آمپلی فایر 100 واتی صدای ماشین را خودتان انجام دهید. طرح‌های خودتان را برای ایجاد unch انجام دهید

بسیاری به نحوه ساخت بلندگوها یا بلندگوهای قابل حمل برای گوشی های هوشمند و تبلت ها علاقه مند هستند. با این حال، قبل از شروع ساختن خود بلندگوها، باید از تقویت کننده مراقبت کنید. در این مطلب، ویدئویی را که به مونتاژ ساده ترین تقویت کننده اختصاص دارد، مرور خواهیم کرد.

بنابراین، برای مونتاژ تقویت کننده به چه چیزی نیاز داریم:
- اتصال تاج؛
- تاج 9 ولت؛
- بلندگو 0.5-1 وات و مقاومت 8 اهم؛
- مینی جک 3.5 میلی متری؛
- مقاومت 10 اهم؛
- تعویض؛
- تراشه LM386؛
- خازن 10 ولت

به طوری که روند مونتاژ خیلی پیچیده به نظر نمی رسد، مدار تقویت کننده آینده را به شما معرفی می کنیم.

بیایید با لحیم کردن اولین سیمی که به سوئیچ و تماس مثبت تاج می رود شروع کنیم. این سیم کشی باید به پایه ششم ریز مدار، یعنی دومی از پایین در سمت راست، لحیم شود.

در این مقاله در مورد تقویت کننده ها صحبت خواهیم کرد. آنها ULF (تقویت کننده های فرکانس پایین) و همچنین UMZCH (تقویت کننده های قدرت فرکانس صوتی) هستند. این دستگاه ها را می توان هم بر روی ترانزیستورها و هم روی ریز مدارها ساخت. اگرچه برخی از آماتورهای رادیویی، با ادای احترام به مد قدیمی، آنها را به روش قدیمی - روی لامپ ها - می سازند. در اینجا ما به شما توصیه می کنیم که نگاه کنید. من می خواهم به مبتدیان در ریز مدارهای تقویت کننده های خودرو با منبع تغذیه 12 ولت توجه ویژه ای داشته باشم. با استفاده از آنها می توانید صدای نسبتاً با کیفیتی در خروجی دریافت کنید و برای مونتاژ، دانش یک دوره فیزیک مدرسه عملاً کافی است. گاهی اوقات از کیت بدنه، یا به عبارت دیگر، آن قسمت های روی نمودار، که بدون آنها ریز مدار کار نمی کند، به معنای واقعی کلمه 5 قطعه روی نمودار وجود دارد. یکی از اینها تقویت کننده روی تراشه است TDA1557Qدر شکل نشان داده شده است:

چنین تقویت کننده ای در یک زمان توسط من مونتاژ شد، من چندین سال است که از آن همراه با آکوستیک شوروی 8 اهم 8 وات، همراه با یک کامپیوتر استفاده می کنم. کیفیت صدا بسیار بالاتر از بلندگوهای پلاستیکی چینی است. درست است، برای احساس تفاوت قابل توجه، مجبور شدم یک کارت صدای خلاقانه بخرم، تفاوت در صدای داخلی ناچیز بود.

تقویت کننده را می توان با نصب سطحی مونتاژ کرد

همچنین، تقویت کننده را می توان با نصب سطحی، مستقیماً روی پایانه های قطعات مونتاژ کرد، اما من مونتاژ با این روش را توصیه نمی کنم. بهتر است کمی بیشتر وقت بگذارید، یک برد مدار چاپی پیدا کنید (یا خودتان آن را پرورش دهید)، الگو را به PCB منتقل کنید، آن را حکاکی کنید و در نهایت به تقویت کننده ای برسید که سال ها کار می کند. همه این فناوری ها بارها در اینترنت توضیح داده شده اند، بنابراین من با جزئیات بیشتر در مورد آنها صحبت نمی کنم.

آمپلی فایر متصل به رادیاتور

فوراً باید بگویم که ریز مدارهای تقویت کننده در حین کار بسیار داغ می شوند و باید با استفاده از خمیر حرارتی روی رادیاتور ثابت شوند. برای کسانی که فقط می خواهند یک تقویت کننده را جمع آوری کنند و زمان یا تمایلی برای مطالعه برنامه های چیدمان PCB، فناوری های LUT و اچینگ ندارند، می توانم استفاده از تخته های نمونه سازی ویژه با سوراخ های لحیم کاری را پیشنهاد کنم. یکی از آنها در عکس زیر نشان داده شده است:

همانطور که در عکس می بینید، اتصالات توسط تراک های روی برد مدار چاپی مانند سیم کشی چاپی انجام نمی شود، بلکه توسط سیم های انعطاف پذیر لحیم شده به کنتاکت های روی برد انجام می شود. تنها مشکلی که در هنگام مونتاژ چنین تقویت کننده هایی وجود دارد منبع تغذیه است که ولتاژ 12-16 ولت تولید می کند و جریان مصرفی آن تا 5 آمپر توسط آمپلی فایر می باشد. البته ، چنین ترانسفورماتور (5 آمپر) نسبتاً بزرگ خواهد بود ، بنابراین برخی از افراد از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنند.

ترانسفورماتور برای تقویت کننده - عکس

فکر می‌کنم خیلی‌ها منابع تغذیه کامپیوتری در خانه دارند که اکنون منسوخ شده‌اند و دیگر به عنوان بخشی از واحدهای سیستم استفاده نمی‌شوند، و بنابراین چنین منبع تغذیه‌هایی قادرند 12+ ولت را از طریق مدارها، جریان‌هایی بسیار بزرگ‌تر از 4 آمپر، تحویل دهند. البته ، چنین منبع تغذیه ای در بین خبره های صدا بدتر از ترانسفورماتور استاندارد در نظر گرفته می شود ، اما من یک منبع تغذیه سوئیچینگ را برای تغذیه تقویت کننده خود وصل کردم ، سپس آن را به ترانسفورماتور تغییر دادم - می توان گفت تفاوت صدا نامحسوس است. .

پس از خروج از ترانسفورماتور، البته باید یک پل دیودی برای یکسو کردن جریان قرار دهید که باید طوری طراحی شود که با جریان های زیاد مصرف شده توسط تقویت کننده کار کند.

بعد از پل دیودی یک فیلتر روی یک خازن الکترولیتی وجود دارد که باید برای ولتاژ قابل توجهی بالاتر از آنچه در مدار داریم طراحی شود. مثلاً اگر در مدار 16 ولت داشته باشیم، خازن باید 25 ولت باشد. علاوه بر این، این خازن باید تا حد امکان بزرگ باشد، من 2 خازن 2200 میکروفاراد به صورت موازی متصل دارم و این محدودیت نیست. به موازات منبع تغذیه (شنت) باید یک خازن سرامیکی با ظرفیت 100 nF وصل کنید. در ورودی تقویت کننده، خازن های جفت کننده فیلم با ظرفیت 0.22 تا 1 میکروفاراد قرار می گیرند.

خازن های فیلم

اتصال سیگنال به تقویت کننده، به منظور کاهش سطح تداخل القایی، باید با یک کابل محافظ انجام شود، برای این منظور استفاده از کابل راحت است. جک 3.5- 2 گل لاله، با سوکت های مربوطه روی آمپلی فایر.

کابل جک 3.5 - 2 گل لاله

سطح سیگنال (صدا روی تقویت کننده) با استفاده از پتانسیومتر تنظیم می شود، اگر تقویت کننده استریو است، دوگانه است. نمودار اتصال مقاومت متغیر در شکل زیر نشان داده شده است:

البته آمپلی فایرها را می توان روی ترانزیستورها نیز ساخت، در حالی که برق، اتصال و کنترل صدا در آن ها مانند آمپلی فایرهای روی ریز مدارها استفاده می شود. به عنوان مثال، یک مدار تقویت کننده تک ترانزیستوری را در نظر بگیرید:

همچنین یک خازن جداکننده وجود دارد و منفی سیگنال به منفی منبع تغذیه متصل است. در زیر نموداری از تقویت کننده قدرت فشاری با دو ترانزیستور نشان داده شده است:

مدار زیر نیز روی دو ترانزیستور است، اما از دو مرحله مونتاژ شده است. در واقع، اگر دقت کنید، به نظر می رسد که از 2 قسمت تقریباً یکسان تشکیل شده است. اولین آبشار ما شامل: C1، R1، R2، V1 است. در مرحله دوم C2، R3، V2، و هدفون B1 را بارگذاری کنید.

تقویت کننده ترانزیستوری دو مرحله ای - مدار

اگر بخواهیم یک تقویت کننده استریو بسازیم، باید دو کانال یکسان را مونتاژ کنیم. به همین ترتیب، می توانیم با مونتاژ دو مدار از هر تقویت کننده مونو، آن را به استریو تبدیل کنیم. در زیر نمودار یک تقویت کننده قدرت ترانزیستوری سه مرحله ای را مشاهده می کنید:

تقویت کننده ترانزیستوری سه مرحله ای - مدار

مدارهای تقویت کننده در ولتاژ تغذیه نیز متفاوت هستند، برخی برای کار به 3-5 ولت نیاز دارند، برخی دیگر به 20 یا بیشتر نیاز دارند. برخی از تقویت کننده ها برای کار کردن به برق دوقطبی نیاز دارند. در زیر 2 مدار تقویت کننده روی یک تراشه آمده است TDA2822، اولین اتصال استریو:

در نمودار، به شکل مقاومت های RL، اتصالات بلندگو نشان داده شده است. تقویت کننده معمولاً با ولتاژ 4 ولت کار می کند. شکل زیر یک مدار پل دار را نشان می دهد که از یک بلندگو استفاده می کند اما قدرت بیشتری نسبت به نسخه استریو ارائه می دهد:

شکل زیر مدارهای تقویت کننده روشن را نشان می دهد، هر دو مدار از دیتاشیت گرفته شده اند. منبع تغذیه 18 ولت، برق 14 وات:

آکوستیک متصل به تقویت کننده می تواند امپدانس متفاوتی داشته باشد، اغلب 4-8 اهم است، گاهی اوقات بلندگوهایی با مقاومت 16 اهم وجود دارد. می توانید با چرخاندن آن به سمت خود به مقاومت اسپیکر پی ببرید، قدرت اسمی و مقاومت بلندگو معمولاً در آنجا نوشته می شود. در مورد ما، این 8 اهم، 15 وات است.

اگر اسپیکر داخل ستون باشد و هیچ راهی برای دیدن آنچه روی آن نوشته شده وجود نداشته باشد، می توان با انتخاب حد اندازه گیری 200 اهم، اسپیکر را در حالت اهم متر توسط تستر فراخوانی کرد.

بلندگوها قطبی شده اند. کابل هایی که آکوستیک با آن ها وصل می شود معمولا با رنگ قرمز مشخص می شوند، برای سیمی که به پلاس اسپیکر متصل است.

اگر سیم‌ها علامت‌گذاری نشده‌اند، می‌توانید با اتصال باتری پلاس به پلاس، منهای به منهای بلندگو (به شرطی) اتصال صحیح را بررسی کنید، اگر مخروط بلندگو به بیرون حرکت کند، با قطبیت حدس زدیم. مدارهای مختلف ULF، از جمله مدارهای لوله، را می توان در این آدرس یافت. فکر می کنیم این شامل بزرگترین انتخاب طرح ها در اینترنت است.

استفاده از کامپیوتر رومیزی بدون صدا بسیار مشکل ساز است. شما نمی توانید موسیقی گوش دهید یا فیلم تماشا کنید. مگر اینکه در هدفون، زیرا. تقویت کننده صوتی برای اتصال آکوستیک خارجی در رایانه ارائه نشده است. البته فروشگاه‌های عصر تکنولوژی ما مدل‌های متنوعی از دسته‌های قیمتی مختلف ارائه می‌دهند، اما شما می‌توانید سعی کنید به تنهایی محیط صدای خوبی را برای خود فراهم کنید.

تقویت کننده صدا برای کامپیوتر

یکی از ساده ترین تقویت کننده ها را در نظر بگیرید. جمع آوری که شاید برای هر کسی که می داند چگونه آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارد و حداقل کمی اصول فیزیک را می داند امکان پذیر باشد.
اساس تقویت کننده تراشه TDA 1557 خواهد بود که به طور گسترده در فروشگاه های رادیویی توزیع می شود.

تراشه TDA 1557Q برای تقویت کننده صوتی کامپیوتر

که یک تقویت کننده استریو پل با یک نمودار اتصال ساده است که می توان آن را با لحیم کردن قطعات مستقیماً روی پایه های ریز مدار بدون اچ کردن برد مدار چاپی مونتاژ و روی سطح نصب کرد.

برای مونتاژ تقویت کننده، علاوه بر خود میکرو مدار، به موارد زیر نیاز دارید: 2 مقاومت با مقاومت 10 کیلو اهم، 3 خازن فیلم، 2 تای آنها 0.22 - 0.47 uF (220n -470n) و یک 0.1 uF (100n)، یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 2.200 - 10.000 uF با ولتاژ کاری UF حداقل 16 ولت و یک دکمه یا سوئیچ برای روشن و خاموش کردن آمپلی فایر. هزینه تمام قطعات برای مونتاژ از 10 دلار تا 15 دلار یا 400 - 600 روبل متغیر است. همچنین به سیم محافظ و بلندگو یا بلندگوهایی با توان 15 تا 30 وات، مقاومت 4 تا 8 اهم نیاز دارید. نمودار نصب بصری در زیر نشان داده شده است.

نمودار اتصال تقویت کننده در TDA1557Q

صدا باید از خروجی هدفون کارت صدای کامپیوتر با سیم محافظ به آمپلی فایر ارائه شود تا از صدای پس زمینه و صدای اضافی بلندگوها جلوگیری شود. خازن الکترولیتی را با کوتاه ترین سیم ممکن لحیم کنید. سطح افت ولتاژ در پیک های توان به اندازه ظرفیت آن و در نتیجه به عمق و خلوص باس بستگی دارد. توصیه می شود حداقل 2.200 uF تنظیم شود. هیچ محدودیت ظرفیت بالایی وجود ندارد.
به طور مستقیم به پایه های این خازن می توانید یک فیلم 0.1 میکروفاراد را لحیم کنید. سوئیچ ضامن برای روشن کردن آرام آمپلی فایر استفاده می شود تا در هنگام برق رسانی و قطع صدا در بلندگوها کلیکی وجود نداشته باشد و آمپلی فایر بخوابد.
تقویت کننده با ولتاژ 10 - 18 ولت کار می کند، بنابراین، می توانید آن را از منبع تغذیه رایانه از خروجی + 12 ولت و زمین COM وصل کنید.

آمپلی فایر با کیفیت صدای HI-END

توجه شما تقویت کننده ای با صدای بسیار ملایم مانند تقویت کننده لوله است، اما در سایر پارامترها (نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج غیر خطی) نسبت به تقویت کننده های لوله برتری دارد.

محدوده صوتی قابل تکرار: 10 هرتز تا 25 کیلوهرتز

نسبت سیگنال به نویز: نه کمتر از 92 دسی بل (بدون وزن)

THD: 0.001٪

چیزی که من را ترغیب به ایجاد چنین آمپلی فایری کرد، عشق به صدای بسیار خوب و باکیفیت بود.

پس از بررسی تعداد زیادی مدار مختلف، یک طرح کوچک از نمودار مدار تقویت کننده ایجاد کردم. بعداً به جستجوی تقویت کننده عملیاتی با کیفیت صدای خوب پرداختم، در آن زمان برای حدود 2 هفته چنین جست و جوی میکرو مداری را در اینترنت انجام دادم.

شرط اول این است که این تقویت کننده عملیاتی باید ولتاژ بالا باشد، دومی باید از نظر نسبت سیگنال به نویز کیفیت بسیار بالایی داشته باشد. قبل از آن، من تقویت کننده های خوبی را روی پایه عنصر داخلی ریزمدارهای K544UD2 و K574UD1 و همچنین در ترانزیستورهای خروجی قدرتمند KT818 و KT819 مونتاژ کردم. در آن زمان، پارامترهای آنها کاملاً برای من مناسب بود.

اما با ظهور تجهیزات مدرن وارداتی در قفسه‌های ما، الزامات برای چنین تقویت‌کننده‌ای بسیار بیشتر شد، ما می‌خواستیم صدای بسیار باکیفیتی داشته باشیم که از نظر صدا با تقویت‌کننده‌های لوله قابل مقایسه باشد.

بنابراین ، من در مورد همه اجزا تصمیم گرفتم ، مونتاژ مستقیم خود تقویت کننده شروع شد و از آنجایی که در آن زمان در یک مرکز خدمات کار می کردم ، در وقت آزاد خود از تعمیرات ، نصب را با مونتاژ در محل کار انجام دادم.

اولین نسخه تقویت کننده به این شکل بود - این فقط شروع بود.

از آنجایی که در آن زمان من کیس یا بردهای کاملاً سیمی نداشتم، دستگاه در یک جعبه از بسته های پخش کننده DVD مونتاژ می شد. در این شکل حدود یک ماه کار کرد و هیچ اتفاقی در کار نبود.
پس از آن، طرح بندی بردهای مدار چاپی را محکم گرفتم و این چیزی است که از آن حاصل شد.

خوب، تابلوهای تولید صنعتی چگونه هستند:

مدار آمپلی فایر بسیار ساده برای مونتاژ است و حاوی عناصر کمیاب نیست.
تمام قطعات را می توان در هر بازار رادیویی خریداری کرد.
طراحی مدار کلاسیک در هر دو مرحله ورودی و خروجی امکان اجرای یک مدار تقویت کننده بسیار آسان را فراهم می کند و آنچه مهم است نیازی به پیکربندی آن نیست. بله، نیازی به تنظیم نیست، زیرا مدار دارای عناصر تنظیم کننده برای تنظیم جریان های ساکن مرحله خروجی، سیستم تثبیت حرارتی و غیره نیست.

پس از مونتاژ آمپلی فایر، پس از اتصال آن به شبکه، لازم است ولتاژ ثابت در خروجی تقویت کننده بررسی شود، باید در محدوده + 20 / -20 میلی ولت باشد، در حالی که ورودی تقویت کننده باید کوتاه باشد. به زمین. اگر این ولتاژ در محدوده نرمال باشد، تقویت کننده آماده کار است، فراموش نکنید که جامپر روی ورودی را لحیم کنید.
یک مدار تقویت ولتاژ بر روی تقویت کننده عملیاتی مونتاژ شده است، با بهره تقریبی 25. ترانزیستورهای VT1، VT2، VT5، VT6، VT7 و VT8 مطابق مدار OE متصل می شوند و عملکرد تقویت کننده های جریان را با ضریب 10 انجام می دهند.
در ترانزیستورهای VT3 و VT4، مدار تثبیت حرارتی خود تقویت کننده مونتاژ شده است و آنها مانند ترانزیستورهای خروجی نیز روی رادیاتور قرار دارند. اگر این ترانزیستورها روی رادیاتور نصب نشوند، تقویت کننده فوراً تا دمای بیش از 90 درجه گرم می شود.
حداکثر دمای گرمایش تقویت کننده تحت بار و عملکرد طولانی مدت آن 70 درجه بود.
کویل L1 شامل 16 تا 20 دور سیم PEV-2 1 میلی متری در یک لایه است.
استفاده از خازن های کاغذ فلزی C2 و C7 مطلوب است و بقیه سرامیک های چند لایه هستند.
ترانزیستورها را می توان به صورت وارداتی استفاده کرد، مناسب برای پارامترها.
با تغییرات خاصی در مدار می توان قدرت این آمپلی فایر را تا 100 وات افزایش داد.

در زیر عکسی از آمپلی فایر مونتاژ شده است:

متأسفانه من صنعتگر فلز و چوب نیستم، اما این چیزی است که از آن بیرون آمد.
این آمپلی فایر الان 8 سال است که کاملاً مطمئن کار می کند و هیچ مشکلی پیش نیامده است. کیفیت صدای آن بسیار مناسب است، در نرمی صدا از تقویت کننده های لوله برتری دارد، بدون توجه به نویز و اعوجاج های غیر خطی خود آمپلی فایرهای لوله. بله رزرو نکردم.
مقایسه هایی در کیفیت صدا با مدل هایی مانند NAD، Rotel، Arcam و Yamaha انجام شد، این مدار تقویت کننده در نرمی و کیفیت صدا از تمامی مدل های فوق پیشی گرفت.
دو نوع تابلو برای سمت چپ و سمت راست وجود دارد، فقط سمت چپ چیدمان تابلو در آرشیو موجود است.

یادم می آید جایی در کامنت ها قول داده بودم تصاویری از یک آمپلی فایر خانگی بگذارم. من به این قول وفا می کنم.

در طبیعت، تعدادی تقویت کننده قدرت فرکانس صوتی یکپارچه برای انواع تجهیزات الکترونیکی (گیرنده های رادیو و تلویزیون، تجهیزات ارتباطی و تلفن، رادیوهای ثابت، قابل حمل و ماشین، اسباب بازی های الکترونیکی، سینت سایزرهای صدا و غیره) وجود دارد. استفاده از این دستگاه ها اصلا سخت نیست و با داشتن حداقل مهارت تئوری در داشتن آهن لحیم می توانید در عرض 40 دقیقه یک آمپلی فایر محکم بر روی زانوهای خود بسازید که در جعبه عطر جا شود، مگر اینکه ایده آن را داشته باشید. برای قرار دادن یک آمپلی فایر در آنجا :)

و همه چیز با این واقعیت شروع شد که Odyssey 002 من از پخش صدا در یکی از کانال ها متوقف شد (و دارای 4 مورد از آنها، به طور دقیق تر 2 جفت موازی) است. تریستورها و خازن هایی را در بازار پیدا کردم که به دلیل کهولت سن از کار افتاده بودند و در کنار پیشخوان یک ریزمدار جالب مبتنی بر TDA (از فیلیپس) پیدا کردم.

وقتی به خانه رسیدم و اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت خواندم، متوجه شدم که این "سانتپا" به اندازه یک باتری کوچک قلمی قادر است 35 وات در هر کانال را با ولتاژ 18 ولت ارائه دهد و همچنین دارای یک دستگاه محافظ در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار و گرمای بیش از حد، بلندی صدا، خاموش شدن خودکار هنگام خاموش شدن منبع سیگنال و خیلی بیشتر از مفید بودن، که من حتی به یاد ندارم. و اگر کانال ها را پل کنید، می توانید یک آمپلی فایر 1 کانال با قدرت حدود 70 وات دریافت کنید که برای راندن S90 عظیم الجثه کافی است. (با این حال، همانطور که بعداً متوجه شدم، S90 کاملاً قادر به رانندگی یک تقویت کننده دو کاناله با ظرفیت 2x35 وات بود).

علاوه بر این، چنین ریز مدارهایی در رادیوهای ماشین جدی، مراکز موسیقی و سایر تجهیزات استفاده می شود (فراموش نکنید که این در سال 2003 بود، اکنون ریز مدارها ممکن است به طور جدی تر مورد استفاده قرار گیرند).

من وارد جزئیات لحیم کاری و انتخاب قطعات نمی شوم. پیدا کردن همه چیز در بازار برای من سخت نبود (4 مقاومت، 4 خازن، خود میکرو مدار، برد و لوازم جانبی برای ترشی کردن برد، بریدن شکل آن، + قلع، کلوفون، آبجو و ماهی مرکب).

Infa و طرح های اینگونه تقویت کننده ها حتی در بیش از صد سایت در اینترنت به وفور وجود دارد. برای مثال می‌توانید «TDA Chip» را جستجو کنید.

من یه چیپ کلاس D خریدم نمیدونستم (و الان نمیدونم کلاسا چیه و کدوم بهتره A یا D) ولی میدونم مزیت اصلی آمپلی فایرهای کلاس D راندمان بالاست و به 90 میرسه ٪، در ولتاژ منبع تغذیه پایین. در عمل، دامنه تقویت کننده های کلاس D به آکوستیک خودرو و دستگاه های قابل حمل محدود می شود. که دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم.

همچنین، هنگام انتخاب، شایان ذکر است که قدرت در یک ولتاژ مشخص نشان داده شده است. این بدان معناست که اگر ولتاژ کمتری اعمال کنید، قدرت شما کاهش می یابد. به عنوان مثال، من تقویت کننده مونتاژ شده را به منبع تغذیه کامپیوتر وصل کردم. 12 ولت وجود دارد، به این معنی که در خروجی دیگر 2x35 وات (قدرت نامی در 18 ولت) دریافت نمی کنم، اما حدود 2x22 وات در بار 8 اهم دریافت می کنم.

نکته دوم: من تمام "جرم" را از بلندگوهای S90 جدا کردم. فیلترهایی که آنجا بودند در طول سال ها پوسیده شده، خشک شده و دوباره پوسیده شده اند. و به نظرم رسید که آنها فقط صدا را خراب کردند ، اگرچه هدف آنها جدا کردن کانال ها بر اساس فرکانس بود. من همه چیز را مستقیماً وصل کردم، اگرچه این بسیار اشتباه است، و توییترهای معمولی را با توئیترهای ابریشمی جایگزین کردم. صدا برای بهتر شدن تغییر کرده است. تولی به دلیل تقویت کننده جدید، نمد سقف به دلیل تعویض تویتر، نمد سقف به دلیل حذف مدارهای قدیمی "میکرو" از مدار (به اندازه یک سطل :)).

در اینجا یک توضیح، عکس، بررسی و نمودار یک ریز مدار کمی ساده تر از من است (من حتی علامت گذاری خودم را به خاطر ندارم):
ارتباط دادن

این چیزی است که در واقع برای من به نظر می رسید:
(عکس در راهرو یک دقیقه قبل از خرید این آمپلی فایر به همراه بلندگوها توسط یکی از بازدیدکنندگان هیت فروم از من گرفته شده است). امیدوارم از خرید راضی بوده باشد و تا به امروز صادقانه به او خدمت کرده باشد.

از قاب ستون کنده شد چون ابتدا قرار نبود آن را بفروشم، اما بعد فکر کردم که دیگر به آن نیازی ندارم و آن را فروختم و مقدار کمی به قیمت بلندگوها اضافه کردم.

همانطور که از تصاویر مشاهده می کنید، اندازه اصلی در اینجا توسط یک رادیاتور و یک کولر اشغال شده است. در ضمن، هیت سینک از چیپست مادربرد است. اکنون می توانید تقریباً اندازه کل ساختار را تصور کنید؟ :)

البته یک لحیم کاری باتجربه می گوید که مونتاژ یکسری کاستی دارد. و بله، او خوب به نظر نمی رسد. با این وجود، همه چیز خوب کار کرد، و من برای اولین (و تنها) بار یک ساختار در این سطح را مونتاژ کردم.