Samodelkin: تقویت کننده صدای قدرتمندی که خودتان انجام دهید

در یک لحظه خوب، به یک تقویت کننده نهایی برای خانه نیاز داشتم که بخشی از مجموعه باشد: PRIBOY E104S -> Radiotehnika UP-001 -> تقویت کننده نهایی -> VEGA 50AC-106. الزامات به شرح زیر بود: کیفیت صدای مناسب، استفاده از ساختار موجود. در همان زمان، من خودم را به تحقیقات مداری آماده در شبکه یا در ادبیات رادیویی آماتور محدود نکردم، بلکه سعی کردم بر اساس تجربیات و مطالب موجود، تقویت کننده خود را ایجاد کنم. این مقاله به این آمپلی فایر اختصاص دارد.

از آنجایی که پر کردن برق هنوز نیمی از دردسر است و برای یک رادیو آماتور جست و جوی مسکن سردردی است که سلامت ملی کشور ما را تضعیف می کند، ابتدا باید به مشکل مسکن پرداخت. گزینه های زیادی برای حل مشکل وجود دارد، من تصمیم گرفتم بدنه تقویت کننده استریو 104 اتحاد جماهیر شوروی را که در سال 1977 منتشر شد، به عنوان پایه قرار دهم و اکیداً توصیه می کنم که همه به دنبال این تقویت کننده معیوب برای مورد آینده و سودآور باشند. قرض گرفتن یک ترانسفورماتور کاهنده (که همچنین عنصر اصلی قدرت تقویت کننده خواهد بود). این تقویت کننده ها تقریباً به طور جهانی در محافل تئاتر، مدارس، مهدکودک ها در سالن های اجتماعات مورد استفاده قرار می گرفتند. من در مورد این واقعیت صحبت می کنم که زمان شروع "دوست" در مدارس است. بدنه این آمپلی فایر نمونه بارز استفاده بیهوده از آلومینیوم است که به شما امکان می دهد از امکانات طراحی کیس برای آمپلی فایرهای قدرتمند استفاده کنید. در عین حال، عیب این مورد نزدیکی یکی از کانال ها به ترانسفورماتور قدرت (فلش آبی) است که می تواند باعث ایجاد پدیده ای مانند وجود تقویت کننده پس زمینه در یکی از کانال ها شود. فرکانس که مضربی از فرکانس شبکه است. بنابراین تصمیم گرفته شد که محل پل دیودی (فلش سبز) جابجا شود.

مدار منبع تغذیه هیچ ویژگی ندارد و در واقع مدار منبع تغذیه آمپلی فایر اصلی است اما با طراحی اصلاح شده. مرحله نهایی قرار دادن کل قطعه الکتریکی در زیر نشان داده شده است.

مشخصه - ارزش:

• محدوده ولتاژ تغذیه: ± 24 ... 35 ولت
• پهنای باند، نه باریکتر: 20-20000 هرتز
• توان خروجی موثر، در بار 4 اهم و منبع تغذیه ± 35 ولت: 80 وات
• ضریب اعوجاج هارمونیک، در حداکثر توان خروجی و سیگنال ورودی - سینوسی 1 کیلوهرتز: 0.004٪
• ضریب اعوجاج هارمونیک، در حداکثر توان خروجی و سیگنال ورودی - سینوسی 20 کیلوهرتز: 0.02٪
• نسبت سیگنال به نویز، در فرکانس 1 کیلوهرتز، نه کمتر از - 95 دسی بل

مدار تقویت کننده صدا

علاوه بر این، مرحله دوم تقویت کننده بر روی ترانزیستور T6 مطابق مدار تقویت کننده ولتاژ ساخته شده است و دارای تصحیح دوقطبی است. مدار بایاس طبق طرح "دیود زنر ترانزیستور" با استفاده از عنصر T8 ساخته شده است. نصب شده روی رادیاتور همراه با مرحله خروجی، عملکرد یک تثبیت کننده حرارتی را نیز انجام می دهد. گنجاندن مقاومت تنظیم جریان ساکن R22 به گونه ای طراحی شده است که ایمنی مدار را از شکستگی تصادفی موتور کنتاکت متحرک تضمین می کند و از این نظر از افزایش شدید جریان ساکن مرحله خروجی جلوگیری می کند. . جریان همچنین از یک ژنراتور جریان پایدار در ترانزیستور T7 که دارای یک منبع ولتاژ مرجع مشترک با یک ژنراتور برای مرحله دیفرانسیل (دیودهای D1, D2) به مدار بایاس می باشد. مرحله خروجی طبق یک طرح متقارن برای روشن کردن پیروان امیتر ساخته شده است. سیگنال خروجی از یک فیلتر خروجی R37L2 و یک مدار Zobel (R36C8) عبور می کند تا از تحریک آمپلی فایر در فرکانس های بالا جلوگیری کند.

برخی از اسیلوگرام ها

طراحی و جزئیات تقویت کننده صوتی خانگی

سیم پیچ L2 روی هر مدادی پیچیده می شود (مداد را از سیم پیچ بیرون بکشید)، با سیمی با مقطع 1 میلی متر و شامل 10-12 چرخش است. ترانزیستور T8 به همراه ترانزیستورهای خروجی روی رادیاتور نصب می شود. تمام ترانزیستورها باید از طریق میکا اسپیسر از یکدیگر عایق بندی شوند. برای کاهش تأثیر تغییرات دما بر مقدار ولتاژ DC در خروجی تقویت کننده، توصیه می شود ترانزیستورهای T1، T2 و T3، T4 را به صورت جفت با یکدیگر با اتصالات PVC یا انقباض حرارتی فشار دهید. عناصر T9-T10 بر روی صفحات آلومینیومی جداگانه (رادیاتور) با مساحت پراکندگی 30-40 سانتی متر مربع قرار دارند. ترسیم برد مدار چاپی تحت ساختار موجود انجام می شود، در مورد من نقاشی روی کاغذ با مداد کشیده شده است. صفحه مدار جهانی، نمای بالا، به این شکل است (تست نشده یا تأیید نشده است، خطا ممکن است). فایل آن را می توانید در اینجا پیدا کنید.

تنظیم ULF

مطمئناً بسیاری دوست دارند یک سیستم صوتی 5.1 در خانه داشته باشند، اما اغلب قیمت چنین آمپلی فایرهایی بسیار بالا است. من به شما خواهم گفت که مونتاژ یک آمپلی فایر 4 کانال برای چنین سیستمی چقدر آسان و بسیار گران نیست. پس از حفاری در اینترنت، ساده ترین آمپلی فایر و نه گران قیمت با قدرت کافی را انتخاب کردم. یعنی آمپلی فایر تراشه نسبتا محبوب TDA 1558Q به خودی خود این تراشه یک آمپلی فایر 4 کاناله آماده با توان 11 وات در هر کانال است، اما این قدرت برای دریافت صدای باکیفیت و فراگیر کافی نخواهد بود. ، بنابراین ما آن را با استفاده از روش بریج وصل می کنیم، که ساده تر است، 2 کانال را جفت می کنیم و یک آمپلی فایر 2 کاناله با توان 22 وات در هر کانال دریافت می کنیم. بنابراین، ما دو ریز مدار می گیریم و در نتیجه 4x22 وات می گیریم. اگر میکرو مدار به طور جداگانه لمس شود، از مزایای آن می توان ساده ترین طرح اتصال را نام برد، نه قیمت بالا و قدرت مناسب با یک ولتاژ تک قطبی کوچک، محافظت در برابر اتصال کوتاه. گرمای بیش از حد و اتصال نادرست برق معایب: راندمان پایین حدود 50% (مصرف جریان بالا و گرمایش زیاد حتی در حالت بیکار) همچنین در اوج قدرت صدا به شدت قطع شده و به غرش تبدیل می شود.
حال به مونتاژ می رویم و ابتدا با طرح آشنا می شویم.

مدار بسیار ساده است و در 10-15 دقیقه مونتاژ می شود، سادگی آن اجازه می دهد تا با نصب سطحی لحیم شود، همچنین لازم به یادآوری است که مدار دارای ویژگی های حرارتی یک آهن است و به یک رادیاتور به مساحت تقریبی 600 سانتی متر مربع نیاز دارد. و یا کیس باز یا خنک کننده اجباری به صورت فن.
در اینجا مجموعه ای از قطعاتی است که برای مونتاژ آمپلی فایر نیاز داشتم.

من از دو پل دیودی استفاده کردم به این دلیل که از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ مشابه استفاده کردم، معمولاً یکی برای 8 آمپر کافی است.
به طور جداگانه، دو شاخه 3.5 خریداری شد تا در کارت صوتی کامپیوتر قرار داده شود.

اکنون فکر می کنم می توانیم به مونتاژ واقعی آمپلی فایر ادامه دهیم. من منبع تغذیه آماده نداشتم و مجبور شدم خودم آن را مونتاژ کنم و توصیه می کنم شما هم همین کار را انجام دهید زیرا با ولتاژ 17 به راحتی نمی توان منبع تغذیه آماده با ذخیره برق لازم را پیدا کرد. V one تراشه حدود 3 A مصرف می کند حتی زمانی که "بی صدا" است. همچنین، اگر 14مین کنتاکت را خاموش کنید، تقویت کننده به "حالت خواب" می رود و مصرف فعلی به چند صد میلی آمپر کاهش می یابد.
و بنابراین، برای شروع، ما یک ترانسفورماتور با قدرت مورد نیاز پیدا خواهیم کرد، سپس می توانید خودتان یکسو کننده را لحیم کنید، اما من همچنان به شما توصیه می کنم که یک پل دیودی آماده بگیرید. می گیریم و روی رادیاتور کوچک نصب می کنیم. (من کوچیک نداشتم)

سپس خازن ها را لحیم کنید

از آنجایی که من همچنین نیاز به نصب ترانسفورماتور برای دستگاه دیگری داشتم، تصمیم گرفتم PSU را از خود تقویت کننده جدا کنم.

از آنجایی که من از این تقویت کننده برای رایانه خانگی استفاده کردم، تصمیم گرفتم روشن کردن آمپلی فایر را با روشن کردن رایانه "پیوند" کنم، نحوه انجام این کار در این مقاله توضیح داده شده است () من در مقاله راه را اشتباه رفتم، رله را وصل کردم به سیم های زرد و مشکی (12 ولت) که از واحد منبع تغذیه واحد سیستم می آید و سیم را از آن به واحد منبع تغذیه تقویت کننده بیرون آورده است. همچنین می خواهم بگویم که هر چه ولتاژ بالاتر باشد، صدا در حجم بالا بهتر است، اما گرمایش نیز بر همین اساس افزایش می یابد، ولتاژ تغذیه بهینه 15 ولت است، هنگامی که از آستانه 17 ولت فراتر رفت، تقویت کننده خاموش می شود (برای آن زمان، ولتاژ بیش از حد است) بنابراین اگر صدا وجود ندارد، ولتاژ را اندازه گیری کنید.
حالا بیایید به مونتاژ خود تقویت کننده واقعی بپردازیم. از آنجایی که مدار روشن کردن ریز مدار ابتدایی است، احتمالاً نمی تواند ساده تر باشد، تصمیم گرفتم همه چیز را با نصب سطحی لحیم کنم.
برای شروع، ریز مدارها را به رادیاتور وصل می کنیم؛ ابتدا توصیه می شود محل اتصال را با خمیر حرارتی بپوشانید.

پس از آن، با نگاهی به نمودار، کنتاکت های لازم را خم می کنیم (14، 5، 13 - قدرت بعلاوه. 3، 7، 11 - منهای توان و غیره) کنتاکت های اضافی را می توان گاز گرفت تا تداخل نداشته باشند.

پس از اینکه تمام سیم ها و خازن های لازم را لحیم کردید، باید از غیرقابل اطمینان بودن "شکنندگی" خلاص شوید (برای نصب روی سطح)، توصیه می کنم از چسب ذوب داغ استفاده کنید تا مخاطبین را با دقت بریزید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود. بین آنها.

در واقع، تقویت کننده به عنوان چنین آماده است. اکنون کاملاً کاربردی است. اما به شدت شک دارم که کسی حاضر باشد میز خود را با چنین تکه آهنی تزئین کند. و به همین دلیل است که شما به یک کیس نیاز دارید، همه چیز به تخیل شما بستگی دارد، من فقط کیس را از یک درایو خراب برداشتم.
برای شروع، دوشاخه سینی دیسک را با همان چسب حرارتی ثابت کردم و LED خود را چسباندم.

به خصوص چنین محصولات خانگی که در نگاه اول ممکن است آسان نباشد. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه بدون هیچ مشکل و هزینه مالی، تقویت کننده صدای خانگی خود را بسازید.

بسیاری از مبتدیان در تجارت رادیو می دانند که تقویت کننده صدا، چه در یک مرکز موسیقی باشد و چه در یک ضبط صوت رادیویی، از یک عنصر اصلی مانند یک میکرو مدار تشکیل شده است.

مدارهای مجتمع تقویت کننده به طور گسترده در لوازم خانگی مانند تلویزیون و بلندگوهای کامپیوتر استفاده می شود. اما واقعیت این است که تقویت کننده در چنین مواردی ضعیف است و از آنجایی که قبلاً مونتاژ شده است هزینه بیشتری خواهد داشت.

برای مونتاژ یک تقویت کننده صدا، از طریق منبع تغذیه 12 ولت تغذیه می شود، شما نیاز دارید:
تراشه تقویت کننده، آن را در یک فروشگاه رادیویی به قیمت 56 روبل خریداری کرد
خازن ها، یکی برای 2200 میکروفاراد، دیگری برای 100 میکروفاراد
فایبرگلاس، یک قطعه کوچک برای ریز مدار ما کافی است
جعبه مورد.
پلاگین لاله
دوشاخه ای برای ورودی صدا، از هدفون های شکسته یا بلندگوهای رایانه، مهم نیست کجا
تعویض
پنج سیم
رادیاتور خنک کننده
چهار پیچ
چسب گرم
چاقوی لوازم التحریر
آهن لحیم کاری، برای راحتی، 20-40 وات
روزین
خمیر حرارتی
لاک، تینر، پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک، نمک.

همه اجزا آماده هستند و هزینه آنها در مجموع بیش از 150 روبل نیست، به طوری که می توان ریز مدار را از تلویزیون خارج کرد، که حتی در بازار کمتر رایج است، چنین تقویت کننده ای در تلویزیون های سبک قدیمی وجود نخواهد داشت.

برای شروع، ما خود را با فایبرگلاس، پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک و نمک مسلح می کنیم. تمام این محلول باید در یک کاسه با ارتفاع دیواره 10 - 20 میلی متر ورز داده شود، به نسبت 50 میلی لیتر پراکسید در هر 15 گرم اسید سیتریک مخلوط شود، کمی نمک در آنجا اضافه کنید، 5 گرم کافی است.

مرحله بعدی این است که مسیرهای آینده تخته را با لاک ناخن رنگ کنید. ما این کار را با دقت انجام می دهیم، اضافی را با یک حلال پاک می کنیم. ریزمدار ما به چنین ترتیبی از مسیرها نیاز دارد.

ما 5 دقیقه صبر می کنیم و تخته را در محلول پایین می آوریم، به طور متوسط، تخته باید در 30-40 دقیقه اچ شود. پس از گذشت زمان، باید لاک را پاک کنید.

بسیاری به نحوه ساخت بلندگوها یا بلندگوهای قابل حمل برای گوشی های هوشمند و تبلت ها علاقه مند هستند. با این حال، قبل از شروع ساختن خود بلندگوها، باید از تقویت کننده مراقبت کنید. در این مطلب، ویدئویی را که به مونتاژ ساده ترین تقویت کننده اختصاص دارد، مرور خواهیم کرد.

بنابراین، برای مونتاژ تقویت کننده به چه چیزی نیاز داریم:
- اتصال تاج؛
- تاج 9 ولت؛
- بلندگو 0.5-1 وات و مقاومت 8 اهم؛
- مینی جک 3.5 میلی متری؛
- مقاومت 10 اهم؛
- تعویض؛
- تراشه LM386؛
- خازن 10 ولت

به طوری که روند مونتاژ خیلی پیچیده به نظر نمی رسد، مدار تقویت کننده آینده را به شما معرفی می کنیم.

بیایید با لحیم کردن اولین سیمی که به سوئیچ و تماس مثبت تاج می رود شروع کنیم. این سیم کشی باید به پایه ششم ریز مدار، یعنی دومی از پایین در سمت راست، لحیم شود.

قبلاً در Habré در مورد تقویت کننده های لوله DIY منتشر شده بود که خواندن آنها بسیار جالب بود. بدون شک صدای آنها فوق العاده است، اما برای استفاده روزمره استفاده از دستگاه ترانزیستور راحت تر است. ترانزیستورها راحت تر هستند زیرا نیازی به گرم کردن قبل از کار ندارند و دوام بیشتری دارند. و همه جرات ندارند یک حماسه لامپ را با پتانسیل آند زیر 400 ولت راه اندازی کنند و ترانسفورماتورهای ترانزیستوری برای چند ده ولت بسیار ایمن تر و مقرون به صرفه تر هستند.

من مدار 1969 جان لینزلی هود را به عنوان مدار برای بازتولید انتخاب کردم و پارامترهای نویسنده را بر اساس امپدانس بلندگوهایم 8 اهم گرفتم.

مدار کلاسیک یک مهندس بریتانیایی که تقریباً 50 سال پیش منتشر شد، هنوز یکی از قابل تکرارترین مدارها است و نظرات بسیار مثبتی را درباره خود جمع آوری می کند. توضیحات زیادی برای این موضوع وجود دارد:
- حداقل تعداد عناصر نصب را ساده می کند. همچنین اعتقاد بر این است که طراحی ساده تر، صدا بهتر است.
- علیرغم وجود دو ترانزیستور خروجی، نیازی به دسته بندی آنها به جفت های مکمل نیست.
- خروجی 10 وات با حاشیه برای خانه های معمولی انسان کافی است و حساسیت ورودی 0.5-1 ولت به خوبی با خروجی اکثر کارت های صدا یا پخش کننده سازگار است.
- کلاس A - اگر در مورد صدای خوب صحبت کنیم، در آفریقا نیز کلاس A است. در مورد مقایسه با کلاس های دیگر کمی پایین تر خواهد بود.

طراحی داخلی

روی دیودهای معمولی یا حتی پل های آماده امکان پذیر است، اما پس از آن باید با خازن ها شنت شوند و افت ولتاژ در آنها بیشتر است. بعد از پل ها، فیلترهای CRC از دو خازن 33000 میکروفاراد و یک مقاومت 0.75 اهم بین آنها قرار دارد. اگر هم ظرفیت خازن و هم مقاومت را کمتر کنید، فیلتر CRC ارزان تر می شود و کمتر گرم می شود، اما ریپل افزایش می یابد، که به هیچ وجه اشتباه نیست. این پارامترها، IMHO، از نظر اثر قیمت معقول هستند. یک مقاومت سیمانی قدرتمند در فیلتر مورد نیاز است، با جریان ساکن تا 2 آمپر، 3 وات گرما را از بین می برد، بنابراین بهتر است آن را با حاشیه 5-10 وات بگیرید. برای بقیه مقاومت ها در مدار قدرت، 2 وات کافی خواهد بود.

سپس به سراغ خود برد تقویت کننده می رویم. بسیاری از کیت های آماده در فروشگاه های آنلاین فروخته می شود، اما شکایت کمتری در مورد کیفیت قطعات چینی یا چیدمان های بی سواد روی تخته ها وجود ندارد. بنابراین، بهتر است این کار را خودتان انجام دهید، تحت "شل" خود. من هر دو کانال را روی یک تخته نان تکی درست کردم تا بعداً آن را به ته کیس وصل کنم. اجرا با آیتم های آزمایشی:

همه چیز به جز ترانزیستورهای خروجی Tr1/Tr2 روی خود برد قرار دارد. ترانزیستورهای خروجی بر روی رادیاتورها نصب می‌شوند، در مورد زیر. برای طرح نویسنده از مقاله اصلی، باید نکات زیر را بیان کنید:

لازم نیست همه چیز فوراً لحیم شود. بهتر است ابتدا مقاومت های R1، R2 و R6 را با تریمر قرار دهید، پس از تمام تنظیمات، آنها را از لحیم خارج کنید، مقاومت آنها را اندازه بگیرید و مقاومت های ثابت نهایی را با همان مقاومت لحیم کنید. تنظیم به عملیات زیر کاهش می یابد. ابتدا با استفاده از R6 طوری تنظیم می شود که ولتاژ بین X و صفر دقیقاً نصف ولتاژ + V و صفر باشد. تو یکی از کانال ها 100 کیلو اهم کم داشتم پس بهتره این تریمرها رو با حاشیه بگیرم. سپس با کمک R1 و R2 (با حفظ نسبت تقریبی آنها!) جریان ساکن تنظیم می شود - ما تستر را برای اندازه گیری جریان مستقیم قرار می دهیم و همین جریان را در نقطه ورودی منبع مثبت اندازه گیری می کنیم. من مجبور شدم مقاومت هر دو مقاومت را به میزان قابل توجهی کاهش دهم تا جریان ساکن مورد نظر به دست آید. جریان ساکن تقویت کننده در کلاس A حداکثر است و در واقع در صورت عدم وجود سیگنال ورودی، همه چیز به انرژی حرارتی می رود. برای بلندگوهای 8 اهم، این جریان طبق توصیه نگارنده باید 1.2 آمپر در 27 ولت باشد، یعنی 32.4 وات گرما در هر کانال. از آنجایی که ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا جریان اعمال شود، ترانزیستورهای خروجی باید از قبل روی هیت سینک های خنک کننده باشند وگرنه به سرعت بیش از حد گرم می شوند و می میرند. زیرا بیشتر اوقات گرم می شوند.

این امکان وجود دارد که به عنوان یک آزمایش، بخواهید صدای ترانزیستورهای مختلف را با هم مقایسه کنید، بنابراین می توانید امکان جایگزینی مناسب را نیز برای آنها باقی بگذارید. من روی ورودی 2N3906، KT361 و BC557C امتحان کردم، تفاوت جزئی به نفع دومی وجود داشت. در پیش از تعطیلات آخر هفته، ما KT630، BD139 و KT801 را امتحان کردیم، روی موارد وارداتی ثابت شد. اگرچه همه ترانزیستورهای فوق بسیار خوب هستند، و تفاوت می تواند نسبتاً ذهنی باشد. در خروجی، من بلافاصله 2N3055 (ST Microelectronics) را قرار دادم، زیرا بسیاری از مردم آنها را دوست دارند.

هنگام تنظیم و کاهش مقاومت تقویت کننده، فرکانس قطع فرکانس های پایین ممکن است افزایش یابد، بنابراین برای خازن در ورودی بهتر است از 0.5 میکروفاراد استفاده نکنید، بلکه از 1 یا حتی 2 میکروفاراد در یک فیلم پلیمری استفاده کنید. طرح تصویر روسی "تقویت کننده کلاس A فوق خطی" هنوز در وب در حال گردش است، جایی که این خازن به طور کلی به عنوان 0.1 میکروفاراد پیشنهاد می شود، که مملو از قطع تمام باس ها در 90 هرتز است:

آنها می نویسند که این مدار مستعد خود تحریکی نیست، اما در هر صورت، یک مدار زوبل بین نقطه X و زمین قرار می گیرد: R 10 Ohm + C 0.1 میکروفاراد.
- فیوزها می توانند و باید هم روی ترانسفورماتور و هم روی برق ورودی مدار نصب شوند.
- استفاده از خمیر حرارتی برای حداکثر تماس بین ترانزیستور و هیت سینک بسیار مناسب است.

قفل ساز و نجاری

بدنه را از پلکسی گلاس درست کردم. بلافاصله مستطیل های برش خورده را از لعاب ها سفارش می دهیم، سوراخ های لازم را برای چسباندن در آنها ایجاد می کنیم و سمت عقب را با رنگ مشکی رنگ می کنیم.

پلکسی گلاس نقاشی شده در پشت بسیار زیبا به نظر می رسد. اکنون فقط مونتاژ کردن همه چیز و لذت بردن از موسیقی باقی مانده است ... اوه بله، در طول مونتاژ نهایی، رقیق کردن مناسب زمین برای به حداقل رساندن پس زمینه نیز مهم است. همانطور که چندین دهه قبل از ما مشخص شد، C3 باید به زمین سیگنال متصل شود، یعنی. به منهای ورودی- ورودی، و تمام منفی های دیگر را می توان به "ستاره" نزدیک خازن های فیلتر فرستاد. اگر همه چیز به درستی انجام شود، حتی اگر گوش خود را با حداکثر صدا به سمت بلندگو ببرید، هیچ پس زمینه ای شنیده نمی شود. یکی دیگر از ویژگی‌های "زمین" که برای کارت‌های صوتی که از نظر گالوانیکی از رایانه جدا نیستند، معمول است، تداخل مادربرد است که می‌تواند از طریق USB و RCA رخنه کند. با قضاوت در اینترنت، مشکل رایج است: در بلندگوها می توانید صدای HDD، چاپگر، ماوس و پس زمینه منبع تغذیه واحد سیستم را بشنوید. در این حالت ساده ترین راه شکستن حلقه زمین با چسباندن زمین بر روی دوشاخه تقویت کننده با نوار برق است. در اینجا چیزی برای ترس وجود ندارد، زیرا. یک حلقه زمین دوم از طریق کامپیوتر وجود خواهد داشت.

من روی آمپلی‌فایر کنترل صدا درست نکردم، زیرا نمی‌توانستم هیچ ALPS باکیفیتی داشته باشم و از خش‌خش پتانسیومترهای چینی خوشم نیامد. در عوض، یک مقاومت معمولی 47 کیلو اهم بین "زمین" و "سیگنال" ورودی نصب شد. علاوه بر این، تنظیم کننده یک کارت صدای خارجی همیشه در دسترس است و هر برنامه یک نوار لغزنده نیز دارد. فقط پخش کننده وینیل کنترل صدا ندارد، بنابراین برای گوش دادن به آن، یک پتانسیومتر خارجی به کابل اتصال وصل کردم.

من می توانم این ظرف را در 5 ثانیه حدس بزنم ...

هزینه های مواد