نقاشی های ساب ووفر غیرفعال برای اتومبیل ها. ساب ووفر فعال خانگی را خودتان انجام دهید. ویدئو: اتصال و راه اندازی ساب ووفر

هفته بعد را روی ساب ووفر کار کردم. من چندین برنامه را برای محاسبه محفظه های ساب ووفر دانلود کردم (DLSBox2000، JBL-Speakershop، WinISD ...) بیشتر از همه برنامه DLSBox2000 را دوست داشتم. با کمک او، و محاسبه زیر. و این اتفاق افتاد - راندمان این طرح (FI) برای اسپیکر من 76٪ است، حجم آن 37 لیر است (با ابعاد خارجی 45x35x35 سانتی متر)، اینورتر فاز 75x100 میلی متر است. (قطر/طول).

سپس طرحی را روی کاغذ کشید و شروع به ساخت آن کرد.

تمام دیوارها را با پیچ های 50 میلی متری پیچ کردم. همه اتصالات روی چسب PVA کاشته می شوند (توصیه - نیازی به متاسف شدن برای چسب نیست، اضافی آن فشرده می شود). در داخل، برای اطمینان بیشتر، درزها با درزگیر سیلیکونی آغشته شدند. در اصل، این ضروری نیست، اما بهتر است از دست داده و فراموش کنید تا اینکه بعداً دوباره از هم جدا شوید.

سپس اقدام به بتونه کاری کرد. بتونه کارکرده خودرو، دو جزئی (می توانید خودتان بتونه را با مخلوط کردن خاک اره کوچک چوب و چسب PVA، به عنوان یک گزینه درست کنید). وقتی بتونه خشک شد، بدن را تقریباً تا سطح ایده آل سمباده زدم.

سپس سوراخ هایی را برای یک اینورتر فاز، یک سوکت، برای جیب های دسته برش دادم.

ما یک ساب ووفر جمع آوری می کنیم تا ببینیم صدای آن چگونه است.

تمام تردیدهای من در مورد صحت محاسبه حجم جعبه در یک لحظه برطرف شد - یک ساب ووفر خانگی یک باس نرم و یکنواخت پخش کرد. بعد از اینکه مطمئن شدم هیچ سوت نمی‌زند، "اتصالات" را برداشتم و به چسباندن کیس با کاغذ خود چسب با بافت چرمی پرداختم. جمع آوری شده.

هزینه های ساخت ساب ووفر:
ووفر سمتونی 10 اینچ (25 سانتی متر) 350 وات (رمز، حداکثر) - 1100 روبل.
نئوپان 20 میلی متر. - رایگان، در اتاق زیر شیروانی یافت می شود
چسب PVA - رایگان، از قبل در انبار موجود بود
پیچ های خودکار 50 میلی متر. 100 عدد. - 26 روبل
درزگیر سیلیکونی شفاف - 59 روبل
تفنگ درزگیر - 40 روبل
سوکت با پایانه - 65 روبل
سیم آکوستیک 1 متر - 60 روبل
اینورتر فاز 75x100mm. - 40 روبل
دستگیره "جیب" 2 عدد. - 100 روبل

در مجموع حدود 1800 روبل.

ساب ووفر فعال خانگی برای خانه.

سلام دوستان!

در این صفحه من من به طور خلاصه در مورد نحوه ساخت یک ساب ووفر فعال برای یک آپارتمان یا یک خانه روستایی با دستان خود بر اساس یک بلندگو برای یک ساب ووفر ماشین به شما خواهم گفت. این طرح چند سالی است که در آپارتمان شهر من کار می کند و باور کنید، من واقعاً دوست دارم چگونه به نظر می رسد!

از کودکی این تصور را داشتم که ساختن یک بلندگو با صدای صحیح بسیار دشوار است و برای این کار باید دانشمند بزرگی در زمینه محاسبه سیستم های صوتی و امواج صوتی باشید - با این وجود، محصولات خانگی به نحوی کار می کنند، و دستیابی به حداقل صدای با کیفیت با چنین روش هایی تقریبا غیرممکن است.

با این حال ، بعداً من خوش شانس بودم که در محل کار با یک مرد بسیار جالب آشنا شدم ، یک گلوبیاتنیکوف خاص ایگور میخایلوویچ ، که قبلاً به طور حرفه ای در نصب سیستم های صوتی در اتومبیل ها به سفارشات خاص در یک مرکز تخصصی صوتی خودکار مشغول بود.

او به من اطلاع داد که در محاسبه و ساخت سیستم های صوتی و به خصوص در ساخت ساب ووفر هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و آنقدرها هم سخت نیست و از همه مهمتر می توانید نتایج بسیار خوبی بگیرید. با الهام از دستورات او، به بازار رادیو میتینسکی (در مسکو) رفتم و یک بلندگوی ساب ووفر ماشین 12 اینچی را در آنجا خریدم. FBX-12 توسط Power Acoustik . افسوس، به دلایلی حدس نمی زدم از خود بلندگو و جزئیات پرونده در حین ساخت ساب ووفر عکس بگیرم. عکس زیر از سایت دیگری گرفته شده است:

این اسپیکر در یک جعبه چوبی منظم با گل میخ های فلزی در گوشه ها عرضه شد.

که پس از پاره کردن هر پارتیشن از آن، اکنون برای نگهداری قوطی های اسپری رنگ ایده آل است:

مشخصات اسپیکر بر روی درب این جعبه درج شده است:

طرح.

به توصیه ایگور میخایلوویچ، مداری با اینورتر فاز انتخاب شد. محاسبه بدنه در برنامه انجام می شودفروشگاه بلندگوهای GBL اطلاعات مربوط به اسپیکر روی درج بسته ضمیمه شده بود. طبق محاسبات، حجم مورد نیاز کابینت ساب ووفر 120 لیتر بود.

بدنه از نئوپان (هر دو طرف برهنه، خاکستری) به ضخامت 16 میلی متر ساخته شده است. هر دیوار کیس دور ولوم پشت بلندگو از چنین نئوپانی در سه لایه ساخته شده است. لایه ها با چسب PVA به هم چسبانده می شوند و علاوه بر این با پیچ های خودکشی محکم می شوند (به طوری که صبر نکنید تا چسب خشک شود). در مجموع، ضخامت دیوارها تقریباً 5 سانتی متر است. بدنه کاملاً مهر و موم شده، چسبانده شده است و ترک ها با چسب PVA "آغشته" می شوند و با خاک اره باقی مانده از ساخت دیواره های بدنه رقیق می شوند.

خود اسپیکر به جز پیچ های نصب روی درزگیر سیلیکونی چسبانده شده است.

اینورتر فاز به شکل یک شکاف ساخته شده است که یک دیواره آن در مرحله ساخت متحرک بود - برای تنظیم طول کانال اینورتر فاز. پس از کوک، قسمت اضافی این دیوار بریده شد و خود دیوار به بدنه چسبانده شد. سنگ زنی بیشتر، رنگ آمیزی - و بدن آماده است:

از آنجایی که ساب ووفر فعال است، لازم بود مکانی برای تقویت کننده نیز فراهم شود. بنابراین، کیس، در واقع، فقط یک جعبه توخالی نیست، بلکه از دو محفظه - یکی بزرگ - در پشت خود بلندگو و دیگری کوچک - در پشت (ضخامت 10 سانتی متر) تشکیل شده است. محفظه ها توسط یک پارتیشن مهر و موم شده از یکدیگر جدا می شوند که همچنین از سه لایه نئوپان ساخته شده است. سیم ها از بلندگو به محفظه تقویت کننده از مهر و موم هرمتیک عبور می کنند.

قسمت برقی.

این اسپیکر دارای دو سیم پیچ مستقل است که هر کدام دارای مقاومت 4 اهم هستند. بنابراین، مداری از دو تقویت کننده انتخاب شد که هر کدام مستقل از دیگری بر روی سیم پیچ بلندگوی خود کار می کنند. این تقویت کننده ها فقط با سیگنال ورودی (و البته ولتاژ تغذیه) متصل می شوند.

در اینجا نمودار مدار تقویت کننده ها (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

همانطور که، در واقع، خود تقویت کننده ها از یک تراشه بسیار خوب استفاده کردند -TDA7294که یک تقویت کننده فرکانس صوتی آماده قدرتمند (تا 100 وات) با ولتاژ تغذیه دوقطبی مجاز تا +/- 50 ولت و جریان خروجی (در هر بار) تا 10 آمپر می باشد. مرحله خروجی این ریز مدار بر روی ترانزیستورهای اثر میدانی ساخته شده است، ریز مدار دارای سطح نویز کم و اعوجاج کم سیگنال تقویت شده است.

سیگنال ورودی بدون هیچ گونه تبدیل، محدودیت و قطع فرکانس به ورودی های این ریز مدارها تغذیه می شود. این به دلیل این واقعیت است که منبع سیگنال برای ساب ووفر در سیستم صوتی خانه من استدی وی دی - یک بازیکن FM تیونر، تقویت کننده معروف - Onkyo DR-L50 . در اینجا یک مقاله مفصل در مورد این واحد در سایت وجود دارد iXBT (برای علاقه مندان): .

این واحد دارای یک خروجی ساب ووفر اختصاصی است که یک سیگنال فرکانس پایین مخصوص آماده شده را خروجی می دهد، که در آن می توانید صدا را به طور مستقل از بقیه کانال های پخش کننده تنظیم کنید و در نتیجه عملکرد ساب ووفر را در ارتباط با فرکانس های متوسط ​​و بالا که توسط دستگاه پخش می شود تنظیم کنید. بقیه سیستم صوتی

تقویت کننده ها از یک منبع برق دوقطبی تکی تغذیه می شوند که طبق یک طرح معمولی ساخته شده است - یک ترانسفورماتور حلقوی با دو سیم پیچ ثانویه یکسان هر کدام 25 ولت، یک یکسو کننده پل (ماژول یکسو کننده آماده) و خازن های الکترولیتی. ظرفیت کل این خازن ها با حاشیه زیادی انتخاب شد (می توانست خیلی کمتر باشد). اگر برق قطع شود، ساب ووفر برای چند ده ثانیه (البته نه با قدرت کامل) روی این خازن ها کار می کند.

خود آمپلی فایرها هر کدام روی یک تخته کوچک نصب شده اند،

و کل مدار - به طور کامل - در دیواره پشتی محفظه تقویت کننده مورد ساب ووفر (در اینجا فقط 1 لایه نئوپان وجود دارد):

تمام سیم های برق دارای بخش 2.5 میلی متر مربع هستند - برای انتقال حداکثر توان به بلندگو. ریز مدارهای تقویت کننده از طریق پنجره های مخصوص در دیوار عقب به رادیاتورهایی که رو به سطح عقب کیس هستند ثابت می شوند. رادیاتورها - از تریستورهای قدرت 320 آمپر (از نظر اندازه بسیار زائد، اما خوب به نظر می رسند):

عکس بالا نشان می دهد که مدار یک برد دیگر دارد (با دو هیت سینک نارنجی) که به نظر نمی رسد در نمودار مدار نمایش داده شود. این به دلیل این واقعیت است که تراشه های تقویت کننده TDA7294 دارای خروجی های مجزا (به طور دقیق تر، ورودی) منبع تغذیه (برای خروجی ترانزیستورهای اثر میدانی) و خروجی های جداگانه (ورودی) منبع تغذیه با جریان پایین به بقیه مدار. در ابتدا برنامه ریزی شده بود که خروجی های منبع تغذیه با ولتاژ تغذیه کامل مستقیماً از منبع تغذیه شود و خروجی های منبع تغذیه جریان کم با منبع تغذیه تثبیت شده +/-15 ولت از طریق همان برد با رادیاتورهای نارنجی (این یک دوقطبی است. تثبیت کننده قدرت کاهنده). با این حال، چنین طرحی کار نکرد و علاوه بر این، دو ریز مدار تقویت کننده TDA7294 بنابراین آنها کاملاً فاسد شدند. من مجبور شدم بردهای تقویت کننده را دوباره انجام دهم - تا هر دو خروجی (ورودی) جریان کم و توان هر ریز مدار تقویت کننده را به یکدیگر (بین خودشان) وصل کنم. بنابراین، نیاز به این تثبیت کننده گام به گام (تخته با هیت سینک های نارنجی) ناپدید شد - تنها با هدف روشن کردن LED "روشن" باقی ماند. (در نمودار مدار نشان داده شده، این LED مستقیماً از طریق یک مقاومت مناسب به ولتاژ تغذیه کامل متصل می شود).

علاوه بر دو تقویت کننده آسیب دیده، مشکلات دیگری در هنگام مونتاژ مدار وجود داشت. عکس زیر یک چیدمان ناخوشایند از سیم‌های سیگنال ورودی به تقویت‌کننده‌ها را نشان می‌دهد (به سیم‌های سفید ضخیم که از جک ورودی به خود تقویت‌کننده‌ها می‌روند توجه کنید - در واقع این یک سیم سیگنال محافظ در لوله‌های سفید محافظ است). محل این سیم ها را در عکس بالای این متن و زیر آن مقایسه کنید:

این موضوع به ظاهر ناچیز منجر به این واقعیت شد که حتی با اتصال کوتاه ورودی (روی سوکت سیگنال صوتی)، پس زمینه فرکانس شبکه 50 هرتز به وضوح از بلندگو شنیده می شد.

سیم های مدار برای ایجاد حداکثر تقارن دوباره طراحی شده اند (تصویر بیشتر در بالا). پس از آن، پس زمینه 50 هرتزی از بلندگو به طور کامل ناپدید شد.

از آنجایی که ساب ووفر تولید شده کاملاً حجیم بود، از سقف روی لنگرها آویزان شد - تا فضای مفیدی را در نزدیکی سطح کف اشغال نکند:

چند کلمه در مورد تنظیم.

به توصیه ایگور میخائیلوویچ، قبل از اینکه بلندگو در کیس چسبانده شود، قبلا "کشیده شده بود". برای انجام این کار، ولتاژ شبکه از طریق یک ترانسفورماتور کاهنده 15 ولت با توان کافی به بلندگو اعمال شد و غشای بلندگو برای چندین ساعت با فرکانس شبکه 50 هرتز در نوسان بود. در همان زمان، بلندگو را در گنجه ای قرار دادند که در آن بالش ها و پتوهای مختلف نیز پر شده بود - به طوری که تا حد امکان ضعیف شنیده شود.

این کار به این منظور انجام شد که سیستم تعلیق غشای بلندگو "در" ("گرم کردن") (بلندگو جدید است) و متعاقباً تغییری در خواص سفتی آن در حین کار ایجاد نکند (قوی ترین تغییر در ویژگی های تعلیق غشای بلندگو جدید در مرحله اولیه عملکرد این بلندگو رخ می دهد). اگر این کار انجام نشود، پس از آنجایی که تنظیم اینورتر فاز برای ویژگی‌های بلندگوی جدید انجام می‌شود، پس از «روند کردن» («خمیر کردن») آن در حین کار، ویژگی‌های آن می‌تواند تغییر کند و تنظیمات اینورتر فاز تغییر کند. می تواند به بیراهه برود

سپس ایگور میخایلوویچ یک سی دی صوتی ویژه به من داد که در آن 60 آهنگ ضبط شد - یک سینوسی معمولی که از 20 شروع می شود و به 80 هرتز ختم می شود (با گام 1 هرتز). با گوش دادن تک تک این آهنگ ها و به صورت انتخابی با یک صدا، می توانید اینورتر فاز را طوری تنظیم کنید که حجم صدای این آهنگ ها (یعنی صدای پخش فرکانس های مختلف) (توسط گوش) تقریباً یکسان باشد ( به طوری که هیچ رزونانس مشخصی وجود ندارد). اینورتر فاز این ساب ووفر به این ترتیب راه اندازی شد.

باید بگویم وقتی همه چیز انجام شد، راه اندازی و چسبانده شد، از نتیجه کارم بسیار راضی بودم. به طور آزمایشی مشخص شد که برای ایجاد یک باس به اندازه کافی "قدرتمند" با کمک این ساب ووفر، به نیروی الکتریکی نسبتا کمی نیاز است و در عین حال، نوسانات غشای بلندگو به سختی قابل توجه است. برای ایجاد صدایی مشابه، مثلاً با کمک بلندگوهای یک مرکز موسیقی، نیاز به برق بسیار بیشتری برای آنها وجود دارد و غشاهای بلندگوهای آنها در عین حال نوسان بسیار زیادی دارند.

اگر صدای سیستم صوتی با این ساب ووفر افزایش یابد، همه چیز در اطراف "به حرکت در می آید"، پنجره های پنجره ها شروع به زنگ زدن می کنند، زمین می لرزد، اشیاء روی سطح میز خود به خود حرکت می کنند. من به خصوص دوست دارم شروع کارتون "عصر یخبندان" را به مهمانانم نشان دهم، یعنی لحظه ای که در همان ابتدا این سنجاب شگفت انگیز مهره ای را به یخ می کوبد و پس از آن بقیه طرح کارتون شروع می شود. اگر آن را بلندتر کنید، صدا در این مکان واقعاً "شگفت انگیز" است - به معنای واقعی کلمه. فقط یک چیز در چنین لحظاتی ناراحت کننده است - درک این موضوع که همسایگانی در اطراف من هستند و ممکن است روزی صبر آنها به پایان برسد ...

برای مونتاژ صحیح تقویت کننده برای یک ساب ووفر با دستان خود، باید وقت آزاد و صبر خود را ذخیره کنید. هزینه های کلان وجوه مورد نیاز نیست. اول از همه، شما باید یک تقویت کننده قدرت ساخته شده بر روی یک مدار مجتمع خریداری کنید. در مرحله بعد، نحوه جمع آوری یک تقویت کننده برای یک ساب ووفر را با دستان خود بر اساس تراشه TDA1562Q تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

در زیر یک نمودار شماتیک از تقویت کننده آورده شده است.

این مدار علاوه بر تقویت کننده قدرت، دارای یک پیش تقویت کننده ساخته شده بر روی یک تراشه تقویت کننده دوگانه عملیاتی است که نقش فیلتر فرکانس را نیز ایفا می کند.

هنگامی که با باتری ماشین تغذیه می شود، حداکثر توان خروجی آمپلی فایر حدود 50 وات خواهد بود که برای رانندگی یک ساب ووفر متوسط ​​کافی است.

تجهیزات و قطعات مورد نیاز

بنابراین، علاوه بر ریز مدار فوق، ما نیاز داریم:

• تقویت کننده عملیاتی TL 072 (می توان آن را با ریز مدارهای TL 062، TL 082 یا 4558 جایگزین کرد).
• مقاومت هایی با توان 0.25-0.5 وات؛
• خازن های الکترولیتی (جدید!)؛
• خازن های غیر قطبی - فیلم؛
• سیم های عایق؛
• خمیر حرارتی؛
• رادیاتور با مساحت اتلاف حداقل 600 سانتی متر مربع؛
• یک ورقه از تکستولیت یک طرفه.

البته، ما بدون آهن لحیم کاری، لحیم کاری و مقداری مهارت با این همه کار نمی کنیم.

نصب و راه اندازی

برد اصلی آمپلی فایر

نمودار PCB تقویت کننده در زیر نشان داده شده است.

یک برد مدار چاپی را می توان با اچ کردن تکستولیت با یک بستر مسی با محلول کلرید آهن ساخت. انتقال الگوی ردیابی تماس به تخته از یک ورق کاغذ براق که این الگو روی آن با استفاده از چاپگر لیزری چاپ شده است، آسانتر است. تفاوت های ظریف این روش را می توان به راحتی در اینترنت در سایت های مربوطه در زمینه مهندسی برق یافت.

قطعات را با دقت لحیم می کنیم و شار اضافی را از بین می بریم. این امر به ویژه در مورد ریزتراشه ها صادق است. آی سی op-amp را می توان از طریق پنل هشت پین نصب کرد.

به یاد داشته باشید: گرم شدن بیش از حد عناصر نیمه هادی می تواند منجر به شکست آنها شود!

سلف های L1 و L2 در فیلتر خروجی آمپلی فایر از سیم مسی میناکاری شده با قطر 1 میلی متر با سیم پیچی بر روی هسته استوانه ای به قطر 5 میلی متر ساخته شده اند. تعداد دور سیم پیچ 20 عدد می باشد.

تراشه تقویت کننده روی یک هیت سینک نصب شده است. باید بزرگتر از 600 سانتی متر مربع باشد. نقش رادیاتور توسط شاسی خودرو قابل انجام است.

پس از نصب تمام عناصر، سیم ها را وصل کنید.

واحد تثبیت و ارتباط قدرت

در مدار بالا از ساده ترین مدار منبع تغذیه آمپلی فایر از طریق باتری استفاده کردیم، البته برای عملکرد پایدارتر آمپلی فایر می توانید آن را از طریق استابلایزر وصل کنید. شما می توانید این دستگاه را خودتان مونتاژ کنید (در اینترنت می توانید مداری برای هر سلیقه ای پیدا کنید) اما ساده ترین راه استفاده از یک واحد تثبیت کننده آماده از یک تقویت کننده قدیمی یا خرید یک تقویت کننده جدید است.

علاوه بر این، واحد تثبیت به شما امکان می دهد در باتری خودرو صرفه جویی کنید.

از تخلیه توسط یک رله با یک ترمینال REM جداگانه که تحت ولتاژ 12 ولت کار می کند جلوگیری می شود. ترمینال در خروجی رادیو ماشین نصب می شود، به طوری که ساب ووفر با دستگاه موسیقی شروع به کار می کند.

برای کنترل عملکرد آمپلی فایر می توانید یک LED در مدار برق دستگاه نصب کنید.

مونتاژ نهایی دستگاه

پس از نصب برد، مونتاژ نهایی آمپلی فایر را انجام داده و آن را در کیس قرار می دهیم. کیس را می توان به طور مستقل از تخته سه لا معمولی با استفاده از اره منبت کاری اره مویی ساخت. یک نمودار بر روی تخته سه لا با توجه به ابعاد مورد نیاز ترسیم می شود، با اره مویی بریده می شود و با درزگیر ثابت می شود.

شما همچنین می توانید یک کیس را در فروشگاه خریداری کنید یا از جعبه آلومینیومی استفاده کنید که به طور همزمان به عنوان رادیاتور عمل می کند.

هنگام قرار دادن تمام قطعات در کیس، لازم است از گردش هوای آزاد در آن برای خنک شدن بهتر قطعات اطمینان حاصل شود.

محفظه تقویت کننده باید به طور ایمن در داخل خودرو ثابت شود.

قبل از نصب، مهم است که مطمئن شوید که قطبیت منبع تغذیه صحیح است، در غیر این صورت دستگاه بلافاصله خواهد سوخت.

ما متوجه شدیم که چگونه یک تقویت کننده برای یک ساب ووفر بسازیم ، باید عملکرد آن را بررسی کنیم. این کار را می توان در خانه انجام داد، اما به هیچ وجه نباید قوانین ایمنی را نادیده گرفت، در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی یا آسیب به دستگاه شوید. تست به شرح زیر است: تقویت کننده از طریق باتری تغذیه می شود و یک بلندگو با مقاومت 20 اهم متصل است. آمپلی فایر بارگذاری شده و قدرت بررسی می شود.

من تصمیم گرفتم این مقاله را به طور خاص برای کسانی که می خواهند بنویسم، اما به هر دلیلی توانایی خرید ساب ووفر را ندارند. در این مقاله، دستورالعمل های گام به گام در مورد نحوه مونتاژ یک ساب ووفر با دستان خود.

سعی خواهم کرد به زبانی در دسترس برای افراد بی تجربه بگویم و در صورت امکان نشان دهم که ساب ووفر آنطور که در نگاه اول به نظر می رسد اصلاً دشوار نیست. اگر واقعاً می خواهید، اما نمی توانید، پس می توانید!

بسیاری از مردم این کلمه را روی زبان خود دارند، اما همه نمی دانند که چیست.

SUBWOOFER (SUBWOOFER) از دو کلمه SUB و WOOFER - اگر به معنای واقعی کلمه ترجمه شود - ساب ووفر، یعنی. سیستم بلندگو برای بازتولید صدا در فرکانس های پایین تر (از حدود 20 تا 200 هرتز). بسیاری آن را - "ستون باس" می نامند. ساب ووفرها می توانند فعال یا غیرفعال باشند. Active - به این معنی است که یک تقویت کننده و منبع تغذیه در بدنه بلندگو قرار می گیرد، Passive - بر این اساس، به یک تقویت کننده خارجی نیاز دارد.

از اختصارات زیر نیز در متن استفاده شده است:

AC - سیستم صوتی، اگر به سادگی - سپس "ستون".

بلندگو نیز یک بلندگو است، اما "هد پویا" صحیح تر است.

LFO - ژنراتور سیگنال فرکانس پایین. (در LF منظور فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است)

ULF - تقویت کننده سیگنال های فرکانس پایین.

گام یک.

ابزار و مواد.

برای ساخت ساب ووفر باید موارد زیر را پیدا کنیم:

1. اعتماد به نفس، میل به بی امان رفتن تا آخر و آماده شدن برای هزینه های مادی (شاید هزینه خوبی داشته باشد!).

2. یک ابزار خوب و اثبات شده، یعنی:

اره برقی برای چوب؛

اسکنه;

مجموعه ای از فایل ها با کالیبرها و انواع مختلف: مسطح، مثلثی، گرد.

پوست (از کوچک تا بزرگ)؛

مته برقی؛

پیچ گوشتی (می توانید از پیچ گوشتی نیز استفاده کنید)؛

اره منبت کاری اره مویی (حتی بهتر - اره منبت کاری اره مویی برقی)؛

خط کش، خودکار، مداد، ورق کاغذ و سایر لوازم التحریر؛

قطب نما (ترجیحا با طول بال 20-25 سانتی متر)؛

چسب PVA، درزگیر خودکار، چسب چوب؛

مصالح ساختمانی، یعنی: تخته سه لا با ضخامت 10 میلی متر تا 20 میلی متر، تخته نئوپان - ممکن است اما مطلوب نیست، میله های چوبی 20x20، 30x30، 40x40 و غیره.

کوهی از پیچ های خودکار از 10 میلی متر تا 50 میلی متر، ما به تعداد زیادی از آنها نیاز خواهیم داشت!

3. کامپیوتری که نصب برنامه JBLSpeakerShop روی آن بسیار مطلوب است.

مرحله دو.

تنظیمات بلندگو (بلندگو).

هر یک از ما یک نام، نام خانوادگی، نام خانوادگی داریم. هر یک از ما ویژگی های منحصر به فرد صورت، رنگ چشم، اثر انگشت، الگوی شبکیه را داریم. هیچ انسان یکسانی در دنیا وجود ندارد. به همین ترتیب، هیچ بلندگوی یکسانی وجود ندارد، هر کدام از آنها پارامترهای منحصر به فرد خود را دارند. حتی اگر در یک روز دو بلندگوی یکسان را که در یک کارخانه ساخته شده اند بگیرید، پارامترهای آنها البته کمی متفاوت خواهد بود، اما این تفاوت کوچک می تواند مهم باشد. چرا من هستم، اما به این واقعیت که قبل از شروع ساخت یک ساب ووفر، باید پارامترهای اصلی بلندگوی خود را محاسبه کنیم. چه آن را از فروشگاه خریداری کرده باشید، چه آن را از بلندگوی قدیمی باز کرده باشید یا آن را از گاراژ آورده باشید، در هر صورت، باید ویژگی های آن را اندازه گیری کنید. در آینده با توجه به این پارامترها نوع جعبه ساب ووفر را انتخاب خواهیم کرد.

ما پارامترهای لازم برای محاسبه ساب ووفر را روی یک تکه کاغذ یادداشت می کنیم و آن را تا لحظه ای که کیفیت صدای "بوم باکس" ساخته شده کاملاً رضایت بخش است ذخیره می کنیم.

بنابراین، بیایید شروع کنیم. از آنجایی که اکثر برنامه های موجود برای محاسبه جعبه های AC از پارامترهای Till-Small استفاده می کنند، آنها را محاسبه خواهیم کرد.

برای شروع محاسبه جعبه، به پارامترهای زیر نیاز داریم:

در اصل، ممکن است پارامترهای دیگری مورد نیاز باشد، اما این پارامترها برای شروع محاسبات کافی هستند.

برای اندازه گیری پارامترها به یک ماشین حساب، یک ولت متر (ترجیحا مولتی متر دیجیتال)، یک ژنراتور فرکانس پایین، یک جعبه 20 لیتری مهر و موم شده هرمتیک نیاز دارید و همچنین باید یک دستگاه ساده بسازید.

ژنراتور LF - می توانید هر کدام را بگیرید، به عنوان مثال G3-109 یا مشابه. اگر ژنراتور وجود نداشته باشد، می توان از رایانه نیز استفاده کرد. یک آمپلی فایر را به خروجی خط کارت صدا وصل می کنیم و از خروجی آمپلی فایر از طریق یک مقاومت 1 KOM، اسپیکر مورد آزمایش را وصل می کنیم. قدرت مقاومت باید 2 وات یا بیشتر باشد، در غیر این صورت بسیار داغ می شود. در اصل، همه چیز آماده است. اگر به جای ژنراتور از رایانه استفاده می کنیم، باید برنامه را دانلود کنید - LFO، تعداد زیادی از آنها در شبکه وجود دارد.

بنابراین، بیایید شروع کنیم.

ما بلندگو را روی یک طناب در مرکز اتاق به سقف آویزان می کنیم، می تواند پشت یک لوستر یا به روشی دیگر باشد، نکته اصلی این است که هیچ جسمی در این نزدیکی وجود نداشته باشد، این می تواند بر دقت اندازه گیری تأثیر بگذارد.

همه به هم متصل شدند، برنامه LFO را اجرا کنید، فرکانس را روی 1000 هرتز تنظیم کنید. در کامپیوتر، صدا را در موقعیت وسط قرار می دهیم تا اعوجاج شکل موج از بین برود. یک مولتی متر را به خروجی آمپلی فایر وصل کنید. با تنظیم ولوم روی آمپلی فایر، ولتاژ را روی 20 ولت قرار می دهیم.

ولت متر را مستقیماً به بلندگو وصل می کنیم. فرکانس ژنراتور را در حدود 5-10 هرتز قرار می دهیم و به تدریج فرکانس را افزایش می دهیم و قرائت های ولت متر را دنبال می کنیم. ما باید فرکانس رزونانس بلندگو را پیدا کنیم، در این فرکانس ولت متر حداکثر ولتاژ را نشان می دهد، سپس شروع به کاهش می کند. بنابراین ولت متر حداکثر مقدار را نشان داد - ما آن را در برگه خود به عنوان Umax می نویسیم. سپس فرکانس ژنراتور را که در آن حداکثر مقدار ولتاژ ثابت است، می نویسیم، Fs خواهد بود - فرکانس رزونانس. اکنون باید حداقل مقدار دامنه را پیدا کنیم. دوباره شروع به افزایش هموار فرکانس نسبت به Fs می کنیم تا زمانی که قرائت های ولت متر تغییر نکند، این مقدار را Umin می نویسیم، با افزایش بیشتر فرکانس، دامنه دوباره افزایش می یابد، اما این دیگر برای ما مهم نیست.

اکنون ما چند پارامتر از سر خود را می دانیم، اما این تازه شروع کار است. با کمک یک ژنراتور و یک ولت متر می توانیم پاسخ فرکانس نشان داده شده در سمت چپ را رسم کنیم. Umax - مربوط به ولتاژ در تشدید، و همچنین Fs - فرکانس تشدید - اوج در نمودار را نشان می دهد. Umin رو هم پیدا کردیم ولی Uav چیه شما میگید این F1 و F2 چیه؟

اینها فرکانس هایی هستند که با آنها فاکتور کیفیت بلندگو را تعیین می کنیم. قبلاً این پارامترها را به صورت دستی محاسبه می کردم که با استفاده از فرمول های Uav، Qts، Qes، Qms محاسبه می شد. اکنون یک برنامه مفید TSCalc وجود دارد، شما باید همین الان آن را دانلود کنید - دانلود کنید. کار با آن ساده است، ما مقادیر را جایگزین می کنیم - نتیجه را می گیریم. ابتدا باید Rmax را پیدا کنید، برای این کار Umax را در 1000 ضرب می کنیم و مقدار را روی یک برگه می نویسیم. همچنین باید مقاومت بلندگو در برابر جریان مستقیم را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید، آن را Re می نویسیم.

حالا بیایید مقادیر Rmax و Re را جایگزین برنامه کرده و Rx را پیدا کنیم. Rx را بر 1000 تقسیم کنید و Uav را دریافت کنید. حالا بیایید F1 و F2 را پیدا کنیم. ما شروع به کاهش فرکانس نسبت به Fs "پایین" می کنیم و وقتی ولت متر ولتاژ Usr را نشان می دهد ، F1 را می نویسیم ، اکنون همان چیزی را فقط "بالا" از Fs می نویسیم و مقدار F2 را یادداشت می کنیم. اکنون مقادیر Fs, F1, F2 را در برنامه جایگزین می کنیم. و مقادیر Qes، Qms، Qts را دریافت می کنیم.

زمان جعبه از پیش آماده شده است. ما بلندگوی خود را می گیریم و آن را با آهنربای بیرونی به جعبه می بندیم، هیچ تفاوت اساسی در این وجود ندارد، فقط راحت تر است. اکنون دوباره فرکانس تشدید را پیدا می کنیم، اما آن را به صورت Fc می نویسیم. ما مقدار Fs، Fc و حجم شناخته شده جعبه را جایگزین می کنیم، مقدار Vas - حجم معادل را به دست می آوریم.

خب، اساساً همین است. قطر موثر پخش کننده و حداکثر جابجایی آن با استفاده از یک خط کش معمولی اندازه گیری می شود. فراموش نکنید که مقادیر را روی برگه یادداشت کنید.

مرحله سوم.

انواع جعبه.

اکنون ما یک بلندگو داریم، پارامترهای واقعی آن را داریم، می توانیم شروع به انتخاب جعبه کنیم.

من می خواهم ناامید کنم. با توجه به پارامترهای بلندگو است که نوع کیس انتخاب می شود. من نمی گویم که امکان مونتاژ جعبه ای که می خواهید روی آن وجود نخواهد داشت، فقط ممکن است صدای آن مانند جعبه "بومی" نباشد.

بنابراین، انواع جعبه ها یا گزینه های ساب ووفر.

گزینه یک - امیتر آزاد یا هوای آزاد.

این گزینه ممکن است برای بلندگوهایی با Fs بالای 100 هرتز مناسب باشد.

یک ساب ووفر مسافرتی به هر حال از آن خارج نمی شود، زیرا پارامترهای آن به بلندگوهای میان رده نزدیک است. به عنوان مثال، می توان آن را در قفسه عقب خودرو تعبیه کرد.

البته می توانید سعی کنید چیز دیگری از آن بسازید، اما بهتر است به دنبال اسپیکر دیگری باشید.

گزینه دو - جعبه بسته یا جعبه بسته.

اگر Qts این کادر را انتخاب کنید<0,8...1, оптимально 0,7

محصول Fs/Qts=50

محاسبه آن آسان است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که حجم جعبه را محاسبه کنید.

قدرت زیادی از اسپیکر مورد نیاز است، احتمال خرابی آن بسیار زیاد است. در بیشتر موارد، جعبه بزرگ می شود، که برای خانه و ماشین کاملا غیر قابل قبول است.

داخل جعبه با مواد جاذب صدا، پشم پنبه، نمد و ... پر شده است.

این تجسم کمترین کارایی را دارد.

گزینه سه - اینورتر فاز یا جعبه تهویه.

اگر Qts را انتخاب کنید<0,6, оптимально 0,39

اسپیکر باید دارای سیستم تعلیق انعطاف پذیر و بادوام باشد، زیرا. کار غول پیکری را انجام می دهد، در حداکثر توان ورودی، دیفیوزر مقدار زیادی هوا را نوسان می کند، که بیشتر آن "به داخل لوله پرواز می کند"

گزینه چهار - رادیاتور غیرفعال - رادیاتور غیرفعال.

رادیاتور غیرفعال مانند یک اینورتر فاز است، اما به جای یک لوله، یک غشای امیتر وجود دارد.

اگرچه می توانید از بلندگوی قدیمی استفاده کنید، آهنربا، سبد، دیفیوزر را بردارید. و یک بشقاب گتیناکس، پلکسی یا مواد دیگر را به تعلیق لاستیکی بچسبانید. بار را در مرکز صفحه پیچ می کنیم - یک پیچ با مهره. Fc را می توان با این وزن تنظیم کرد.

گزینه پنجم - باند پاس یا باند گذر

Band Pass را می توان به صورت Band Pass حمل کرد.

باند پاس 4th order- Band Pass 4th order.

اگر Fs/Qts=105 باشد ارزش انتخاب را دارد

در اصل، از همه گزینه های مورد دیگر، این یکی است که بالاترین کارایی را دارد.

اما در عین حال، سخت ترین ساخت، دو دوربین و دو اینورتر فاز است.

Band Pass 6-th order A - Band Pass 6th order class A.

Band Pass 6th order B - Band Pass 6th order class B

هر یک از این گزینه های محفظه را می توان روی یک یا دو بلندگو مونتاژ کرد.

شما پارامترهای بلندگوی خود را می دانید، چه چیزی از آن بیرون می آید، قبلاً تعیین کرده اید، زمان محاسبه جعبه است.

مرحله چهارم

محاسبه جعبه.

برنامه JBLSpeakerShop دانلود شده را در پوشه ریشه دیسک باز کنید. سپس فایل setup.exe را از پوشه DISK1 اجرا می کنیم. نصب شروع می شود، وارد مسیر قسمت دوم بایگانی DISK2 شوید. نصب تکمیل شد.

برنامه Start=>Programs=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module را اجرا کنید.

من در مورد برنامه با جزئیات صحبت نمی کنم، بسیار ساده است و در اصل همه چیز واضح است.

ابتدا به منوی Loudspeaker بروید - و پارامترهای سر ما را وارد کنید. سپس، پس از انتخاب نوع جعبه، روی - Box - Parameters - کلیک کنید و قبلاً روی نوع انتخاب شده وجود دارد. باقی مانده است که حجم و فرکانس رزونانس مورد نظر را وارد کنید، باید با مشاهده نمودارهای حاصل، این پارامترها را آزمایش کنید. بعد از اینکه پارامترهای کادر را انتخاب کردید روی Vent کلیک کنید، در اینجا پارامترهای لوله (اینورتر فاز) را وارد می کنیم، البته اگر وجود دارد. باقی مانده است که ابعاد جعبه را محاسبه کنید، زیر منوی Dimensions، شکل و اندازه را به دلخواه انتخاب کنید. در منوی Graphs - انواع نمودارهایی که قرار است نمایش داده شوند را انتخاب کنید.

به کره چشم، نمودارها، پارامترها، اندازه ها را چاپ می کنیم - Ctrl + P.

مرحله پنجم، پایانی

جعبه سازی.

حالا بعد از کمی استراحت شروع به ساخت جعبه می کنیم. در این مرحله برای ترجمه نکردن مطالب گرانبها باید قاعده «هفت مرتبه اندازه گیری، یک بار نوشیدن» را به شدت رعایت کرد.

ما ابزار آماده شده، مواد، صبر را دریافت می کنیم. هنگام انتخاب تخته سه لا یا نئوپان (چه کسی چه چیزی دارد)، باید در نظر داشته باشید که هر چه قدرت بلندگو بیشتر باشد، ضخامت دیواره جعبه باید بیشتر باشد و پایه محکم تر باشد. البته بهترین ماده تخته سه لا است (از کهنه و خشک شده استفاده نکنید - به سادگی خرد می شود) ، بسیار قوی تر از نئوپان است ، من اصلاً نمی دانم چگونه می توانید یک ساب ووفر خوب از خاک اره درست کنید.

یک خط کش، یک مداد بیرون آوردیم، اول از همه همه طرف جعبه را روی یک ورق تخته سه لا می کشیم. سعی کنید پس انداز کنید، ناگهان در جایی اشتباه می کنید، چیزی برای اصلاح وجود خواهد داشت.

حالا بیایید آن را برش دهیم، یک اره برقی با یک راهنما و دندانه های کوچک ابزار خوبی خواهد بود. شما باید به آرامی و ترجیحاً با زاویه برش دهید، نمی خواهید تخته سه لا لایه برداری و ترک بخورد. شما همچنین می توانید از اره منبت کاری اره مویی استفاده کنید، ترجیحا با یک کنترل کننده سرعت، به دلایلی که قبلا ذکر شد. اره صاف، عجله نکنید، شما توسط یک فایل برای صاف کردن قوز و حفره ها عذاب می دهید.

بعد از اینکه آن را برش دادید، هنوز باید با یک فایل کار کنید، باید تمام تکه های چوب بیرون زده را بردارید، در غیر این صورت خرده ها، ید، بانداژها را بردارید.

ما بلوک های چوبی گرفتیم، اندازه آنها را خودتان انتخاب کنید، اما البته نه خیلی کوچک یا بزرگ. دیوارها را همانطور که باید به یکدیگر بچسبانید و طول میله ها را اندازه بگیرید.

یکی دیگر از لحظات مهم در ساخت جعبه، سوراخ بزرگی برای بلندگو است. ابتدا با قطب نما یک دایره زیر بلندگو کمی بزرگتر از قطر دیفیوزر به همراه تعلیق لاستیکی مشخص می کنیم. و یک دایره کوچکتر دیگر، برابر با شعاع مته و اضافه کردن 2-3 میلی متر دیگر. در اینجا چند روش برای سوراخ کردن یک تکه تخته سه لا وجود دارد. به دنبال مته نباشید، بعید است که مته هایی با قطر 100-300 میلی متر در جهان وجود داشته باشد و به یک مته غول پیکر نیاز باشد. یک مته با قطر 10-15 میلی متر، یک مته برقی معمولی بردارید. با قرار دادن تکه تخته سه لا روی ورقه های چوبی دیگر دریل کنید، این کار باعث می شود سطح زیرین کمی ترک نخورد. اکنون در امتداد محیط داخلی سوراخ هایی را با فاصله 1-2 میلی متر از یکدیگر سوراخ می کنیم. وقتی کارتان تمام شد، یک اسکنه باریک و یک چکش بردارید و پل های بین سوراخ ها را سوراخ کنید، سپس پنکیک به دست آمده را از بین ببرید. بزرگترین فایل گرد یا بهتر است بگوییم یک سوخ را می گیریم و به آرامی، دوباره با زاویه کمی، دایره را در امتداد خط کشیده شده تراز می کنیم. گوشه های تیز در سمت جلو را می توان گرد کرد. به همین ترتیب برای اینورتر فاز سوراخ هایی ایجاد می کنیم. راه دیگر: یک دایره با شعاع دیفیوزر و یک سوراخ در داخل بکشید و سپس از اره مویی برای برش در امتداد خط استفاده کنید. سریع تر، اما تراشه های بیشتر! یک اسپیکر را به سوراخ وصل کنید، اگر "سوراخ" مناسب شماست، برای بست های سر سوراخ کنید و برای بستن می توانید از مهره های فلزی پیچ دو طرفه استفاده کنید، آنها در صنعت مبلمان استفاده می شوند.

تقسیم را فراموش نکنید! بهتر است از آکوستیک کنسرت استفاده کنید - قابل اطمینان تر و کاربردی تر است.

خوب، ما تمام دیوارها، سوراخ های بلندگو و اینورتر فاز را درست کردیم، میله ها را نوشیدیم، آنها را جمع می کنیم.

مجدداً در پشت مته ، در آن مکان هایی که با ورق ها و میله های دیگر وصل می شود ، یک مته دو برابر قطر کوچکتر از پیچ های خودکار و ورق های مته تخته سه لا قرار می دهیم. حالا چسب PVA یا چسب چوب را می گیریم و در محل اتصالات آن را غلیظ تر می زنیم. ما دیوارها را به هم وصل می کنیم و پیچ های خودکار را به سوراخ های ساخته شده می پیچیم، اگر از آن عبور کنند ترسناک نیست، نمی توانید داخل را ببینید و استحکام برای ما مهم است. چسب دو نقش، افزایش استحکام بست و آب بندی را ایفا می کند. دقت کنید که طرح تاب نداشته باشد، گوشه ها یکنواخت باشند، زیرا باید زیبایی و دقت وجود داشته باشد.

هنوز دیوار پشتی را پیچ ندهید، همچنان در خدمت ما خواهد بود. اسپیکر را، از بیرون یا از داخل، به دلخواه و بسته به طراحی اسپیکر ببندید. محل اتصال تخته سه لا را با بلندگو با درزگیر خودکار بپوشانید، مراقب باشید روی مخروط قرار نگیرید. درزگیر خودکار - اگر به طور ناگهانی بخواهید سر را به سر دیگر یا در حین تعمیر تغییر دهید، محکم بودن را تضمین می کند و به راحتی جدا می شود.

اینورتر فاز - می توانید از یک قطعه لوله لوله کشی، یک لوله آلومینیومی و در اصل از هر لوله ای که دارید (به جز لوله های فلزی آب و فاضلاب) استفاده کنید. در برنامه ابعاد آن را وارد کرده و طول را بدست آورید. اینورتر فاز همچنین می تواند مربع باشد، پس باید تخیل خود را در ساخت آن نشان دهید. همچنین باید تعمیر شود، اما هنوز محکم نیست.

نحوه ساخت دمپر مواد دمپر می تواند: نمد، لاستیک فوم سخت، پشم پنبه، ورسونیت ضخیم و غیره باشد. در دسترس ترین ماده پشم پنبه است. اما شما نمی توانید آن را فقط داخل آن قرار دهید! در اینجا زنان عزیزمان به کمک ما می آیند که در تمام مدت تلاش ما از زباله و سروصدا و یک دسته ابزار آمیخته با تکه های چوب و ... غر می زنند. چگونه می توانند به ما کمک کنند؟ بله، خیلی ساده است، جوراب شلواری زنانه، می توانید پشم پنبه را داخل آن فرو کنید و «سوسیس» جاذب صدا درست کنید که به دیواره های جعبه می چسبانیم.

تنظیم اینورتر فاز پس از میرایی، درپوش پشتی را در جای خود قرار دهید، اما به طوری که بتوانید آن را بردارید. اگر چه اگر بلندگوی شما بیرون کشیده شده باشد، دیوار پشتی را می توان با چسب و یک دسته پیچ محکم کرد. ما دستگاه را از طریق یک تقویت کننده به ژنراتور فرکانس پایین و یک ولت متر را به مخاطبین ساب ووفر (یعنی بلندگوی واقع در داخل) وصل می کنیم. با تغییر فرکانس ژنراتور، فرکانس تشدید Fc را طبق روشی که قبلاً شناخته شده است پیدا می کنیم. اگر فرکانس تشدید با فرکانس محاسبه شده متفاوت باشد، با استفاده از اینورتر فاز و مقدار دمپر داخل جعبه آن را تنظیم می کنیم. لوله اینورتر فاز یا باید کوتاه یا بلند شود، در برخی موارد ممکن است لوله از ابعاد ساب ووفر بلندتر باشد، در این صورت می توان آن را به شکل حرف "G" خم کرد. شما همچنین باید مقدار دمپر را آزمایش کنید، حذف یا اضافه کنید، در مورد یک موقعیت خاص تصمیم بگیرید. هنگامی که فرکانس تشدید مناسب شما است، می توانید اینورتر فاز، دمپر را محکم تعمیر کنید.

موسیقی را روشن کنید، هر چه بلندتر بهتر، به صداهای اضافی، سوت، خش خش گوش دهید. اگر سوت زد، به این معنی است که جایی در جعبه سوراخ یا شکافی باز است، آن را با بتونه یا درزگیر بپوشانید، آن را با چسب پر کنید. اگر خش خش باشد، ممکن است دمپر به مخروط بلندگوی متحرک برخورد کند.

در حال حاضر پردازش خارجی نهایی جعبه، گوشه ها را می توان گرد کرد، با دقت سنباده زد، شکاف ها و گودال ها را با ماستیک یا بتونه بپوشاند.

در انتها می توانید ساب ووفر را با ورسونیت یا مواد دیگر بچسبانید، روی اسپیکر گریل های تزئینی قرار دهید و رفلکس بیس را بچسبانید، پاها را پیچ کنید اگر قصد استفاده در داخل خانه را دارید، فانتزی اینجا به شما می گوید.

خوب، همین، تمام! امیدوارم تمام نوشته های من به کسی کمک کرده باشد! ممنون که تا آخر خواندید، بهترین ها برای شما، موفقیت!

نظرات، تصحیحات، سوالات خود را به [ایمیل محافظت شده]

آدرس مدیریت سایت:

آیا چیزی را که جستجو می کردید نیاقتید؟ گوگل:

همه چیز با این واقعیت شروع شد که یک سال و نیم پیش برای مونتاژ یک ساب ووفر ماشین یک ووفر دوازده اینچی خریدم. اما زمان کافی وجود نداشت و بلندگو در آپارتمان من بیات بود. و حالا، یک سال و نیم بعد، بالاخره تصمیم گرفتم مونتاژ کنم، اما نه یک ماشین، بلکه یک ساب ووفر فعال خانگی. در این مقاله دستورالعمل های گام به گام برای محاسبه و مونتاژ ساب ووفرهای این نوع را شرح خواهم داد.

1. محاسبه و طراحی کیس (جعبه) ساب ووفر

برای محاسبه محفظه ساب ووفر به موارد زیر نیاز داریم:

• Thiel-پارامترهای کوچک برای بلندگو،
• برنامه برای محاسبه طراحی آکوستیک

1.1 اندازه گیری پارامترهای Thiel-Small برای یک بلندگو

معمولاً این پارامترها توسط سازنده در گذرنامه بلندگو یا در وب سایت آنها نشان داده می شود. اما در حال حاضر اکثر بلندگوهایی که در بازارها فروخته می شوند (از جمله بلندگوی من) این پارامترها را ندارند یا با آنها مطابقت ندارند (با وجود تلاش های متعدد، من نتوانستم بلندگوی خود را در اینترنت پیدا کنم و Thiel-Small پارامترها قبلاً وجود دارد و سؤالی وجود نداشت.) بنابراین، ما باید همه چیز را خودمان اندازه گیری کنیم.

برای این ما نیاز داریم:

• کامپیوتر یا لپ تاپ با کارت صدای خوب (یعنی با پاسخ فرکانس خطی)،
• یک نرم افزار تولید کننده صدا که از خروجی هدفون کارت صدا استفاده می کند (من شخصاً برنامه را دوست دارم،
• ولت متر AC با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 0.1mV
• کشو با اینورتر فاز،
• مقاومت 150-220 اهم،
• کانکتورها، سیم ها و غیره……..

1.1.1. ابتدا خطی بودن پاسخ فرکانسی کارت صدا را بررسی می کنیم. تعداد زیادی برنامه وجود دارد که به طور خودکار پاسخ فرکانس را در محدوده 20-20000 هرتز (زمانی که خروجی هدفون به ورودی میکروفون کارت صدا متصل است) اندازه گیری می کند. اما در اینجا من یک روش دستی برای اندازه گیری پاسخ فرکانسی در محدوده 10-500 هرتز را شرح می دهم (فقط این محدوده برای اندازه گیری پارامترهای Til Small یک رادیاتور فرکانس پایین مهم است). اگر یک ولت متر AC با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 0.1 میلی ولت در دسترس نیست، نگران نباشید، می توانید از یک مولتی متر معمولی ارزان قیمت (تستر) استفاده کنید. به طور معمول، چنین مولتی مترهایی ولتاژ AC را با دقت 0.1 ولت و ولتاژ DC با دقت 0.1 میلی ولت اندازه گیری می کنند. برای اندازه گیری ولتاژ متناوب مرتبه چند میلی ولت، کافی است یک پل دیودی در جلوی ورودی مولتی متر قرار دهید و ولتاژ مستقیم را در حالت ولت متر در محدوده حداکثر 200 میلی ولت اندازه گیری کنید.

ابتدا یک ولت متر را به خروجی هدفون (به سمت راست یا به کانال چپ) وصل کنید.

تمام جلوه های صوتی و اکولایزرها را خاموش کنید، ویژگی های بلندگو را باز کنید و سطح صدا را روی 100٪ تنظیم کنید.

برنامه را باز کنید، "Options" را فشار دهید، در "Tone Interval" "Frequency" را انتخاب کنید و مرحله را روی 1Hz تنظیم کنید.

"Options" را ببندید، سطح صدا را روی 100٪ تنظیم کنید، فرکانس اولیه را روی 10Hz تنظیم کنید و "Play" را فشار دهید. با دکمه "+" به آرامی در مراحل 1 هرتز شروع می کنیم تا فرکانس مولد را به 500 هرتز افزایش دهیم.

در همان زمان، ما به مقدار ولتاژ روی ولت متر نگاه می کنیم. اگر حداکثر اختلاف دامنه در 2dB (1.259 بار) باشد، چنین کارت صوتی برای اندازه گیری پارامترهای بلندگو مناسب است. برای من، برای مثال، حداکثر مقدار 624mV و حداقل مقدار 568mV، 624/568 = 1.09859 (0.4dB) بود که کاملا قابل قبول است.

1.1.2. بیایید به پارامترهای مورد انتظار Thiel-Small برویم. حداقل پارامترهایی که با آن می توانید طراحی آکوستیک (در این مورد ساب ووفر) را محاسبه و طراحی کنید عبارتند از:

• فرکانس تشدید (Fs)،
• فاکتور کیفیت الکترومکانیکی کل (Qts)،
• حجم معادل (Vas).

برای محاسبه حرفه ای تر، پارامترهای بیشتری مانند ضریب کیفیت مکانیکی (Qms)، ضریب کیفیت الکتریکی (Qes)، حساسیت (SPL) و غیره مورد نیاز است.

1.1.2.1. تعیین فرکانس رزونانس (Fs) یک بلندگو.

ما چنین طرحی را جمع آوری می کنیم.

اسپیکر باید تا حد امکان در فضای آزاد از دیوارها، کف و سقف باشد (من آن را از لوستر آویزان کردم). برنامه NCH Tone Generator را دوباره باز می کنیم، همانطور که در بالا توضیح داده شد، روی صدا اصرار می کنیم، فرکانس اولیه را روی 10 هرتز تنظیم می کنیم و شروع به افزایش تدریجی فرکانس در مراحل 1 هرتز می کنیم. در همان زمان، ما دوباره به مقدار ولت متر نگاه می کنیم که ابتدا افزایش می یابد، در فرکانس تشدید طبیعی (Fs) به حداکثر نقطه (Umax) می رسد و شروع به کاهش به نقطه حداقل (Umin) می کند. با افزایش بیشتر فرکانس، ولتاژ به تدریج افزایش می یابد. نمودار وابستگی ولتاژ (مقاومت فعال بلندگو) به فرکانس سیگنال به این صورت است.

فرکانسی که در آن مقدار ولت متر حداکثر است، فرکانس تقریبی تشدید (در مرحله 1 هرتز) است. برای تعیین فرکانس تشدید دقیق، لازم است در ناحیه فرکانس تقریبی تشدید، فرکانس را در مراحل دیگر نه با 1 هرتز، بلکه با 0.05 هرتز (دقت 0.05 هرتز) تغییر دهید. فرکانس تشدید (Fs)، حداقل مقدار ولت متر (Umin)، مقدار ولت متر در فرکانس تشدید (Umax) را می نویسیم (در آینده برای محاسبه پارامترهای زیر مفید خواهند بود).

1.1.2.2. تعیین ضریب کیفیت الکترومکانیکی کل (Qts) یک بلندگو.
UF1,F2 را با استفاده از فرمول زیر پیدا کنید.

با تغییر فرکانس، به مقادیر ولت متر مربوط به ولتاژ UF1، F2 می رسیم. دو فرکانس وجود خواهد داشت. یکی زیر فرکانس تشدید (F1) و دیگری بالاتر از (F2) است.

با این فرمول می توانید صحت محاسبات را بررسی کنید.

اگر اختلاف بین Fs و Fs از 1 هرتز تجاوز نکند، می توانید با خیال راحت اندازه گیری را ادامه دهید. اگر نه، پس ابتدا باید همه کارها را انجام دهید. فاکتور کیفیت مکانیکی (Qms) را با استفاده از این فرمول پیدا می کنیم.

ضریب کیفیت الکتریکی (Qes) با استفاده از این فرمول پیدا می شود.

در نهایت ضریب کیفیت الکترومکانیکی کل (Qts) را با استفاده از این فرمول تعیین می کنیم.

1.1.2.3. حجم معادل (Vas) یک بلندگو را تعیین کنید.

برای تعیین حجم معادل دقیق، به یک جعبه رفلکس باس پیش ساخته، بادوام و مهر و موم شده با سوراخ برای بلندگوی خود نیاز داریم.

حجم باکس به قطر اسپیکر بستگی دارد و طبق این جدول انتخاب می شود.

بلندگو را به جعبه ثابت می کنیم و آن را به مداری که در بالا توضیح داده شد وصل می کنیم (شکل 9). دوباره برنامه NCH Tone Generator را باز کنید، فرکانس اولیه را روی 10 هرتز تنظیم کنید و با استفاده از دکمه "+" به آرامی در مراحل 1 هرتز شروع کنید تا فرکانس مولد را به 500 هرتز افزایش دهید. در همان زمان، ما به مقدار ولت متر نگاه می کنیم، که دوباره شروع به افزایش به فرکانس FL می کند، سپس کاهش می یابد، به نقطه حداقل در فرکانس اینورتر فاز (Fb) می رسد، دوباره افزایش می یابد و به نقطه حداکثر می رسد. فرکانس FH، سپس کاهش می یابد و به آرامی دوباره افزایش می یابد. نمودار وابستگی ولتاژ به فرکانس سیگنال به شکل یک شتر دو کوهانه است.

و در نهایت حجم معادل (Vas) را با استفاده از این فرمول (که Vb حجم جعبه با اینورتر فاز است) پیدا می کنیم.

تمام اندازه گیری هایمان را 3-5 بار تکرار می کنیم و میانگین حسابی همه پارامترها را می گیریم. به عنوان مثال، اگر مقادیر Fs را به ترتیب، 30.45Hz 30.75Hz 30.55Hz 30.6Hz 30.8Hz بدست آوریم، سپس (30.45+30.75+30.55+30.6+30.8)/5=30.63Hz را می گیریم.

در نتیجه تمام اندازه گیری هایم، پارامترهای زیر را برای بلندگو دریافت کردم:

• Fs=30.75Hz
• Qts=0.365
• Vas=112.9≈113 L

1.2. مدلسازی و محاسبه محفظه ساب ووفر (جعبه) با استفاده از برنامه JBL Speakershop.

گزینه های مختلفی برای طراحی آکوستیک وجود دارد که گزینه های زیر رایج ترین آنها هستند.

• جعبه تهویه شده با اینورتر فاز،
• باند پاس مرتبه 4، 6 و 8،
• رادیاتور غیرفعال - جعبه ای با رادیاتور غیرفعال،
• جعبه بسته - جعبه بسته.

نوع طراحی آکوستیک بر اساس پارامترهای Thiel-Small بلندگو انتخاب می شود. اگر Fs/Qts<50, то такой громкоговоритель можно использовать исключительно в закрытом оформлении, если Fs/Qts>100، سپس منحصراً در جعبه تهویه یا جعبه عبور یا جعبه بسته. اگر 50

ابتدا برنامه را دانلود و نصب کنید. این برنامه برای ویندوز XP نوشته شده است و روی ویندوز 7 کار نمی کند. برای اینکه برنامه روی ویندوز 7 کار کند، باید ماشین مجازی Windows Virtual PC-XP Mode را دانلود و نصب کنید (می توانید آن را از وب سایت رسمی مایکروسافت دانلود کنید) و نصب JBL Speakershop را از طریق آن اجرا کنید. همچنین باید JBL Speakershop را از طریق ماشین مجازی باز کنید. پس از باز کردن برنامه، این رابط را مشاهده می کنیم.

"Sloudspeaker" را فشار دهید و "Parameters - Minimum" را انتخاب کنید، در پنجره باز به ترتیب مقدار فرکانس تشدید (Fs)، مقدار حجم معادل (Vas)، مقدار ضریب کیفیت الکترومکانیکی کل را می نویسیم. (Qts) و "Accept" را فشار دهید.

در همان زمان، برنامه دو گزینه بهینه (با یکنواخت ترین پاسخ فرکانسی) را ارائه می دهد، یکی در یک طرح بسته (جعبه بسته)، دیگری در یک جعبه تهویه (جعبه با یک اینورتر فاز). "Plot" را فشار دهید (هم در کادر تهویه و هم در کادر بسته) و به نمودار پاسخ فرکانسی نگاه کنید. ما طرحی را انتخاب می کنیم که پاسخ فرکانسی آن برای نیازهای ما مناسب تر است.

در مورد من، این جعبه Vented است، زیرا در فرکانس های پایین (20-50Hz)، جعبه بسته دارای افت دامنه بسیار بیشتری نسبت به جعبه Vented است (شکل بالا).

اگر حجم جعبه به اندازه شما مناسب است، می توانید جعبه ای با چنین حجمی بسازید و از صدای ساب ووفر لذت ببرید. اگر نه (با حجم های خیلی زیاد)، پس باید حجم خود را تنظیم کنید (هرچه به حجم بهینه نزدیکتر باشد، بهتر است) و فرکانس تنظیم بهینه اینورتر فاز را محاسبه کنید.

برای انجام این کار، در قسمت Vented box، روی «Custom» کلیک کنید، در پنجره باز شده، حجم جعبه خود را بنویسید، روی «Optimum Fb» کلیک کنید (در این حالت، برنامه فرکانس تنظیم بهینه اینورتر فاز را محاسبه می کند. ، که در آن پاسخ فرکانسی طرح آکوستیک خطی ترین خواهد بود) و سپس "Accept".

"Box" را فشار دهید و "Vent..." را انتخاب کنید، در پنجره باز شده در قسمت "Custom" قطر لوله (Dv) را بنویسید که از آن به عنوان یک اینورتر فاز استفاده خواهیم کرد. اگر از اینورتر دو فاز استفاده کنیم، یک نقطه روی "مساحت" قرار می دهیم و کل سطح مقطع لوله ها را می نویسیم.

"Accept" را فشار دهید و در قسمت "Custom" در خط Lv طول لوله اینورتر فاز ظاهر می شود. اکنون که از حجم داخلی جعبه، قطر و طول لوله اینورتر فاز مطلع شدیم، می‌توانیم با خیال راحت به طراحی طراحی آکوستیک بپردازیم، اما اگر واقعاً می‌خواهید نسبت ابعاد بهینه جعبه را بدانید، می‌توانید «Box» را فشار دهید. "، "ابعاد..." را انتخاب کنید.

1.3 طراحی کیس (جعبه) ساب ووفر

برای به دست آوردن صدای با کیفیت بالا، نه تنها لازم است که به درستی محاسبه شود، بلکه مورد طراحی آکوستیک نیز با دقت ساخته شود. پس از تعیین حجم داخلی جعبه، طول و قطر لوله اینورتر فاز، می توانید با خیال راحت اقدام به ساخت کیس ساب ووفر کنید. جنس جعبه باید به اندازه کافی محکم و سفت باشد. مناسب ترین متریال برای محفظه های آکوستیک با قدرت بالا ام دی اف 20 میلی متری است. دیوارهای جعبه با پیچ های خودکار به یکدیگر متصل می شوند و شکاف های بین آنها با درزگیر یا سیلیکون آغشته می شود. پس از ساخته شدن جعبه، سوراخ هایی برای دستگیره ها ایجاد می شود و سطح بیرونی تمام می شود. تمام بی نظمی ها با بتونه یا اپوکسی صاف می شوند (من کمی چسب PVA به بتونه اضافه می کنم که از ایجاد ترک در طول زمان جلوگیری می کند و سطح ارتعاشات را کاهش می دهد). پس از خشک شدن بتونه، سطوح را باید سمباده زد تا دیواره های کاملا صاف به دست آید. جعبه تمام شده را می توان رنگ کرد یا با یک فیلم تزئینی خود چسب پوشانید یا به سادگی با یک پارچه ضخیم روی آن چسباند. از داخل، یک ماده جاذب صدا متشکل از پشم پنبه و گاز به دیواره های جعبه چسبانده شده است (در مورد من، من چوب را چسب زدم). به عنوان یک اینورتر فاز، می توانید از لوله فاضلاب پلاستیکی یا میله کاغذی از رول های مختلف و همچنین یک اینورتر فاز آماده استفاده کنید که تقریباً در هر فروشگاه موسیقی قابل خریداری است.

محفظه ساب ووفر فعال از دو محفظه تشکیل شده است. خود بلندگو در محفظه اول قرار دارد و کل قسمت الکتریکی (تهویه کننده سیگنال، تقویت کننده، منبع تغذیه ......) در قسمت دوم قرار دارد. در مورد من، واحد جمع کننده و واحد فیلتر را در یک محفظه جداگانه از واحد تقویت کننده برق، واحد منبع تغذیه و واحد خنک کننده قرار دادم. از داخل به دیواره های محفظه واحد جمع کننده و واحد فیلتر فویل چسباندم که به زمین (GND) وصل کردم. فویل از میدان های خارجی جلوگیری می کند و سطح نویز را کاهش می دهد.

اگر از بردهای مدار چاپی من استفاده می کنید، این محفظه ها باید ابعاد زیر را داشته باشند.

2. قسمت الکتریکی ساب ووفر فعال

بیایید به بخش الکتریکی ساب ووفر فعال برویم. طرح کلی و اصل عملکرد دستگاه توسط این طرح نشان داده شده است.

این دستگاه شامل چهار بلوک است که روی بردهای مدار چاپی جداگانه مونتاژ شده اند.

• بلوک جمع کننده (Summators)
• واحد فیلتر (درایور ساب ووفر)،
• بلوک تقویت کننده قدرت،
• منبع تغذیه (پاور منبع تغذیه) و واحد خنک کننده (Heatsink fun).

ابتدا سیگنال صوتی وارد بلوک Summators می شود، جایی که سیگنال های کانال های راست و چپ جمع می شوند. سپس وارد واحد فیلتر (درایور ساب ووفر) می شود، جایی که سیگنال ساب ووفر تشکیل می شود که شامل کنترل صدا، فیلتر زیر صوت (فیلتر پایین گذر)، تقویت کننده باس (افزایش صدا در یک فرکانس مشخص) و کراس اوور (فیلتر پایین گذر) است. ). پس از تشکیل، سیگنال وارد واحد تقویت کننده قدرت (تقویت کننده قدرت) و سپس به بلندگو می شود.
در مورد این بلوک ها به طور جداگانه بحث خواهیم کرد.

2.1. بلوک جمع کننده ها (جمع کننده ها)

2.1.1. طرح

ابتدا مدار جمع کننده نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید.

سیگنال صوتی از دستگاه های خارجی (کامپیوتر، پخش کننده سی دی...) به بلوک جمع کننده می رود که دارای 6 ورودی استریو است. 5 عدد از آنها ورودی های خط معمولی هستند که فقط در نوع کانکتور با یکدیگر تفاوت دارند. و ششم یک ورودی ولتاژ بالا است که می توانید خروجی بلندگو را به آن وصل کنید (مثلا مرکز موسیقی یا رادیو ماشین که خروجی خط ندارند). هر ورودی دارای یک ترکیب کننده op-amp مجزا است که سیگنال های کانال راست و چپ را جابجا می کند که از انتقال سیگنال صوتی از یک دستگاه خارجی به دستگاه دیگر جلوگیری می کند و در عین حال امکان اتصال همزمان چندین دستگاه خارجی به ساب ووفر را فراهم می کند. و همچنین خروجی هایی وجود دارد (5 خروجی ، خروجی 6 به سادگی روی برد قرار نمی گیرد و بنابراین نصب نمی شود) که امکان اعمال همان سیگنالی را که وارد ساب ووفر می شود به ورودی یک سیستم استریو باند پهن می دهد. زمانی که منبع صدا فقط یک خروجی داشته باشد، این بسیار راحت است.

2.1.2. اجزاء

TL074 (5 عدد) به عنوان تقویت کننده عملیاتی استفاده شد. مقاومت ها برای 0.25 وات یا بالاتر رتبه بندی شده اند (در نمودار نشان داده شده است). تمام خازن های الکترولیتی دارای ولتاژ 25 ولت یا بالاتر هستند (در نمودار نشان داده شده است). به عنوان خازن های غیر قطبی، می توانید از خازن های سرامیکی یا فیلمی استفاده کنید (فیلم بهتر است)، اما اگر واقعاً می خواهید، می توانید خازن های صوتی ویژه (خازن هایی که برای استفاده در سیستم های صوتی با کیفیت بالا طراحی شده اند) قرار دهید. چوک ها در مدار منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی برای سرکوب "نویز" ناشی از منبع تغذیه طراحی شده اند. کویل های L1-L4 حاوی 20 دور سیم مسی به قطر 0.7 میلی متر، روی هسته قلم ژل (3 میلی متر) هستند. RCA، جک 3.5 میلی متری صدا، جک 6.35 میلی متری صدا، کانکتورهای XLR، WP-8 نیز استفاده می شود.

2.1.3. برد مدار چاپی

برد مدار چاپی مطابق با . پس از لحیم کاری قطعات، برد مدار چاپی باید روکش شود تا از اکسید شدن مس جلوگیری شود.

2.1.4. عکس بلوک جمع کننده تمام شده

واحد جمع کننده توسط یک منبع تغذیه دوقطبی ± 12 ولت تغذیه می شود. امپدانس ورودی 33 کیلو اهم است.

2.2 بلوک فیلتر (درایور ساب ووفر)

2.2.1. طرح

مدار درایور ساب ووفر را که در شکل زیر نشان داده شده است در نظر بگیرید.

سیگنال جمع شده از بلوک جمع کننده وارد بلوک فیلتر می شود که از قسمت های زیر تشکیل شده است:

• کنترل صدا (تنظیم کننده صدا)
• فیلتر مادون گذر (فیلتر مادون صوت)
• تقویت کننده باس با فرکانس خاص (تقویت کننده باس)،
• فیلتر پایین گذر (کراس اوور).

کنترل صدا در دو سطح انجام می شود. اولین مورد زمانی است که سیگنال وارد بلوک فیلتر می شود، که سطح "نویز" خود بلوک جمع کننده را کاهش می دهد، دوم زمانی که سیگنال از بلوک فیلتر خارج می شود، که سطح "نویز" خود بلوک فیلتر را کاهش می دهد. . میزان صدا با استفاده از یک مقاومت متغیر VR3 تنظیم می شود. پس از اولین سطح کنترل صدا، سیگنال به اصطلاح "تقویت کننده باس" وارد می شود که دستگاهی است که دامنه سیگنال های فرکانس خاصی را افزایش می دهد. یعنی اگر فرکانس تنظیم تقویت کننده باس مثلاً در 44 هرتز وارد شود و سطح بهره در 14 دسی بل باشد، پاسخ فرکانس به این شکل است ( ردیف 1).

ردیف 2- فرکانس تنظیم = 44 هرتز، سطح افزایش = 9 دسی بل،
ردیف 3- فرکانس تنظیم = 44 هرتز، سطح افزایش = 2 دسی بل،
ردیف 4- فرکانس تنظیم = 33 هرتز، سطح افزایش = 3 دسی بل،
ردیف 5- فرکانس تنظیم = 61 هرتز، سطح افزایش = 6 دسی بل.

فرکانس تنظیم تقویت کننده باس با استفاده از مقاومت متغیر VR5 (در 25 ... 125 هرتز) و سطح بهره با مقاومت VR4 (در 0 ... + 14 دسی بل) وارد می شود. پس از تقویت کننده باس، سیگنال وارد فیلتر مادون صوت می شود، فیلتری که سیگنال های ناخواسته و بسیار کم را که دیگر برای انسان قابل شنیدن نیست، قطع می کند، اما می تواند به شدت تقویت کننده را بارگذاری کند و در نتیجه توان خروجی واقعی سیستم را کاهش دهد. فرکانس قطع فیلتر با استفاده از یک مقاومت متغیر VR2 در 10…80 هرتز تنظیم می شود. اگر به عنوان مثال فرکانس قطع در 25 هرتز درج شود، پاسخ فرکانس به شکل زیر است.

پس از فیلتر مادون گذر، سیگنال وارد فیلتر پایین گذر (متقاطع) می شود که فرکانس های فوقانی غیر ضروری برای ساب ووفر (متوسط ​​+ بالا) را قطع می کند. فرکانس قطع با استفاده از یک مقاومت متغیر VR1 در 30 ... 250 هرتز تنظیم می شود. شیب تضعیف 12 دسی بل / اکتاو است. پاسخ فرکانسی این شکل را دارد (در فرکانس قطع 70 هرتز).

2.2.2. اجزاء

TL074 (2 عدد)، TL072 (1 عدد) و NE5532 (1 عدد) به عنوان تقویت کننده های عملیاتی استفاده شدند. مقاومت ها برای 0.25 وات یا بالاتر رتبه بندی شده اند (در نمودار نشان داده شده است). تمام خازن های الکترولیتی دارای ولتاژ 25 ولت یا بالاتر هستند (در نمودار نشان داده شده است). به عنوان خازن های غیر قطبی، می توان از خازن های سرامیکی یا فیلمی (ترجیحاً فیلم) استفاده کرد. چوک ها در مدار منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی برای سرکوب "نویز" ناشی از منبع تغذیه طراحی شده اند. سه مقاومت دوگانه (50kOhm-2pcs، 20kOhm-1pcs) و دو مقاومت چهارگانه (50kOhm-6pcs) نیز استفاده می‌شود. دو مقاومت دوگانه را می توان به عنوان مقاومت های متغیر چهارگانه استفاده کرد.

2.2.3. برد مدار چاپی

فایل های PCB با فرمت *.lay و *.pdf را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید.

2.2.4. عکس واحد فیلتر تمام شده

واحد فیلتر توسط یک منبع تغذیه دوقطبی ± 12 ولت تغذیه می شود.

2.3 تقویت کننده قدرت بلوک (تقویت کننده قدرت).

2.3.1. طرح

یک تقویت کننده آنتونی هولتون با ترانزیستورهای اثر میدانی در مرحله خروجی به عنوان تقویت کننده قدرت استفاده می شود. مقالات زیادی در مورد اصل عملکرد، مونتاژ و تنظیم آمپلی فایر در اینترنت وجود دارد. بنابراین، من خودم را به جاسازی شماتیک و نسخه PCB محدود می کنم.

2.3.2. برد مدار چاپی

فایل های PCB با فرمت *.lay و *.pdf را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید. واحد تقویت کننده قدرت توسط یک منبع تغذیه دوقطبی با ولتاژ ± 50 ... 63 ولت تغذیه می شود. توان خروجی تقویت کننده به ولتاژ تغذیه و تعداد جفت ترانزیستورهای اثر میدان (IRFP240 + IRFP9240) در مرحله خروجی بستگی دارد.

2.4. منبع تغذیه و خنک کننده (منبع برق)

2.4.1. طرح

2.4.2. اجزاء

به عنوان یک ترانسفورماتور قدرت می توانید از ترانسفورماتور آماده و خانگی با توان تقریبی 200 وات استفاده کنید. ولتاژ سیم پیچ های ثانویه در نمودار نشان داده شده است.

پل دیودی Br2 برای جریان 25 آمپر طراحی شده است. خازن های C1 ... C12, C29 ... C31 باید دارای ولتاژ نامی 25 ولت باشند. خازن های C13…C28 باید دارای ولتاژ نامی 63 ولت (زمانی که ولتاژ تغذیه زیر 60 ولت است) یا 100 ولت (زمانی که ولتاژ تغذیه بالای 60 ولت است) داشته باشند. به عنوان خازن های غیر قطبی، بهتر است از خازن های فیلم استفاده شود. تمام مقاومت ها دارای 0.25 وات هستند. ترمیستور R5 با خمیر حرارتی آغشته شده و به هیت سینک تقویت کننده متصل می شود. ولتاژ کار فن 12 ولت است.

2.4.3. برد مدار چاپی

فایل های PCB با فرمت *.lay و *.pdf را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید.

3. مرحله نهایی مونتاژ ساب ووفر

فهرست عناصر رادیویی