ستون های طرح نوسازی مهندسی رادیو 35ac 1. بلندگوهای S90: مشخصات، نمودار. ستون‌ها را خودتان انجام دهید. فیلترهای AC را اصلاح کنید

Radiotehnika 35AC-012، Radiotehnika S-90، Radiotehnika 35AC-012، Radio Engineering S-90

در حال حاضر من صاحب خوشحال بلندگوهای Radiotehnika S-90 هستم.

در نظر گرفتن آکوستیک در شرایط عادی

برای شروع، نام کامل آکوستیک باید مشخص شود - 35AC-012. از موضوع آنها بلافاصله مشخص می شود که ما با آکوستیک کلاس بالا، طبق استانداردهای شوروی، یعنی آکوستیک با ویژگی های بسیار بالا سر و کار داریم. بلافاصله باید توجه داشت که طبق استانداردهای شوروی بهترین آکوستیک نبود، بلکه یک اسب کار معمولی بود. آکوستیک هایی بودند که صدای متعادل تری داشتند، مثلاً همان Cleavers / Corvettes 35AC-008.

اما همانطور که می گویند ما آنچه را داریم داریم. بیایید کمی به لحظه خرید آنها برگردیم. من آنها را به قیمت 50 دلار از دوستم گرفتم، وقتی به سمت او آمدم، با دیدن توری های تزئینی که از سرهای پخش کننده صدا محافظت می کند، می خواستم گریه کنم، آنها دندانه شده بودند و در این مورد بسیار ظالمانه بودند (عمدتاً توری های توییتر و بلندگوی میان رده دچار مشکل شد). اما این من را نترساند، زیرا چیزی که در بازار ما فروخته می شود حداقل 100 دلار قیمت دارد و کیفیت بلندگوها بیش از 3 است و در این بلندگوها به 5 نگاه می کنند. به طور کلی، من این بلندگوها را به خانه من. هنگامی که به یک آمپلی فایر متصل می شد، صدا کاملا مناسب بود. با این وجود، باید به دو کاستی اشاره کرد که یکی از آنها در تمام 35AC-012 ذاتی است، و همانطور که مشخص شد، تمام کلون های 35AC آن، به یک درجه یا دیگری، وجود دارد.

اولین مورد از کاستی هایی که من را در محل کشته شد، یک صدای غیرقابل درک در حین کار با ووفر است، بسیار شبیه به این واقعیت است که چیزی به بلندگو در پشت چسبیده بود، و اکنون این چیزی لرزان است، همانطور که معلوم شد. بعداً یک قطره لحیم کاری بود که به دیفیوزر پشت چسبیده بود. ایراد دوم دقیقاً در دینامیک فرکانس میانی 15GD-11A بود - طبق استاندارد قدیمی و 20GDS-1-8 طبق استاندارد جدید (این بلندگوها با تعداد زیادی اصلاحات وارد شدند، به همین دلیل بسیار دشوار است. شما برای پیگیری کدام یک). و باز هم یک انحراف کوچک که در آن می گویم تفاوت استانداردها در تعیین قدرت است یعنی طبق استاندارد قدیمی قدرت نامی بلندگو مشخص شده بود و طبق استاندارد جدید قدرت پلاک نشان داده شده است (از دوره مهندسی صدا:

توان نامی بلندگو آنقدر قدرت بلندگو است که وقتی جمع شود با سطوح اعوجاج هارمونیک بالاتر از حد مجاز کار نمی کند.
قدرت پاسپورت (اغلب به آن قدرت نویز نیز می گویند): این میزان توانی است که به بلندگو عرضه می شود که در آن سطح اعوجاج هارمونیک برابر با ده برابر سطح در توان نامی است.

یک تقسیم اضافی به محدوده فرکانس هدها نیز معرفی شد که اکنون به نام بلندگو نشان داده شده است، به ویژه، این حرف سوم است.

بنابراین عیب این اسپیکر این است که اغلب با صدای زیاد شروع به طنین انداز می کند و در نتیجه تصویر صدا را خراب می کند و همانطور که می دانید اسپیکر میان رده در شکل دادن به تصویر صدا بسیار مهم است.

اکنون به ترتیب همه بلندگوهایی را که در دسترس داریم در نظر بگیرید:

1)فرکانس پایین - 30GD2، با نام مستعار 75GDN-1-4 (8):

هدف - استفاده در سیستم های آکوستیک از راه دور بسته و فاز معکوس تجهیزات رادیویی خانگی با بالاترین گروه پیچیدگی به عنوان یک پیوند فرکانس پایین هنگام کار در داخل خانه. سر بلندگو از نوع الکترودینامیک فرکانس پایین گرد با مدار مغناطیسی بدون محافظ. نگهدارنده دیفیوزر از آلیاژ آلومینیوم دایکاست ساخته شده است. دیفیوزر مخروطی از خمیر کاغذ آغشته ساخته شده است. سیستم تعلیق - شکل حلقوی - ساخته شده از لاستیک. واشر مرکزی از پارچه آغشته ساخته شده است.

این را هم اضافه کنم که اسپیکرها گنبد نسبتا سنگینی دارند و از ساندور لاستیکی استفاده شده است که کیفیت بیس را خراب می کند، با جرم سبکتر قسمت متحرک و فوم تعلیق بیس، محکم تر و پررونق تر از اسپیکرها می شود. اما باید در نظر داشت که بیس نه تنها از طراحی، بلکه تحت تأثیر خود طراحی آکوستیک نیز قرار می گیرد، به همین دلیل می توان این مشکلات را کمی برطرف کرد و اسپیکر به خوبی پخش خواهد شد. از طرفی به دلیل وجود سیستم تعلیق لاستیکی، اسپیکر بسیار قابل اعتماد و عملا غیرقابل کشتن بود و سیستم تعلیق لاستیکی فوم به دلیل وجود گوگرد در هوا خیلی زود خرد می شود و بلندگو نیاز به تعمیر دارد.

هدف - استفاده در سیستم های صوتی از راه دور بسته و فاز معکوس تجهیزات رادیویی خانگی گروه های پیچیدگی 1 و 2 به عنوان یک پیوند فرکانس متوسط هنگام کار در داخل خانه. درایور بلندگو از نوع الکترودینامیک، میان رده، گرد، با مدار مغناطیسی بدون محافظ. نگهدارنده دیفیوزر از آلیاژ آلومینیوم دایکاست ساخته شده است. دیفیوزر مخروطی و کلاهک کروی از خمیر کاغذ آغشته ساخته شده است. تعلیق توروئیدال - ساخته شده از فوم پلی اورتان. واشر مرکزی از پارچه آغشته ساخته شده است.

در واقع عکسی از این معجزه فناوری را مشاهده می کنید:

باید گفت که در یک حجم خوب صدا را به طرز شایسته ای اعوجاج می کند، اما همانطور که تمرین نشان داده است، این مشکل بسیار آسان و علاوه بر این، بسیار ساده حل می شود.

هدف - استفاده در سیستم های آکوستیک بسته تجهیزات رادیویی خانگی با بالاترین پیچیدگی به عنوان یک پیوند با فرکانس بالا هنگام کار در داخل خانه. سر بلندگو از نوع الکترودینامیک توییتر گرد با مدار مغناطیسی بدون محافظ. فلنج نصب و لنز آکوستیک از پلاستیک ساخته شده است. دیافراگم گنبدی شکل با تعلیق بر پایه پلی اتیلن ترفتالات ساخته شده است.

به طور کلی صدای خوبی دارند، فقط تنظیم فیلتر به فرکانس های تشدید نزدیک است.

پس از بررسی دقیق تر آکوستیک (به خصوص از داخل)، شما شروع به وحشت از کیفیت ساخت می کنید، به همین دلیل ما شروع به اصلاح خواهیم کرد. ما آن را طبق ساده ترین طرح ممکن، بدون تداخل با فیلترها، اصلاح می کنیم، زیرا بدون تجهیزات تخصصی کاری در آنجا وجود ندارد. برای علاقه مندان، نمودار آکوستیک در اینجا آمده است:

پالایش 35AC-012

من به ترتیب تمام مراحل بهبودی که ستون های من طی کردند را شرح خواهم داد:
1. جداسازی قطعات:

اول از همه، آنها را به یک مکان خلوت (منظور اتاق) می بریم که در آن سوژه های تجربی ما در دسترس بچه ها (در صورت وجود) و سایر اعضای خانواده نباشد. ما سیستم بلندگو را روی پشت خود می گذاریم و شروع به جدا کردن آن می کنیم.
حالا تریم های تزئینی را از روی همه بلندگوها جدا کرده و کنار بگذارید.

آن ها اینجا هستند:

سپس بلندگوها را می گیریم. توجه هنگام بازکردن پیچ اسپیکر باس (تویتر و بلندگوی میان رده با همان پیچ های تریم تزئینی وصل می شوند و ووفر جدا از تریم وصل می شود)، بسیار مراقب باشید، زیرا اگر پیچ گوشتی جدا شود، شکل آن را از بین می برید. سپس سیم های متصل کننده فیلتر و بلندگوها را با آهن لحیم کاری لحیم می کنیم و با جسارت بلندگوها را در مکانی خلوت پنهان می کنیم.

درپوش فاز اینورتر را برمی داریم و خود اینورتر فاز را بیرون می کشیم و این کار باید تا حد امکان با دقت انجام شود زیرا با پلاستیک کار می کنیم و به راحتی می شکند. سپس این جزئیات را در مکانی خلوت پنهان می کنیم.
اکنون ما رگولاتور / تنظیم کننده پیوندهای HF / MF را به عهده می گیریم. برای از بین بردن آنها، باید پلاگین تزئینی مرکز رگلاتور را جدا کنید، سپس پیچ باز شده را باز کرده و دستگیره رگلاتور را بردارید. پس از آن، آستر پلاستیکی باقیمانده را به کمک دو اسکنه با احتیاط جدا کرده و با احتیاط آن را جدا کنید، سپس 4 پیچ را که خود تضعیف کننده را محکم می کند باز کنید و اکنون می توان آن را به داخل کیس فشار داد. آن را بیرون می آوریم و از فیلتر لحیم می کنیم. ما آن را کنار می گذاریم، در آینده لازم است کمی بیش از حد آن را تداعی کنیم. ضمنا محل اتصال محفظه تضعیف کننده و محفظه اسپیکر به وفور با یک ماده چسبناک آب بندی پوشانده شده است، من شخصاً وقتی آن را در جای خود مونتاژ کردم دوباره از آن استفاده کردم اما می توانید از درزگیر یا پلاستیک استفاده کنید.
کیسه های پشم پنبه را که از نظر تئوری در سیستم بلندگوی شما قرار می گیرند بیرون می آوریم و کنار می گذاریم.
ما پانل را با فیلترها جدا می کنیم ، آن را به بدنه پیچ می کنیم ، زیرا قبلاً سیم ها را از خروجی در پشت سیستم بلندگو جدا کرده ایم. آن را کنار بگذارید، زیرا زمان زیادی را صرف کار با آنها خواهیم کرد.
در نهایت، پنل دارای پایانه ها را از درب پشتی بلندگو جدا کرده و کنار بگذارید.

به نظر می رسد که کار زیادی انجام شده است، اما در واقع فقط یک قطره در اقیانوس است. کارهای جالب تر و پر زحمت بیشتری در پیش است.

2. بازیابی ظاهر:

برای این منظور گریتینگ ها و روکش های بلندگو را که قبلا برداشته بودیم برداشته، تراز می کنیم، چند لایه رنگ خودرو (که در قوطی های اسپری است) را با دقت سمباده، چربی زدایی و رنگ آمیزی می کنیم و می گذاریم تا خشک شود. من فوراً رزرو می کنم که مشبک ها را فقط به این دلیل ترمیم کردم که فرزند کوچکی دارم که می تواند به بلندگوها آسیب برساند ، در غیر این صورت ساده ترین راه حل این است که گریل ها را رها کنیم ، زیرا آنها فقط موارد منفی را به صدا می آورند. ، خودت فکر کن

3. اصلاح کابینه بلندگو:

در واقع بسیار ساده است و در چند مرحله انجام می شود:

در صورت تمایل می توان بدن را تقویت کرد. چه چیزی به ما خواهد داد؟ باس دقیق تر و یکنواخت تر، زیرا پانل های بدنه کمتر می لرزند و بر این اساس، تون های کمتری را به جزء باس صدا وارد می کنند. چگونه انجامش بدهیم؟ این صرفاً کار همه است، زیرا به تعداد افراد تصمیم گیری می شود. به طور کلی، همه چیز شامل نصب اسپیسرها، نصب گوشه های اضافی در اتصالات دیوارهای سیستم صوتی، نصب سفت کننده ها بر روی دیوارهای بلندگو است. من شخصاً خود را به چسباندن گوشه های اضافی در مفاصل محدود کردم. همچنین می توانید تمام اتصالات را محکم بچسبانید. متأسفانه، من نمی توانم عکسی را نشان دهم، زیرا کل سیستم صوتی از قبل با لاستیک فوم مرطوب شده است.
آب بندی تمامی درزها و درزها. بسیار ساده با کمک مواد مختلف انجام می شود. مثلا من از درزگیر لوله کشی استفاده کردم. روش ساده است: ما مفاصل را با درزگیر می پوشانیم و به آرامی آن را با انگشت خود آغشته می کنیم و در نتیجه شکاف های احتمالی را محکم می بندیم.
در یک فروشگاه سخت افزار ما لاستیک فوم 10 میلی متری می خریم (من شخصاً این ضخامت را انتخاب کردم ، زیاد نگیرید زیرا قاب را خفه می کنید) و آن را به همه دیوارها به جز دیوار جلویی با چسب می چسبانیم. بنابراین، بدن را مرطوب می کنیم و در نتیجه حجم مجازی آن را افزایش می دهیم.

برای انجام این کار، بلوک های ترمینال را با اتصال دهنده های طلاکاری شده از نوع جهانی در فروشگاه خریداری می کنیم. از آنجایی که بلوک ترمینال S-90 خود بزرگ است و موارد جدید کوچک هستند، ما کانکتورها را از بلوک های ترمینال جدا می کنیم و آنها را از بلوک ترمینال S-90 روی بدنه نصب می کنیم. پس از آن، محل نصب را با درزگیر چرب می کنیم (متاسف نشوید، سپس اضافی را پاک کنید) و همه را در جای خود قرار می دهیم، پیچ ها را محکم می کنیم. در اینجا یک عکس از آنچه شما باید داشته باشید است:

5. ما اقدام به تغییر و نصب فیلتر در محل می کنیم:

اول از همه، فیلتر را به دقت بررسی کنید، به اتصال دهنده های قطعات توجه کنید، زیرا سلف ها اغلب با پیچ های فلزی بسته می شدند، که بلافاصله تنظیمات فیلتر را خراب می کند.
اگر مشکلی در اتصال دهنده ها وجود داشت، آن را با حذف قطعات فلزی از بست ها به پایان برسانید. همچنین مواردی وجود دارد که فیلتر را روی یک صفحه فلزی مونتاژ کنید، سپس فیلتر را به یک پانل تخته سه لا منتقل کنید.
ما یک برگ، یک خودکار در دست می گیریم و همه عناصر مدار را با دقت دوباره ترسیم می کنیم، به اصطلاح خود مدار فیلتر را بازیابی می کنیم، زیرا پارامترهای بلندگوها متفاوت است و به همین دلیل مدار فیلتر را می توان در کارخانه تغییر داد. . به هر حال، ما تضعیف کننده را از مدار خارج می کنیم، فقط صدا را خراب می کند.
اکنون یک آهن لحیم کاری (ترجیحاً 100 وات) برمی داریم و فیلتر را جدا می کنیم، یا بهتر است بگوییم، به سادگی تمام جامپرهایی را که از کارخانه نصب شده اند جدا می کنیم.
اکنون ما در حال مونتاژ فیلتر هستیم، به جای جامپرها، اکنون از یک کابل مسی بدون اکسیژن با مقطع 4 میلی متر مربع استفاده می کنیم، کابل را می توان در هر فروشگاه صوتی ماشین خریداری کرد. همچنین لازم به ذکر است که نباید کابل بسیار گران قیمت استفاده کنید، زیرا تغییرات در کیفیت صدا ناچیز خواهد بود، اما هزینه ها به سادگی بسیار زیاد است.
پس از مونتاژ فیلتر، سیم هایی را که به بلندگوها می روند بر اساس: برای پیوند LF 4 میلی متر 2، برای پیوند MF 2.5 میلی متر 2، برای پیوند HF 2 میلی متر 2، لحیم می کنیم.
فیلتر را در جای خود قرار می دهیم، پس از آن بلوک های ترمینال را به آن لحیم می کنیم (قطب را رعایت کنید، در غیر این صورت تصویر صدا را از دست خواهید داد).
آخرین مرحله این است که سیم ها را به بلندگوها بکشید، آنها را ثابت کنید و فیلتر را با لاستیک فوم بپوشانید.

چیزی شبیه به این عکس ها دریافت خواهید کرد:

6. تنظیم تضعیف کننده:

ما تمام مقاومت ها را از آن حذف می کنیم.
ما آن را در جای خود قرار دادیم.
با دقت مهر میزنیم.
علاوه بر این، آن را با لاستیک فوم می بندیم (من آن را فقط روی دیوار جلو بستم)
تمام پانل های تزئینی را تا انتها نصب می کنیم.

7. نصب اینورتر فاز:

همه چیز در اینجا ساده است، ما آن را دوباره روی درزگیر قرار می دهیم، ما به دقت نظارت می کنیم که با لاستیک فوم در جایی گیر نکند، زیرا این کار باعث از بین رفتن حالت آن می شود.

8. روکش را روی اینورتر فاز نصب کنید:

ما آن را به همان روشی که برداشته شد قرار دادیم، فقط آن را روی درزگیر و روی پیچ های جدید قرار دهید، زیرا خود پانل اغلب روی باس صدا می دهد. محل اتصال پانل و اینورتر فاز را به خوبی ببندید.

9. اجازه دهید شروع به نصب هدهای دینامیک در محل کنیم:

الف) هد HF را نصب کنید:

1) آن تقلید از درزگیر که روی آن قرار دارد را حذف می کنیم ( نوعی آدامس نمدی، مقوای نمدی، پشت آن است).
2) ما یک مهر و موم جدید را برش می دهیم، یک پد ماوس عالی است، به ویژه یک پایه متخلخل سیاه.
3) سیم ها را به بلندگو لحیم کرده و در جای خود نصب کنید.
4) یک روکش تزئینی (در صورت تمایل توری) قرار می دهیم و آن را با پیچ محکم می کنیم.

ب) سر میانی را نصب کنید:

1) از لاستیک فوم استوانه ای به اندازه ای می سازیم که جعبه ما در آن جا شود. این استوانه را داخل ستون قرار می دهیم و یک کابل از آن عبور می دهیم که بیرون می آوریم.

2) سیم را از جعبه عبور می دهیم (به احتمال زیاد مجبور خواهیم شد سوراخ را باز کنیم)، پس از آن جعبه را در جای خود قرار می دهیم، طول سیم را تنظیم می کنیم و سوراخی را که سیم در آن رد می شود را می بندیم.
3) سیم ها را به بلندگو لحیم کنید.
4) اکنون مرحله مهم میرایی هد فرکانس میانی است. برای این کار استوانه ای از لاستیک فوم به اندازه ای می دوزیم که روی قاب بلندگو محکم بچسبد و تمام پنجره ها را ببندد.

5) جعبه را بعد از پف كردن با پنبه پر مي كنيم.
6) سر پویا، توری (اختیاری) و قاب را در جای خود قرار داده و می پیچیم.

1) ابتدا کیسه ها را با پشم پنبه که در حین جداسازی ستون ها جدا شده اند، برگردانید. سیم ها را به سر لحیم کنید. سیم هایی که به سر لحیم شده اند را به قاب بستم تا به دیفیوزر برخورد نکنند چون احتمال دارد وقتی اسپیکر را در جای خود قرار می دهید، سیم ها خم شده و داخل پنجره نگهدارنده دیفیوزر بیفتند.

2) مثلاً از یک ماده متخلخل یک واشر درست می کنیم
درزگیر پنجره را بمالید و بلندگو را با دقت در جای خود قرار دهید.
3) پیچ های ثابت را ببندید. تلاش زیادی نکنید، در این صورت اسپیکر با واشر فنری می شود و این باعث کاهش انرژی ارتعاشات منتقل شده به کیس می شود.
4) رنده (اختیاری) و تریم تزئینی را در جای خود قرار می دهیم. اگر با این وجود یک رنده قرار می دهید، به شما توصیه می کنم مثلث های کوچکی را از لاستیک فوم جدا کنید و آن را روی بلندگو در محل اتصال آن قرار دهید، این باعث از بین رفتن لرزش رنده می شود و در نتیجه صداها را با صدای زیاد حذف می کند. .

من خیلی وقت پیش این راه حل را پیدا کردم، عکس ها را با جزئیات بیشتر نگاه کنید:

نتیجه:

پس از بازبینی، همه شنوندگان (تعداد زیادی نداشتند، پنج نفر بودند، اما من صادقانه ترین اطلاعات را از آنها خواستم) بیس های ملایم تر و نرم تر، وسط بسیار تمیزتر، بالاها تقریباً بدون تغییر باقی ماندند (به نظر می رسید که من که کمی تمیزتر شدند). همچنین، آکوستیک به آرامی شروع به گرفتن حجم های بالاتر کرد.

در پایان، می خواهم بگویم که روش پیشنهادی ارزان ترین، ساده ترین و در دسترس ترین است. البته همه اجزا را می توان به طور مکرر تغییر یا تغییر داد. به عنوان مثال به جای لاستیک فوم می توانید از نمد (طبیعی) استفاده کنید که از نظر تئوری نتیجه بهتری نسبت به لاستیک فوم خواهد داشت، همچنین استفاده از ویبروماستیک ایده خوبی است. بسیاری توصیه می کنند 15GD-11A را با پهنای باند 5GDSH جایگزین کنید، برای من این ایده بدی است، اما این کار همه است. 10GD-35 - توصیه می شود با یک فیلتر شکاف درمان کنید، 15GD-11A را بر اساس نیمه های یک توپ تنیس اصلاح کنید (به هر حال، ایده بسیار جالب است، من خودم این کار را نکردم زیرا انجام نمی دهم چنین بلندگوهایی در انبار وجود ندارد).

در حال حاضر، دو بلندگوی 6GD-13 موجود است (آنها در زمان شوروی بهترین بودند)، بنابراین ممکن است در اسرع وقت اشتراک آنچه را که اتفاق افتاده لغو کنم.

و شاید در پایان بگویم که اگر از طرفداران موسیقی MP3 هستید و تجهیزات منبع ارزان قیمتی دارید، پس شاید نباید اینقدر اذیت شوید، اگرچه من هنگام استخراج صدا از صدای 24 بیتی Creative Sound blaster تفاوت هایی شنیدم. کارت همچنین لازم به ذکر است که اتاقی که در آن موسیقی گوش داده می شود از اهمیت بالایی برای صدا برخوردار است.

با گوش دادن به موسیقی در 35AC-1 خود، هر روز بیشتر و بیشتر از صدای آنها خسته می شدم. من مدتهاست در مورد تکمیل AU شنیده بودم ، اما به دلایلی قبلاً توجه زیادی به آن نداشتم. اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال آن را امتحان کنم. با بالا رفتن از اینترنت، اطلاعات زیادی در مورد اصلاحات 35AC-212 (S-90) و 35AC-1 پیدا کردم و وارد کار شدم.

1. بدن.
اولین چیزی که جدا کردم سیستم بلندگو بود. پنل جلویی، سرهای دینامیک را باز کردم، پنبه را بیرون آوردم، فیلتر و اینورتر فاز را برداشتم.

سپس دیواره پشت جعبه را با نصب دو ریل از کل بدنه به ضخامت و عرض 20 میلی متر و یک اسپیسر (عکس را ببینید) محکم کردم و سوراخ های پنل جلویی را که در آن شیشه ای از سر فرکانس میانی وجود داشت، بستم. ، سر و سوئیچ فرکانس بالا. من تخته سه لا با ضخامت 10 میلی متر چسب PVA چکش کردم. به جای شیشه، سوراخ های جدیدی برای میان رده و توییتر بریدم. (عکس را ببینید). من یک لیوان پلاستیکی (شبیه S-90) روی میدرنج گذاشتم اما معمولا چوبی گذاشتن بهتر است. در داخل ، تمام دیوارها را با لاستیک فوم 18 میلی متری چسباندم (نمد پیدا نکردم) ، اما قبل از آن باید سیم های سرهای HF و MF را زیر آن بگذارم (این کار را نکردم ، عجله کردم). اینورتر فاز با تنظیم فرکانس متفاوت (مطمئن کمتر) 10 سانتی متر کوتاه شد و همچنین آن را با لاستیک فوم روی آن چسباند. کشو با پارچه مشکی پوشیده شده است.

2. فیلتر کنید.
من با دور انداختن کلیدهای تن و مقاومت های غیر ضروری شروع کردم، برای این ممکن است به یک مدار نیاز داشته باشید (در اینترنت پیدا کردن آن سخت نیست) پس از آن، تمام جزئیات فیلتر را به یک تخته چوبی از تخته سه لا 8 میلی متری منتقل کردم. سلف ها توصیه نمی شود که جوش داده شوند، آنها باید با چسب گرفته شوند. من تمام سیم های اتصال فیلتر را به یک کابل صوتی لحیم کردم (حداقل ارزان ترین آن) سیم هایی را که به سرها منتهی می شوند مستقیماً به فیلتر و نه از طریق یکدیگر لحیم کردند. سیم ضخیم برای درایور فرکانس پایین کمتر از 2 میلی متر نیست، برای درایور میان رده نازک تر از 1.5 میلی متر مربع و 1 میلی متر 2 برای هد فرکانس بالا (در عکس سیم های روی سر میان رده و توییتر است) نازک هستند، می خواستم امتحان کنم و آنچه بود را قرار دهم، بعداً جایگزین شد).

فیلتر روی دیواره پایینی اسپیکر پیچ می شود.

3. پشم پنبه.
از یک سوسیس که از آس درآوردم یک بالش مربعی دوختم و انداختم بالای ستون. از طرف دیگر، من یک بالش کوچک (تقریبا 0.5 سوسیس) درست کردم و آن را در قسمت پایین بالای فیلتر قرار دادم.

4. MF.
من اصلا میان رده نداشتم. من 10GD-34 را فقط پس از اتمام آن قرار دادم (چسباندن کلاه از توپ تنیس ، مقاله ای در مورد این اصلاح در شبکه نیز پیدا کردم) و همچنین پنجره ها را در نگهدارنده پخش کننده سر با لاستیک فوم بستم. لیوان رو از داخل با نمد چسبوندم و با پشم پر کردم.

5 . قسمت پایانی.
سرهای دینامیک را با حفظ قطبیت گنجاندن لحیم کرد. سرهای دینامیکی که از طریق واشرهای لاستیکی پیچ می شوند. موسیقی را روشن کردم و شروع به لذت بردن از صدایی کاملا متفاوت کردم. من خودم باور نمی کردم که 35AC-1 من بتواند اینطور بازی کند.
پ. اس. من به شما توصیه می کنم اول یک بلندگو را بازسازی کنید تا بتوانید صدای یکی و سیستم بلندگوی دیگر را مقایسه کنید.

مدت ها بود که می خواستم بلندگوهای آکوستیک 3AC-305 را از استریوی قدیمی "VEGA 323" بازسازی کنم. به طوری که آنها به عنوان بلندگوهای قفسه ای برای یک سینمای خانگی کار می کنند. و در نهایت به بلوغ رسیده است تا جایی در انباری اشغال نکند. تصمیم گرفتم از نوع AC استفاده کنم - یک جعبه بسته.

در روند مدرن سازی (معلوم شد که جهانی است) از این بلندگوها فقط پانل های لاکی و قاب های پلاستیکی تزئینی باقی مانده بود، بقیه به سطل زباله رفتند!

برای شروع ، من مجبور شدم همه چیز را کاملاً جدا کنم ، چسب بزنم ، مونتاژ کنم و محکم کنم ، زیرا موارد هر از گاهی در درزها خشک می شوند و می شکند. پنل جلویی از تخته سه لا 18 میلی متری و پنل پشتی از تخته چندلای 10 میلی متری ساخته شده است. در داخل، کیس به وفور با ضد شن در 3 لایه (BODY950) ریخته شده و با پلی اتیلن فوم چسبانده شده است (مواد مهم نیست، به اصطلاح - خوب نمی چسبد، اما آنچه در دست بود)، می توانید از هر چیزی استفاده کنید. مواد مناسب، نکته اصلی این است که انعکاس را از دیواره های کیس خاموش کنید. همچنین مطلوب است که جداکننده ها را در داخل کیس نصب کنید - یکی بین پانل های جلو و عقب، دومی بین پانل های جانبی، اما من این کار را نکردم.

اکنون ما یک کیس بلندگوی نسبتاً قوی و ناشنوا داریم. پس از مونتاژ نهایی و نصب هدها، لازم بود که با بالشتک مصنوعی، حجم کیس را با حجم کاری ووفر کمی تنظیم کنید. فقط اضافه شده، تحت صدای باس بهینه کم شده است.

من از بلندگوهای ASALAB به عنوان امیتر استفاده کردم. LF - MB1345.4، HF - T252.1.4. فیلترهای کراس اوور را خودم ساختم فرکانس کراس اوور 3 کیلوهرتز است. حجم داخلی با در نظر گرفتن زمستان ساز مصنوعی و بلندگوها حدود 9 لیتر است.

در نتیجه، آکوستیک صدای بسیار مناسبی داشتم، حتی انتظارش را هم نداشتم!

فیلتر طبق نمودار مدار زیر مونتاژ شد:

و در ابتدا آنها اصلاً فیلتری نداشتند - فقط یک بلندگو وجود داشت. شاید ظاهر به نظر کسی و نه چندان زیاد باشد، اما چنین وظیفه ای - لیسیدن آن تا درخشش، انجام نشد. بله، نکات ظریفی وجود دارد که بعد از مدتی گوش دادن شروع به شنیدن می کنید. برای خوب، شما باید زنجیره های ناچ را برای هر بلندگو به فیلتر اضافه کنید. در HF، توییتر را کمی شل کنید، اگرچه این کار قابل انجام است

11-01-2009

نهایی سازی سیستم های صوتی Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AC-012، Radiotehnika S-90، Radiotehnika 35AC-012، Radio Engineering S-90

در حال حاضر من صاحب خوشحال بلندگوهای Radiotehnika S-90 هستم.

در نظر گرفتن آکوستیک در شرایط عادی

اولین مورد از کاستی هایی که من را در محل کشته است، یک صدای غیرقابل درک در هنگام کار با ووفر است، بسیار شبیه به این واقعیت است که چیزی به بلندگو در پشت چسبیده بود، و اکنون این چیزی است که لرزاننده است، همانطور که معلوم شد. بعداً یک قطره لحیم بود که به دیفیوزر پشت چسبیده بود. ایراد دوم دقیقاً در دینامیک فرکانس میانی 15GD-11A بود - طبق استاندارد قدیمی و 20GDS-1-8 طبق استاندارد جدید (این بلندگوها در تعداد زیادی اصلاح شدند، به همین دلیل بسیار دشوار است. پیگیری کنید که کدام یک را دارید). و باز هم یک انحراف کوچک که در آن می گویم که تفاوت استانداردها در تعیین پاور است یعنی طبق استاندارد قدیمی قدرت نامی بلندگو مشخص شده بود و طبق استاندارد جدید قدرت پلاک نشان داده شده است (از دوره مهندسی صدا:

توان نامی بلندگو آنقدر قدرت بلندگو است که وقتی جمع شود با سطوح اعوجاج هارمونیک بالاتر از حد مجاز کار نمی کند.
قدرت پاسپورت (اغلب به آن قدرت نویز نیز می گویند): این میزان توانی است که به بلندگو عرضه می شود که در آن سطح اعوجاج هارمونیک برابر با ده برابر سطح در توان نامی است.

اکنون به ترتیب همه بلندگوهایی را که در دسترس داریم در نظر بگیرید:

1)فرکانس پایین - 30GD2، با نام مستعار 75GDN-1-4 (8):

در واقع عکسی از این معجزه فناوری را مشاهده می کنید:

به طور کلی صدای خوبی دارند، فقط تنظیم فیلتر به فرکانس های تشدید نزدیک است.

پالایش 35AC-012

من به ترتیب تمام مراحل بهبودی که ستون های من طی کردند را شرح خواهم داد:
1. جداسازی قطعات:

اول از همه، آنها را به یک مکان خلوت (منظور اتاق) می بریم که در آن سوژه های تجربی ما در دسترس بچه ها (در صورت وجود) و سایر اعضای خانواده نباشد. ما سیستم بلندگو را روی پشت خود می گذاریم و شروع به جدا کردن آن می کنیم.
حالا تریم های تزئینی را از روی همه بلندگوها جدا کرده و کنار بگذارید.

آن ها اینجا هستند:

درپوش فاز اینورتر را برمی داریم و خود اینورتر فاز را بیرون می کشیم و این کار باید تا حد امکان با دقت انجام شود زیرا با پلاستیک کار می کنیم و به راحتی می شکند. سپس این جزئیات را در مکانی خلوت پنهان می کنیم.
اکنون ما رگولاتور / تنظیم کننده پیوندهای HF / MF را به عهده می گیریم. برای از بین بردن آنها، باید پلاگین تزئینی مرکز رگلاتور را جدا کنید، سپس پیچ باز شده را باز کرده و دستگیره رگلاتور را بردارید. پس از آن، آستر پلاستیکی باقیمانده را به کمک دو اسکنه با احتیاط جدا کرده و با احتیاط آن را جدا کنید، سپس 4 پیچ را که خود تضعیف کننده را محکم می کند باز کنید و اکنون می توان آن را به داخل کیس فشار داد. آن را بیرون می آوریم و از فیلتر لحیم می کنیم. ما آن را کنار می گذاریم، در آینده لازم است کمی بیش از حد آن را تداعی کنیم. ضمنا محل اتصال محفظه تضعیف کننده و محفظه اسپیکر به وفور با یک ماده چسبناک آب بندی پوشانده شده است، من شخصاً وقتی آن را در جای خود مونتاژ کردم دوباره از آن استفاده کردم اما می توانید از درزگیر یا پلاستیک استفاده کنید.
کیسه های پشم پنبه را که از نظر تئوری در سیستم بلندگوی شما قرار می گیرند بیرون می آوریم و کنار می گذاریم.
ما پانل را با فیلترها جدا می کنیم ، آن را به بدنه پیچ می کنیم ، زیرا قبلاً سیم ها را از خروجی در پشت سیستم بلندگو جدا کرده ایم. آن را کنار بگذارید، زیرا زمان زیادی را صرف کار با آنها خواهیم کرد.
در نهایت، پنل دارای پایانه ها را از درب پشتی بلندگو جدا کرده و کنار بگذارید.

2. بازیابی ظاهر:

3. اصلاح کابینه بلندگو:

در واقع بسیار ساده است و در چند مرحله انجام می شود:

در صورت تمایل می توان بدن را تقویت کرد. چه چیزی به ما خواهد داد؟ باس دقیق تر و یکنواخت تر، زیرا پانل های بدنه کمتر می لرزند و بر این اساس، تون های کمتری را به جزء باس صدا وارد می کنند. چگونه انجامش بدهیم؟ این صرفاً کار همه است، زیرا به تعداد افراد تصمیم گیری می شود. به طور کلی، همه چیز شامل نصب اسپیسرها، نصب گوشه های اضافی در اتصالات دیوارهای سیستم صوتی، نصب سفت کننده ها بر روی دیوارهای بلندگو است. من شخصاً خود را به چسباندن گوشه های اضافی در مفاصل محدود کردم. همچنین می توانید تمام اتصالات را محکم بچسبانید. متأسفانه، من نمی توانم عکسی را نشان دهم، زیرا کل سیستم صوتی از قبل با لاستیک فوم مرطوب شده است.
آب بندی تمامی درزها و درزها. بسیار ساده با کمک مواد مختلف انجام می شود. مثلا من از درزگیر لوله کشی استفاده کردم. روش ساده است: ما مفاصل را با درزگیر می پوشانیم و به آرامی آن را با انگشت خود آغشته می کنیم و در نتیجه شکاف های احتمالی را محکم می بندیم.
در یک فروشگاه سخت افزار ما لاستیک فوم 10 میلی متری می خریم (من شخصاً این ضخامت را انتخاب کردم ، زیاد نگیرید زیرا قاب را خفه می کنید) و آن را به همه دیوارها به جز دیوار جلویی با چسب می چسبانیم. بنابراین، بدن را مرطوب می کنیم و در نتیجه حجم مجازی آن را افزایش می دهیم.

5. ما اقدام به تغییر و نصب فیلتر در محل می کنیم:

اول از همه، فیلتر را به دقت بررسی کنید، به اتصال دهنده های قطعات توجه کنید، زیرا سلف ها اغلب با پیچ های فلزی بسته می شدند، که بلافاصله تنظیمات فیلتر را خراب می کند.
اگر مشکلی در اتصال دهنده ها وجود داشت، آن را با حذف قطعات فلزی از بست ها به پایان برسانید. همچنین مواردی وجود دارد که فیلتر را روی یک صفحه فلزی مونتاژ کنید، سپس فیلتر را به یک پانل تخته سه لا منتقل کنید.
ما یک برگ، یک خودکار در دست می گیریم و همه عناصر مدار را با دقت دوباره ترسیم می کنیم، به اصطلاح خود مدار فیلتر را بازیابی می کنیم، زیرا پارامترهای بلندگوها متفاوت است و به همین دلیل مدار فیلتر را می توان در کارخانه تغییر داد. . به هر حال، ما تضعیف کننده را از مدار خارج می کنیم، فقط صدا را خراب می کند.
اکنون یک آهن لحیم کاری (ترجیحاً 100 وات) برمی داریم و فیلتر را جدا می کنیم، یا بهتر است بگوییم، به سادگی تمام جامپرهایی را که از کارخانه نصب شده اند جدا می کنیم.
اکنون ما در حال مونتاژ فیلتر هستیم، به جای جامپرها، اکنون از یک کابل مسی بدون اکسیژن با مقطع 4 میلی متر مربع استفاده می کنیم، کابل را می توان در هر فروشگاه صوتی ماشین خریداری کرد. همچنین لازم به ذکر است که نباید کابل بسیار گران قیمت استفاده کنید، زیرا تغییرات در کیفیت صدا ناچیز خواهد بود، اما هزینه ها به سادگی بسیار زیاد است.
پس از مونتاژ فیلتر، سیم هایی را که به بلندگوها می روند بر اساس: برای پیوند LF 4 میلی متر 2، برای پیوند MF 2.5 میلی متر 2، برای پیوند HF 2 میلی متر 2، لحیم می کنیم.
فیلتر را در جای خود قرار می دهیم، پس از آن بلوک های ترمینال را به آن لحیم می کنیم (قطب را رعایت کنید، در غیر این صورت تصویر صدا را از دست خواهید داد).
آخرین مرحله این است که سیم ها را به بلندگوها بکشید، آنها را ثابت کنید و فیلتر را با لاستیک فوم بپوشانید.

چیزی شبیه به این عکس ها دریافت خواهید کرد:

6. تنظیم تضعیف کننده:

ما تمام مقاومت ها را از آن حذف می کنیم.
ما آن را در جای خود قرار دادیم.
با دقت مهر میزنیم.
علاوه بر این، آن را با لاستیک فوم می بندیم (من آن را فقط روی دیوار جلو بستم)
تمام پانل های تزئینی را تا انتها نصب می کنیم.

7. نصب اینورتر فاز:

8. روکش را روی اینورتر فاز نصب کنید:

9. اجازه دهید شروع به نصب هدهای دینامیک در محل کنیم:

الف) هد HF را نصب کنید:

ب) سر میانی را نصب کنید:

5) جعبه را بعد از پف كردن با پنبه پر مي كنيم.
6) سر پویا، توری (اختیاری) و قاب را در جای خود قرار داده و می پیچیم.

من خیلی وقت پیش این راه حل را پیدا کردم، عکس ها را با جزئیات بیشتر نگاه کنید:

نتیجه:

در پایان، می خواهم بگویم که روش پیشنهادی ارزان ترین، ساده ترین و در دسترس ترین است. البته همه اجزا را می توان به طور مکرر تغییر یا تغییر داد. به عنوان مثال به جای لاستیک فوم می توانید از نمد (طبیعی) استفاده کنید که از نظر تئوری نتیجه بهتری نسبت به لاستیک فوم خواهد داشت، همچنین استفاده از ویبروماستیک ایده خوبی است. بسیاری توصیه می کنند 15GD-11A را با پهنای باند 5GDSH جایگزین کنید، برای من این ایده بدی است، اما این کار همه است. 10GD-35 - توصیه می شود با یک فیلتر شکاف درمان شود، 15GD-11A بر اساس نیمه های یک توپ تنیس اصلاح شود (به هر حال، ایده بسیار جالب است، من خودم این کار را نکردم زیرا انجام نمی دهم چنین بلندگوهایی در انبار ندارم).

ثبت نام .