Vad z Kyjeva. Vad z Kyjevské nové budovy Arcturus 006

Úvod.
Jak bude příběh postupovat, budou se podle mého názoru objevovat komentáře k fotografiím na „ošidných“ místech.
Fotografování bylo provedeno především proto, abychom se uchránili od bolestí hlavy
při následné montáži. A věřte mi, bylo to pro mě užitečné.
Hlavní zásadou, kterou jsem se řídil v procesu ladění přehrávače, je nepředstavovat
radikální změny designu a přesto z něj vyždímají plný potenciál.
Než jsem začal vytvářet tohoto průvodce úpravami, prostudoval jsem téměř všechen skrovný materiál o tomto typu přehrávače a přečetl bezpočet komentářů na poměrně autoritativních fórech. V důsledku toho vidíte symbiózu shromážděného materiálu plus mých pozměňovacích návrhů a doporučení.

První dojem vždy klame.
Po přečtení téměř všeho a čehokoli na tomto typu „stolu“ (unitra G-xxx) jsem si začal utvářet názor, že v přírodě prostě neexistují žádní normální hráči „sovětské“ výroby s výjimkou „Electronics“ B1-01 (přesná kopie „thorens“, která mi bohužel nechce padnout do rukou za rozumné peníze). Všechny recenze o "tabulkách" typu "unitra" jsou na hovno! Přímý pohon je na hovno! Atd. a tak dále. Ale protože Bůh seslal „Arcturus-006“ (na základě „unitra-Gxxx“), znamená to, že budeme bojovat a vytěžíme z toho maximum!
V tuto chvíli se nepovažuji mezi kohortu audiofilů, jejichž celková cena zařízení je 10 kilobacků a více a kteří z principu nehrají desky s „jinou barvou jablka než černou“. Možná, že poté, co jsem pochopil, a co je nejdůležitější, SLYŠEL rozdíly a nuance ve zvuku různých složek, přečtu si tento text znovu s úsměvem, ale budeme vycházet ze zásady „to, co v tuto chvíli máme“.
A v tuto chvíli máme:
1. Akustický systém - Defender Mercury 50A (upraveno, materiály a fotografie budou zveřejněny později)
2. Přehrávač "Arktur-006" (probíhá ladění)
3. Phono předzesilovač NAD PP2 (připravený k ladění, ale proces bude spuštěn po dokončení práce na přehrávači)
4. Kazetový magnetofon Technics RS-BX501 (objevil se vlastně náhodou, jako vzpomínka na dětství. Protože jsem o něm jako dítě snil a protože jsem ho dostal prakticky za nic v úžasném stavu)

Začít.
Naštěstí pro víceméně objektivní posouzení vylepšení jste jej museli nejprve zapnout „tak jak to je“, zkusit naslouchat, pak jej rozebrat a znovu složit a znovu zapnout. To však nebylo možné z řady objektivních důvodů, jmenovitě:
1. Bez jehly.
2. Věděl jsem s jistotou, že vestavěný korektor byl „průšvih!“ a rozpočet NAD byl právě objednán.
3. Zařízení leží asi pět let ve skříni se „zabijáckým“ vyladěním elektrického kabelu, prostě se bojím ho zapojit do zásuvky.

Demontáž.
A tak je hráč na „operačním“ stole. Prvním krokem je kompletní rozebrání, umytí a promazání. Tento proces není příliš zajímavý a nudný, protože vytahování cizí špíny není nijak zvlášť příjemné.
Proto pokud má někdo zájem, podívejte se na celý fotoarchiv, zde však budou jen jednotlivé momentky.

Komentáře a doporučení pro demontáž:
Nic zvláštního, protože se dá celkem snadno a jednoduše rozebrat.
V některých příkladech nešetřili barvou na šroubech.
Otočte raménko a dejte ho stranou (budeme se tím zabývat později).
Neztraťte upevňovací prvky a podložky.
Vzhledem k tomu, že jsem dostal přehrávač bez krytu, odstranil jsem u něj držáky (hlavně proto, že z nich unikla viskózní kapalina do pouzdra - sotva jsem je mohl umýt)

Dále vezměte prací prášek do rukou a umyjte korpus a podnož stolu.
Tělo jsem ničím nenatíral ani nezakrýval, protože chci udělat něco jiného.
Stále hledám tlumení těla a disku.
Zdroj jsem z pouzdra (zatím) nevyndal.

Shromáždění.
Prvním krokem je vizuální kontrola elektroniky, koncových spínačů a vodičů.
Ihned vyměníme všechny elektrolyty na řídicí desce. Nešetřete penězi! Cena elektrolytů je 10 rublů a hledání příčin nestabilního provozu pohonu trvá několik večerů.
Právě jsem to pochopil. Kondenzátory jsem odpájel, změřil, kapacity jsou v normě. Po hodině provozu se disk začal nestabilně otáčet. Ukázalo se, že při zahřátí byla kapacita kondenzátoru obnovena a po ochlazení „odešla“ od své nominální hodnoty.

Snadné ladění - výměna žárovek indikujících režimy „33“ a „45“ za LED.
Nastavení hladkého chodu mikrozdvihu ramene zabralo spoustu času (viskózní kaše + elasticita vratné pružiny kotvy elektromagnetu)

Během procesu montáže doporučuji mechanikům udělat kompromis z následujících věcí (ovlivňuje stabilitu rotace disku).
1. Rovnoměrnost vzduchové mezery mezi diskem (rotorem) a cívkami (statorem)
2. Horizontální poloha centrální nosné jednotky (tři nastavovací šrouby)

Rada zdarma - pokud přes všechny výše uvedené připomínky kolísají otáčky disku, obrouste novou podložku centrální jednotky. Byl jsem nabroušen z grafitového fluoroplastu.
Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení třením a dostatečnou tvrdostí.

Po všech výše uvedených manipulacích stály zábleskové značky zakořeněné na místě (houpání okem
asi 0,5 - 1 mm tam a zpět)

Rameno.
Pojďme to vyřešit. Je to jednoduché.
Pokud ponecháme možnost rychlé výměny hlavice společně s mušlí, pak vyčistíme kontaktní podložky.
Na přání samozřejmě vyměníme dráty v raménku. "Obličeje" jsem dal do párů.

Phono předzesilovač a hlavový spínač (malý šátek se dvěma tranzistory) - ftopka!
Phono stage bude externí, switch, pokud bude velká potřeba, nainstalujeme relé.

Předně je třeba poznamenat, že pokud si chcete pořídit vinylový přehrávač sovětské výroby a nechcete řešit jiné úpravy než výměnu snímače, v žádném případě NEDOPORUČUJI kupovat Arcturus. Z přehrávačů sovětské výroby, které prakticky nevyžadují úpravy, bych rád poznamenal Electronics EP-017, B1-01 a Corvette 003/038.

Všichni Arcturusové jsou sestaveni „s nohama“ (tohoto slova se nebojím). To platí zejména o raménku – nejdůležitější součásti každého přehrávače.

Přítomnost vestavěného phono pódia, rachot filtru, nedůležité dráty v raménku a nejsmrtelnější snímač MF-101 jej činí zcela nevhodným pro poslech.

Takže revize.

Neřeknu vám, jak tomu rozumí, protože... Nejsou tam žádné speciální triky.

Věci ke splnění:

1) Zcela vypněte phono stage – nemusíte ji vyjímat, je dobře zajištěná.

2) Deaktivujte dunivý filtr. Není těžké ho najít - přímo do něj vedou dráty z raménka. Pokud si přejete, můžete jej také nechat na místě.

Zařízení se skládá ze dvou polovin a do spodní je potřeba „zapustit“ 2 „tulipánové“ konektory a šroubovací svorku pro „zem“. Poté doporučuji zkontrolovat, zda jsou napájecí zdroj a „nohy“ zařízení bezpečně upevněny.

3) Tělo Arcturus je vyrobeno z plastu, takže jeho tlumení je třeba brát vážně

Co se dá dělat. Měl jsem dva nápady - buď plastelínu, nebo parafín. Výsledkem je, že téměř celé dno je vyplněno parafínem, ale některá místa, například phono stage a oblast kolem zdroje, jsou potaženy plastelínou (za poskytnutí plastelíny děkujeme Steppenwolfovi)

Horní část je náročnější. Nejprve je třeba zkontrolovat kvalitu upevnění samotného EPU na tělo. Pokud si přejete (neudělal jsem to), můžete použít myšlenku Steppenwolfa, konkrétně zašroubovat vše přes gumová těsnění. Pak je vše stejné jako u spodní části, až na to, že parafín je lepší dát sem po sestavení přehrávače přímo na kovové EPU po prvním vyjmutí disku.

4) Výměna kabeláže v raménku.

Drát se prodává v obchodě Nota + a stojí kolem 450 rublů za 4 dráty po 0,5 m. To je docela dost.

Pro Arcturus doporučuji tuto možnost, protože... Díky konstrukci raménka je velmi snadné přerušit drát. Okamžitě mi dovolte učinit výhradu, že není možné změnit kabeláž bez odstranění a úplné demontáže raménka. Ale v každém případě je raménko sestaveno tak špatně, že je prostě nemožné to neudělat.

5) Demontáž a demontáž raménka je poměrně snadná, hlavní je nezapomenout na 5. drát, který jde k tělu přehrávače a nepřehánět to s dotahováním ložisek. Pamatujte, že raménko se musí pohybovat naprosto hladce a volně ve všech směrech. K mazání ložisek použijte lithol.

Nevidím žádný smysl v odstraňování kontaktů v plášti, ale doporučuji, abyste také rozhodně změnili dráty z pláště na snímač.

Z raménka by mělo vycházet přesně 5 vodičů, z nichž 4 jsou připájeny k tulipánům podle polarity a pátý k tělu přehrávače a ke zemnicí svorce pro následné připojení k phono stage.

Sestavte opatrně, snažte se nenarušit nastavení automatického návratu raménka.

7) Zvláštní pozornost (zabere mi to asi 40 minut) je třeba věnovat správné instalaci snímače. K tomu je vhodná tato šablona (pro zobrazení odkazu se musíte přihlásit

O dlouhých rozhovorech o tom, který sovětský hráč je lepší. Takové testy jsou komplikovány skutečností, že musí být provedeny na stejném snímači, který musí být odstraněn, nainstalován a přesně vyrovnán na každém přehrávači.

Porovnávalo se úplně první vydání Electronics EP-017 (ne Kazan, ale Fryazinsky) a Arcturus pouze s tlumeným tělem. Srovnání bylo provedeno na snímači, který mám dodnes - Shure 75ecs. Lampový phono stage ZKI.

Elektronika se ve středních frekvencích poněkud poddala. Arcturus hrál ve vyšším rozlišení. Po přestavbě raménka a výměně kabeláže kvůli jasně slyšitelným vylepšením další srovnání těchto přehrávačů postrádá smysl.

Milý Steppenwolf přivezl svou upravenou Electronics B1-01 se snímačem Audiotechnika-110. Snímače neměnili, jen je porovnávali tak, jak jsou. Srovnání je nesprávné, protože B1-01 je mnohem horší než Arcturus, ale důvodem je snímač.

Tím chci říci, že je-li to žádoucí, lze i průměrné zařízení vylepšit na vážnou úroveň.
________________________________________ ________________________________________ ____

Jak vidět opotřebení jehly -

Návod: Jak vidět opotřebení jehly.

Hlavu vezmeme levou rukou, jehlou od sebe, pod dlouhou lampou nebo lustrem (čím více světla, tím lépe) zachytíme odlesky na diamantovém kuželu z boční (pracovní) strany, pomocí silné lupy (10-20x) nebo mikroskop (stačí ruční 30-50x), chytíme jehlu do lupy/mikroskopu a začneme pomalu otáčet hlavicí jehly směrem k sobě, a pokud na ní vidíme světlou tečku špičkou jehly (nebo rovinou v mikroskopu), pak je čas jít do koše/přetypovat.

Gramofon z roku 1986 byl přivezen k opravě s následujícími problémy:

• rotace disku se spustí po několika pokusech;
• rychlost otáčení disku se během provozu spontánně mění;
• Podsvícení pro indikaci rychlosti otáčení „33“/“45“ nefunguje (kontrolky nesvítí);
• páka spouštění ramene se nezablokuje v pracovní poloze;
• silné nízkofrekvenční pozadí (brum) během provozu.

Při demontáži přehrávačevelmi žádoucívyjměte držák hlavy A jehlou a raménko připevněte ke stojanu např. tenkým drátkem v PVC izolaci (stačí „obalit“ pár závitů drátu ke stojanu). Poté odstraňtekovový disk, není nijak fixován a není těžké to udělat. Poté můžete přenést E zatáhněte za pouzdro a odšroubováním čtyř šroubů po obvodu oddělte spodní část pouzdra od horní. Během této operace budete muset odpojit tři konektory: vstup z hlavy do zesilovače-korektoru, napájení pro „strobe“ lampu (220 voltů)a napájení řídicí desky motoru (16 voltů). V důsledku toho získáme horní část s EPU a řídicí deskou:

A spodní, kde je umístěn transformátor, napájecí zdroj (stabilizátor) pro předzesilovač-korektor a samotný předzesilovač, který je umístěn v kovové stínící skříni:

Nejprve byste měli pomocí testeru zkontrolovat odpor kontaktů „mikrik“ v sepnuté poloze, protože velmi častou příčinou poruchy je oxidace/kontaminace těchto kontaktů, a proto může být odpor sepnutého kontaktu daleko od nuly:

V mém případě se například odpor kontaktu „mikrofonu 1“ v zavřené poloze pohyboval od 30 do 300 Ohmů. Oba mikrofony mají skládací konstrukci, takže je lze opatrně vyjmout, rozebrat a kontakty vyčistit. Po vyčištění kontaktů „mikrik 1“ byl vyřešen problém se spuštěním rotace disku (při přiložení raménka k desce). „Mikrik 2“ se v mém případě ukázal jako v pořádku a nevyžadoval zásah.

Dále odšroubujte upevňovací šrouby a vyjměte řídicí desku motoru. V tomto případě není nutné dráty z desky odpájet, protože mají dostatečnou délku a pokud odstraníte svorky pro upevnění drátu, lze desku posouvat v prostoru a dokonce ji zcela volně převracet. Častým problémem je „vysychání“ elektrolytických kondenzátorů, z nějakého důvodu jsou k tomu zvláště náchylné „malé“ s malou kapacitou. Nedoporučuje se dotýkat se trimovacích rezistorů, kterých je na této desce několik, protože metoda úpravy se ztratila někde v minulém století a moderní věda ji nezná. V každém případě se mi na těchto vašich internetech nepodařilo najít potřebné informace...

Při kontrole kondenzátorů na ESR (ESR) bylo identifikováno několik vzorků se zvýšeným odporem a byly nahrazeny novými:

Poté se přesuneme do spodní části skříně, kde je potřeba zkontrolovat napájení. Nejprve byste měli určitě zkontrolovat a vyčistit kontakty všech konektorů a poté výstupní napětí. Řídicí deska motoru musí být napájena střídavým napětím 16V (je napájeno přímo z transformátoru, na desce stabilizátoru se spíná pouze přes odpovídající konektor). Kromě toho je třeba mít na paměti, že když je konektor odpojen, tj. bez zátěže, může být toto napětí o něco vyšší (až 19 voltů). Tohle je fajn.

Předzesilovač-korektor je napájen přes bipolární stabilizátor +/- 15 voltů. Ve stabilizátoru byste také měli zkontrolovat všechny nádoby a pro jistotu vyměnit VŠECHNY:

V mém případě byla všechna napětí z transformátoru v pořádku, ale např. na řídicí desku motoru přišlo pouze 14 voltů (místo 16) a to zjevně nestačilo na běžný provoz desky a elektromagnetu, který drží páka spouštění ramene v pracovní poloze . Po vyčištění kontaktů se napětí vrátilo do normálu, vše fungovalo, jak mělo, a dokonce se rozsvítily kontrolky rychlosti „33“ a „45“. Kontakty těchto konektorů by se měly nejen vyčistit, ale také trochu „ohnout“, aby v konektorech nevisely (což se také stalo). Všechny díly na řídicí desce motoru jsou z dovozu, ale stabilizátor a předzesilovač-korektor jsou naše, sovětské. Všechny díly samozřejmě pocházejí z 80. let, takže není divu, že mnoho věcí vyžaduje povinnou výměnu...

Dále můžete přejít k předzesilovači-korektoru. Není těžké se k němu dostat – je potřeba odšroubovat jeden šroub a sejmout kryt z kovové krabičky, ve které je umístěn. Uvidíte něco takového (zesilovač již byl odstraněn):

Zde můžete také vyměnit díly za podobné, ale nové a ne tak gigantické velikosti... i když možná právě takové detaily vám umožní dosáhnout obzvláště „teplého lampového zvuku“. Na desce jsou dva konektory umístěné vedle sebe, jeden je výstup přímo ze snímacího stylusu a druhý je zesílený a korigovaný. Navíc při použití možnosti se zesílením signálu musí být do prvního konektoru zasunuta speciální komutátorová zástrčka, která umožní průchod signálu ze snímače do vstupu zesilovače:

Pokud by někoho zajímalo schéma zapojení tohoto “nativního” předzesilovače, uvedu ho zde (našel jsem ho na internetu).

Udělal jsem něco jiného a jednoduše nahradil předzesilovač-korektor tranzistorovým obvodem, který jsem při opravách gramofonů použil nejednou:

Tento jednoduchý dvoutranzistorový korektor poskytuje následující vlastnosti:

• maximální vstupní napětí……………..40 mV;
• maximální výstupní napětí…………...4 V;
• přetížitelnost, ne menší než 24 dB;
• zisk na frekvenci 1 kHz……….100
• odchylka frekvenční charakteristiky od standardu………………………..+/- 1 dB;
• harmonický koeficient, ne více než ………………..0,1 %;

Napájení tohoto obvodu je unipolární, takže bude nutné odpovídajícím způsobem změnit obvod stabilizátoru napětí na unipolární verzi a připojit „společný“ vodič na „mínus“ zdroje, jinak nebude možné získat zbavit se silného pozadí.

Toto schéma existuje v mých osobních archivech velmi dlouho, a proto bohužel nyní nemohu uvést zdroj jeho vzhledu. Lze použít libovolné n-p-n tranzistory, ale s co nejvyšším ziskem a nízkým šumem. Vyrobil jsem podobné obvody pomocí KT3102B a importoval tranzistory S3198. Charakteristiku to nijak neovlivnilo, ale v druhém případě byla hladina hluku o něco menší.

Závěr

Mimo jiné bude velmi užitečné vyčistit kinematiku EPU, odstranit staré, zahuštěné mazivo a vše znovu namazat.

Po provedení všech výše popsaných prací a manipulací přehrávač fungoval docela dobře a již nezpůsobuje žádné stížnosti.

Ve skutečnosti jde o pokračování starého tématu: jak získat maximální užitek ze staré sovětské technologie s minimálními náklady. Start

V roce 1983 bylo toto zařízení spuštěno do sériové výroby v Berdsk Radio Plant. Na samém začátku, pokud se nepletu, to stálo 238 rublů. Někde během tohoto časového období byl můj plat přibližně 135–145 rublů měsíčně. To znamená, že technologie v té době nebyla levná. Poté byl model v průběhu času mírně modernizován (čistě esteticky) a do konce 80. let cena vyskočila na 270 rublů. Vzhledem k tomu, že v té době dovážené zařízení bylo pro sovětské občany prakticky nedostupné, tento model plně uspokojoval potřeby střední vrstvy sovětské společnosti a začínajících milovníků hudby. A co je nejdůležitější, tento přehrávač byl sestaven na základě polského elektrického gramofonu Unitra G-2021 (celkem dobře vyrobený ve srovnání s domácími analogy).

Informace o ceně: v 70. letech jsem jako student sotva sehnal peníze na jednoduchou a levnou Sonyu za 750 rublů. Ušetřil peníze ze zisku získaného z dalšího prodeje dovezených gramofonových desek. Když pak v roce 1980 začal pracovat, nahradil Sonyu docela dobrým Technixem s přímým pohonem a rychlostí quartzové rotace. Nové zařízení mě stálo 1200 rublů. Touha zachovat drahé dovezené desky v co nejdokonalejším stavu mě však posunula dále a v roce 1983 jsem 1900 rublů! koupil jsem Duální CS-731 Q - možná nejžádanější model té doby mezi milovníky sovětské hudby.

Neustálé střídání hlav na drahém gramofonu je však strašně nudné a postupem času si uvědomíte, že v domě by mělo být několik přehrávačů. Člověk musí být upraven na mikrony, s drahou hlavou, věčnou mechanikou, pozlacenými kabely a dalšími šamanskými vychytávkami pro křišťálově čistý zvuk. Ten druhý je prostě dříč, na kterém každý den vozíte nepříliš nové disky nebo experimentujete s výběrem cartridge a předzesilovačů.

Moje volba padla na stereofonní zařízení Arcturus-006, které bylo podle tehdejších pokynů považováno za „vysokotřídní elektrický gramofon“. A to hlavní, co mě na něm zaujalo, byla mechanika polské výroby, jasně okopírovaná z nějakého japonského modelu. Můj kamarád, kterého prostě baví ten proces, kdy se dostává do různých zařízení, se pustil do práce.

V první řadě se vyhodilo vše nepotřebné a v první řadě vestavěný korektor, který vydával příšerný zvuk. Do koše putovalo i vrzající plastové pouzdro. Nahradil ho masivní dřevěný stůl, vyrobený podle speciálního výkresu. Japonská Audio-Technica AT-95E seděla perfektně na místo staré Unitrovské hlavy. Přemýšlel jsem o výměně i skořápky, protože ta původní vypadá opravdu špatně - vypadá to, že jen uřízli kus rohu. Ale přítel to nedoporučil, protože to stojí dalších 25 babek, a to jen kvůli estetice a nezvýší to kvalitu zvuku. Do staré skořápky vyvrtal několik děr a začernil ji. Okamžitě začal design vypadat elegantněji. Raménko bylo znovu zapojeno a utlumeno. Disk byl také tlumen. Rozhodli jsme se ale, že se s víkem nebudeme trápit. Odmítli to vůbec nainstalovat. Jen jsme do rohů přilepili plstěné podložky a ukázalo se, že jde odstranit. Materiál víčka časem trochu vybledl a dokonce zežloutl. Tady v Kyjevě vyrábí víčka na zakázku jeden člověk. Můžu mu objednat nový, ale proč? Bude to stát 40 dolarů, ale co to dá za kvalitu zvuku? No, zbytek byl dokončen po malých částech.

Vím, že první otázka, kterou mi zvědavý čtenář položí, se bude týkat nákladů na přestavbu. No, tady jsem měl neobvyklý případ, protože můj přítel dělal práci. Měl jsem dvě kopie tohoto modelu gramofonu. Dali mi jeden výtisk, ale byl v hrozném stavu, i když fungoval. Proto jsem za 50 dolarů koupil druhé podobné zařízení, ale ve slušném stavu, abych mohl sestavit jeden z nich. Obě zařízení jsem vzal kamarádovi. Dohodli jsme se, že mi jednu kopii vyrobí a nacvičí na ní. A z druhého si pak sestaví další gramofon pro sebe. Tím pádem jsem zaplatil jen novou hlavici, dřevěný sokl, půl plechovky laku... samozřejmě a pořádné namočení přístroje. To vše mi dohromady dalo maximálně 100 dolarů. Celkem mě celkové náklady na zařízení, které vidíte, stály = 150 USD.

Samozřejmě můžete utratit 2-2,5krát více peněz a vzít si např. Thorens TD 160 nebo 166. Tyto vintage modely ale také vyžadují údržbu a úpravy a hlavním nedostatkem jsou vinuté pružiny se všemi z toho plynoucími problémy. A pak si budete chtít nainstalovat raménko SME místo standardního a tak dále donekonečna... Takže zatím jsem se spokojil s rovnováhou mírné ceny a dostatečné kvality, zvlášť když v krizovém období tato hračka docela mi vyhovuje.