Schémata pro vytváření unch s vlastními rukama. Jak vyrobit levný DIY zesilovač reproduktorů

Když si žena přijde do obchodu pro šampon, je pro ni těžké okamžitě se rozhodnout pro nákup a celé hodiny bloudí mezi regály a třídí desítky možností. Tolik radioamatérů, kteří se zabývají montáží domácího UMZCH, si mohou po dlouhou dobu vybrat mezi širokou škálou obvodů a mikroobvodů. To je slabé TDA2282 a jednoduché TDA1557 a vážně TDA7294 a drahé 40 STK... Výběr, který nabízejí výrobci specializovaných audio integrovaných obvodů, je velmi široký. Kterou zastavit? Nabízíme možnost, která je právem považována za zlatou střední cestu při budování zesilovačů - čip TDA2050 (), který nám za cenu několika desítek rublů poskytne poctivých 30 wattů výkonu. To ve stereo verzi je již 60 - to je docela dost na byt.

Obvod zesilovače pro vlastní výrobu

Pro toto zařízení byla vyvinuta deska plošných spojů, která je vhodná pro TDA2050 nebo LM1875 a má všechny potřebné komponenty - napájení, ochranu reproduktorů, zpoždění zapnutí a rychlé vypnutí. Toho je dosaženo použitím pohodlného, ale na domácích trzích neoblíbeného čipu UPC1237. Pokud to není možné koupit, jednoduše odstraňte všechny prvky jeho vazby z obvodu, počínaje rezistory R12, R13. V otázce ochrany pak budete odkázáni na samotné mikroobvody UMZCH, které mají tepelnou a zkratovou ochranu. Pravda není příliš spolehlivá. Ano a kliknutí při zapnutí z reproduktorů jsou možná. Parametry samotného zesilovače jsou podrobně popsány v dokumentaci.

M / s TDA2050 a LM1875 jsou zcela zaměnitelné, rozdíly v jejich obvodech jsou pouze hodnoty dvojice rezistorů a jednoho kondenzátoru.

To vše umožňuje vyrobit univerzální desku plošných spojů vhodnou pro kterýkoli z těchto dvou mikroobvodů.

Zdroj napájení

Samotný UMZCH je 2x30 W, ale výkon závisí na napájecím napětí a odporu reproduktorů připojených na výstup. Pokud jste nenašli transformátor schopný poskytnout specifikované bipolární napájení (2 až 17 V), nevadí. Obvod může pracovat i od nízkého napětí, například 2 až 12 V. V tomto případě výkon prostě úměrně klesne. Takový transformátor je však snazší najít - můžete dokonce vzít dva standardní, každý 12 V, a zapojit jejich výstupní vinutí do série.

Pokud jde o všechny druhy timbrálních bloků, jak ukázala praxe, jde o zbytečnou komplikaci obvodu, která je plná zbytečného hluku. Frekvenční odezvu můžete také změnit na počítači (telefonu). Zde stačí obvyklé ovládání hlasitosti. A volitelně vyvážení kanálů.

Box na domácí zesilovač

Pouzdro je v našem případě plastové, s přední a zadní stěnou v podobě 1mm plechů. Můžete si vzít naprosto jakoukoli krabici, která je vhodná velikostí a designem, dokonce i plastovou (jednodušší na zpracování a vrtání), dokonce i kovovou (proti rušení a pevnost).

Všechny konektory jsou standardní – síť 220 V, RCA vstupy a „pedálové“ výstupy pro akustické systémy. Zvláštní pozornost věnujte rezistoru pro ovládání hlasitosti. Před vložením do ULF jej stačí zapojit a poslouchat šustění a praskání z reproduktorů, když otočíte knoflíkem.

Diskutujte o článku JAK VYROBIT ZESILOVAČ S RUKAMA

Ahoj všichni! V tomto článku vám řeknu, jak sestavit nejjednodušší zesilovač zvuku. Schéma je poměrně běžné a nevyžaduje další konfiguraci. Pokud jste ještě nepájeli zesilovače, doporučuji vám začít s tímto návrhem. Tento obvod je ve srovnání s jinými zesilovači velmi levný. Nákup dílů bude trvat asi 50 rublů.

Schematické schéma ULF

Lepší verze okruhu. Pro montáž potřebujeme následující díly:

Rezistor 10 kΩ
Elektrolytický kondenzátor 220 uF 16 Volt
Čip LM386
Baterie Krona a konektor k ní.

Mikroobvod lze připájet z malého čínského rádiového přijímače nebo zakoupit v obchodě s rádiovými díly. Téměř každý reproduktor bude stačit, protože výkon zesilovače nepřesahuje 1 watt. Můžete použít i reproduktor z čínských hraček - ale kvalita bude, víte co ...

Obvod může být napájen 9voltovou baterií nebo jiným zdrojem, jako je spínaný zdroj. Pokud je napájen z baterie, baterie se rychle vybije a když se výkon obvodu sníží, výkon se sníží, zvuk ztrácí kvalitu a je velmi špatný.

Při pájení je velmi důležité nepřehřívat mikroobvod, k tomu musíte vzít páječku s výkonem nejvýše 40 wattů a rychle připájet dráty k mikroobvodu, aniž by došlo k přehřátí mikroobvodu.

Rezistor je potřeba s odporem 10 kOhm a výkonem nejvýše 0,5 wattu. Pokud není k dispozici kondenzátor pro 16 voltů, můžete použít 25 V - to neovlivní činnost obvodu. Pokud budete na tento ULF vyrábět pouzdro, tak je potřeba izolovat pájecí body nebo vyrobit plošný spoj.

Při pájení mikroobvodu je velmi důležité nezaměňovat umístění kontaktů, k tomu je na těle mikroobvodu zářez (klíč), kterým je určeno číslování kolíků. Mikroobvod musí být nasazen na klíč, první výstup bude vlevo nahoře, druhý bude dole a na pravé straně mikroobvodu pod ním bude pátý výstup, nad šestým, sedmým a osmým. Druhý a čtvrtý závěr je třeba připojit a připájet k nim vodič vedoucí k reproduktoru, minijack, mínus napájení. Na třetí výstup musíte připájet odpor a na pátý plus z kondenzátoru. První, sedmý a osmý závěr se nepoužívá, dají se ohnout nebo úplně překousnout.

Před zapnutím se musíte ujistit, že je vše správně připájeno. Pokud obvod nefunguje, je možné, že je někde špatně zapájený díl, nebo jste při pájení spálili mikroobvod.

Jednou z nevýhod tohoto mikroobvodu je jeho nízký výkon (asi 1 watt). Ale na druhou stranu je montáž velmi jednoduchá a dostupná každému začátečníkovi. Obecně vám všem přeji hodně štěstí! Zejména pro webovou stránku - Kirill

- jedná se o tranzistorové zařízení s efektem pole ve výstupní cestě realizované podle schématu "plovoucí země". To znamená, že „plovoucí“ zem se vytvoří, když společný vodič některé části systému není elektricky připojen k zemnicí sběrnici. Za dobu existence tohoto zesilovacího obvodu byly na něm provedeny významné změny, které ve větší míře zvýšily technické vlastnosti UMZCH.

Schéma vzorku výkonového zesilovače z roku 2016.

Vytvoření aparátu s „virtuální nulou“ nebo, jak se říká, „středním bodem“ má své vlastní charakteristiky: DIY zesilovač reproduktorů nevyžaduje nastavení napětí na "nulu", nevyžaduje ochranu reproduktorového systému před konstantním výkonem; výroba výkonového transformátoru je značně usnadněna. Konstantní obvod zakončení středního bodu vyžaduje dva páry samostatných vinutí na stejném jádru nebo dva transy se dvěma vinutími.

Něco málo o testování a měření charakteristik rané verze tohoto zařízení, které bylo také sestaveno pomocí MOSFET tranzistorů v koncovém stupni. Měření parametrů prokázalo jasnou přítomnost rušení ze sítě ve vstupním obvodu UMZCH. A pokud to srovnáte se zesilovačem se středním stejnosměrným bodem, tak tam je obrovské množství šumu v násobcích 50 Hz v rozsahu do 1 kHz.

Snížení množství rušení

Aby se drasticky snížilo množství rádiového rušení objevujícího se ve vstupním obvodu zesilovače přes konstantní odpor R3, bylo rozhodnuto: implementovat obvod předpětí napětí do řídicí elektrody (hradla) tranzistoru Q2 s efektem pole s plným střídavým napětím symetrie. Na základě skutečnosti, že rezistory R4 a R11 jsou totožné a je přidán i kapacitní řetězec C4-C6, lze volbou hodnoty rezistorů R5-R12 nastavit přijatelné předpětí pro vstupní spínač. Kapacity C4-C6 obsažené v obvodu navíc odfiltrují střídavé napětí, které se objeví na svorkách zdrojů proudu.

Ve fázi návrhu modelu DIY zesilovač reproduktorů požadovali, aby pečlivě vyřešili problém generování zařízení na ultranízkých frekvencích v rozsahu pod 20 Hz. Totiž, když je celková kapacita kondenzátorů v napájecím obvodu příliš malá a kapacita na vstupu C1 je významná. Takže umístění zesilovače k samobuzení je určeno obvodem R-C pro napájecí napětí R16-C5 (R17-C3) a samozřejmě kondenzátory ve zdroji energie. Aby zesilovač vytvořil podmínky pro stabilní a stabilní provoz, musí být celková kapacita elektrolytických kondenzátorů v každém z ramen napájecího zdroje nastavena na 10000uF při C1 až 0,15uF, 15000uF při C1= 0,22uF a 20000uF při C1= 0,33uF.

Pro kvalitní reprodukci zvuku na nízkých frekvencích byl zvýšen vstupní odpor UMZCH. Za tímto účelem byl místo bipolárního tranzistoru na vstupu instalován MOSFET tranzistor Q2 a místo proudového reflektoru byl v primárním stupni implementován proudový zdroj. Druhý stupeň zesilovače je sestaven podle zapojení se společným emitorem.

Spolehlivost zesilovače

Pro zajištění spolehlivého provozu zařízení byla v každém rameni obvodu zařazena dvojice bipolárních tranzistorů Q11-Q15, které plní funkci omezení špičkového proudu procházejícího v obvodu výstupních tranzistorů 7A-8A. Navíc byla do obvodu přidána usměrňovací dioda 1N4148 (D7) pro omezení propustného a zpětného napětí vzhledem ke svorkám tranzistoru Q14.

Důležité specifikace výkonového zesilovače:

Klidový proud v obvodu je nastaven proměnným rezistorem R23a (100 ohmů). Optimální klidový proud pro normální provoz zařízení je potřeba do 80 mA. I při této hodnotě klidového proudu je zkreslení signálu na výstupu tohoto koncového zesilovače do 0,09 % s krátkým, okamžitě se snižujícím rozsahem harmonických.

Upgradovaný zdroj napájení.

Výkonový transformátor

Výkonový transformátor o výkonu 140 W je namontován na toroidním jádru se dvěma sekundárními vinutími, každé o napětí ~ 36 V. Usměrňovací jednotka se skládá ze dvou diodových můstků určených pro jmenovité napětí 100V a proud 10A. Usměrňovací filtry podle schématu jsou implementovány na čtyřech kapacitách 10000 F každá pro napětí 63V se středem. Navíc samostatně pro každý kanál, stejně jako bez galvanického spojení se společnou sběrnicí. Právě do těchto středů jsou vedeny akustické vodiče se znaménkem „-“ z levého a pravého kanálu. V závislosti na konstrukci skříně vašeho transformátoru můžete nainstalovat dva, každý s výkonem 70-80 W. Bočníky ve formě papírových kondenzátorů C1-C2 by měly být umístěny paralelně na elektrolytických nádobách C3-C4.

Když jsem na Ebay našel malý zesilovač "PAM8610 stereo mini class D digitální výkonový zesilovač deska 2 x 15W", 2,5 * 3 cm velký a stojí asi 350 rublů, uvědomil jsem si, že prostě nemůžu projít.

Ukázalo se, že 2 * 15W je jediná možnost pro 4ohmové reproduktory. Neměl jsem žádné, tak jsem zapojil 2 * 10W s 6 ohmy.

Zesilovače třídy D mají spoustu špatných recenzí od "seriózních" milovníků hudby, ale mým uším znělo vše v pohodě (a nahlas!), zvláště s dobrými reproduktory a MP3 přehrávačem s vestavěným grafickým ekvalizérem a různými doplňkovými nastaveními.

Použití MP3 přehrávače také znamená, že není nutné ovládat basy, výšky a střední frekvence pomocí podomácku vyrobeného zesilovače zvuku, stačí k tomu pouze knoflík pro ovládání hlasitosti.

Vzhledem k tomu, že zapojení mezi komponenty je velmi jednoduché, mohou tento projekt snadno sestavit i začínající amatéři vlastníma rukama.

Krok 1: Shromážděte požadované součásti

K vytvoření zesilovače potřebujeme:

1 ks * Plastová krabička. Můj byl velký asi 8 * 5 * 2,2 cm
1ks * PAM8610 2 x 15w deska digitálního výkonového zesilovače
1ks*50K+50K dvojitý potenciometr
1 ks * Tlačítko pro dvojitý potenciometr - vyberte si barvu dle vlastního výběru.
1 ks * Jednopólový spínač s dvojitým házením (SPDT, jednopólový - dvojitý spínač)
1 ks * 3,5mm stereo jack konektor pro montáž na tělo
1 ks * Zásuvka napájecího jacku pro montáž na tělo
2 ks * 10uF 25V elektrolytické kondenzátory - čím menší, tím lepší
2 ks * 2-svorky nebo 1 ks * 4-svorkové blokovací šroubové svorky
1 ks * 3mm LED (jakákoli barva, kterou chcete)
1ks * 4,7K 1/8W rezistor
1 ks * 12V 2A AC adaptér (více podrobností v aplikaci)
1 ks * dioda 1N5401 nebo 1N5822 (volitelné)

Kromě toho budete pro připojení komponent potřebovat vícebarevný lankový (7žilový) vodič.

Přikládám PDF s velmi podrobným vysvětlením každé součásti v seznamu. Tento dokument jsem psal především pro začátečníky, takže pokud chcete pouze seznam komponent, pak většinu dokumentu přeskočte a přečtěte si pouze o AC adaptéru (AC Adapter) – to je velmi důležité.

Soubory

Krok 2: Požadované nástroje

V tomto projektu je množství mechanické práce omezeno na minimum, takže potřebujete pouze tři základní nástroje. Nástroje potřebné pro vrtání otvorů a pájení:

Ruční vrtačka s 1mm bitem pro vrtání otvorů.
Velký vrták pro zvětšení otvorů.
Expandér vrtáků.
Páječka 18W - 25W.

Výstružník je můj oblíbený nástroj na vrtání otvorů do plastu a kovu a každému doporučuji, aby ho měl neustále ve svém nástrojovém boxu. Po vytvoření otvoru o průměru 3 mm ve středu plošiny, na kterém bude umístěn požadovaný komponent, vezmete vrták a pomalu jej zatlačíte dovnitř a otočíte jím ve směru hodinových ručiček. Po každých několika otáčkách zkontrolujete, zda součástka zapadá do otvoru a pevně sedí.

Páječka. O tomto nástroji nelze říci nic nového, co by již nebylo popsáno ve stovkách dalších článků. Vše, co potřebujete vědět, je, že cvičení dělá mistra. Budete pracovat na desce plošných spojů s čipy na povrchu, takže buďte velmi opatrní. Vyvarujte se potřísnění pájky – jedna kapka může zničit celý zesilovač.

Krok 3: Připravte korpus

V tomto kroku připravíme krabici pro instalaci všech potřebných komponentů do ní.

Nalepte čistou bílou pásku na povrch pouzdra, kam se chystáte namontovat spínače a ovládací prvky. V mém případě jsem se rozhodl vyrobit přední a zadní panel jako u skutečných zesilovačů a označil jsem, kam bude každá součástka směřovat (viz foto).

Samolepka umožňuje označit umístění všech ovládacích komponentů a zároveň chrání povrch pouzdra před poškrábáním při vrtání otvorů apod.

Pomocí 1mm minivrtáku vyvrtejte vodicí otvory podél značek, které jste udělali dříve. Dále rozšiřte otvory vrtákem o 3 mm (kromě otvorů pro konektory reproduktorů). Poté otvory rozšiřte vrtačkou (podle tipů z předchozí části návodu). Nerozšiřujte otvor LED o 3 mm, pokud nemáte v úmyslu použít diodu s větším průměrem.

Výsledky práce můžete vidět na přiložených fotografiích - úhledné otvory, které nevyžadují další zpracování.

Vidíte, že všechny komponenty jsou již ke skříni přišroubovány, kromě reproduktorových svorek jsou provlečeny 1mm otvory a přilepeny ke skříni superlepidlem. LED dioda jen těsně sedí v otvoru, ale lze ji dále zajistit pomocí superlepidla.

Krok 4: Připojení komponent

Zapojení je velmi jednoduché. Pro snadné ladění, pokud něco náhle nefunguje, doporučuji použít vodiče různých barev. Například červená pro kladné vodiče, černá pro záporné nebo zemnící vodiče, oranžová pro všechny pravé kanály a modrá pro levý. Pro připojení reproduktorů jsem použil oranžové pro pravé +, bílé pro pravé -, modré pro levé +, hnědé pro levé -. Můžete použít vlastní kombinaci barev, ale zkuste použít stejné barvy pro levý a pravý kanál.

Existuje jen několik jednoduchých věcí, které potřebujete vědět o polaritě, přečtěte si přiložené PDF pro více informací.

Všimněte si také, že vše montuji do skříně, používám ji jako horní část zesilovače a kryt skříně bude spodní. To znamená, že pracuji se zrcadleným schématem sestavy. V reálném životě budou všechny komponenty nainstalované vlevo vpravo a naopak. Buďte opatrní při zapojování vodičů reproduktorů, pokud je vaše uspořádání stejné jako moje, připojení levého reproduktoru bude na pravé a připojení pravého reproduktoru na levé. Tímto způsobem, když otočíte pouzdro zesilovače, vše zapadne na své místo.

Pohledem na přiloženou fotografii můžete vidět, jak snadno se vše spojuje.

Soubory

Krok 5: Odstraňování problémů a opatření po montáži

Poté, co jste vše připájeli a než připojíte reproduktory a zapnete zesilovač, je nutné provést předběžné testy.

Znovu zkontrolujte, zda jsou komponenty správně připojeny, nebo ještě lépe, důvěřujte tomu svému příteli a ujistěte se, že je vše správně připojeno. Nový pohled na projekt vám pomůže vidět věci, kterých si po hodinách práce doma nemusíte všimnout.

Pomocí multimetru v malých rozsazích odporu zkontrolujte obvod na zkrat v bodech 1, 3, 4, 5 a 6:

Pokud máte zkrat v bodě 1, pak váš napájecí adaptér exploduje, jakmile jej zapojíte do zásuvky.
Pokud máte zkrat mezi kolíky reproduktoru nebo mezi jakýmikoli kolíky v bodech 3 nebo 4 a zemí, váš modul zesilovače exploduje. Pravý a levý zápor nejsou společné body, takže je za žádných okolností nezkratujte ani nepřipojujte k zemi.
Pokud dojde ke zkratu mezi levým nebo pravým kanálem a zemí v bodě 5, nemusí jeden z kanálů po zapnutí fungovat.
Pokud je zkrat v bodě 6, pak váš napájecí adaptér exploduje, jakmile zapnete vypínač na pouzdru.

Pokud jde o hlavní vypínač (bod 2), pokud očekáváte, že bude zapnutý v poloze „Dolů“ a vypnutý v poloze „Nahoru“, nastavte vypínač do polohy „Dolů“ a pomocí multimetru v rozsahu ohmů změřte odpor mezi dvěma body pájení. Pokud dostanete něco jiného než nula ohmů, přepínač se přehodí. Povolte upevňovací šroub a otočte spínač o 180 stupňů, dokud nebude v horní poloze. Přepněte jej do spodní polohy a znovu zkontrolujte odpor. Pokud je stále nenulová, pak je váš přepínač s největší pravděpodobností vadný.

Dodatečná ochrana. Jak již bylo uvedeno výše, můžete poškodit AC adaptér, pokud použijete obrácenou polaritu zapojení vašeho zesilovače. Můžete být na bezpečné straně přidáním jedné diody do série ke kladnému zapojení desky. Schéma zapojení je uvedeno v přiloženém schématu.

V tomto případě, pokud připojíte adaptér s obrácenou polaritou a zapnete zařízení, dioda zabrání tomu, aby napětí dosáhlo modulu zesilovače. V tomto případě se LED také nerozsvítí - bude to pro vás indikátor nesprávné polarity adaptéru nebo poškození samotného adaptéru.

Jedinou nevýhodou této ochrany je, že po průchodu proudu diodou dojde k mírnému poklesu napětí, což je velmi důležité, pokud váš adaptér vydává přesně 12V.

Doporučuji vzít obě diody na 3A. Rozdíl spočívá v poklesu napětí v propustném směru. Pokud použijete standardní usměrňovač 1N5401, pokles napětí je asi 0,7 V, takže dostupné napětí je 11,3 V nebo méně. S usměrňovačem Schottky Barrier Rectifier 1N5822 je úbytek pouze 0,4V při 2A, takže budete mít alespoň 11,7V (což je blíže k 12V). Vyberte si jednu z těchto diod podle svých potřeb. Pokud je například výstupní napětí vašeho AC adaptéru 13V (což je docela možné), pak by pokles 0,7V neměl vadit, takže můžete použít 1N5401.

MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ: Maximální napětí, které modul zesilovače zvládne, je 16V. Aby nedošlo k jeho poškození, před připojením zkontrolujte skutečné výstupní napětí vašeho AC adaptéru pomocí multimetru a ujistěte se, že je výrazně pod 16V.

Krok 6: Zapněte zařízení

Jakmile zkontrolujete, že je vše dobře zapájeno a že v obvodu nejsou zkraty (a také připájením doporučených diod), můžete připojit AC adaptér, reproduktory (celou holou část vodiče vytáhněte až na konec tak, aby izolace dosáhne svorky) a mp3 přehrávače, zvedněte trochu hlasitost a zapněte hudbu. Užijte si zvuk.

Pokud jste k ochraně nepoužili diodu, pak je tu ještě jedno opatření, které můžete před zapnutím napájení provést. Vodič +12V, který vede k modulu zesilovače, nechte odpojený, připojte AC adaptér, zapněte napájení a použijte multimetr v rozsahu DC, připojte červený konec k odpojenému červenému vodiči a černý konec k libovolnému černému připojení ( zem), zkontrolujte, zda je napětí kladné v rozsahu asi 12V.

Jakmile jste si jisti, že napětí a polarita jsou správné, vypněte zařízení, odpojte adaptér, připájejte červený vodič +12V k modulu zesilovače a vše zapněte podle výše uvedených pokynů. Už jste na cestě k dobrému zvuku!

Krok 7: Závěry

Na začátku práce na návodu jsem chtěl vše udělat jednoduše a rychle, aby každý začátečník pochopil, jak snadné je vytvořit levný a malý stereo zesilovač. Během psaní článku se objevovaly další a další nuance, které bych rád popsal podrobněji. Místo toho, abych to všechno vložil do hlavního textu, vytvořil jsem pár souborů PDF a připojil je k nezbytným krokům. Doufám, že jsem nepřekročil hranici mezi informativním a nudným.

Pokud s elektronikou začínáte a chystáte se postavit si vlastní zesilovač, pak byste měli mít alespoň základní nářadí jako je páječka, pájka, multimetr, šroubovák, kleště a řezačky drátu. Před zahájením si také přečtěte všechny přiložené soubory PDF.

Mnoho informací je založeno na mých dlouholetých zkušenostech v oboru oprav spotřebičů a také na školení techniků pro tyto úkoly. Bylo pro mě velmi těžké nezmínit všechny popsané nuance a zejména proto, že většina autorů se do těchto problémů nehrabe. Pro mě je to rozdíl mezi úspěchem nebo neúspěchem projektu.

Doufám, že se vám všem líbí!

Někdy připojení reproduktorů k televizi, notebooku nebo jinému podobnému zdroji hudby vyžaduje zesílení signálu přes určité zařízení. Pokud máte základní technické znalosti, můžete si zesilovač vyrobit doma vlastníma rukama.

Jak vytvořit zesilovač zvuku

Nejprve k sestavení takového zařízení pro reproduktory budete potřebovat nástroje a požadované komponenty. Obvody nejjednodušších zesilovačů jsou sestaveny pomocí páječky, vybavené na podpěře s vysokým stupněm stability. Je vhodné používat určité pájecí stanice.

V procesu vlastní montáže zesilovače pro testování odpovídajícího obvodu nebo pro použití na krátkou dobu by byl model na drátě dobrou volbou, ale bude potřebovat hodně volného místa pro umístění součástek. .

Plošný spoj zaručuje maximální kompaktnost zařízení a pohodlné použití do budoucna.

Žádaný a cenově dostupný zesilovač určený pro sluchátka nebo malé reproduktory je vyroben na bázi mikroobvodu, což je malá řídící jednotka se všitou sadou povelů pro ovládání elektrického signálu.

Do obvodu s požadovaným mikroobvodem by měla být zapojena dvojice rezistorů a samozřejmě kondenzátory. Celkově bude cena samostatně sestaveného zesilovače mnohem nižší než náklady na vybavení zakoupené ve specializovaném obchodě, přičemž omezením funkčnosti je změna hlasitosti signálu.

Nezapomeňte na vlastnosti jednokanálových zesilovačů, jejichž nezávislá výroba se provádí na základě obvodů TDA a jejich analogů.

Okruh během pracovního procesu generuje velké množství tepla, proto by měl být jeho kontakt s prvky zařízení minimalizován. Pro použití je žádoucí mřížka chladiče určená pro odvod tepla.

V závislosti na zakoupeném mikroobvodu a výkonu zařízení se zvětšuje velikost požadovaného radiátoru. Při montáži zesilovače do skříně je třeba předem myslet na místo pod chladičem.

Dalším rysem vytváření zesilovače s vlastními rukama, jak je znázorněno na fotografii, je minimální spotřeba energie, která umožňuje použití zjednodušeného zesilovače v autech, na cestách nebo doma. Některé jednoduché zesilovače potřebují pouze několik voltů.

Spotřeba energie přímo závisí na požadované úrovni zesílení signálu. Zesilovač zvuku z použitého přehrávače pro potřebná sluchátka má spotřebu přibližně 3 watty.

Pro výrobu obvodů pro nezkušeného radioamatéra je lepší použít speciální program, pro který mají soubory požadovanou příponu.

Ručně psané vytvoření potřebného schématu je možné, pokud máte určité znalosti a touhu s nimi experimentovat. V opačném případě je lepší stáhnout soubory pro rychlou montáž náhradního zesilovače na co nejnižší frekvenci.

Pro notebook

Pokyny, jak vyrobit zesilovač pro notebook vlastníma rukama, umožňují montáž takového zařízení v takových případech: vestavěné reproduktory jsou rozbité nebo mají nízkou kvalitu hlasitosti.

Budete potřebovat klasický zesilovač s výkonem několika wattů s odporem vinutí 40 ohmů. Kromě běžných montážních nástrojů je zapotřebí deska s plošnými spoji, napájecí zdroj a mikroobvod. Vyberte si vlastní pouzdro, kde budou umístěny prvky zesilovače.

Proces sestavení by měl záviset na formátu staženého čipu. Radiátor je zvolen takovým parametrem, že tepelná vodivost umožňuje udržovat požadovaný teplotní režim mikroobvodu.

Pokud je zařízení neustále používáno spolu s notebookem venku, bude potřebovat vlastní pouzdro s určitými sloty nebo otvory, aby nebránilo cirkulaci vzduchu.

Sestava takového pouzdra je vyrobena z plastové nádoby nebo zbytků vadného zařízení, zatímco deska je upevněna šrouby.

Elektronkový zesilovač

Tento zesilovač pro kutily, jako na fotografii, je poměrně drahé zařízení, pokud si koupíte všechny komponenty.

Někteří radioamatéři mají lampy a další potřebné díly skladem. Stavba elektronkového zesilovače doma není považována za obtížnou, pokud si dáte čas na hledání potřebných obvodů na RuNet.

Pokud potřebujete zjistit, co jsou zesilovače, je důležité pochopit, že jejich obvod v každé jednotlivé verzi je jedinečný a závisí také přímo na zdroji zvuku, velikosti a dalších důležitých parametrech.