Схема комбика для гитары. Ламповый усилитель для гитары

Для электрогитары необходим усилитель ее звука. Он состоит из акустической системы и электронного блока, преобразующего ранее собранный электрический сигнал в Этот прибор продается в специализированных магазинах отдельно от электрогитары. Его также можно собрать самостоятельно, но использовать такой усилитель можно будет только дома.

На какие категории делятся усилители

По своему устройству гитарный усилитель может быть двух типов:

• комбо;
• стэк.

Первые представляют собой единую коробку, в которой размещается и аудиосистема, и Как правило, комбоусилители обладают невысокой мощностью. Однако среди них большое количество вариантов, способных на выдачу качественного звука. Стэки относятся к профессиональному оборудованию: в них колонки располагаются отдельно от самого усилителя.

Если вы приобретаете оборудование для репетиций дома, то достаточно купить комбо. Для выступлений и студий звукозаписи больше подходят стэки. Они значительно дороже, но выдают качественный звук. Покупать их для дома бессмысленно, так как они показывают свои возможности только при уровне громкости в половину от номинальной. Например, если заявлено, что гитарный усилитель способен выдавать мощность 100 Вт, то увидеть все его положительные качества вы сможете при громкости 50 Вт.

Различия гитарных усилителей по схеме

Электронный блок состоит из предусилителя (он ответственен за сбор входящего звука) и оконечника (он усиливает собранные звуковые колебания). Схема гитарного усилителя может быть одного из типов:

1. Полностью ламповой. Они считают элитными и больше всего подходят для обучения. С помощью такого усилителя можно заметить любую ошибку, допущенную во время игры.
2. С транзисторным оконечником и ламповым усилителем. Наиболее распространенный вариант, так как он относится к средней ценовой категории и выдает неплохое качество по звуку.
3. Полностью транзисторной. Это легкие и недорогие модели, которые по карману новичкам. Этот гитарный собрать не так сложно, так как детали можно купить практически в любом магазине радиозапчастей. В продаже можно найти и готовые наборы для желающих попробовать себя в качестве конструктора.

Выбирать усилитель по его схеме стоит исходя из своих вкусов и бюджета. Все они отличаются по качеству звучания. Еще один момент, который нужно учесть при покупке - ремонт гитарных усилителей лампового типа значительно дороже, чем других вариантов.

Какие эффекты можно создать

Многие усилители способны создавать звуковые эффекты, которые необходимы для студийной записи или репетиций дома. Чаще всего их два: чистый звук (похожи на и оредрайв (придает инструменту роковое звучание с перегрузом).

Переключатель с одной эффекта на другой чаще всего расположен весьма неудобно, поэтому лучше всего приобрести дополнительно гитарный процессор. Он представляет собой педаль, при помощи которой вы сможете менять настройки звука прямо во время игры. С его помощью можно получить еще больше эффектов.

Основные функции панели управления

Современный гитарный усилитель обладает достаточно сложной панелью управления с большим количеством регуляторов. Основные из них три:

• уровень громкости;
• степени перегруза (если этот эффект встроен);
• частоты звучания (их может быть несколько: bass, treble, middle).

Используя регуляторы, вы можете настроить звук по своему вкусу: сделать его мягче, изменить тембр инструмента или задать значительную степень перегруза. Лучше всего выбирать усилители, в которых предусмотрены все перечисленные возможности настройки.

Можно ли собрать усилитель самостоятельно

Если вы хотите сэкономить и собрать гитарный усилитель своими руками, то вам нужно иметь под рукой большое количество инструментов: сверла, осциллограф, тестер, паяльник и дрель на штативе. Кроме того, подготовьте радиодетали (исходя из выбранной схемы), материал для платы и корпуса. Будьте готовы к тому, что в итоге усилитель обойдется вам дороже.

Большинство схем предлагает собрать ламповые усилители. Это справедливо, ведь они лучшего качества, чем транзисторные. Однако если вы хотите собрать качественную модель, вам предстоит долгий поиск материалов, которых нет в свободной продаже. Лучше всего для пробы собрать сначала транзисторный вариант.

Лучший гитарный усилитель

В музыкальном магазине вам могут представить множество типов и марок усилителей на выбор. Каждый музыкант выбирает для себя подходящий гитарный усилитель, исходя из своих вкусов. Рейтинг лучших марок и моделей включает в себя:

1. Комбо Blackstar ID:Core Stereo 10. Он отличается стереозвучанием, тремя вариантами мощности, несколькими эффектами и встроенным тюнером. Это достаточно бюджетная модель, которая по качеству сравнима с более дорогими аналогами.
2. Peavey Vypyr VIP 3 - полупрофессиональный комбоусилитель, который подойдет для реализации любых идей. Они изготовлен по последнему слову цифровой техники и получил высокие оценки не только от музыкантов, но и от специалистов по звуку.
3. Ламповый Marshall C5-01, который, несмотря на свою небольшую мощность, выдает качественный и громкий звук.
4. Fender Mustang III V2 - мобильный вариант, подходящий для использования в небольших помещениях и репетиций в домашних условиях.
5. Roland CUBE Lite с возможностью играть дома в наушниках, что очень важно, если вы живете в городе и не имеете комнаты со звукоизоляцией.

Все усилители в этом рейтинге относятся к типу комбо и подходят для начинающих и любителей. Среди ассортимента магазинов вы можете найти и другие достойные варианты. Современные усилители шагнули далеко вперед по качеству звука и имеют большое количество полезных функций.

Недавно возникла необходимость собрать несложный УНЧ для гитары, для чего была выбрана стандартная схема ЛУНЧ с применением таких ламп, как 6н23п и 6п14п.

Все входные фильтры были убраны, оставлен только конденсатор на 0,1 мкФ в разрыв регулятора громкости. Регулятор громкости особо большого номинала устанавливать не стоит. Например, переменный резистор номиналом в 500 кОм издавал множество искажений, уменьшение номинала на 100 кОм тоже не особо сыграло роли - скрипы и шумы уменьшились, но не до конца. Только резистор на 10 кОм исправил ситуацию. Лампа 6н3п заменена на 6н23п. Номиналы некоторых конденсаторов были изменены (С5 и С7). В качестве блока питания использовал ИБП с перемотанным импульсным трансформатором с БП ATX. можно в данной ветке форума. Первичная обмотку оставляем нетронутой. Вторичные обмотки имеют такие параметры: для 6,3 В - 1 виток, для +230 В - 60-75 витков. Мощности блока питания хватает с головой, ничего не греется, даже транзисторные ключи. Но все же пришлось прикрутить их к радиатору через диэлектрические подкладки для надежности. Корпусом усилителю послужил все тот же БП ATX, все прекрасно уместилось, даже немного места осталось:

После блока питания идет конденсаторная сборка общей емкостью 330 мкФ (С6). Для уменьшения фона был применен дроссель и резистор номиналом 50 Ом 2 Вт (R11). Импульсный блок питания никак не повлиял на звук, как многие говорят. Усилитель прослушивался как при использовании железного трансформатора, так и при ИБП для сравнения. Задержку подачи тока на анод решил не ставить, так как был специальный тумблер для этого. Через диод Шоттки был запитан кулер для обдува деталей внутри, так как некоторые резисторы грелись. Применен навесной монтаж всех деталей усилителя:

Была изготовлена панель декоративная панель, к которой позже были добавлены всяческие тумблеры, разъем «jack» и регулятор громкости:

Корпус был окрашен в черный матовый цвет, внутри установлен декоративный светодиод для подсветки рисунка на панели. В итоге получился такой вот усилитель для гитары:

При необходимости, если не хочется усложнять конструкцию применением импульсного источника питания, поставьте обычный выпрямитель по типовой схеме. Автор материала - BFG5000 .

Обсудить статью ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Противостояние приятного на слух звука лампового гитарного усилителя и массогабаритных характеристик приводят к одному логичному выводу- гибридная схема усилителя. И хотя таким способом нельзя добиться звука полноценных ламповых усилителей, можно получить достаточно качественное звучание при помощи простой схемотехники и малых размеров.

Комбик, усилитель которого описывается в статье, я делал для отца, опираясь на такие характеристики, как хорошее качество звука, малое энергопотребление, малая масса и габариты. Комбик предназначается для домашнего использования а, следовательно, нет необходимости в большой мощности.
Хочу заметить сразу, что моих изысканий тут очень мало- это лишь "компиляция" известных схем. Тем не менее, почему- то такого я нигде не видел, когда был начинающим, и не вижу сейчас. Все лишь давали устные советы, и никто не мог сделать схему и плату. А у меня все- таки руки доросли... Саму схему усилителя можно разделить на 3 части- предусилитель, буфер и усилитель мощности.
Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один- использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте. Вопрос о буфере не вставал- использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. В качестве выходника использовал , включенную в мостовом режиме. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится. Вот что получилось в итоге:

В предусилителе использованы проходные конденсаторы с рабочим напряжением до 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме- 50 Вольт. Конденсаторы в кадодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше- не электролит вообще:) Резисторы на 1 ом, шунтирующие динамик, я использовал керамические, мощностью 5 вт. Однако, умные люди говорят, что такая мощность совсем необязательна.
Теперь все это чудо надо питать. Схема блока питания усилителя мощности и буфера просто донельзя. Основа- тороидальный трансформатор неизвестного производителя на 35 Вт с двумя обмотками по 12 Вольт:

С анодным питанием и накалом чуть сложнее, но только чуть. Главный вопрос был- как подключить трансформатор ТА-11. Однако, благодаря информации, которой в интернете как снега зимой, удалось скоммутировать 3 обмотки по 28 Вольт последовательно для анода и 2 обмотки по 6 Вольт параллельно для накала. В выпрямителе анода я использовал конденсаторы, выкорчеванные из старых блоков питания для компьютеров. Они на напряжение 200 Вольт. Сейчас кто- то возьмется за сердце, мол маловато напряжение, однако, у моего БП выхлоп под нагрузкой получился что- то около 170 Вольт. Так что на первое время можно точно использовать:)

Плата представляет из себя так же компиляцию готовых, с моими небольшими внесениями и коррективами. Плада предусилителя TOMATO мне попалась случайно- через Google. Однако, установить разработчика платы не удалось- на сайте была плата, которая была с другого сайта, который скопировал с другого, у которого вообще не указываются авторы... Как- то так.. Плата усилителя мощности на из проекта с одноименным названием на сайте guitar-gear.ru. Все прочее- мои изваяния, местами бездарные, в остальном же просто ужасные:)

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Большой желтый квадрат- место для срезания. То есть, там платы быть вообще не должно. Перемычка в темброблоке делается со стороны дорожек навесом. Это уже скорректированная плата, первоначально у меня получилось вот так:

Не обращайте внимания на 2 встречно- параллельных диода и 2 таких же светодиода внавес- это всего навсего мои эксперименты, так что тема этого усилителя еще не закрыта.
Изначально, усилитель планировалось оформить в виде "головы", однако идея быстро переросла в комбик. А вот плата- нет. Поэтому ручки перепутаны местами, а разъем находится справа, а не слева, где ему самое место:

Так или иначе, готовая конструкция крепится на Г-образное шасси, которое прикрепляется к комбику сзади

Опять- таки прошу не обращать внимания на грязь- все в состоянии доделки/доработки/доводки.
Напоследок несколько сэмплов. Не бейте ногами, я только учусь:

Нековый сингл, минимум усиления:

Нековый сингл, максимум усиления.

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов