بررسی اجمالی کابل های هارد دیسک (HDD). هارد خود بازیابی کابل هارد دیسک را بررسی کنید

تعمیر هارد دیسک (یا HDD) - رویه ای برای رساندن هارد دیسک به حالت کار، که در آن امکان خواندن داده های لازم از آن، از جمله اطلاعات سرویس، جدول فایل، داده های کاربر، اطلاعات چند رسانه ای و غیره وجود دارد، حتی اگر BIOS آن را نبیند. هارد دیسک. در این مقاله یاد می گیرید که در صورت امکان هارد دیسک را تعمیر کنید و اگر hdd در بایوس شناسایی نشد یا هنگام بارگذاری سیستم عامل خطایی رخ داد، چه کاری باید انجام دهید.

اگر هارد دیسک به طور مشکوک کلیک کرد چه باید کرد؟

کلیک ها در حین کار HDD یکی دیگر از علائم مشخصه زمانی است که هارد دیسک شروع نمی شود و بر این اساس توسط سیستم شناسایی نمی شود. دلیل آن، به عنوان یک قاعده، سایش یا شکستگی سر هارد دیسک است. مانند هر خرابی مکانیکی دیگری از هارد دیسک، شما نمی توانید خودتان آن را تعمیر کنید.

با این حال، اگر روی یک هارد درایو کار می‌شنوید (یعنی فایل‌ها را به طور معمول می‌خواند و می‌نویسد)، پس باید فوراً اقدامات خاصی را انجام دهید و آن را ایمن بازی کنید. مطمئن شوید که از اطلاعات ارزشمند در هارد دیسک، درایو فلش یا میزبان ابری دیگر نسخه پشتیبان تهیه کنید، زیرا در زمان ما این روش اصلاً گران نیست. از این گذشته ، در یک لحظه ممکن است اتفاق بیفتد که هارد دیسک راه اندازی نشود یا دیگر شناسایی نشود - و اگر یک نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید ، از دست دادن اطلاعات باعث شوک نمی شود.

تعمیر هارد دیسک با رام خراب و اطلاعات سرویس خراب (BIOS درایو را شناسایی نمی کند)

اگر بایوس هارد دیسک را نمی بیند چه باید کرد؟ HDD که چنین خطاهایی روی آن رخ داده است علائم مشخصه ای دارد: در BIOS شناسایی نمی شود، همچنین می تواند نویز عجیب و غریب (کلیک، ضربه زدن) ایجاد کند. در برخی موارد، هارد دیسک در بایوس موجود است، اما قادر به بوت کردن سیستم عامل نیست.

بر این اساس، برای بازیابی اطلاعات رام و سرویس روی هارد دیسک، اجزای هارد دیسک فوق الذکر باید به درستی کار کنند. این نوع تعمیرات توسط متخصصان بر روی تجهیزات ویژه انجام می شود. ساختن آن با دستان خود غیرممکن است. در عین حال، ساختار فیزیکی سطح هارد دیسک به درستی خوانده می شود، بنابراین داده ها از نظر فیزیکی دست نخورده باقی می مانند.

آیا راه های بازیابی هارد اکسترنال با داخلی متفاوت است؟

پاسخ. قطعا نه. پر کردن دستگاه ها یکسان است ، تفاوت فقط در شکل ذخیره سازی اطلاعات است - یعنی تقریباً در جعبه ای که پر کردن دیسک در آن بسته بندی شده است. یک درایو خارجی به راحتی در معرض آسیب فیزیکی و سایر عوامل خطر قرار می گیرد. اما آنها بیشتر متحرک هستند و یک اتصال راحت از طریق eSata یا رابط دیگری برای اتصال به رایانه شخصی به کاربر ارائه می دهند. بنابراین، این راهنمای نحوه بازیابی هارد دیسک برای دارندگان درایوهای "سنتی" و خارجی مفید خواهد بود.

هارد دیسک در لپ تاپ بود، سیستمی که بارگذاری در آن متوقف شد. برای چی قراره فرمتش کنم - اما! این دیسک وجود نداشت، به عنوان یک دیسک "اکسترنال" (من آن را از یک "Transend" خارجی 500 گیگابایتی در جعبه قرار دادم)، بدون هیچ اطلاعاتی فقط به عنوان یک دیسک محلی "G" و "F" قابل مشاهده است. تمام تلاش‌ها برای فراخوانی ویژگی‌ها منجر به مسدود شدن ویندوز 8.1 در لپ‌تاپ می‌شود - در مدیریت دیسک، فرمت سطح پایین HDD نیز قابل مشاهده نیست. به من بگو، اگر هارد دیسک کار نمی کند، پس چگونه می توانم آن را با دستان خود به زندگی برگردانم؟

پاسخ. دوباره هارد دیسک را پارتیشن بندی کنید (پارتیتون مجیک برای کمک)، توصیه می شود فرمت سطح پایین HDD را انجام دهید، اطلاعات مربوط به موضوع را مشاهده کنید. به هر حال، علاوه بر HDD Low Level Format، بسیاری از ابزارهای قالب‌بندی جایگزین نیز وجود دارد. بررسی وضعیت کار دیسک اضافی نخواهد بود، برای این کار، نشانگرهای SMART را بررسی کنید و دیسک را با استفاده از HDD Regenerator یا Victoria HDD اسکن کنید.

اگر هارد دیسک کلیک کرد چه باید کرد؟ یعنی کار می کند، اما گاهی اوقات صداهای مشخصه ای ایجاد می کند - یعنی کلیک می کند. در برخی از نقاط، فریز رخ می دهد، و سیستم عامل منجمد می شود، و سپس همراه با دیسک می میرد.

پاسخ. در موارد نادر، مشکل با نقض کنتاکت های برق و کانکتورهای sata / ide متصل به مادربرد همراه است. بنابراین، اولین چیزی که توصیه می کنیم این است که رایانه شخصی را خاموش کنید و اتصال به هارد دیسک را بررسی کنید. ثانیاً، حتماً از اطلاعات روی دیسک نسخه پشتیبان تهیه کنید، زیرا کلیک ها یک علامت ناسالم است که نشان می دهد هارد دیسک مشکل دارد و هر لحظه ممکن است انتظار خرابی وجود داشته باشد. ثالثاً، برای تشخیص وضعیت دیسک، از برنامه های تخصصی - HDD Regenerator، Victoria HDD Doctor و غیره استفاده کنید.

اگر هارد کلیک کند و شناسایی نشود، وضعیت اسفناک تر است (نوشتن هدر رفته). در این حالت ، مکانیک ها قبلاً فرسوده شده اند و نمی توانید هارد دیسک را بازیابی کنید ، فقط تعویض هارد دیسک با هارد جدید کمک می کند.

چگونه سرعت هارد دیسک را افزایش دهیم؟ من سیستم عامل ویندوز ویستا دارم.

پاسخ. کاربران ویندوز ویستا و بالاتر از عملکرد کند زیرسیستم دیسک خشمگین هستند. در عمل، کپی کردن فایل ها به طور قابل توجهی کندتر از XP است. چرا هارد دیسک کند می شود؟ یکی از دلایل روی سطح نهفته است و به راحتی از بین می رود. واقعیت این است که به طور پیش فرض در ویندوز حداکثر عملکرد هارد دیسک غیرفعال است. بنابراین، ما فوراً اقداماتی را انجام می دهیم:

1. مدیر دستگاه را باز کنید (Win + Pause Break، پیوند مدیر دستگاه).
2. در لیست دستگاه ها، دستگاه دیسک را پیدا کنید و "Properties" را در منوی زمینه انتخاب کنید.
3. تب "خط مشی" را انتخاب کرده و گزینه "فعال کردن عملکرد بهبود یافته" را فعال کنید.
4. برای افزایش سرعت هارد دیسک، کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

من سیستم را دوباره نصب کردم و آن را روی PCE SSD دارم ناگهان شناسایی هارد 4 ترابایتی دیگر متوقف شد؟ بعد رفتم تو مدیریت کامپیوتر، بیشتر به مدیریت دیسک، ظرفیت 3.7 ترابایت و 3.7 ترابایت رایگان رو نشون میده، یعنی معلوم میشه دیسک 100 درصد خالیه و 2TV اطلاعات داره! لطفا به من بگویید چه کاری می توان انجام داد؟

پاسخ. شاید مشکل مربوط به خرابی جدول سیستم فایل باشد، در چنین شرایطی، می توانید به ابزار TestDisk توصیه کنید پارتیشنی را که توسط سیستم شناسایی نشده است، اما حاوی اطلاعات مهمی است، بازیابی کند.

من یه لپ تاپ اچ پی 620 دارم همه چی خوب بود ولی شروع کردم به بستن ویندوز و کامپیوتر یخ کرد. فکر کردم از بین می رود، 15 دقیقه گذشت - هیچ چیز، هیچ واکنشی به هیچ چیز نشان نداد. حتی خاموش شدن نرم افزار نیز نمی تواند بازنشانی شود.

با دکمه فیزیکی خاموشش کردم، دوباره روشنش کردم و روی صفحه سیاه لپ تاپ پیغام داد: دیسک غیر سیستمی یا خطای دیسک جایگزین کنید و در صورت آماده شدن هر کلیدی را بزنید. پس از آن، سیستم هارد دیسک را نمی بیند. ولی وقتی لپ تاپ روشن میشه میچرخه یعنی با پاور همه چی اوکیه.

حدود 2 سال پیش بایوس رو از سایت رسمی آپدیت کردم. شاید به همین دلیل است که هارد باز نمی شود؟ اما قبلا سخت کار کردم، همیشه خوب. چه چیزی می تواند باشد؟ لطفا راهنمایی کنید، من چنین هارد دیسکی دارم - Toshiba HDD2E67 320GB.

پاسخ. اگر مشکل مربوط به بایوس بود، سیستم عامل بوت نمی شد یا حداقل ریست فکتوری می توانست مشکلی را حل کند.

سعی کنید علت را در سطح جستجو کنید: هارد دیسک کار نمی کند زیرا از کار افتاده است. این ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد (مانند آسیب فیزیکی یا ساییدگی - که احتمال کمتری دارد). اگر امکان تست هارد دیسک مشابه روی همان لپ تاپ وجود دارد، این کار را انجام دهید.

هر جزء کامپیوتری، از جملهHDD، متصل به لپ تاپ باید از قبل راه اندازی شده باشدBIOS. اجرای نادرست این رویه دلیل اصلی این است که هارد دیسک دچار یک خرابی جدی شده است که مانع از عملکرد طبیعی آن می شود. این به کاربر این حق را می دهد که بگوید "رایانه درایو را نقطه خالی نمی بیند".

چگونه به تنهایی هارد دیسک را تعمیر کنیم؟

اگر در حال حاضر امکان تحویل فوری "فرد فقیر" به یک شرکت تعمیر وجود ندارد و باید در اسرع وقت عملکرد آن را بازیابی کنید ، انجام یک تجزیه و تحلیل اولیه از وضعیت با استفاده از ابزارهای در دسترس عموم کاملاً منطقی است. و ابزار. اول از همه، باید یکپارچگی حلقه رابط را بررسی کنید، به عنوان مثال، با اتصال یک هارد دیسک خوب شناخته شده به آن. به موازات آن، توصیه می شود سعی کنید یک HDD غیر اولیه را به لپ تاپ دیگری متصل کنید. اگر هارد آزمایشی "کاشته شده" روی کابل اصلی به درستی توسط BIOS شناسایی شود، اما درایو ظاهرا معیوب برای مادربرد دیگری "نامرئی" باقی بماند، احتمال تعمیر بعدی هارد در یک دفتر تعمیر تخصصی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

برای فرستادن یک هارد دیسک کاذب به میز عمل هرگز دیر نیست، بنابراین برای تشخیص عجله نکنید. عملیات دیگری که کاربر می تواند به تنهایی انجام دهد، بازرسی خارجی اتصالات هارد دیسک و مسیرهای خروجی روی برد الکترونیک است. برای این منظور بهتر است خود را به یک ذره بین مسلح کنید. گاهی اوقات مشکل را می توان با صاف کردن پایه خم شده در رابط رابط یا به سادگی از بین بردن واکنش معکوس ناشی از تعمیر بلوک کابل در آن حل کرد، یک تعمیر جدی تر هارد دیسک، به عنوان مثال، یک تماس شکسته یا یک مسیر شکسته، بهتر است به حال خود رها شود. یک استاد مجرب برای تعمیر اگر بازرسی، از جمله موارد دیگر، عناصر سوخته روی برد الکترونیکی هارد دیسک را نشان داد، علاوه بر این، لازم است مقادیر ولتاژ استانداردی که از منبع تغذیه به مجموعه دستگاه های داخلی می رسد، بررسی شود.

اصطلاح "نامرئی" را می توان در رابطه با سیستم عامل نیز تفسیر کرد. به عنوان مثال، هارد دیسک بدون هیچ مشکلی با BIOS "توافق" کرد، اما هنگام تلاش برای دسترسی به آن با استفاده از ابزارهای استاندارد، "عملیات" کل درایو یا پارتیشن جداگانه آن را تخصیص نیافته در نظر می گیرد و پیشنهاد می دهد آن را فرمت کند. در عین حال، هارد دیسک به صورت فیزیکی به صورت خودکار به لیست دستگاه ها اضافه می شود، اما زمانی که سعی می کنید اطلاعات دقیق در مورد آن را مشاهده کنید، به عنوان یک قاعده، اطلاعاتی را نشان می دهد که با واقعیت مطابقت ندارد (اندازه صفر، فایل موجود نیست. سیستم و غیره).

اگر کاربر واقعاً به اطلاعات موجود در درایو اهمیت می دهد ، به هیچ وجه نباید آن را قالب بندی کرد ، پارتیشن ها را مجدداً ایجاد کرد یا سایر نرم افزارها را تعمیرات HDD انجام داد. به طور کلی، مداخله هر گونه ابزار تست و بازیابی، به ویژه مواردی که توسط یک کاربر بی تجربه استفاده می شود، به احتمال زیاد منجر به از بین رفتن کامل اطلاعات درایو می شود.

اگر هارد دیسک شما شناسایی نشد، موارد زیر را بررسی کنید:

کابل هارد. سعی کنید آن را جایگزین کنید (می توانید به طور موقت آن را از CD (DVD) - ROM حذف کنید).

آیا جامپرهای روی هارد در موقعیت صحیح قرار دارند:

معمولاً دستورالعمل های مربوط به مکان آنها باید روی هارد دیسک چسبانده شود:

در این مورد، موقعیت استاد است. آن ها اگر دو دستگاه در یک حلقه دارید، دستگاه دیگر باید در موقعیت برده باشد.

هارد دیسک را بردارید و پیچ ها را باز کنید:

پانل بالایی را بردارید:

کنتاکت ها را با پاک کن تمیز کنید یا با پیچ گوشتی کمی آنها را خراش دهید:

سعی کنید تماس های ریز مدارها را با خشک کن لحیم کاری گرم کنید (در صورت امکان):

اگر هارد دیسک در حال "تق زدن" است، پس سعی کنید منبع تغذیه را تغییر دهید.

اگر سرعت کامپیوتر کاهش یابد، زمان زیادی طول بکشد تا بوت شود، خطاها در حین کار ظاهر می شوند، می توانید از ابزار رایگان MHDD برای تشخیص و زنده کردن هارد دیسک استفاده کنید.

! هارد دیسک شما (HDD) باید در موقعیت اصلی باشد.

بوت شدن از فلاپی mhdd ( بوت را از فلاپی در BIOSe قرار دهید).

پنجره ای مانند این ظاهر می شود:

enter را فشار دهید. صفحه نمایش باید چیزی شبیه به این باشد:

شماره ای که دیسک شما در آن قرار دارد را انتخاب کنید و اینتر را فشار دهید.

اگر می خواهید عیب یابی را اجرا کنید، F4 را دو بار فشار دهید. روند بررسی هارد دیسک برای بدسکتورها آغاز خواهد شد.

در پایان تست، نتیجه ظاهر می شود. اگر هیچ ورودی در این قسمت وجود نداشته باشد (با رنگ قرمز مشخص شده است)، پس هیچ بخش بدی وجود ندارد.

اگر خطاها در قسمت قرمز در شکل نشان داده شده است، می توانید قالب بندی سطح پایین (پاک کردن) را انجام دهید. با این کار تمام اطلاعات هارد دیسک پاک می شود.

Erase را تایپ کرده و enter را بزنید.

در پایان فرمت کردن، می توانید دوباره هارد دیسک را از نظر خطا بررسی کنید (F4 را دو بار فشار دهید). اگر خطاها ادامه یافت، دوباره قالب بندی را امتحان کنید. اگر کمکی نکرد، به احتمال زیاد باید هارد دیسک را عوض کنید.

سلام! من یک سوال بسیار جالب در ایمیل دریافت کردم.
خواننده من در نصب مشکل دارد هارد دیسک قدیمی با کانکتور IDEدر یک مادربرد جدید فقط با کنترلرهای SATA. و مشکل حتی نیاز به استفاده از هارد دیسک قدیمی نیست، بلکه دسترسی به اطلاعاتی است که روی هارد دیسک قدیمی ذخیره شده است.

نیاز به اتصال یک هارد دیسک قدیمی به رایانه برای بسیاری از کاربران ایجاد می شود، بنابراین من راه حل خود را ارائه می دهم.

کانکتورهای هارد دیسک SATA/IDE به این شکل است.

البته این کانکتورها با یکدیگر سازگار نیستند. کانکتور IDE با یک کابل پهن پهن به مادربرد وصل می شود و کانکتور SATA با یک کابل نازک SATA متصل می شود.

واقعیت این است که سازندگان مادربرد سعی می کنند در هر چیز کوچکی صرفه جویی کنند. اگر تقریباً هیچ کس دیگر از آنها استفاده نمی کند، چرا باید کانکتورهای منسوخ را روی برد نصب کنیم؟ کانکتورها فقط فضای اضافی را اشغال می کنند و هزینه مادربرد را افزایش می دهند.

علاوه بر این، من پیشنهاد می کنم با این مقاله آشنا شوید - ارزان ترین راه برای اتصال یک دستگاه IDE، که همچنین به شما در حل مشکل کمک می کند.

ما به دنبال راه حل هستیم!

بنابراین ما می توانیم کاری مشابه انجام دهیم نه حرفه ایما هارد دیسک IDE قدیمی را در رایانه دیگری با کانکتورهای IDE نصب می کنیم، تمام اطلاعات لازم را از آن در یک درایو فلش USB یا هارد اکسترنال کپی می کنیم، سپس تمام اطلاعات را در رایانه جدید کپی می کنیم. عالی است، اطلاعات ذخیره شده است، اما با دیسک قدیمی چه کنیم؟ فقط آن را در قفسه بگذارید و فراموشش کنید - این روش ما نیست

برای اتصال یک هارد دیسک IDE به راه دیگری خواهیم رفت ما به یک کنترلر PCI - SATA / IDE نیاز داریم.
کنترلرها ممکن است از نظر سازنده، تعداد کانکتورها با یکدیگر متفاوت باشند، می توان آنها را بر روی تراشه های مختلف پیاده سازی کرد، اما این تفاوت ها بر اصل کار با آنها تأثیر نمی گذارد.
این چیزی است که این معجزه فناوری به نظر می رسد. و در اینجا پیوندی به گزینه مشابه برای سفارش از چین وجود دارد - http://aliexpress.com/pci-ide-sata (توجه داشته باشید که کنترلر روی پیوند دارای یک اتصال pci express-x1 است)

هزینه چنین کنترل کننده ای حدود 400-500 روبل است. و هزینه آن را 100٪ جبران می کند، زیرا در ازای آن، ما این فرصت را داریم که هم هارد دیسک های قدیمی را روی مادربردهای جدید و هم هارد دیسک های جدید را روی مادربردهای قدیمی نصب کنیم.
این کنترلر دارای چندین کانکتور SATA و یک کنترلر IDE روی برد است. فراموش نکنید که می توانیم 2 دستگاه را به یک کنترلر IDE متصل کنیم، به همین دلیل است که کابل های IDE دارای کانکتورهایی برای اتصال همزمان 2 دستگاه هستند.

تنها کاری که باید انجام دهیم این است کنترلر PCI-SATA/IDE را به مادربرد وصل کنید. برای انجام این کار، فقط باید آن را به کانکتور وصل کنیم PCIمادربرد و با پیچ محکم کنید.

پس از اتصال کانکتور فقط باید هارد داخل کیس را تعمیر کرده و دو سیم (کابل دیتا و برق) را به آن وصل کنیم.

بنابراین، نمودار اتصال زیر را دریافت می کنیم.

• کنترلر را به مادربرد وصل کنید؛
• کابل IDE را به کنترلر وصل کنید.
• کابل را به هارد دیسک وصل کنید؛
• برق را به دیسک وصل کنید؛

لطفاً توجه داشته باشید که کانکتورهای برق برای هارد دیسک های IDE و SATA نیز متفاوت هستند. معمولاً در منبع تغذیه رایانه، هر دوی آن کانکتورها با حاشیه کافی هستند، اما گاهی اوقات برای اتصال هارد دیسک های SATA مجبور می شوید از چنین molex (PATA) - آداپتور SATA استفاده کنید.

اگر کانکتورهای برق مولکس کافی ندارید، از اسپلیترهای برق اختصاصی استفاده کنید.

بعد از اینکه اتصال را فهمیدیم، فقط باید کامپیوتر را روشن کنیم و مطمئن شویم که هارد در سیستم شناسایی شده است. برای انجام این کار، کافی است به "My Computer" بروید و به درایوهای محلی خود نگاه کنید. علاوه بر دیسک های موجود، باید دیسک های محلی هارد جدید اضافه شود؟
من همچنین می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که اگرچه کیت با یک دیسک همراه است رانندگانداده شده کنترلر نیازی به نصب آنها ندارد. خود سیستم درایورهای لازم را پیدا خواهد کرد.

در نهایت یک استدلال دیگر به نفع آن اضافه می کنم کنترلر PCI-SATA/IDE. در یک هارد دیسک متصل شده از طریق چنین کنترلی، می توانید با خیال راحت سیستم عامل را نصب کنید، که من بارها و بارها ثابت کرده ام.

این وسیله بسیار مفید می تواند زندگی ما را آسان کند.

مثل همیشه، برداشت ها، نظرات، خواسته های خود را برای مقاله در نظرات زیر بگذارید. سعی می کنم به تک تک آنها پاسخ دهم.
در درس بعدی شما را می بینم، جایی که به شما خواهم گفت چگونه هارد دیسک را برای بلوک های بد آزمایش کنیم.

PS. امیدوارم بسیاری از خوانندگان متوجه شده باشند که طراحی سایت کمی تغییر کرده است. الان بیشتر دوستش دارم! می خواهم نظر شما را در مورد طراحی جدید سایت بدانم.

ما درایوهای حالت جامد را با جزئیات زیاد بررسی کرده‌ایم - درایوهای فلش، کارت‌های حافظه و SSD. این نوع دستگاه ذخیره سازی اخیراً، فقط 5-6 سال پیش، مورد استفاده انبوه قرار گرفت، و خوشبختانه بسیاری از کاربران که هنوز با خرابی آنها مواجه نشده اند، تصور نسبتا مبهمی از نقاط ضعف و اقدامات احتیاطی دارند. اتفاقاً این را از پاسخ به مقالات نیز نشان داد.

اما رایج ترین، غیرقابل تعویض و شایسته ترین درایوها، البته، هارد دیسک ها هستند (آنها هم HDD هستند، آنها هم هارد دیسک هستند). برای بیش از بیست سال - از حدود سال 1988، زمانی که تولید انبوه HDD ها راه اندازی شد، هیچ رایانه شخصی نمی تواند بدون این مؤلفه کار کند. افسوس که از همه غیر قابل اعتمادتر. بدتر از هارد در این زمینه شاید فلاپی دیسک ها باشد، اما خوشبختانه عملاً از کار افتاده اند. کمتر کاربر با تجربه ای وجود دارد که از خرابی یا خرابی HDD رنج نبرده باشد. بنابراین، تعمیر و بازیابی اطلاعات از این نوع رسانه ها یک شغل معتبر و قابل احترام است.

من از سال 2002 کار روی هارد دیسک را شروع کردم. در آن زمان، دیسک های فوجیتسو سری بدنام MPG به شدت "پرواز" کردند: به دلیل یک جریان ناموفق و بیش از حد فعال که باعث خوردگی پردازنده روی برد شد، تقریباً به طور کامل از کار افتادند. فروپاشی پس از 6-9 ماه کار رخ داد. تعمیرکاران، که اولین کسانی بودند که بر فناوری "برشته کردن" تخته ها و ویرایش ماژول های ناحیه خدمات تسلط یافتند (قیمت های معمولی هر دیسک 15 تا 25 دلار است)، در آن زمان سوار بر اسب بودند. بیماران به صورت دسته‌ای نزد آنها آورده می‌شدند و در طول تابستان امکان کسب درآمد برای یک ماشین و یک سال برای یک آپارتمان وجود داشت (اینها داستان نیستند، من شخصاً چنین افرادی را می شناسم).

همان درایو Fujitsu MPG3204AH که در سال 2001 عرضه شد. پس از تعمیر تا به امروز کار کرد. ظرفیت 20 گیگابایت، مرتب شده با استانداردهای امروزی بسیار ابتدایی است. حالا حتی عجیب است که به یاد بیاوریم که مردم با او متضرر شدند (هیئت تحریریه از کیفیت این و برخی تصاویر دیگر در این مطالب عذرخواهی می کند و ابراز امیدواری می کند که این با اطلاع رسانی آنها جبران شود)

من راه آنها را دنبال کردم: من بر فناوری تعمیر مسلط شدم، مجموعه PC-3000 را خریداری کردم، که هنوز در اتوبوس ISA و تحت DOS کار می کند، چندین اطلاعیه را به صورت چاپی و وب منتشر کردم، به دوستانم اطلاع دادم - و همه چیز به خوبی پیش رفت. "فوجیکی" یک پایگاه آموزشی خوب معلوم شد و حتی درآمد هم دادند. گروه اصلی دانشجویان، دانشمندان، پزشکان، موسیقیدانان و روزنامه نگاران هستند.

به طور منظم، هر 2-3 هفته یک بار، مردان نگران با همین سوال تماس می گرفتند: آیا چرخ های آلیاژی را تعمیر می کنید؟من جواب دادم: چینیو، اما فقط تا 5 اینچ.همه هارد دیسک ها دارای یک محفظه هستند - یک "قطو" ریخته گری آلومینیومی، و در آن زمان هنوز درایوهای کوانتومی BigFoot در فرم فاکتور پنج اینچی وجود داشت. گیج شدن طرف صحبت (اینها چه نوع دیسک هایی هستند، برای ماشین های اسباب بازی، یا چی؟) به سرعت از بین رفت ...

دیسک های آن نسل مدت هاست که از صحنه محو شده اند. زمان جدید - آهنگ های جدید. ظرفیت صد برابر افزایش یافت (از 10-20 گیگابایت به 2-3 ترابایت)، راه حل های جدید طراحی، رابط ها و برنامه های HDD به تعمیرکاران تجربه زیادی داد و طبق معمول مشکلات زیادی را ایجاد کرد. من یادداشت های خود را در مورد برخی از آنها خواهم گفت.

از چپ به راست: دیسک‌های 1993، 2002، 2007 و 2010 اندازه برد الکترونیکی دائماً کاهش می یافت و تعداد قطعات روی آن کاهش می یافت. همه اینها به نام اقتصاد: با رقابت شدید، راه دیگری برای زنده ماندن وجود ندارد. افسوس، تا پایان سال 2011، به نظر می رسد تعداد تولید کنندگان HDD به حداقل کاهش یابد.

و این برای تضاد، یک برد دیسک مدرن با رابط SCSI است. در چنین محصولاتی، آنها در الکترونیک صرفه جویی نمی کنند: سود بخش سرور در حال حاضر بسیار خوب است، می توانید یک گارانتی پنج ساله اعلام کنید.

⇡ تعمیرکار و کابل SATA

بیایید با خود دیسک ها شروع نکنیم، بلکه از آنچه به آنها متصل است شروع کنیم. به طور منظم، تقریباً ماهی یک بار، به کابل های معیوب در درایوهای دارای رابط سریال ATA برخورد می کنم. این منجر به خطاهای انتقال داده، یخ زدن کامپیوتر و ناتوانی در بوت می شود. پس از تعویض کابل ها با کابل های مارک جدید، همه چیز ناپدید می شود. چند سال پیش، زمانی که من در حال جمع آوری مطالب در مورد استفاده از هارد دیسک بودم، این مورد رعایت نشد و من به قابلیت اطمینان کابل SATA اشاره کردم و آن را با "شانه" موازی مخالفت کردم.

افسوس، از آن زمان به بعد، کیفیت کابل هایی که در جعبه های مادربرد قرار می گیرند (مونتاژکنندگان رایانه های شخصی معمولاً از آنها استفاده می کنند) به طور قابل توجهی کاهش یافته است: شخصی بار دیگر تصمیم گرفت در هزینه خود صرفه جویی کند. چینی ها را با برنج تغذیه نکنید - جایی بدهید تا فناوری را ساده کرده و هزینه محصولات را به نصف کاهش دهید. آنها در تلاشند تا هزینه آن دسته از اجزایی را که نمی توانید بلافاصله بررسی کنید - ترکیب لحیم کاری یا شار، مقطع سیم ها، پوشش مخاطبین را کاهش دهند. در اینجا در دومی، قابل مشاهده و پیچ است: در حلقه، مخاطبین عمیق شده و عملا نامرئی هستند، قرار دادن لاملاهای برنجی هزینه ای ندارد و از طلاکاری مورد نیاز استاندارد اجتناب می شود. بعد از شش ماه، البته برنج اکسید می شود (اتصال گاز بند نیست) و تماس قطع می شود. داده ها در حین انتقال با تمام عواقب بعدی خراب می شوند.

صرفه جویی در هزینه روی خود دیسک دشوارتر است: شانه تماسی در معرض دید قرار دارد و همه دانشمندان رایانه می دانند که یک کنتاکت طلاکاری شده چگونه به نظر می رسد (حتی، براق کمی مات). بله، و کنترل در کارخانه ها جدی است. بنابراین آنها در قطارها انباشته شدند، زیرا افراد کمی به "برند" آنها توجه می کنند. از نظر ظاهری، تشخیص همه قطارها دشوار است، لوازم جانبی عظیم و ارزان است، فکر ازدواج به ذهن نمی رسد.

اکنون باید این را به خاطر بسپاریم: الکترونیک علم ارتباطات است. یک دانشمند کامپیوتر با صلاحیت باید همیشه یک کابل مارک جدید (یا بهتر است بگوییم چندین، با طول های مختلف) در انبار داشته باشد. با "اشکال" نامفهوم درایو که از ابتدا رخ می دهد، اولین کاری که باید انجام دهید تعویض کابل است.

"Shoals" نه تنها با تماس، بلکه با سیم نیز امکان پذیر است. همکاران مشاهدات خود را به اشتراک گذاشتند: پس از برداشتن عایق از کابل SATA غیر کار، آنها متوجه شدند که هادی زمین اکسید شده و از محافظ جفت پیچ خورده دور شده است (دو مورد از آنها در کابل وجود دارد که هر کدام سپر مخصوص به خود را دارند) . این به شدت ایمنی نویز را کاهش داد و منجر به خطاهای انتقال شد. بعد از تمیز کردن و لحیم کاری همه چیز درست شد. اگر چه، البته، در صورت امکان، بهتر است به سادگی کابل را تعویض کنید.

مشکل دیگری وجود دارد - دیگر "چینی" نیست، بلکه مربوط به تغییر استانداردها است. کابل‌های SATA منتشر شده اولیه (2003-2006) با یک اصطکاک روی دوشاخه‌های تماس نگه داشته شدند. توسعه دهندگان در نظر گرفتند که این به اندازه کافی قابل اعتماد نیست (تهدید قطع شدن تصادفی باقی می ماند)، به همین دلیل است که نسخه دوم کابل ها (از سال 2007 شروع می شود) در هر دو انتها قفل های فنری دریافت می کند. عالی به نظر می رسد - دلیل دیگری برای شکست ها حذف شده است. اما همه چیز به این سادگی نیست.

ورژن های قدیمی (سمت چپ) و جدید کابل های SATA به این شکل است

در بسیاری از درایوهای نسل قبلی، از جمله آنهایی که به طور فعال استفاده می شوند (2008)، کانکتور SATA برآمدگی برای قفل ندارد، به همین دلیل است که کابل های نسخه جدید روی آن ضعیف می نشینند و ثابت نمی شوند - چفت نمی شود. کار کردن نوک می تواند از هر چیزی سر بخورد - حتی از لرزش سبد دیسک، حتی از خاصیت ارتجاعی کابل که به صورت مارپیچ پیچیده شده است. واضح است که این امر به شدت قابلیت اطمینان اتصال را کاهش می دهد و بنابراین غیرقابل قبول است. فقط حلقه "قدیمی" در اینجا مناسب است بدون چفتبا تناسب محکم آن (گزینه رفع اتصال با چسب داغ - در اصطلاح "نات" - من در نظر نمی گیرم ، اگرچه در بین مونتاژکنندگان بسیار محبوب است). به هر حال، تعمیرکاران در غرفه های خود از کابل های نسخه اول به عنوان همه کاره ترین استفاده می کنند (و گاهی اوقات زمانی برای دستکاری چفت ها وجود ندارد).

نسخه قدیمی کابل (در سمت راست) دارای یک برآمدگی داخلی بر روی کانکتور است، این او است که مسئول اتصال محکم است. در نسخه جدید این برجستگی برداشته شد و فیکس شدن توسط یک چفت که به برآمدگی روی خود دیسک می چسبد انجام می شود.

من موردی را به خاطر می آورم که رایانه مشتری از چنین مشکلاتی "پرواز" کرد. کابل زرد کامل مادربرد (البته با چفت) ضعیف به ضربه زننده دیسک فشار داده شده بود، به همین دلیل است که soft-bads روی آن شروع به رشد کرد (بخش با یک چک جمع نادرست نوشته شده است و وقتی خوانده می شود UNC می دهد. خطا، اگرچه خود داده ها درست است). متاسفانه نقص ها روی رجیستری افتاد و ویندوز با صدور BSOD بارگیری متوقف شد - یک "صفحه مرگ" آبی.

من "بیمارستان صحرایی" را مستقر کردم، همه چیزهای نرم را در یک مطالعه طولانی کم کردم و دوباره نوشتم. همه چیز کار کرد، دیسک مثل نو است. کابل زرد، البته، باید با کابل دیگری جایگزین می شد - قرمز و بدون چفت. وینچسترهای بدون تماس محکم در خطوط رابط هیچ جا نیستند. مهندسان الکترونیک چنین تماسی را "خشک" می نامند و از آن بسیار قدردانی می کنند: هیچ گذرا وجود ندارد و بنابراین، سیگنال عملاً کاهش نمی یابد.

هنگام مونتاژ یا تعمیر رایانه، به شما توصیه می کنم تمام کابل ها را بررسی کنید - آنها باید با تلاش قابل توجه روی شاخه های اتصال دهنده ها کاملاً محکم بنشینند. من 2-3 بار از هر انتها اتصال می‌دهم تا کثیفی و فیلم اکسیدی تصادفی را از لایه‌ها پاک کنم (چه کسی می‌داند، طلاکاری، نیترید تیتانیوم یا حتی برنج خالی - چینی‌ها چنین جوک‌هایی را دوست دارند). از این رو نیاز به در انبار قطارهای قابل اعتماد با نسخه ها و طول های مختلف (20-30-50-80-100 سانتی متر) وجود دارد.

بهترین ها همیشه یک قطار خواهد بود حداقل طول. بیهوده نیست که ایستگاه های کاری مارک (HP، Dell) معمولاً روی کابل های SATA سفارشی و بسیار کوتاه، گاهی اوقات حتی 15 سانتی متر، مونتاژ می شوند. به هر حال، طبق استاندارد، کانکتور SATA داخلی باید فقط 50 چرخه docking و undock را تحمل کند، بنابراین منبع سوئیچینگ آن نسبتاً کم است (کانکتور خارجی eSATA موضوع دیگری است، دوام آن به اندازه 10 هزار چرخه است).

حلقه های "ضخیم" و "نازک". موارد نازک‌تر هم وجود دارد: چنین چیزی وجود ندارد که چینی‌ها نتوانند بدتر شوند

کابل های تخت SATA علاوه بر طول، از نظر ضخامت نیز متفاوت هستند. . از 5 تا 10 میلی متر متغیر است که با سطح مقطع هسته های رسانا (از 30AWG تا 26AWG - علامت کالیبر معمولاً روی کابل وجود دارد) و همچنین با چگالی نوار محافظ (کم بیان آن است) است. ترفند مورد علاقه چینی ها، صرفه جویی در مس از همه راه). البته، همیشه باید از ضخیم ترین کابل استفاده کنید - این باعث افزایش سطح سیگنال و کاهش تداخل ناشی از تداخل می شود. در یک کابل بلند نازک، ممکن است دیسک متفاوتی شناسایی نشود یا به طور متناوب کار کند - دلیل این امر ظرفیت بار کم ریزمدارهای رابط است.

علامت گذاری کابل SATA به اعداد جلوی AWG توجه کنید: هرچه کوچکتر باشند، بهتر است - سیم های رسانا ضخیم تر هستند.

کابل های SATA که همراه با مادربرد عرضه می شوند، اغلب یک کانکتور زاویه دار در یک انتها دارند. اتصال به درایو، احتمال باز کردن تصادفی را کاهش می دهد، فضای واحد سیستم را ذخیره می کند و نصب را زیبا می کند. با این حال، کانکتور زاویه ای دست های کج را دوست ندارد: اگر به طور تصادفی آن را بکشید، می توانید نوار تماس روی دیسک را بشکنید و این یک مورد بدون ضمانت و تعمیر دشوار است.

عواقب عدم رسیدگی به کابل SATA. نوار از بین می رود، لایه های تماسی به معنای واقعی کلمه در هوا آویزان هستند. تعمیر کانکتور غیر عملی است

با SMART می توانید کابل بی کیفیت را شناسایی کنید. یک تماس نامطمئن خطاهای انتقال ایجاد می کند و باعث می شود که صفت شماره 199 تعداد خطای UltraDMA CRC افزایش یابد. همچنین باید به ویژگی های #5، #197، #198 توجه کنید - رشد آنها اغلب نشان دهنده تخریب خود دیسک است ( برای جزئیات بیشتر در مورد ویژگی های SMART به زیر مراجعه کنید.- تقریبا نسخه ها).

⇡ تعمیرکار و کابل PATA

دامنه رابط موازی به طور مداوم در حال کوچک شدن است، اما هنوز تا از بین رفتن فاصله دارد. به عنوان مثال، هارد دیسک های PATA 2.5 اینچی هنوز در حال تولید هستند - به هر حال، نمی توانید یک کنترلر SATA را در یک لپ تاپ قدیمی قرار دهید. بله، و درایوهای DVD PATA هنوز پر هستند. بنابراین اغلب باید با حلقه های 80 سیم کار کنید. در اینجا یک مورد از تمرین اخیر است.

یک مشتری معمولی به نام - سیستم بوت نمی شود، چیزی در مورد "دیسک نامعتبر" می نویسد، فوری به کمک نیاز دارد. طبق پایگاه داده موجودی من، این کامپیوتر دارای یک دیسک PATA قدیمی از سری DLAT هیتاچی است. آنها بسیار ساده هستند و حتی در جاده نیز تعمیر می شوند. علاوه بر این، زمان تمدید قرارداد فرا رسیده است ...

رسیده بود. من نگاه می کنم - دیسک در BIOS تشخیص داده می شود، اما با اعوجاج در نام مدل. طبیعتا دانلود نمی رود. این برای از دست دادن یک بیت در یک کلمه ارسال شده توسط PATA معمول است. خطا معمولاً کابل آسیب دیده یا پین شکسته (خم شده، فشرده) در شانه تماس روی دیسک است. مورد دوم در هنگام مونتاژ بی دقت اتفاق می افتد، زمانی که بلوک با پیچ و تاب یا حتی وارونه به کانکتور وارد می شود (همکاران ما به هیچ چیز اهمیت نمی دهند - حتی عدم تطابق کلید و شکاف در قاب).

هیچ کس به مدت دو سال به واحد سیستم صعود نکرد، بنابراین پین ها حذف می شوند. این بدان معنی است که کابل مشکل دارد: یکی از هادی ها شکسته است یا اتصالات اتصالات روی کابل ضعیف شده است (قطعات چاقوی معمولی وجود دارد که عایق را قطع می کنند، اگر کابل را "خوب" بکشید، سپس آنها ممکن است دور شوند). من کابل را به یک کابل جدید تغییر دادم (شما باید همیشه آن را با خود داشته باشید) - همه چیز کار کرد. تعمیر لازم نیست، همه راضی هستند. اما چگونه یک کابل PATA ممکن است خود به خود خراب شود؟ تمام کامپیوترهای موجود در دفتر از یک شرکت هستند که به یک روش مونتاژ شده اند. قطار در یک پاکت تا می شود و محکم با کراوات نایلونی ثابت می شود. بنابراین، هر از گاهی (و شاید از گرما) این پیچ سفت شد، سفتی افزایش یافت. در تلاشی برای بازگرداندن شکل گرد طبیعی خود، پیچ از سیم‌های شدید حلقه عبور می‌کند. واتسون ابتدایی.

کابل PATA تا شده هوشمندانه. این برای یک واحد سیستم جمع و جور مناسب است، جایی که هارد دیسک و کانکتور روی مادربرد تنها چند سانتی متر از هم جدا می شوند.

نتیجه‌گیری: اگر می‌خواهید کار طولانی و بدون دردسر داشته باشید، در مونتاژ یک رایانه هیچ چیز کوچکی وجود ندارد. به ویژه، کابل های PATA به بهترین وجه با سیم بسته بندی نرم در عایق پلاستیکی محکم می شوند. من هیچ جایگزینی برای آن نمی بینم: قبلاً در مورد پیچ ​​و مهره گفته شده است (علاوه بر این، غیر قابل جدا شدن است، در صورت نیاز باید یک میان وعده بخورید، و این نیز خطر آسیب رساندن به کابل است - وجود دارد موارد بود)، آدامس به سرعت خشک می شود و خرد می شود، نوار چسب کنده می شود. کامپیوترهای مارک دار (مثلا اچ پی) از گیره های تخت مخصوص با قفل استفاده می کنند، اما من آنها را در فروش ندیده ام.

طبق استاندارد، کابل PATA باید دارای طول 18 اینچ یا 46 سانتی متر باشد (همه گزینه های دیگر، از 15 تا 90 سانتی متر، تولید کنندگان آماتور هستند که کیفیت را تضمین نمی کنند). برای اکثر واحدهای سیستم، این طول بیش از حد است، و مازاد آن باید با خم کردن کابل در زاویه 90 درجه یا 180 درجه در یک آکاردئون جمع آوری شود. اطمینان حاصل کنید که به فن ها برخورد نمی کند و با گردش عمومی هوا تداخلی ایجاد نمی کند. این یک جنبه مهم خنک کردن واحد سیستم است: در هر مادربرد اجزای گرمایشی بدون جریان هوای جداگانه مانند ماژول های حافظه و برخی از کنترلرها وجود دارد و "محافظت" با کابل برای آنها مفید نیست.

قبلاً در پایان "حرفه ای" PATA، کابل هایی ظاهر شدند که به خوبی از پیچ خوردگی محافظت می شدند و تهویه داخل کیس را پیچیده نمی کردند. درست است، هزینه آنها تقریباً یک مرتبه گرانتر است.

خوب، آخرین چیز در مورد کابلی که در حال منسوخ شدن است: از خم شدن تیز آن اجتناب کنید، اجازه ندهید فرورفتگی و همچنین کشش در نزدیکی کانکتورها وجود داشته باشد. هادی های کابل PATA بسیار نازک هستند و در صورت بی دقتی به راحتی می شکنند. اغلب، نقص از بیرون نامرئی است (عایق الاستیک شکاف را پنهان می کند)، و رفتار دیسک می تواند بسیار متنوع باشد. این با موردی که در بالا توضیح داده شد نشان داده شد. در چنین مواقعی اولین کاری که باید انجام دهید تعویض کابل است. همیشه باید یک کابل یدکی جدید در دسترس داشته باشید، زیرا قیمت آن چند روبل است.

⇡ پنج کار هوشمند که باید با درایو SATA انجام دهید

آیا هارد دیسک مورد علاقه شما به طور ناگهانی شروع به رفتار عجیب، کند شدن یا یخ زدن کرده است؟ در همان زمان، هیچ شوک، گرمای بیش از حد، مواد غذایی با کیفیت بالا وجود نداشت و آیا خواندن SMART طبیعی است؟ بیایید ببینیم یک کاربر شایسته و دقیق قبل از مراجعه به گارانتی یا تعمیرکار چه کاری می تواند انجام دهد؟

1. کابل SATA را با یک کابل جدید ترجیحا مارک و ضخیم تعویض کنید. هادی ها باید AWG26 باشند - این معمولاً روی قیطان نوشته می شود ، عرض چنین کابل 8-10 میلی متر است. کابل های AWG30 با عرض 5-6 میلی متر مناسب نیستند. اگر انتخابی از نظر طول وجود دارد، کوتاه ترین را انتخاب کنید (به عنوان یک قاعده، 20-30 سانتی متر کافی است، اگرچه 50 سانتی متر بیشتر در فروش است). کابل را به پورت دیگری روی مادربرد یا کنترلر خارجی SATA وصل کنید. پس از آن، پارامتر شمارش خطا SMART #199 (C7) UltraDMA CRC نباید افزایش یابد!

2. کانکتور SATA روی خود درایو (7 کنتاکت مسطح که دو جفت سیگنال و سه کنتاکت زمین بلندتر هستند) را از کثیفی و اکسیدها تمیز کنید. از الکل ایزوپروپیل بی آب و پارچه میکروفیبر استفاده کنید. همین کار را با کانکتور برق مجاور (15 پین) انجام دهید.

3. پیچ های برد الکترونیک را از روی دیسک باز کنید (ممکن است به پیچ گوشتی Torx T9 یا T6 در مدل های جدید نیاز داشته باشید)، لنت های تماسی با روکش نقره را در پشت برد پیدا کنید. دو مورد از آنها وجود دارد: 14-20 مخاطب برای داده، 3-4 مخاطب برای موتور اسپیندل. همه مناطق باید روشن باشند، در صورت تیره شدن (قرمز، قهوه ای، خاکستری تیره) - اکسیدها را با یک پاک کن نرم پاک کنید تا درخشش داشته باشند، با یک دستمال با الکل پاک کنید. برد را با دقت روی دیسک پیچ کنید. گشتاور سفت کردن پیچ ها کوچک است، تا 30 N * سانتی متر (پیچ گوشتی را با سه انگشت نگه دارید). در غیر این صورت، لبه های شکاف شک می کنند، که ممکن است بخش گارانتی بعدا متوجه آن شود - "علائم تعمیر توسط افراد غیر مجاز" و سلام.

این مشکل حتی با دیسک های جدید و تازه خریداری شده نیز رخ می دهد. اکسیداسیون کنتاکت های روی تخته با تغییرات دما و رطوبت در طول حمل و نقل طولانی مدت، عمدتاً از طریق دریا، تسهیل می شود. همچنین بر ذخیره سازی در انبارهای کلاس اقتصادی با گرمایش ضعیف و هوای آلوده در شهرهای ما تأثیر می گذارد (اگزوزهای گوگردی ناشی از بنزین بد و دود زغال سنگ به ویژه مضر هستند).

پدهای اکسید شده (پایین سمت راست) روی برد یک درایو Seagate 7200.10 که بیش از یک سال در انبار بوده است. اگر دیسک به یک اهداکننده سر تبدیل نمی شد، بدیهی است که برد باید تمیز شود

هر از گاهی دیسک های اضافی را در هامر و سایر بازارهای کک می فروشم، و آماده سازی پیش فروش، علاوه بر آزمایشات کامل، شامل روشی است که در بالا توضیح داده شد. در یکی از 15-20 مورد، خریداران مخصوصاً خورنده وجود دارد: با دیدن پیچ ها که هزینه برداشته شده است، معتقدند که آنها "ماهیان خاویاری از تازگی دوم" را از دست داده اند و خواستار بازپرداخت هستند. خوب، همیشه حق با مشتری است.

برد دیسک بعد از تعمیرکار "پیونیر". اشتیاق به اضافه فقدان یک ابزار معمولی و نتیجه پیچ های پیچ خورده است

4. اگر یخ ها باقی ماندند یا کامپیوتر دوباره راه اندازی شد، پل های شمالی و جنوبی مادربرد را بررسی کنید. شاید چیزی بیش از حد گرم شود، پس باید خنک کننده را بهبود بخشید (خمیر حرارتی زیر رادیاتور را تغییر دهید، جریان هوا را افزایش دهید و غیره). البته باید منبع تغذیه را از نظر پایداری ولتاژ تحت بار نیز بررسی کنید. انشعاب برق مناسب برای دیسک مشکل را تغییر دهید، در حالی که نزدیکترین کانکتور به PSU را انتخاب کنید. سایر مصرف کنندگان را از این شاخه غیرفعال کنید. تأخیر شروع دیسک را در BIOS به 3-4 ثانیه افزایش دهید - این باعث می شود افزایش بار در منبع تغذیه صاف شود و به یکسان شدن ولتاژ به ویژه در امتداد خط 12 ولت کمک کند.

5. اگر مشکل ادامه داشت (به ویژه، ورودی هایی مانند "خطای کنترلر شناسایی شد" در گزارش رویداد سیستم عامل ظاهر می شود)، مرحله بعدی این است که درایورهای کنترلر SATA را به روز کنید و بایوس را به آخرین نسخه فلش کنید. در چیپست های nForce، غیرفعال کردن صف فرمان NCQ می تواند کمک کند. برای این کار، تیک گزینه Enable Command Queuing را در ویژگی های کنترلر SATA در کانالی که درایو مشکل دار به آن متصل است بردارید.