Reproduktory Vega 50ac 106 technické vlastnosti zařízení. Sovětská akustika. Řežeme, pilujeme, navíjíme, pájíme, natíráme a tak dále

Jako dítě měl jeden můj kamarád doma reproduktory Vega 50AC-106, pak se mi samozřejmě svým designem vryly do duše, protože tehdy, na začátku 90. let, pro mě, kluky, byly tyto reproduktory s plastovým obložením něco kosmického, nejvyšší dokonalost. No, tehdy jsme o kvalitě hudby moc nepřemýšleli. Tyhle bych chtěl mít pro sebe. Čas uplynul, ale tito řečníci zůstávají v mé paměti, stejně jako touha je přijímat. Objevily se i možnosti jejich pořízení.

Malá odbočka. Tento příspěvek nepředstírá, že je to konečná pravda, ani nepředstírá žádné audiofilské požitky, ani netvrdí, že získaný výsledek láme všechny rekordy. Nehádejte se prosím „proč se s nimi trápíte, bylo by lepší koupit nové normální“, přesně TY reprosoustavy jsem chtěl jako vzpomínku z dětství. K poslechu hudby mám sluchátka Hifiman HE-400i a k ​​nim podomácku vyrobený lampový zesilovač tato sestava už tvrdí, že má nějakou kvalitu, i když se nebudu hádat s audiofily.

Kdo má zájem, ptám se pod kat.

Nákup a prvotní kontrola

Dále byl filtr zcela rozebrán, aby se zkontrolovala jeho shoda s původním obvodem, mimochodem, zde je:


Kondenzátory a odpory odpovídaly hodnotám obvodu. Všechny mé kondenzátory byly kovovo-papírové MBGO, což obecně není tak špatné, protože v reálných provedeních se lidé setkali i s elektrolyty. Mimochodem, kondenzátory po měření vykazovaly odchylky od nominální hodnoty do 1%, což je prostě úžasné. Nejvíc mě ale zajímala indukčnost cívek, ale podle očekávání jsem na ně neměl štěstí. ŽÁDNÁ z cívek se indukčností k obvodu nehodila a navíc se cívky také neshodovaly ve dvojicích sloupců. Například indukčnosti NF cívek byly 0,85 mH a 0,64 mH, i když podle obvodu by to mělo být 2,8 mH. Se střední a vysokou frekvencí je příběh úplně stejný. No, no dobře, schéma bude ještě úplně předělané.

Pracovní plán

1. Utěsnění všech švů, spojů a otvorů zevnitř reproduktorů tmelem;
2. Nalepení dřevěných distančních vložek dovnitř korpusu podle vzoru předo-zad a zleva doprava;
3. Ošetření všech stěn pryžovo-bitumenovým tmelem pro snížení rezonancí;
4. Polepení všech stěn vrstvou vatelínu;
5. Výměna vysokofrekvenčních reproduktorů s výrobou nových pódií pro ně;
6. Kompletní přepracování filtrů se změnami v okruhu a jmenovitých hodnotách dílů;
7. Výměna všech těsnění pod reproduktory;
8. Výměna všech vodičů;
9. Instalace portů s terminály;
10. Mycí panely a lakovací mřížky;
11. Snížené rezonance a chvění předních panelů;

Jakmile je plán sestaven, můžete se pustit do práce.

Řežeme, pilujeme, navíjíme, pájíme, natíráme a tak dále

Dále byly všechny spoje karoserie a otvory zevnitř pečlivě potaženy stavebním silikonovým tmelem. To se provádí za účelem odstranění jakéhokoli pískání z unikajícího vzduchu. V těle opravdu nebyly žádné mezery, ale přesto. Dalším krokem bylo vlepení dvou distančních vložek ze suchých piketů o průřezu 45x20 mm do korpusu, které byly vlepeny mezi předo-zadní stěny a mezi levo-pravé stěny a rovněž byly slepeny distanční vložky, takže byl získán tuhý kříž. Tímto způsobem zvyšujeme tuhost skříně, protože panely jsou zde již poměrně velké a tloušťka stěny je pouhých 12 mm. Poté je celý vnitřek karoserie potažen dvěma vrstvami pryžo-bitumenového tmelu.

Dalším krokem bylo vložení portů se šroubovacími svorkami pro vložení vodičů do pouzdra. (z nějakého důvodu nebyla fotografie uložena)

Na čalounění vnitřku karoserie se kupoval obyčejný vatelín z obchodu s látkami, kde byl silný asi 6-7 mm, takže se rohože vyráběly z vatelínu skládaného ve třech vrstvách. Tyto rohože byly nalepeny na všechny stěny kromě přední pomocí stejného gumobitumenového tmelu a navíc zajištěny v rozích sešívačkou na nábytek.

Po ukončení práce s karoserií přichází na řadu práce na elektrické části. Jednak bylo nutné rozhodnout, co nainstalovat, aby se nahradily původní vysokofrekvenční reproduktory. Nepodařilo se mi najít nativní HF, ale na internetu za ně žádají docela hodně, od 700 do 1000 rublů za starý HF, myslím, že je to hodně. Na internetu je navíc rozšířený názor, že nativní 10GDV-2 obecně není nijak zvlášť dobré. Po prostudování internetu a odhadu rozpočtu, stejně jako proveditelnosti nákupu drahých výškových reproduktorů pro tyto reproduktory, jsme vybrali náš 15GDV92-16, vyráběný Novosibirsk NOEMA. Odolností a citlivostí jsou na tom stejně jako 10GDV-2 a kvalitativně je prý výrazně předčí. Mimochodem, díky NOEMA za rychlé dodání a dobré zabalení objednaných reproduktorů.

Zatímco reproduktory putovaly ruskou poštou, začal jsem předělávat filtry. Opět jsem nejprve velmi dlouho prohrabával fóra, sbíral názory a nakonec našel schéma na pozměnění filtrů těchto reproduktorů s dobrými recenzemi a dostatečným zdůvodněním od autora.
Schéma bylo přijato

Při pohledu trochu dopředu řeknu, že se mi zvuk reproduktorů s těmito filtry líbil.
Jak vidíte, u LF a MF jsou zde použity cívky s poměrně vysokou indukčností. Navíjet je na „vzduch“ není tak snadné, protože zároveň musí mít i nízký odpor, což znamená, že je potřeba použít tlustý drát, rozměry cívek nejsou malé. Proto bylo rozhodnuto navinout cívky na rámy s jádry z transformátorového železa. Jako rám byla pevně zabalena instalatérská polypropylenová trubka o průměru 40 mm z transformátorového železa, vyříznutá ze starých sovětských transformátorů. Basová cívka je navinuta drátem o průměru 1,6 mm přes lak a středotónová cívka je navinuta o průměru 1,2 mm přes lak. VF cívky byly navinuté na originálních rámech bez žil, s originálním drátem, kde je v laku někde kolem 0,6-0,8 mm. Všechny cívky byly navinuty s pečlivým sledováním výsledné indukčnosti pomocí LC metru. To umožnilo dosáhnout téměř dokonalé shody indukčnosti s obvodem. Kondenzátory ve filtrech byly původní MBGO, všechny rezistory byly objednány nové s výkonem 35 W, odporem 10 Ohm a 3,3 Ohm. 10 Ohmové rezistory byly vzaty s rezervou a pomocí testeru byly vybrány hodnoty nejbližší těm, které jsou uvedeny v obvodu. Veškerá kabeláž filtru je provedena pevným jednožilovým instalačním vodičem o průřezu 2,5 mm2. Tento úsek nebyl vybrán ani tak z touhy udělat drát co nejtlustší, ale proto, aby drát nevisel a daly se z něj ohýbat spolehlivé kontaktní podložky.

Zatímco jsem se pohrával s filtry, což zabralo více než jeden den, dorazily reproduktory. Jejich rozměry byly samozřejmě jiné než u starých, takže jsme pro ně museli vyrobit nová pódia. No a pak došlo na montáž.

Filtry byly instalovány v pouzdře, na staré místo se samozřejmě nevešly, museli jsme převrtat otvory a filtr spustit níž. Horní část filtru byla pokryta vatelínem, na zadní stěně byla speciálně prodloužena.

Basreflexové trubice bylo nutné před montáží slepit, jelikož se nám v ruce rozpadly na dvě poloviny. Byly vloženy do karoserie pomocí tmelu a pokryty vatelínem.

Došlo na reproduktory. HF jsou připevněny k pódiím pomocí těsnění. Středové misky jsou vloženy do pouzdra pomocí tmelu. Samotné sklenice jsou z poloviny vyplněny nadýchanou vatou. Středotónové a basové reproduktory jsou pokryty těsněním vyrobeným z automobilového hlukově izolačního materiálu Splen. Při vytahování reproduktoru velmi dobře stlačuje spoj. Středotónový reproduktor po stisknutí jde neochotně dovnitř a pomalu se vrací, což svědčí o těsnosti konstrukce.

Bohužel čas neušetřil lesklé kovové krytky na basovém reproduktoru a středobasových reproduktorech, které se mírně odlepily. Musel jsem je natřít akrylovou barvou ve spreji. Snažil jsem se to udělat co nejpečlivěji a v co nejtenčí vrstvě.

A aby práce na karoserii byla dokončena, byly vyříznuty nohy, které nahradily ty nebohé plastové. Uřízl jsem nohy o průměru 7 cm z plátu měkké gumy o tloušťce 4 cm a nechal na mě audiofily házet zkažená vejce, ale nefungují o nic hůř než hroty, které jsem po dlouhém přemýšlení opustil.

Po sestavení se stalo toto:

Poté byla celá karoserie pokryta bezbarvým matným lakem.

Vnitřek plastových obkladových panelů byl pokryt kousky automobilové vibrační izolace STP Aero, což jim dodalo váhu a zcela odstranilo veškeré kroužky. Pod panely byly na karoserii nalepeny lišty Madeline, jedná se o speciální těsnící materiál proti vrzání, něco jako impregnovaná pěnová guma. To bylo provedeno za účelem přitlačení panelů co nejtěsněji k tělu.

V tomto okamžiku byla práce dokončena. Na základě poslechových výsledků můžeme říci, že reproduktory začaly hrát mnohem lépe než před úpravou, stala se radostí je poslouchat. Nebudou žádná srovnání jednoduše proto, že nemám s čím porovnávat. Jsou zde reproduktory Microlab SOLO2 Mk2 předělané na pasivy. Stejné stopy ze stejného zesilovače hraje převedená Vega mnohem lépe, ale není se čemu divit, třída těchto mikrolabů není nijak vysoká. Srovnávat Vegu se sluchátky Hifiman HE-400i je minimálně hloupost, to jsou věci úplně jiných tříd a jiných epoch.

Stanovených výsledků bylo dosaženo. Zachvátila mě nostalgie po stejných reproduktorech z dětství, dosáhla jsem lepšího a příjemnějšího zvuku a užila si příjemné chvíle se svým koníčkem. Nyní mám tyto reproduktory doma jako hlavní, ale není zdaleka pravda, že je po čase nenahradí něco kvalitnějšího a je dost pravděpodobné, že by se mohlo jednat o jiné staré sovětské reproduktory.

Rozpočet celé akce nepřesáhl 5 000 rublů, to zahrnovalo nákup reproduktorů, nákup reproduktorů a nákup některých materiálů. Za ty peníze si myslím, že není možné najít něco kvalitnějšího a lepšího zvuku. Mimochodem, za stejné rádiové zařízení S90 po nás žádají 10 000 :) Propagovali je na internetu :)

Děkuji všem za pozornost!

Můžete pomoci a převést nějaké prostředky na rozvoj webu

Zavedení

Jako dítě měl jeden můj kamarád doma reproduktory Vega 50AC-106, pak se mi samozřejmě svým designem vryly do duše, protože tehdy, na začátku 90. let, pro mě, kluky, byly tyto reproduktory s plastovým obložením něco kosmického, nejvyšší dokonalost. No, tehdy jsme o kvalitě hudby moc nepřemýšleli. Tyhle bych chtěl mít pro sebe. Čas uplynul, ale tito řečníci zůstávají v mé paměti, stejně jako touha je přijímat. Objevily se i možnosti jejich pořízení.

Fotka není moje, pořízená

Malá odbočka. Tento příspěvek nepředstírá, že je to konečná pravda, ani nepředstírá žádné audiofilské požitky, ani netvrdí, že získaný výsledek láme všechny rekordy. Nehádejte se prosím „proč se s nimi trápíte, bylo by lepší koupit nové normální“, přesně TY reprosoustavy jsem chtěl jako vzpomínku z dětství. K poslechu hudby mám sluchátka Hifiman HE-400i a k ​​nim podomácku vyrobený lampový zesilovač tato sestava už tvrdí, že má nějakou kvalitu, i když se nebudu hádat s audiofily.
Kdo má zájem, ptám se pod kat.

Nákup a prvotní kontrola
S nákupem vše dopadlo velmi jednoduše, našel jsem stejného kamaráda z dětství a ukázalo se, že má stále stejné reproduktory. I když jsou ve skříni a deset let nepoužívané. Za symbolickou částku jsme si podali ruce a řečníci šli ke mně. Ihned po koupi mi bylo sděleno, že jeden výškový reproduktor shořel a vyžaduje výměnu. Navíc byly reproduktory pěkně zaprášené a na kovových mřížkách byla rez. Dále byly reproduktory připojeny k zesilovači, aby se ověřila jejich funkčnost. Ukázalo se, že všechny reproduktory fungují kromě jednoho HF, což později potvrdil jeho tester kontinuity. Zvuk reproduktorů tak, jak je, mě samozřejmě nepotěšil. Po prvním zapnutí byly reproduktory kompletně rozebrány. Skříň byla kontrolována na pevnost švů, u starých sovětských reproduktorů se boční panely jednoduše oddělují. Měl jsem štěstí, všechny spoje byly mimochodem slepené, moje pouzdra byla celá z překližky, včetně zadní stěny, která se u tohoto modelu často nenachází. Mnohem častěji jsou boční stěny vyrobeny z překližky a zadní část je vyrobena z dřevotřísky.
Dále byl filtr kompletně rozebrán, aby se zkontrolovala jeho shoda s původním obvodem, mimochodem, tady je:


Kondenzátory a odpory odpovídaly hodnotám obvodu. Všechny mé kondenzátory byly kovovo-papírové MBGO, což obecně není tak špatné, protože v reálných provedeních se lidé setkali i s elektrolyty. Mimochodem, kondenzátory po měření vykazovaly odchylky od nominální hodnoty do 1%, což je prostě úžasné. Nejvíc mě ale zajímala indukčnost cívek, ale podle očekávání jsem na ně neměl štěstí. ŽÁDNÁ z cívek se indukčností k obvodu nehodila a navíc se cívky také neshodovaly ve dvojicích sloupců. Například indukčnosti NF cívek byly 0,85 mH a 0,64 mH, i když podle obvodu by to mělo být 2,8 mH. Se střední a vysokou frekvencí je příběh úplně stejný. No, no dobře, schéma bude ještě úplně předělané.

Pracovní plán
Po úvodní kontrole byl vypracován hrubý plán:
1. Utěsnění všech švů, spojů a otvorů zevnitř reproduktorů tmelem;
2. Nalepení dřevěných distančních vložek dovnitř korpusu podle vzoru předo-zad a zleva doprava;
3. Ošetření všech stěn pryžovo-bitumenovým tmelem pro snížení rezonancí;
4. Polepení všech stěn vrstvou vatelínu;
5. Výměna vysokofrekvenčních reproduktorů s výrobou nových pódií pro ně;
6. Kompletní přepracování filtrů se změnami v okruhu a jmenovitých hodnotách dílů;
7. Výměna všech těsnění pod reproduktory;
8. Výměna všech vodičů;
9. Instalace portů s terminály;
10. Mycí panely a lakovací mřížky;
11. Snížené rezonance a chvění předních panelů;

Jakmile je plán sestaven, můžete se pustit do práce.

Řežeme, pilujeme, navíjíme, pájíme, natíráme a tak dále
Prvním krokem byla demontáž a vyčištění předních panelů. Kovové pletivo je broušeno, ošetřeno konvertorem rzi a lakováno. Poté byly panely smontovány zpět a kovová síťovina byla instalována do plastu s tmelem, aby se zabránilo jejich chrastění. Tmel není zvenku vidět.

Dále byly všechny spoje karoserie a otvory zevnitř pečlivě potaženy stavebním silikonovým tmelem. To se provádí za účelem odstranění jakéhokoli pískání z unikajícího vzduchu. V těle opravdu nebyly žádné mezery, ale přesto. Dalším krokem bylo vlepení dvou distančních vložek ze suchých piketů o průřezu 45x20 mm do korpusu, které byly vlepeny mezi předo-zadní stěny a mezi levo-pravé stěny a rovněž byly slepeny distanční vložky, takže byl získán tuhý kříž. Tímto způsobem zvyšujeme tuhost skříně, protože panely jsou zde již poměrně velké a tloušťka stěny je pouhých 12 mm. Poté je celý vnitřek karoserie potažen dvěma vrstvami pryžo-bitumenového tmelu.

Dalším krokem bylo vložení portů se šroubovacími svorkami pro vložení vodičů do pouzdra. (z nějakého důvodu nebyla fotografie uložena)

Na čalounění vnitřku karoserie se kupoval obyčejný vatelín z obchodu s látkami, kde byl silný asi 6-7 mm, takže se rohože vyráběly z vatelínu skládaného ve třech vrstvách. Tyto rohože byly nalepeny na všechny stěny kromě přední pomocí stejného gumobitumenového tmelu a navíc zajištěny v rozích sešívačkou na nábytek.

Po ukončení práce s karoserií přichází na řadu práce na elektrické části. Jednak bylo nutné rozhodnout, co nainstalovat, aby se nahradily původní vysokofrekvenční reproduktory. Nepodařilo se mi najít nativní HF, ale na internetu za ně žádají docela hodně, od 700 do 1000 rublů za starý HF, myslím, že je to hodně. Na internetu je navíc rozšířený názor, že nativní 10GDV-2 obecně není nijak zvlášť dobré. Po prostudování internetu a odhadu rozpočtu, stejně jako proveditelnosti nákupu drahých výškových reproduktorů pro tyto reproduktory, jsme vybrali náš 15GDV92-16, vyráběný Novosibirsk NOEMA. Odolností a citlivostí jsou na tom stejně jako 10GDV-2 a kvalitativně je prý výrazně předčí. Mimochodem, díky NOEMA za rychlé dodání a dobré zabalení objednaných reproduktorů.

Zatímco reproduktory putovaly ruskou poštou, začal jsem předělávat filtry. Opět jsem nejprve velmi dlouho prohrabával fóra, sbíral názory a nakonec našel schéma na pozměnění filtrů těchto reproduktorů s dobrými recenzemi a dostatečným zdůvodněním od autora.
Schéma bylo přijato


Při pohledu trochu dopředu řeknu, že se mi zvuk reproduktorů s těmito filtry líbil.
Jak vidíte, u LF a MF jsou zde použity cívky s poměrně vysokou indukčností. Navíjet je na „vzduch“ není tak snadné, protože zároveň musí mít i nízký odpor, což znamená, že je potřeba použít tlustý drát, rozměry cívek nejsou malé. Proto bylo rozhodnuto navinout cívky na rámy s jádry z transformátorového železa. Jako rám byla pevně zabalena instalatérská polypropylenová trubka o průměru 40 mm z transformátorového železa, vyříznutá ze starých sovětských transformátorů. Basová cívka je navinuta drátem o průměru 1,6 mm přes lak a středotónová cívka je navinuta o průměru 1,2 mm přes lak. VF cívky byly navinuté na originálních rámech bez žil, s originálním drátem, kde je v laku někde kolem 0,6-0,8 mm. Všechny cívky byly navinuty s pečlivým sledováním výsledné indukčnosti pomocí LC metru. To umožnilo dosáhnout téměř dokonalé shody indukčnosti s obvodem. Kondenzátory ve filtrech byly původní MBGO, všechny rezistory byly objednány nové s výkonem 35 W, odporem 10 Ohm a 3,3 Ohm. 10 Ohmové rezistory byly vzaty s rezervou a pomocí testeru byly vybrány hodnoty nejbližší těm, které jsou uvedeny v obvodu. Veškerá kabeláž filtru je provedena pevným jednožilovým instalačním vodičem o průřezu 2,5 mm2. Tento úsek nebyl vybrán ani tak z touhy udělat drát co nejtlustší, ale proto, aby drát nevisel a daly se z něj ohýbat spolehlivé kontaktní podložky.

Zatímco jsem se pohrával s filtry, což zabralo více než jeden den, dorazily reproduktory. Jejich rozměry byly samozřejmě jiné než u starých, takže jsme pro ně museli vyrobit nová pódia. No a pak došlo na montáž.
Filtry byly instalovány v pouzdře, na staré místo se samozřejmě nevešly, museli jsme převrtat otvory a filtr spustit níž. Horní část filtru byla pokryta vatelínem, na zadní stěně byla speciálně prodloužena.


Basreflexové trubice bylo nutné před montáží slepit, jelikož se nám v ruce rozpadly na dvě poloviny. Byly vloženy do karoserie pomocí tmelu a pokryty vatelínem.
Došlo na reproduktory. HF jsou připevněny k pódiím pomocí těsnění. Středové misky jsou vloženy do pouzdra pomocí tmelu. Samotné sklenice jsou z poloviny vyplněny nadýchanou vatou. Středotónové a basové reproduktory jsou pokryty těsněním vyrobeným z automobilového hlukově izolačního materiálu Splen. Při vytahování reproduktoru velmi dobře stlačuje spoj. Středotónový reproduktor po stisknutí jde neochotně dovnitř a pomalu se vrací, což svědčí o těsnosti konstrukce.


Bohužel čas neušetřil lesklé kovové krytky na basovém reproduktoru a středobasových reproduktorech, které se mírně odlepily. Musel jsem je natřít akrylovou barvou ve spreji. Snažil jsem se to udělat co nejpečlivěji a v co nejtenčí vrstvě.
A aby práce na karoserii byla dokončena, byly vyříznuty nohy, které nahradily ty nebohé plastové. Uřízl jsem nohy o průměru 7 cm z plátu měkké gumy o tloušťce 4 cm a nechal na mě audiofily házet zkažená vejce, ale nefungují o nic hůř než hroty, které jsem po dlouhém přemýšlení opustil.
Po sestavení se stalo toto:

Poté byla celá karoserie pokryta bezbarvým matným lakem.
Vnitřek plastových obkladových panelů byl pokryt kousky automobilové vibrační izolace STP Aero, což jim dodalo váhu a zcela odstranilo veškeré kroužky. Pod panely byly na karoserii nalepeny lišty Madeline, jedná se o speciální těsnící materiál proti vrzání, něco jako impregnovaná pěnová guma. To bylo provedeno za účelem přitlačení panelů co nejtěsněji k tělu.

V tomto okamžiku byla práce dokončena. Na základě poslechových výsledků můžeme říci, že reproduktory začaly hrát mnohem lépe než před úpravou, stala se radostí je poslouchat. Nebudou žádná srovnání jednoduše proto, že nemám s čím porovnávat. Jsou zde reproduktory Microlab SOLO2 Mk2 předělané na pasivy. Stejné stopy ze stejného zesilovače hraje převedená Vega mnohem lépe, ale není se čemu divit, třída těchto mikrolabů není nijak vysoká. Srovnávat Vegu se sluchátky Hifiman HE-400i je minimálně hloupost, to jsou věci úplně jiných tříd a jiných epoch.
Stanovených výsledků bylo dosaženo. Zachvátila mě nostalgie po stejných reproduktorech z dětství, dosáhla jsem lepšího a příjemnějšího zvuku a užila si příjemné chvíle se svým koníčkem. Nyní mám tyto reproduktory doma jako hlavní, ale není zdaleka pravda, že je po čase nenahradí něco kvalitnějšího a je dost pravděpodobné, že by se mohlo jednat o jiné staré sovětské reproduktory.

Rozpočet celé akce nepřesáhl 5 000 rublů, to zahrnovalo nákup reproduktorů, nákup reproduktorů a nákup některých materiálů. Za ty peníze si myslím, že není možné najít něco kvalitnějšího a lepšího zvuku. Mimochodem, za stejné rádiové zařízení S90 po nás žádají 10 000 :) Propagovali je na internetu :)
Děkuji všem za pozornost!

Jako dítě měl jeden můj kamarád doma reproduktory Vega 50AC-106, pak se mi samozřejmě svým designem vryly do duše, protože tehdy, na začátku 90. let, pro mě, kluky, byly tyto reproduktory s plastovým obložením něco kosmického, nejvyšší dokonalost. No, tehdy jsme o kvalitě hudby moc nepřemýšleli. Tyhle bych chtěl mít pro sebe. Čas uplynul, ale tito řečníci zůstávají v mé paměti, stejně jako touha je přijímat. Objevily se i možnosti jejich pořízení.

Malá odbočka. Tento příspěvek nepředstírá, že je to konečná pravda, ani nepředstírá žádné audiofilské požitky, ani netvrdí, že získaný výsledek láme všechny rekordy. Nehádejte se prosím „proč se s nimi trápíte, bylo by lepší koupit nové normální“, přesně TY reprosoustavy jsem chtěl jako vzpomínku z dětství. K poslechu hudby mám sluchátka Hifiman HE-400i a k ​​nim podomácku vyrobený lampový zesilovač tato sestava už tvrdí, že má nějakou kvalitu, i když se nebudu hádat s audiofily.

Kdo má zájem, ptám se pod kat.

Nákup a prvotní kontrola

Dále byl filtr zcela rozebrán, aby se zkontrolovala jeho shoda s původním obvodem, mimochodem, zde je:


Kondenzátory a odpory odpovídaly hodnotám obvodu. Všechny mé kondenzátory byly kovovo-papírové MBGO, což obecně není tak špatné, protože v reálných provedeních se lidé setkali i s elektrolyty. Mimochodem, kondenzátory po měření vykazovaly odchylky od nominální hodnoty do 1%, což je prostě úžasné. Nejvíc mě ale zajímala indukčnost cívek, ale podle očekávání jsem na ně neměl štěstí. ŽÁDNÁ z cívek se indukčností k obvodu nehodila a navíc se cívky také neshodovaly ve dvojicích sloupců. Například indukčnosti NF cívek byly 0,85 mH a 0,64 mH, i když podle obvodu by to mělo být 2,8 mH. Se střední a vysokou frekvencí je příběh úplně stejný. No, no dobře, schéma bude ještě úplně předělané.

Pracovní plán

1. Utěsnění všech švů, spojů a otvorů zevnitř reproduktorů tmelem;
2. Nalepení dřevěných distančních vložek dovnitř korpusu podle vzoru předo-zad a zleva doprava;
3. Ošetření všech stěn pryžovo-bitumenovým tmelem pro snížení rezonancí;
4. Polepení všech stěn vrstvou vatelínu;
5. Výměna vysokofrekvenčních reproduktorů s výrobou nových pódií pro ně;
6. Kompletní přepracování filtrů se změnami v okruhu a jmenovitých hodnotách dílů;
7. Výměna všech těsnění pod reproduktory;
8. Výměna všech vodičů;
9. Instalace portů s terminály;
10. Mycí panely a lakovací mřížky;
11. Snížené rezonance a chvění předních panelů;

Jakmile je plán sestaven, můžete se pustit do práce.

Řežeme, pilujeme, navíjíme, pájíme, natíráme a tak dále

Dále byly všechny spoje karoserie a otvory zevnitř pečlivě potaženy stavebním silikonovým tmelem. To se provádí za účelem odstranění jakéhokoli pískání z unikajícího vzduchu. V těle opravdu nebyly žádné mezery, ale přesto. Dalším krokem bylo vlepení dvou distančních vložek ze suchých piketů o průřezu 45x20 mm do korpusu, které byly vlepeny mezi předo-zadní stěny a mezi levo-pravé stěny a rovněž byly slepeny distanční vložky, takže byl získán tuhý kříž. Tímto způsobem zvyšujeme tuhost skříně, protože panely jsou zde již poměrně velké a tloušťka stěny je pouhých 12 mm. Poté je celý vnitřek karoserie potažen dvěma vrstvami pryžo-bitumenového tmelu.

Dalším krokem bylo vložení portů se šroubovacími svorkami pro vložení vodičů do pouzdra. (z nějakého důvodu nebyla fotografie uložena)

Na čalounění vnitřku karoserie se kupoval obyčejný vatelín z obchodu s látkami, kde byl silný asi 6-7 mm, takže se rohože vyráběly z vatelínu skládaného ve třech vrstvách. Tyto rohože byly nalepeny na všechny stěny kromě přední pomocí stejného gumobitumenového tmelu a navíc zajištěny v rozích sešívačkou na nábytek.

Po ukončení práce s karoserií přichází na řadu práce na elektrické části. Jednak bylo nutné rozhodnout, co nainstalovat, aby se nahradily původní vysokofrekvenční reproduktory. Nepodařilo se mi najít nativní HF, ale na internetu za ně žádají docela hodně, od 700 do 1000 rublů za starý HF, myslím, že je to hodně. Na internetu je navíc rozšířený názor, že nativní 10GDV-2 obecně není nijak zvlášť dobré. Po prostudování internetu a odhadu rozpočtu, stejně jako proveditelnosti nákupu drahých výškových reproduktorů pro tyto reproduktory, jsme vybrali náš 15GDV92-16, vyráběný Novosibirsk NOEMA. Odolností a citlivostí jsou na tom stejně jako 10GDV-2 a kvalitativně je prý výrazně předčí. Mimochodem, díky NOEMA za rychlé dodání a dobré zabalení objednaných reproduktorů.

Zatímco reproduktory putovaly ruskou poštou, začal jsem předělávat filtry. Opět jsem nejprve velmi dlouho prohrabával fóra, sbíral názory a nakonec našel schéma na pozměnění filtrů těchto reproduktorů s dobrými recenzemi a dostatečným zdůvodněním od autora.
Schéma bylo přijato

Při pohledu trochu dopředu řeknu, že se mi zvuk reproduktorů s těmito filtry líbil.
Jak vidíte, u LF a MF jsou zde použity cívky s poměrně vysokou indukčností. Navíjet je na „vzduch“ není tak snadné, protože zároveň musí mít i nízký odpor, což znamená, že je potřeba použít tlustý drát, rozměry cívek nejsou malé. Proto bylo rozhodnuto navinout cívky na rámy s jádry z transformátorového železa. Jako rám byla pevně zabalena instalatérská polypropylenová trubka o průměru 40 mm z transformátorového železa, vyříznutá ze starých sovětských transformátorů. Basová cívka je navinuta drátem o průměru 1,6 mm přes lak a středotónová cívka je navinuta o průměru 1,2 mm přes lak. VF cívky byly navinuté na originálních rámech bez žil, s originálním drátem, kde je v laku někde kolem 0,6-0,8 mm. Všechny cívky byly navinuty s pečlivým sledováním výsledné indukčnosti pomocí LC metru. To umožnilo dosáhnout téměř dokonalé shody indukčnosti s obvodem. Kondenzátory ve filtrech byly původní MBGO, všechny rezistory byly objednány nové s výkonem 35 W, odporem 10 Ohm a 3,3 Ohm. 10 Ohmové rezistory byly vzaty s rezervou a pomocí testeru byly vybrány hodnoty nejbližší těm, které jsou uvedeny v obvodu. Veškerá kabeláž filtru je provedena pevným jednožilovým instalačním vodičem o průřezu 2,5 mm2. Tento úsek nebyl vybrán ani tak z touhy udělat drát co nejtlustší, ale proto, aby drát nevisel a daly se z něj ohýbat spolehlivé kontaktní podložky.

Zatímco jsem se pohrával s filtry, což zabralo více než jeden den, dorazily reproduktory. Jejich rozměry byly samozřejmě jiné než u starých, takže jsme pro ně museli vyrobit nová pódia. No a pak došlo na montáž.

Filtry byly instalovány v pouzdře, na staré místo se samozřejmě nevešly, museli jsme převrtat otvory a filtr spustit níž. Horní část filtru byla pokryta vatelínem, na zadní stěně byla speciálně prodloužena.

Basreflexové trubice bylo nutné před montáží slepit, jelikož se nám v ruce rozpadly na dvě poloviny. Byly vloženy do karoserie pomocí tmelu a pokryty vatelínem.

Došlo na reproduktory. HF jsou připevněny k pódiím pomocí těsnění. Středové misky jsou vloženy do pouzdra pomocí tmelu. Samotné sklenice jsou z poloviny vyplněny nadýchanou vatou. Středotónové a basové reproduktory jsou pokryty těsněním vyrobeným z automobilového hlukově izolačního materiálu Splen. Při vytahování reproduktoru velmi dobře stlačuje spoj. Středotónový reproduktor po stisknutí jde neochotně dovnitř a pomalu se vrací, což svědčí o těsnosti konstrukce.

Bohužel čas neušetřil lesklé kovové krytky na basovém reproduktoru a středobasových reproduktorech, které se mírně odlepily. Musel jsem je natřít akrylovou barvou ve spreji. Snažil jsem se to udělat co nejpečlivěji a v co nejtenčí vrstvě.

A aby práce na karoserii byla dokončena, byly vyříznuty nohy, které nahradily ty nebohé plastové. Uřízl jsem nohy o průměru 7 cm z plátu měkké gumy o tloušťce 4 cm a nechal na mě audiofily házet zkažená vejce, ale nefungují o nic hůř než hroty, které jsem po dlouhém přemýšlení opustil.

Po sestavení se stalo toto:

Poté byla celá karoserie pokryta bezbarvým matným lakem.

Vnitřek plastových obkladových panelů byl pokryt kousky automobilové vibrační izolace STP Aero, což jim dodalo váhu a zcela odstranilo veškeré kroužky. Pod panely byly na karoserii nalepeny lišty Madeline, jedná se o speciální těsnící materiál proti vrzání, něco jako impregnovaná pěnová guma. To bylo provedeno za účelem přitlačení panelů co nejtěsněji k tělu.

V tomto okamžiku byla práce dokončena. Na základě poslechových výsledků můžeme říci, že reproduktory začaly hrát mnohem lépe než před úpravou, stala se radostí je poslouchat. Nebudou žádná srovnání jednoduše proto, že nemám s čím porovnávat. Jsou zde reproduktory Microlab SOLO2 Mk2 předělané na pasivy. Stejné stopy ze stejného zesilovače hraje převedená Vega mnohem lépe, ale není se čemu divit, třída těchto mikrolabů není nijak vysoká. Srovnávat Vegu se sluchátky Hifiman HE-400i je minimálně hloupost, to jsou věci úplně jiných tříd a jiných epoch.

Stanovených výsledků bylo dosaženo. Zachvátila mě nostalgie po stejných reproduktorech z dětství, dosáhla jsem lepšího a příjemnějšího zvuku a užila si příjemné chvíle se svým koníčkem. Nyní mám tyto reproduktory doma jako hlavní, ale není zdaleka pravda, že je po čase nenahradí něco kvalitnějšího a je dost pravděpodobné, že by se mohlo jednat o jiné staré sovětské reproduktory.

Rozpočet celé akce nepřesáhl 5 000 rublů, to zahrnovalo nákup reproduktorů, nákup reproduktorů a nákup některých materiálů. Za ty peníze si myslím, že není možné najít něco kvalitnějšího a lepšího zvuku. Mimochodem, za stejné rádiové zařízení S90 po nás žádají 10 000 :) Propagovali je na internetu :)

Děkuji všem za pozornost!

Rozhodl jsem se tyto reproduktory rozebrat a podívat se dovnitř. Rozebráno.
Odstraněné filtry
Výrobní vady, které bylo nutné odstranit:
1. Všechny švy jsem přetřel plastelínou (tím se eliminují podtóny a ztráty v nízkých frekvencích)
2. Instalovaná výztužná žebra na stěnách reproduktorů (snižuje vyzařování ze stěn reproduktoru a rezonance na nízkých frekvencích)
3. Pokryté vnitřní stěny reproduktoru vrstvou syntetické výplně (dodatečně redukuje podtóny a rezonance)
4. Upraveno posunutí akustického středu reproduktorů.
5. Vyměňte vnitřní kabeláž za silnější drát 2 mm2
6. Změněno schéma filtru
7. Vyměňte výškový reproduktor za páskový výškový reproduktor 10 GI-1
Pro úpravu posunutí akustického středu wooferu vyrobíme stojan. Vyřezané z překližky. K tomu můžete použít i několik vrstev dřevovláknitých desek.
V místě instalace wooferu se přilepí lepidlem PVA a posune svou polohu o 1,5 cm směrem ven. Díky tomu jsou akustické středy vysokofrekvenčních, středofrekvenčních a nízkofrekvenčních reproduktorů na stejné úrovni.

Nainstaloval jsem moderní koncovky, ty mám nejraději a můžete sevřít drát a nasadit zástrčky.

1. Historie a přehled stávajících možností úprav

2.1. Pomocí RMAA



3.1. Multimetr 0,03


4.1. Rám
4.2. LF sekce
4.3. Střední část
4.4. HF sekce
5. Plány

Část 1
1. Historie a přehled stávajících možností úprav
Na základě AS "Vega 50AS-106"

35GDN-1-8, nebo podle staré GOST 25GD-26, která se začala vyrábět na počátku 70. let jako vývoj 10GD-30 - to byla první domácí hlava kompresního typu o velikosti 20 cm ( 8"). Vyznačuje se poměrně nízkou rezonanční frekvencí (30…40 Hz), nízkým dopadem (0,12…0,15 Pa, nebo podle moderních standardů 85-86 dB/W/m). První řada 25GD-26 měla magnet s kovy vzácných zemin Verze „B“ měla běžný magnet.
Na základě 25GD-26 bylo vytvořeno několik třípásmových reproduktorů, 25AS-2, 25AS-11, 25AS-111, 25AS-109, 25AS-126, později s novými názvy - 50AS-103, 50AS-104 a 50AS-106 "Vega", S50B a obousměrný - 15AC-404.
Nejprve se 6GD-6 nebo 10GD-34 používaly jako středotónový spoj v průmyslových reproduktorech, po zahájení výroby 15GD-11 se začal používat všude v několika modifikacích, později 20GDS-3, 4.
HF spojení bylo 3GD-31 (5GDV-1), v pozdějších verzích - 10GD-35 (10GDV-2, 6GDV-6).
Akustické systémy založené na popsané DG sestavě se vyráběly v provedení „closed box“, např. 25AS-109, nebo bassreflex - to se týká především pozdějšího vývoje, 25AS-109-1 (50AS-103), 25AS- 109-2 (50AC-104). Užitečný vnitřní objem se pohyboval od 12 litrů (15AS-404, ZYa) do 40 (25AS-111, ZYA).
Nejčastěji jsou slibovány „typické“ dělicí frekvence 500 a 5000 Hz. Méně běžně 200 a 5000 Hz - to už je ale u třísložkových systémů podle moderní 2.1, kdy jsou nízkofrekvenční hlavy umístěny v samostatném boxu v podobě nočního stolku a středofrekvenční a vysokofrekvenční ty jsou ve formě regálových reproduktorů.
Za více než dvě desetiletí bylo publikováno poměrně mnoho možností pro přepracování a doladění této rodiny akustických systémů. Nejprve se doporučuje odstranit tovární vady: zajistit těsnost pouzdra, provést absorpci vibrací a zvuku, vyměnit napájecí a vnitřní kabely.
Další úpravy lze provést za malé dodatečné náklady. Pro získání přesnějších dělicích frekvencí se doporučuje upravit filtry.
Reproduktory s uzavřenou konstrukcí a malou hlasitostí doporučujeme doplnit o bassreflex pro získání většího výkonu z nízkofrekvenční sekce.
Doporučuje se upravit středotónové a výškové hlavy.
Použitý 15GD-11 má nízkou prahovou citlivost díky nízké flexibilitě pohyblivého systému a těžkého difuzoru, zbavuje fonogram těch nejtišších zvuků a navíc produkuje spoustu podtónů, zvláště bez použití PAS. Doporučuje se přidat ARS (akustický impedanční panel) do středorozsahové sekce pro potlačení rázů na výstupu instalovaných dieselových generátorů na hlavní rezonanční frekvenci a snížení nelineárních zkreslení. Kromě snížení zkreslení instalací PAS se doporučuje vybavit jej dodatečnou vyzařovací kopulí s dostatečně vysokou tuhostí, která ji zajistí přes „původní“ prachovku. Také říkají, že přilepení uzávěru naruby, s konvexní stranou dovnitř, dává téměř stejný výsledek (zkuseno s 35GDN-1, nevšiml jsem si).
Hlava 3GD-31, používaná po dlouhou dobu jako HF spoj, má nepříjemný „kovový“ zvuk. Jeho modifikace spočívá v umístění zvukotěsného povlaku z plsti nebo Guerlainu dovnitř hlavy a dodatečnému pokrytí zadní strany difuzoru kompozicí absorbující vibrace na bázi Guerlainu nebo polyisobutylenu (to se snadno popisuje, mnohem více těžko proveditelné...).
S malou investicí peněz je tak dosaženo poměrně slušného zvuku reproduktoru v porovnání s tím původním.
Dražší možností je výměna dynamických hlav za takové, které poskytují lepší zvuk s vhodnou úpravou nebo výměna výhybkových filtrů. Často kombinují výměnu středotónových a vysokofrekvenčních hlav s instalací bassreflexu. Místo 3GD-31 můžete nainstalovat kompaktnější 4GDV-1 s minimálními úpravami a změnami vzhledu, které do designu přidávají bassreflex. Doporučuje se použít 6GD-13 (6GDV-4), protože je citlivější a má lepší zvuk.
Ve dvoupásmové verzi je doporučeno místo 3GD-31 použít širokopásmový 3GD-42, případně reproduktor předělat na třípásmový.
Navíc všechna doporučení související s vylepšením rodiny 35AC-*** s minimálními úpravami (přizpůsobení citlivosti nízkofrekvenčního prvku) jsou vhodná pro upgrade středopásmových a vysokofrekvenčních sekcí.

Nenabídnu nic zásadně nového: jednoduše popíšu svou cestu s přihlédnutím ke zkušenostem mých předchůdců a s co nejmenší finanční investicí.

2. Měření. Jak to bylo u mě
2.1. Pomocí RMAA
Pomocí tohoto programu (audio.rightmark.org) můžete s trochou přání odstranit frekvenční odezvu téměř všeho...
V souvislosti s konstrukcí AS můžete odstranit frekvenční charakteristiku filtrů, frekvenční charakteristiku hlav a také můžete použít RMAA jako voltmetr.
Nebudu zde popisovat, jak program používat;
Abychom odstranili frekvenční odezvu filtrů, uděláme vše jako obvykle: výstup zvukové karty připojíme k externímu zesilovači (pokud zvuková karta nemá výkonový zesilovač, pokud má, bude stačit) a vstup zvukové karty na zatížení filtru.
Musíte pamatovat na sladění úrovní, abyste „nezabili“ vstup zvukové karty a získali spolehlivé výsledky. Proto je možné, že bude potřeba dělič napětí. Frekvenční odezva filtru však nezávisí na úrovni signálu, takže můžete snížit úroveň výstupního signálu zesilovače na minimální, takže zvuk z reproduktoru je sotva slyšitelný. Zvláště opatrní musíte být při použití externího zesilovače bez ovládání hlasitosti (ve skutečnosti výkonový zesilovač, „konec“).
Ve verzích RMAA do 5.1 bylo možné nastavit frekvenční rozsah pro kalibrační tón pro tuto aplikaci v dosti úzkých mezích, proto bylo problematické odstranit frekvenční charakteristiku horní propusti pracující již od 5 kHz, protože signál byl filtrem potlačen. Od verze 5.1 je frekvenční rozsah rozšířen na 30...15000 Hz (za což autorům velké díky!), což s rezervou stačí. Ještě poznamenám, že spodní hranice 30..60 Hz se může hodit při odstranění IFC odezvy nízkofrekvenčních hlav, nízkého výkonu zesilovače a dostatečně velké hodnoty rezistoru nastavujícího proud.
Pokud jste přišli na úrovně, můžete přivést měřicí signál na vstup filtru se zátěží a připojit vstup zvukové karty k zátěži filtru. Jako zátěž je vhodné okamžitě použít dynamickou hlavu, zejména jde-li o nízkofrekvenční nebo středopásmový spoj: zde se projeví užitečnost obvodů, které korigují změnu impedance s rostoucí frekvencí signálu, a u vysokofrekvenčního spoje účinnost obvodu pro potlačení rázu zpětného rázu na rezonanční frekvenci, pokud existuje.
Schéma pro měření

Příklad odstraněných filtrů frekvenční odezvy -

Bohužel RMAA zatím neposkytuje možnost „posouvat“ grafy vůči sobě navzájem, aby vypadaly jasněji.
Odstranění ICH bude vyžadovat trochu více úsilí. Schéma pro odstranění ICH

Oproti předchozímu musí být se zátěží sériově zapojen rezistor jako zdroj proudu. JBL Speaker Shop doporučuje používat odpor 1k ohm. V knize Vinogradova se doporučuje vzít tento odpor s odporem 200...250krát větším, než je jmenovitý odpor DG. Za sebe řeknu, že denominaci lze určit na základě toho, co potřebujeme získat. Pro určení rezonančního kmitočtu dynamické hlavy nebo bedny s bassreflexem stačí rezistor o jmenovité hodnotě 10násobku jmenovitého odporu DG, tzn. 75…100 ohmů. Pokud si stanovíme za cíl změřit frekvenční odezvu DG pro výpočet Thiele-Small parametrů, je žádoucí, aby proudový odpor byl stejný 10x větší než maximální impedance DG, zpravidla se jedná o impedance na rezonanční frekvenci. Zde je to obtížnější. Samozřejmě stačí 1 kOhm. Moje maximální impedance byla asi 60 Ohmů - to závisí na faktoru kvality DG a jmenovitém odporu. V praxi však nemusíme mít po ruce zesilovač s výkonem 100...200 W, jak je doporučeno v popisu programu Speaker Shop. Zvolte proto kompromisní řešení. Při použití externího zesilovače s výstupním napětím do 15 V jsem použil rezistor 1 kOhm. Je třeba pamatovat na to, že přesnost výsledků závisí na hodnotě odporu nastavujícího proud, pokud je potřeba měření. Pokud je poměr maximální impedance DG a proudově nastavovacího rezistoru 1:10, bude přesnost měření ±10 %, což je dostačující, protože další výpočet parametrů reproduktoru (AS) je spíše jednoznačný. povaha odhadu.

Při použití zesilovače zvukové karty jsem se ustálil na nominální hodnotě 300...400 Ohmů. Při velkých hodnotách rezistorů nestačí citlivost lineárního vstupu zvukové karty.

Pokud potřebujete vzít charakteristiku, abyste získali digitální hodnoty, a ne pouze relativní graf, musíte začít od něčeho. K tomu budete potřebovat konstantní odpor se známým odporem a druhý s nastavením proudu se stejnou jmenovitou hodnotou jako první

Pro snadnost použití grafů by měl být tento odpor úměrný impedanci experimentálního DG, tzn. leží v rozmezí 4...20 ohmů. Pokud používáte zvukovou kartu se zesilovačem, doporučuji vzít tento rezistor větší, 10...20 Ohmů, aby byla citlivost lineárního vstupu dostatečná. Program RMAA „hledá“ kalibrační signál v jednom kanálu, proto je třeba zapojení zvolit tak, aby signál z tohoto rezistoru vstupoval do tohoto „požadovaného“ kanálu, pokud je jeho hodnota větší než jmenovitá impedance DG a pro jistotu. V tomto případě bude nepříjemnost, že nebude možné porovnat několik grafů: když to zkusíme, uvidíme několik rovných čar. Další možností je nejprve přibližně určit rezonanční kmitočet hlavy a zvolit jej jako kmitočet kalibračního tónu, vhodný je i dosti vysoký kmitočet, nad 5 kHz, kdy impedance DG znatelně překračuje hodnotu při a; frekvence 1 kHz - zde se hodí rozšíření frekvenčního rozsahu kalibračního tónu.
Příklad zaznamenaného IFC-

Zelená čára odpovídá 10 ohmovému odporu.
2.2. Nastavení T-S pomocí RMAA a JBL Speaker Shop
Nyní, když jsme se naučili brát IFR DG, zkusme změřit T-S parametry. K tomu budete navíc potřebovat kromě zesilovače s výstupním napětím 15...20 V střídavý voltmetr (stačí běžný AVOmetr Ts4*** nebo moderní čínský digitální) a další rezistor s nominální hodnotu asi 100 ohmů. Samozřejmostí je ohmmetr pro měření odporu cívky DG.
Nezapomeňte, že digitální přístroje do přibližně 1500 rublů (a možná i více, jen jsem nepoužil dražší) s uzavřenými sondami na nejnižší hranici měření odporu neukazují „0“, ale nějakou hodnotu, až 0,5 Ohmů - Při měření odporu cívky DG, pokud se pohybuje kolem 3,5 Ohmů, což je typické pro hlavy s nominální impedancí 4 Ohmy, to může zavést velmi znatelnou chybu.

Program JBL Speaker Shop doporučuje používat milivoltmetr, ale ten nemám, je drahý, vyrobit si ho sám je problém a bude těžké tomu uvěřit, tak jsem ho nahradil programem RMAA. Problém je v tom, že budete potřebovat další program pro generátor audio frekvence, použil jsem SoundForge, a druhou zvukovou kartu v počítači. Možná existují programy, které vám umožňují dělat obojí - pracovat jako generátor a milivoltmetr a vystačit si s jednou zvukovou kartou, ale žádnou nemám a toto rozhodnutí přišlo snadno. A dvě zvukové karty, myslím, nyní nejsou pro většinu problém: všechny moderní základní desky mají vestavěný kodek AC "97 a většina uživatelů stále raději používá něco hardwarového s lepšími parametry. V mém počítači má základní deska " zvuk" na čipu CM8738, a externí zvukovou kartu s vestavěným UMZCH - Creative Sound Blaster PCI Musely být použity společně, protože program RMAA při práci využívá jak vstup, tak výstup zvukové karty, popř nedokáže vygenerovat, co si vaše srdce přeje Hlavními požadavky na vlastnosti zvukových karet jsou mírná nerovnoměrnost v rozsahu nízkých zvukových frekvencí mám kombinaci: „výstup jedné desky - UMF - vstup druhé desky“ na frekvenci 20 Hz dávalo převalování cca 3 dB, což se muselo korigovat i při použití externího zesilovače se zesilovačem zvukové karty je proto vhodné mít navíc dvoupolohový přepínač.

Abyste mohli rychle provést úpravy porovnáním hodnot na „referenčním“ odporu s nominální hodnotou 100 Ohmů. To znamená, že přepínačem přepínáme zátěž rezistoru s nastavením proudu: DG nebo 100 Ohm rezistor.

Provozní postup v souladu s pokyny od JBL Speaker Shop je následující. Výstup zvukové karty připojíme k zesilovači, výstup zesilovače zatížíme 1 kOhm proudově nastavovacím rezistorem, jeho zátěž (DG nebo 100 Ohm rezistor) se volí přepínačem. Vstup druhé zvukové karty připojíme k rezistoru pro nastavení proudu na straně zátěže.

Nyní probíhá první fáze kalibrace našeho měřicího systému. V nastavení zařízení RMAA pro „Playback/Recording“ vyberte zvukovou kartu, která se v systému nepoužívá „ve výchozím nastavení“. Sound Forge například neumožňuje vybrat zařízení, se kterým pracuje, ale RMAA ano. Připomínám, že výstup zvukové karty v používaném systému „standardně“ je připojen ke vstupu zesilovače a výstup té, kterou používá RMAA, není nyní připojen k ničemu užitečnému.

Dodáváme signál o frekvenci 500 Hz (v Sound Forge s otevřeným souborem Nástroje->Syntéza->Jednoduchý, signál tvaru Sine, trvající 20...30 sekund a klikneme na Náhled. Existuje něco podobného ve Wavelab, CoolEdit atd. musí být signál na maximální úrovni) a nastavit 100 Ohmový odpor ovladačem hlasitosti (zvukové karty a případně externího zesilovače) na takové napětí, aby jednak to nepřetěžuje vstup zvukové karty, jednak aby to šlo měřit pomocí zařízení, které máme. V minulosti levné, ale nyní poměrně drahé přístroje Ts4***, na které jsem narazil, měly nejmenší limity pro měření střídavého napětí od 0,75 V do 2,5 V. Hodil by se i levný čínský ukazováček. Nezapomeňte, že v první třetině stupnice není chyba přístroje standardizována, proto nastavte napětí tak, aby šipka byla někde v druhé polovině stupnice a shodovala se s nějakým „velkým“ dělením. Použil jsem zařízení Ts4341 s nejnižší hranicí 1,5 V a napětí jsem nastavil na 1 nebo 1,5 V.

Nyní se podíváme na obrazovku počítače, vybereme „Upravit úrovně I/O“ v RMAA a uvidíme, co tam máme. Pokud je to možné, použijte ovladače úrovně nahrávání pro výběr úrovně blízké –1 dB, jak radí autoři programu. Ujistěte se, že úroveň harmonických není příliš vysoká. Neměl jsem příležitost: pro Creative Sound Blaster PCI nebylo možné přijímat nezkreslený signál s úrovní větší než -4 dB, což v tomto případě není nijak zvlášť důležité, a použil jsem referenci -6 . .. -9,9 dB. Je žádoucí, aby hladina hluku nebyla vyšší než –40 dB ve srovnání s úrovní užitečného signálu. V okně programu můžete sledovat nejen spektrální analyzátor, ale také hodnotu úrovně vstupního signálu v digitální podobě, kterou budeme používat.

Upravili jsme tedy úroveň signálu na vstupu zvukové karty tak, aby nedocházelo k jeho přetěžování a tester ukazoval určitou hodnotu. Zapišme si úrovně signálu ve voltech a decibelech. Pro usnadnění použijeme Microsoft Excel k převodu decibelů na volty (JBL Speaker Shop požaduje, aby byly hodnoty napětí uvedeny ve voltech). Ve skutečnosti nejsou důležité absolutní hodnoty, ale jejich poměry, ale hodnoty v decibelech stále nelze přímo použít, takže je přepočítáme v Excelu. Znáte-li jeden údaj ve voltech a jeho shodu v decibelech, je snadné získat úroveň napětí ve voltech čtením toho, co ukazuje RMAA (v decibelech)

Obtížné a problematické? Ale je to levné: nemusíte nic kupovat. Pokud neexistuje tester z doby před deseti lety, věc se komplikuje. Bez toho se nedá nic dělat.

Tak a přípravy máme za sebou. Nyní přichází fáze charakterizace. Vše je dle doporučení JBL Speaker Shop (Test -> Reproduktor), pouze naměřené hodnoty RMAA jsou nejprve dosazeny do excelové tabulky, aby byly převedeny na volty.

Další malý trik, na který byste neměli zapomenout. Jak jsem již řekl, „sada měřicích zařízení“ může mít velkou nelinearitu frekvenční odezvy blízko 20 Hz. Lze ji korigovat „za běhu“ odesláním signálu a dočasným zatížením odporu s nastavením proudu odporem 100 Ohm, porovnat naměřené hodnoty s hodnotami při frekvenci 500 Hz a poté upravit úroveň signálu odebraného z DG.

Měření parametrů jedné hlavy trvalo asi půl hodiny. Teoreticky by se dalo vystačit se zesilovačem zvukové karty, ale pak může nastat problém nedostatečné citlivosti voltmetru, tzn. potřebujete milivoltmetr, a pokud jej máte, nemá smysl se starat o RMAA.
2.3. Parametry T-S "ručně" pomocí RMAA
Narazili jste na článek „Měření parametrů Thiel-Small doma“? (http://ussrhi-fi.ru/files/till_small.rar). A mám to. Podobná věc je popsána v knize Vinogradové a Voishvilla. Po utrpení s JBL Speaker Shop jsem se rozhodl otestovat tuto techniku. Podstata je stejná, jen zde je popis jako nápověda. Výpočet charakteristik trvá přibližně stejně dlouho, ale tato metoda je poněkud vizuálnější a můžete ovládat každý svůj krok.

Vraťme se k

Jak již bylo zmíněno výše, budete potřebovat druhý proud omezující odpor s hodnotou co nejbližší prvnímu a odpor s odporem 5...20 Ohmů jako referenční. Jako externí přístroj je zapotřebí ohmmetr. Ohmmetrem najdeme potřebnou dvojici odporů nastavujících proud. Použil jsem dvojici 370 ohmů s třídou přesnosti ±1 %. Rezistory ze stejné šarže (nejsou vadné) mají většinou dost blízké hodnoty, pokud není možné odpor přesně změřit, kupte je.

Odpor rezistorů vybíráme na základě stejných předpokladů, přičemž volíme mezi přesností výsledků a schopnostmi zesilovače. Nepoužil jsem externí zesilovač, ale zabudovaný ve zvukové kartě. Je nutné co nejpřesněji změřit odpor referenčního rezistoru (pokud je to možné, použijte průmyslový, vysoce přesný, pokud ne, zkuste najít alespoň levné digitální zařízení a pomocí něj změřte referenční rezistor a odpor GŘ).

Nejprve se musíte ujistit, že frekvenční odezva „měřícího komplexu“ je lineární, propojíme vstup a výstup. Pokud na nízkých frekvencích zaznamenáte velké nerovnosti, zapište si výsledek měření, abyste jej mohli později použít pro korekci. Moje nerovnosti jsou patrné, zejména v oblasti nízkých frekvencí, takže na to nemůžeme zapomenout

Pomocí kalibračního signálu z referenčního rezistoru nastavte „Adjust I/O levels“ a proveďte měření na „bench“. Výsledný graf v případě potřeby upravíme pomocí předchozího.

Co vidíme na grafu?

Jedna čára je přímá - to je z referenčního odporu (možná po úpravě frekvenční odezvy desky, jako je moje), druhá - s „hrbem“ na nízkých frekvencích a nárůstem od asi 1 kHz. Pomocí tohoto grafu provedeme výpočty. Microsoft Excel opět pomůže.

Pomocí nástrojů RMAA prozkoumáme jednotlivé části grafů „pod lupou“ a přeneseme data do tabulky.

Pro kontrolu správnosti vzorců označíme průsečík dvou grafů. Minimální impedance je také dobré vědět při péči o zesilovač. Pro výpočty je potřeba maximální impedance. Impedance při frekvenci 1000 Hz - pro srovnání s hodnotou na typovém štítku.
Ach, málem bych zapomněl: k měření průměru difuzoru budete potřebovat školní pravítko. Dlouho jsem ji hledal po domě.

Ještě jednou zopakujeme postup pro získání grafu pro hlavu umístěnou v uzavřeném objemu, vypočítáme nové parametry T-S a použijeme je pro výpočet ekvivalentního objemu. Můžete se dostat pouze tak, že vezmete rezonanční frekvenci DW v krabici a použijete přibližný vzorec.

Před výpočty jsme tedy dostali pár grafů. Krásný? Je dobré, když jsou krásné, jako na

Špička impedance je ostrá a symetrická. Tak to má být. Ale z nějakého důvodu se to nestává vždy...

Taková krása neexistuje... A hlavní je, jak z takových grafů vypočítat, co vzít za maximální impedanci? První věc, která mě napadla, bylo dokreslit to, abyste získali ostrý vrchol. K tomu budete potřebovat nějaký grafický editor. Jak se později ukázalo, právě to dělá Speaker Workshop při výpočtu očekávaného harmonogramu. Můžete se pokusit pořizovat grafy znovu, dokud nezískáte „správné“.

Trvalo mi asi šest měsíců, než jsem udělal vše popsané výše a pokusil se „vyladit“ stereo PA magnetofon Sojuz-110 – po večerech ao víkendech. Cestou jsem si přečetl „Cotton Branch“ od iXBT.
3. Měření charakteristik pasivních prvků pro filtry
Je tu ještě jeden problém. Budete muset buď znovu sestavit, nebo vytvořit nové filtry. Co dělat bez zařízení? První, co mě napadlo: koupit. Ukázalo se však, že levné - až 1 000 rublů - mohou měřit pouze kapacitu. Za 1500...2500 se již dá koupit zařízení, které umožňuje měřit kapacitu i indukčnost s přijatelnou (±2%) přesností pro prvky použitelné v reproduktorových filtrech, ale je škoda utratit tolik peněz (a pár upravených reproduktorů lze v úspěšné situaci zakoupit za 500 rublů.). Pak jsem narazil na program MM-Multi Meter (http://www.i-adrian.home.ro/file/mm.zip).

Podařilo se nám také použít levné zařízení M890, které dokáže měřit kapacitu až 20 µF. Chyba zařízení se však ukázala být asi ±5 %, jak bylo slíbeno.

Pak se mi dostal do rukou AC můstek P588 s chybou ±1 %, umožňuje měřit kapacitu od 1 nF do 1100 μF, indukčnost od 1 μH do 11 H, DC odpor od 10 mOhm do 11 MOhm, navíc - AC odpor ve stejných mezích, ale s chybou asi ±5 %.
Měření se provádějí na frekvenci přibližně 1 kHz. Můstek je manuální, takže naměření jedné hodnoty zabere asi 5 minut, ale je to zdarma... Pomocí tohoto zařízení bylo změřeno několik desítek kondenzátorů, získaných ze zbytků výpočetní techniky z dob SSSR, především K73. -1x typ, navíc - MBM (každý 1 μF) a MBGO, MBGCH. Je příjemné poznamenat, že kondenzátory K73-1x byly široce používány nejen v SSSR, ale také ve výrobní technologii v zemích bývalého socialistického tábora - proto se věřilo kvalitě. Totéž nelze říci o elektrolytech. Změřil jsem také vlastnosti induktorů, které byly ve filtrech použity.

Obecně panoval dojem, že zařízení dodržuje svou udávanou přesnost a výsledky měření lze použít jako standard pro testování jiných zařízení a měřicí techniky.
3.1. Multimetr 0,03
Poté, co byly nashromážděny prvky s téměř standardními hodnotami, zavázal jsem se zjistit přesnost měření prostředků, které jsou pro mě dostupnější: most bude muset být dříve nebo později rozdán.
Nejjednodušším měřicím nástrojem je program Multi Meter. Umožňuje dosáhnout celkem přijatelné přesnosti měření (±3 %), ale za provozu vyžaduje častou výměnu frekvencí, při kterých se měření provádějí. Je to tedy spíše přizpůsobení výsledku odpovědi. Podívejte se na výsledky měření na stránce „Přesnost MM“ v přiloženém souboru xls.

Výhody MM.
1. Malá velikost programu.
2. Široký rozsah měření kapacity, od 0,01 µF do tisíce (nebo i více - nevím, nemám s čím srovnávat).
3. Možnost nastavení frekvence pro měření indukčnosti u cívek s jádrem umožňuje vidět její nelinearitu, pokud se samozřejmě projevuje ve frekvenčním rozsahu od 50 do 1000 Hz.

Nevýhody MM.
1. Nepředvídatelnost výsledků. Je nutné měnit frekvence měřicích signálů pro různé rozsahy a pro různé prvky
2. Zdá se, že existuje kalibrace, ale funguje to? nevšiml jsem si. Ale bylo by vhodné: pro měření impedance DG o jmenovité hodnotě 4 Ohmy by bylo vhodné kompenzovat odpor vodičů.
3. Není jednoznačný výběr vstupní a výstupní úrovně zvukové karty. Použil jsem RMAA, Upravte I/O úrovně, nastavené na maximum, -1 dB nebo -6 dB. Je tedy potřeba mít po ruce jiný program, jinak se předvídatelnost výsledků ještě sníží.
3.2. Workshop boxů a reproduktorů
A nyní jsem připraven „sestavit“ toto slavné zařízení http://www.speakerworkshop.com/Files/SpkrworkIntl.zip. Proč jsi to neudělal dřív? Děsil mě třípolohový přepínač, který nemám, a hrozné příběhy zkušených. Znělo to asi jako "Nainstaloval jsem Linux předevčírem jsem skoro umřel." Bylo by lepší, kdybych zemřel předevčírem.

Podle Shikhatova popisu http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm nebylo nic změřeno. Pak jsem narazil na historku z Melomany (http://dev.azz.ru/korobochka.txt), že rozdělovač může všechno jen zkazit. A je to tak: všechno zničil. Po vyhození děliče bylo vše nastaveno a začalo se měřit. Výsledky jsou na stránce "Box". Přesnost - ±3 %. Pravda, meze měření jsou velmi úzké.
Ale jak říká Murphyho zákon: "Nepokoušejte se opakovat úspěšný experiment!" (Fettův zákon). První úspěšný experiment zůstává prozatím posledním. Tucet pokusů o kalibraci „boxu“ bylo neúspěšných, přesnost výsledků je horší, přibližně ±5-10% (v xls souboru „take two“).

Uspořádání krabice bylo trochu zjednodušeno.

Byl použit jeden referenční rezistor R1 a jeden kalibrační rezistor R2. Musel jsem nechat jeden přepínač, abych zkalibroval rozdíl v kanálech. Mimochodem, pokud je na vstupu dělič, není tato poloha přepínače vůbec potřeba (ve srovnání s odporem dělicího rezistoru, jak uvádí Shikhatov - 11 kOhm, odpor 4...10 Ohm není mít nějaký znatelný přínos pociťovaný našimi zařízeními, takže jsem marně strávil dlouhou dobu s taženou "montáží"). Navíc se mi zdálo, že přispívají i propojovací kabely z „krabice“ k měřenému objektu, zejména při měření nízkých odporů. Rezistor použitý při kalibraci proto připojuji na stejné místo jako měřený objekt. Namísto připojení druhého rezistoru jednoduše spojím sondy dohromady (pro tento účel by referenční rezistor (R1) neměl být menší než 4 Ohmy). Toto nemá vliv na přesnost kalibrace. Buď je to osud, nebo není... Někdy pomůže pohrát si s úrovněmi vstupně-výstupního signálu. Ale to je spíš nepřizpůsobení výsledku odpovědi: mohu dosáhnout správného měření toho, co vím, ale není jasné, jak se měří parametry DG, nemám „referenční“.

Stále jsem používal Creative Sound Blaster PCI s vestavěným zesilovačem. Pokusy o použití CM8738 byly neúspěšné. V zásadě bylo při záznamu testovacího signálu (podle Shikhatova popisu) jasné, že v jednom z kanálů byl značně zkreslen, pokud byl načten na kalibrační rezistor. Podle všeho má čip sice sluchátkový předzesilovač, ale jeho výstupní proud je nedostatečný.

Použil jsem verzi programu 1.06. Problémy, o kterých píše Šichatov – o otevření „položky-a“ a o ekvivalentním objemu – byly odstraněny. Mimochodem, v nastavení programu můžete vybrat „Jedním kliknutím otevře zdroj“ pro ty, kteří nejsou zvyklí otevřít „podsložku“ dvojitým kliknutím.

Zaznamenané výhody.
Rychle charakterizujte dynamické měniče a pasivní komponenty.

Nedostatky.
1. "Rozmarnost" v nastavení. Nebo mi něco chybí? Mám málo zkušeností: tucet pokusů o nastavení a výsledky devíti z nich se mi nelíbí. I když je docela možné vzít charakteristiky GŘ, protože jsou potřebné pouze pro předběžné výpočty.
2. Úzký rozsah měření. Rezistory - od 1 do 50 Ohmů, kondenzátory od 0,05 do 100 µF (jednou však „krabice“ odhadla kapacitu kondenzátoru na 220 µF, ale nezkoušela měřit 1000 µF), indukčnosti od asi 10 µH do 3 ...4 mH , ale častěji jen do 1,5 mH.
3. Nejistota v měření charakteristik cívek s jádry a nesprávné měření činného odporu cívek.
4. „Oslepil jsem tě tím, co bylo“: vlastně AC
Nemyslete si, že jsem strávil více než šest měsíců pouze měřením kapacity kondenzátorů. Taky jsem kopal s AS. Kvůli tomu vše začalo... Úkolem je dosáhnout maximální kvality zvuku s co nejmenšími vynaloženými penězi.
4.1. Rám
Moji řečníci měli těžké dětství. Byly vydány kolem roku 1991 a sloužily asi rok, aby poskytly zvuk v otevřeném prostoru na trhu, zvukové kazety se prodávaly ze stroje. Takže trup dostal slunce i déšť. Nic nebylo vážně pokroucené, ale praskliny se zvětšily a „samolepidlo“ se odlepilo. Barva na difuzérech vybledla a jsou špinavě žluté. Pak to namaluji jasně modrou!
Korpus je vyroben z 12mm překližky, přední stěna má 16mm. Zřejmě seženete pouzdro z dřevotřísky.

Ale uvnitř je vše v pořádku. Možná opravdu smontovali těsnění pouzdra, ale uvnitř nejsou žádné praskliny. Je pravda, že „tvář“ krabice je na vnější straně polepena prasklinami.

A tady jsou filtry. V jednom reproduktoru je vše v pořádku. Pouze... ve středofrekvenčních a nízkofrekvenčních sekcích se cívky zdají být stejné, jen do nízkých frekvencí je vložen jakýsi kus hardwaru. Aha, tak tohle je jádro!!! Filtr je však sestaven podle schématu

(50AC-106) a kapacita „Zobel“ je až 60 µF, v diagramu je to méně. Ale ve druhém reproduktoru byla středotónová hlava připájena nesprávně, před zhášecím odporem. Proto střed tolik trčel.
4.2. LF sekce
Podívejme se znovu na filtr. Cívka má jádro. Měříme indukčnost: 1,14 mH - zjevně nestačí. Vyjmeme jádro a změříme toto L1 a L3 bez jádra (podle mého schématu), vybereme z nich to s větší indukčností, do něj jádro vložíme. Ukázalo se, že je to téměř 1,5 mH. Už lepší. Podotýkáme, že indukčnost závisí na poloze jádra - je menší než otvor a bylo zajištěno kouskem pěnové pryže. Co se stane, když se jádro vymění? Na balkóně ležel ocelový drát. Nakrájel jsem ho na kousky vhodné délky a vyplnil jimi díru v jádřince. Výsledek je již 1,8 mH. Taky ne dost. Odstraníme frekvenční charakteristiku filtru.

To už je lepší, jen frekvence nastavení filtru není 500, ale cca 600 Hz. Zřejmě se to dá napravit jen namotáním drátku, což jsem udělal, opět jsem měl kousek po ruce, vyšlo to na skoro dvě vrstvy, indukčnost 2,4 mH. Přesně to, co potřebujete.

No, samotné hlavy. Měl jsem smůlu - prachovky jsou plastové, takové lesklé. Vyměním za papír. Mezitím jsem obrousil smirkovým papírem difuzor na jednom DG - byl poraněný, ale ne úplně. Smyl jsem nějaké černé věci na vnější straně gumových ramínek rozpouštědlem, pak lepidlo a to samé na zadní straně ramínek. Výsledkem je stejná tuhost zavěšení po celém obvodu. Je patrné, že odpružení jednoho DG je na dotek ještě měkčí než u druhého. A stejnosměrný odpor je velmi odlišný: 7,9 ohmů pro jednu hlavu a 6,8 pro druhou. A rezonanční frekvence jsou 35 a 43 Hz. Noční můra. Rozpětí dalších parametrů bude velmi patrné, což není vůbec dobré (např. Vas se liší téměř o polovinu). Po poslechu bylo v zavěšení identifikováno mnoho podtextů. Po dimenzování jednou "lakem" ze starého "Moment" zředěného v benzínu se to zlepšilo, po dvakrát - téměř dobré, můžete žít.

Vzhledem k tomu, že hlavy nejsou vůbec nové, „zahřívání“ signálem s frekvencí 50 Hz po dobu půl dne nepřineslo žádnou změnu parametrů.

Místo původního jsem zkusil nalepit prachotěsný uzávěr ze silného polyetylenu z lahvičky od šampónu, velikostně i vypouklostí sedí; Rezonanční frekvence a výstup jsou mírně sníženy a frekvenční charakteristika při frekvencích nad 3 kHz je zlepšena. Ale odlepil jsem to - je to ošklivé, už to tak vypadá... Ale tento experiment dal podnět k úvahám o možnosti rozšíření rozsahu reprodukovaných frekvencí směrem nahoru.

To je zatím vše. Plánuje se nahradit prachotěsnou krytku papírovou, menší v průměru a dostatečně tuhá, aby vyrovnala frekvenční odezvu na 5 kHz nebo vyšší, což je důležité pro dvoupáskový, aby se upustilo od používání 20GDS-2.
Vše bylo provedeno s tělem jako obvykle: spoje byly potaženy okenním tmelem a pokryty PVA vrstvou materiálu z vrchního pláště a vrstvou poměrně hustého vycpávkového polyesteru stavební sešívačka je velmi vhodná pro připevnění „koláče“. Volný prostor je vyplněn vatou a vatelínem. Podotýkám, že v reprodukci nízkých zvukových frekvencí nedošlo k žádnému pohádkovému zlepšení, jen se to trochu zlepšilo.

4.3. Střední část
Vyprala jsem je (stejně nebyly moc špinavé). PAS jsem vyrobil z vycpávkového polyesteru. Jedna vrstva nestačí, jsou potřeba dvě, i přes to, že výplň polyester je docela hustá. Ořezal jsem okraje plastového skla tak, aby DG těsně seděl, vyřízl těsnění z měkkého linolea a naplnil sklo vatou. Zdálo se, že je to lepší, zpěváci přestali neustále křičet.

Frekvenční odezva filtru

"20GDS, filtr Vega" - "nativní". Není jasné, jak to vše mělo být koordinováno s LF a KV sekcemi. Šířka pásma (úroveň –3 dB) 1200…3500 Hz. Čili podle mě je záruka propadů na celou oktávu od 600 Hz, od 3500 do 5500 Hz. A „top“ není téměř řezán. Indukčnost cívky ve filtru je jednoznačně vysoká, kapacita kondenzátoru nedostatečná a pro efektivní fungování je nutné filtr doplnit obvodem Zobel.

Kapacita nakonec vyšla téměř 25 µF, cívka je z nízkofrekvenční sekce, obvod Zobel je tvořen rezistorem asi 10 Ohmů a kondenzátorem 10 µF (pokud je to možné, jak mám já v jednom reproduktoru, „odpíchnout“ z podobného obvodu nízkofrekvenční sekce, pokud ne - vezměte ten, který je v sérii s cívkou, potřebujete tam ještě 25 uF). Snad se někomu bude líbit zvuk reproduktorů s C2 na 15 uF, jak radí V. Shorov - zkuste...

Pokud stále chcete nahradit 20GDS-4 za 6GDSH-5, využijte zkušenosti Dev-a (http://dev.azz.ru). Škoda, že se zvukem 6GDSH-5 nevyrovná svému mladšímu bratříčkovi 1GD-8, který má stejnou standardní velikost. I v lehce „zraněném“ a zahojeném stavu zní toto miminko lehčeji, detailněji a celkově příjemněji, zejména při nízkých hlasitostech.

Ve skutečnosti není zapotřebí induktor a obvod Zobel s 20GDS-4, protože tento DG má přirozený výstupní rolloff nad 4,5 kHz. O tom psal V. Shorov; ve svých předchůdcích - 25AS-2, 25AS-109 nebyla cívka. Cívku tedy vyhodíme.

4.4. HF sekce
10GDV-2 (10GD-35 (B) po staru) už 25 let nikdo nechválil, ale stále se používá.
Fleece pod difuzérem jsem nevyměnil, ale vyhodil a nalepil na kus Guerlainu. Že nevíte, co je Guerlain? Našel jsem nový odkaz na fóru: http://www.sovmat.ru/material/m175.htm. Pokud věříte Aldoshinovým publikacím, měl by mít dobrou absorpci zvuku a vibrací na frekvencích od 1...2 kHz, takže se podle mého názoru nejlépe hodí k zamezení podtónů, které vznikají odrazem od jádra magnetického systému. Kromě toho existují pozitivní zkušenosti s použitím Guerlain pro lepení vnitřních ploch hlavových košů 2GD-36 a 3GD-31. Podle mého názoru je 10GDV-2 místo pro Guerlain. Co se stalo?

Snížila se rezonanční frekvence, což je vždy dobré. Mnoho malých vrcholů v grafu nad 4 kHz bylo nahrazeno jedním na 5 kHz, ale s většími bude možná potřeba se vypořádat. Co ti to udělalo s ušima? Zdá se, že zvuk zjemněl a ani s filtrem prvního řádu není patrné známé nepříjemné „syčení“.

Nyní projdeme filtrem a uděláme pořadí II od III. Co to dává? Malý odpor tlumivky pod frekvencí ladění filtru mírně „škrtí“ výstup DG na rezonančních frekvencích navíc přidáním dalšího kondenzátoru do filtru získáte rezonanční obvod, naladíte jej na hlavní rezonanční frekvenci (2 kHz); ), čímž se dále oslabují nepříjemné podtóny na rezonanční frekvenci DW, i když, zdá se mi, je to již zbytečné, 10GDV-2 potažený Guerlainem tak funguje.