منبع تغذیه خانگی از منبع تغذیه کامپیوتر. منبع تغذیه آزمایشگاهی از کامپیوتر اتصالات و ولتاژ منبع تغذیه کامپیوتر

من چندین منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی در کارگاهم دارم. در یک زمان آنها باید اغلب تغییر می کردند. آنها مانند زباله دروغ می گویند و حیف است که آنها را دور بریزیم، من مدام فکر می کردم کجا آنها را بکار ببرم. معلوم شد که من تنها کسی نبودم که سر این مشکل گیج شده بودم. در اینجا، من چنین پروژه ای را پیدا کردم. خیلی بامزه است چراغ قوه اضطراری از منبع تغذیه قدیمی. و اگر یک باتری منبع تغذیه بدون وقفه در اطراف دارید، تقریباً همه چیزهایی را که نیاز دارید دارید. تنها چیزی که در جای نویسنده بود، مدار را برای شارژ باتری از شارژر خارجی با تمساح حصار نمی کردم، بلکه آن را داخل کیس قرار می دادم. خوشبختانه فضای کافی وجود دارد. بله، من یک لامپ LED می گیرم. در این صورت حتی یک باتری نیمه تمام قدیمی نیز می تواند برای مدت طولانی بدرخشد.

چنین لامپ به عنوان یک ماشین بسیار راحت خواهد بود. فقط باید امکان شارژ آن را از طریق شبکه داخلی یا از فندک در نظر بگیرید. خوب، اگر هنوز ماشین جدیدی ندارید، می توانید از آن مراقبت کنید.

آیا لوازم یدکی کامپیوتر زیادی دارید؟ آیا دوست دارید برای شرایط اضطراری آماده باشید؟ آیا برای آخرالزمان زامبی آماده هستید؟ آیا منظورم را وقتی می گویم "جانک پانک" می فهمی؟

اگر چنین است، پس باید برای خود یک چراغ قوه منبع تغذیه کامپیوتر بازیافتی بسازید!
با استفاده از اجزای نجات، استفاده مجدد و استفاده مجدد، ما یک فانوس برقی 12 ولت / 11 وات خواهیم ساخت.

همه اینها اخیراً زمانی شروع شد که من با دوستی از توسعه تا پیاده سازی میلواکی صحبت می کردم. من روی یک پروژه سیم کشی ساده کار می کردم و چت می کردم و یکی از دوستانم چند باتری اسید سرب 5 ساعتی را به من نشان داد که کاملاً خوب هستند و به هر کسی که می خواست داد. این اندازه باتری عالی، و همچنین اندازه و شکل، من را به یاد چراغ قوه های "قدیمی" می اندازد که از سلول های خشک 9 ولت استفاده می کنند. این، و بحث فیلم زامبی، من می‌پرسم - آیا من مهارت‌هایی دارم که نه تنها از مواد ضایعاتی بیشتر یک چراغ قابل حمل بسازم، بلکه چیزی بهتر از آنچه می‌توانم بخرم بسازم؟

من آن را به عنوان یک چالش در نظر گرفتم و شروع به مونتاژ فانوس برق کردم.

مرحله 1: ابزار و مواد

ابتدا به ابزارها و مواد پروژه نگاه می کنیم.

تقریباً تمام مواد این پروژه بازیافت، بازیابی یا بازیافت شده اند. این پروژه بر اساس موادی بود که من در دست داشتم. اگر می خواهید چنین چیزی بسازید، می توانید چیزی بخرید. با این حال بهتر است، چرا پروژه ای را فقط با استفاده از مواد در دست ایجاد نمی کنید و ببینید چه چیزی به دست می آورید!

مواد:
منبع تغذیه کامپیوتر از بین رفت
لامپ نورپردازی منظره 12 ولت
باتری قابل شارژ 12 ولت - 5 h p یا سایز دیگر که داخل منبع تغذیه نصب می شود
فاصله فوم یا سایر ضایعات فلزی
چسب
پایانه های 1/4 اینچی چین دار نامگذاری شدند
زیپ کراوات
نوار برق یا جمع شدن
شارژر

شاید متوجه شده باشید که من هیچ کلید یا سیمی در لیست مواد نداشتم. این به این دلیل است که ما از سوئیچ، سیم کشی و پورت برق که قبلاً در منبع تغذیه قرار دارد، مجددا استفاده خواهیم کرد.

ابزارها ساده هستند که هیچ فضای داخلی معتبری بدون آن نیست، اما وقتی صحبت از آن به میان می‌آید، بیشتر آنها را می‌توان با یک چاقوی ارتش سوئیس یا چند ابزار جایگزین کرد.

ابزار:
پیچ گوشتی فیلیپس
سیم کش
سیم کش
برش های جانبی
مته و مته
مولتی متر (اختیاری)

مرحله 2: باز کردن و حذف غیر ضروری

اولین قدم باز کردن منبع تغذیه است.

چهار پیچ فیلیپس نگهدارنده درپوش منبع تغذیه را باز کرده و درپوش را بردارید. درب در واقع 3 طرف یا نیمی از منبع تغذیه است. دو قسمت را جدا کنید.

داخل آن تعداد زیادی سیم، یک برد مدار، یک فن و یک سوئیچ و یک پورت برق خواهید دید.

چهار پیچی که فن خنک کننده را محکم می کند را باز کنید. فن را از برد جدا کنید و سپس آن را به عنوان مواد برای یکی از پروژه های آینده خود کنار بگذارید.

پیچ های نگهدارنده برد مدار را بردارید. سیم های سوئیچ و کانکتور برق را پیدا کنید و آنها را تا جایی که روی برد وصل می شوند دنبال کنید. سیم را نزدیک به برد ببرید تا طول سیمی که به سوئیچ و کانکتور برق ثابت شده است را به حداکثر برسانید.

PCB را بردارید و کنار بگذارید.

حالا شما اساساً یک جعبه خالی با چند سیم روی کلید و برق دارید. ما از آنها به عنوان بخشی از پروژه استفاده خواهیم کرد. باید سیم کافی به باتری و لامپ داشته باشید.

مرحله 3: باتری

باتری مورد استفاده برای پروژه، باتری سرب اسید سیلد 5Ah می باشد. کاملاً داخل کیس منبع تغذیه قرار می گیرد.

پایانه های باتری کانکتورهای 1/4 اینچی یک چیز نر نیستند. کار کردن با آن آسان است، کانکتورهای بیل را روی سیم ها فشار می دهید و سپس آنها را روی کانکتور ترمینال باتری فشار می دهید.

باتری با رنگ قرمز مثبت و منفی با مشکی مشخص شده است و دارای یک محافظ پلاستیکی در نزدیکی پایانه مثبت است که به کاهش اتصال کوتاه تصادفی کمک می کند.

باتری را در یک نیمه از جعبه منبع تغذیه قرار دهید تا مطمئن شوید که جا می شود. می توانید از یک مداد یا نشانگر برای طرح کلی آن استفاده کنید تا قبل از اینکه باتری بیکار بماند، بدانید خطوط کجا هستند.

مرحله 4: نور

لامپ 12 ولت لامپ 11 وات باقی مانده از پروژه دیگر. معمولاً می توان از آن در نورپردازی منظره در فضای باز و ولتاژ پایین استفاده کرد که توسط ترانسفورماتور AC 12 ولت تغذیه می شود.

چیزی به سادگی یک لامپ تا زمانی که ولتاژ مناسب باشد، واقعاً اهمیتی ندارد که از طریق AC یا DC تغذیه شود. ما از باتری های 12 ولتی استفاده خواهیم کرد، بنابراین مشکلی برای بازسازی این مهره وجود ندارد.

لامپ جای فن را می گیرد. مهره را در رنده گرد جایی که فن قرار داشت نگه دارید. علامت بزنید، لامپ چقدر فضا را اشغال می کند. گرد است و یک فن دارد، بنابراین خوب جا می‌شود، اما نه تا آخر در کیس. (سایزهای دیگر لامپ ممکن است همسطح یا حتی داخل محفظه باشد!)

از برش های جانبی یا برش های حلبی، فن های رنده قلع برای جا دادن لامپ ها استفاده کنید. همچنین می توانید از Dremel یا ابزارهای برش دیگر استفاده کنید.

تناسب لامپ را تست کنید، اما هنوز سعی نکنید آن را ببندید. ابتدا سیم را تا فانوس می خواهیم.

مرحله 5: اتصال آن

سیم کشی لامپ بسیار ساده است. یک مدار کامل از کل باتری به لامپ روشن می شود و به باتری منهای بر می گردد.

از آنجایی که این یک باتری قابل شارژ است، بهتر است راهی برای شارژ چراغ قوه بدون برداشتن آن برای دسترسی به باتری اضافه کنید. برای این کار از درگاه سیم برق به عنوان محلی برای اتصال شارژر استفاده می کنیم.

ابتدا سیم ها را بررسی کنید، سوئیچ و کانکتور برق به باتری و لامپ برسد.

کلید برق "115/230" استفاده نمی شود، بنابراین سیم های قرمز آن را می توان جدا کرد. آنها را برای استفاده مجدد ذخیره کنید. این سیم خوب و سنگین است و قرمز معمولاً برای نشان دادن قطبیت مثبت استفاده می شود.

یک سیم را از هر کلید برق ورودی و برق ورودی جدا کرده و به هم بپیچانید. یک ساقه بیل ماده اضافه کنید و آن را چین کنید. این کانکتور به ترمینال مثبت باتری می رود. سیم دیگر سوئیچ به لامپ می رود.

سیم ورودی برق دیگر در طرف مقابل مهره می رود. آن طرف لامپ نیز به منفی باتری می رود. این لامپ دارای "چند پایانه" است، بنابراین می توانید دو سیم را به طور همزمان به ترمینال وصل کنید - یکی با یک اتصال دهنده و دیگری با یک سیم لخت که زیر پیچ سفت شده است.

با انجام این کار، برق تنها زمانی که سوئیچ روشن است به لامپ می رود، اما برق همیشه به دو پایه ورودی برق متصل می شود. (سیم سوم را قطع کنید.) به طوری که شارژر برای شارژ باتری به دو پایه متصل شود. با رعایت قطبیت، با دو پین علامت بزنید.

(نکته ای در مورد استفاده مجدد از سوئیچ ها: سوئیچ ها و سایر قطعات اغلب دارای 2 دسته رتبه بندی هستند - یکی برای AC و دیگری برای DC. درجه بندی ها معمولاً برای DC بسیار پایین تر است. از یک چراغ قوه استفاده کنید تا از نزدیک به کنار سوئیچ نگاه کنید. قدرت آن را ببینید. چون این فقط یک پروژه است، 1 آمپر، این سوئیچ به خوبی کار می کند.)

مرحله 6: دستگیره ها

یکی از عناصر کلاسیک یک فانوس است که دسته ای جدا از بدنه نور قرار دارد.
(برخلاف یک چراغ قوه، که در آن شما به سادگی کل شکل چراغ قوه را می گیرید.)

معمولاً من دوست دارم از چند پیچ ​​و مهره و جداکننده و یک قطعه چوبی یا فلزی برای مونتاژ دسته استفاده کنم. با این حال، من هیچ ماده ای در دست نداشتم که به نظر می رسید برای او مناسب باشد - به غیر از سیم هایی که هنوز به برد متصل هستند، زودتر کنار بگذارید.

این سیم ها محکم به هم چسبیده بودند و قطر آنها تقریباً برای راحتی در دست بود. دسته سیم ها را نزدیک سطح تخته بریدم.

من قطر دسته سیم را با تغذیه آن از طریق یک مته شاخص اندازه گیری کردم. اگر به نظر می رسید که بهترین جا را در یک سوراخ 1/2 اینچی دارد. این بدان معنی بود که من می‌توانستم سوراخ‌های 1/2 اینچی را در ورق فلز ایجاد کنم و سپس سیم‌ها را مستقیماً وارد کنم. دو سوراخ از وسط به طرف دیگر دریل کردم. قبلاً دو علامت قالب در فلز تقریباً 3/4 اینچ از هر دو طرف وجود داشت، بنابراین من از آنها به عنوان مرجع برای اینکه چقدر از لبه برای سوراخ کردن فاصله است استفاده کردم.

با سوراخ‌ها، انتهای برهنه سیم را از داخل کیس و از بالا وارد کردم و از سوراخ دیگر برگشتم. کانکتور اصلی برق برد کامپیوتر خیلی بزرگ است که در سوراخ قرار نمی گیرد، بنابراین مانند یک توقف عمل می کند.

در انتهای دیگر سیم. دو تا زیپ دور سیم پیچیدم تا سر جایشان ببندم. سپس سیم های اضافی را به عقب تا کردم و دوباره آنها را بستم و سیم های اضافی را قطع کردم.

مرحله 7: مونتاژ

با سیم کشی انجام شده و دستگیره ها، همه باید کنار هم جمع شوند.

اکنون زمان آن است که چسب را به جای لامپ و باتری قرار دهید.

فانوس را با چسب سیلیکونی در جای خود بچسبانید. در یک محدوده دمایی وسیع عملکرد خوبی دارد. لامپ هنگام استفاده داغ می شود، بنابراین چسب حرارتی انتخاب بدی خواهد بود.

از طرف دیگر، تفنگ چسب حرارتی برای چسباندن باتری ها به بدنه بسیار عالی عمل کرد. دو تکه فوم را هم با یک میله چسب زدم تا به عنوان فاصله بین باتری و درپوش عمل کند.

هنگامی که چسب سرد/تخلیه شد، درپوش را مجدداً روی محفظه نصب کنید (به لایه‌های فوم و دسته‌های سیم مراجعه کنید) و چهار پیچ پوشش را به عقب برگردانید.

برای شارژ مجدد، فقط یک شارژر کوچک را قلاب کردم که قبلاً دو پایه شارژ داشتم که قطبیت آن را مشخص کردم.

مرحله 8: آن را بررسی کنید!

PSU CODEGEN - 300X به عنوان پایه در نظر گرفته شد (مانند 300 وات، خوب، شما 300 چینی را درک می کنید). کنترلر PWM KA7500 (TL494...) به عنوان مغز PSU عمل می کند. اینها تنها مواردی هستند که مجبور شدم دوباره انجام دهم. PIC16F876A PWM را کنترل می کند، همچنین برای کنترل و تنظیم ولتاژ و جریان خروجی، نمایش اطلاعات روی LCD WH1602 (...)، تنظیم با دکمه ها انجام می شود.
یک نفر خوب در ساخت این برنامه کمک کرد (IURY، سایت "Cat" که یک رادیو است) که با تشکر فراوان از او !!! در آرشیو یک نمودار، یک برد، یک برنامه برای کنترلر وجود دارد.

ما یک PSU کار می کنیم (اگر کار نمی کند، پس لازم است آن را به حالت کار بازگردانیم).
ما تقریباً تعیین می کنیم که چه چیزی در کجا قرار خواهد گرفت. ما مکانی را برای LCD، دکمه ها، پایانه ها (سوکت ها)، نشانگر قدرت انتخاب می کنیم ...
تصمیم گرفت. ایجاد نشانه گذاری برای "پنجره" LSD. ما آن را برش دادیم (من آن را با یک آسیاب کوچک 115 میلی متری برش دادم)، شاید یک نفر با درامل، کسی با سوراخ کردن، و سپس با یک سوهان. به طور کلی، برای چه کسانی راحت تر و در دسترس تر است. باید چیزی شبیه به این معلوم شود.

به این فکر می کنیم که چگونه نمایشگر را نصب کنیم. به چند روش قابل انجام است:
الف) به برد کنترل کانکتور متصل شوید.
ب) از طریق یک پانل کاذب بسازید.
ج) یا...
یا ... مستقیماً 4 (3) پیچ M2.5 را به کیس لحیم کنید. چرا M2.5 و نه M3.0؟ قطر سوراخ های LSD برای بستن 2.5 میلی متر است.
من 3 پیچ را لحیم کردم، زیرا هنگام لحیم کاری چهارم، جامپر لحیم شده است (عکس را ببینید). سپس جامپر را لحیم می کنید - پیچ ناپدید می شود. فقط یه فاصله خیلی نزدیک مزاحم نشد - 3 عدد باقی مانده است.

لحیم کاری با اسید فسفریک انجام می شود. پس از لحیم کاری، همه چیز باید به خوبی با آب و صابون شسته شود.
در حال امتحان کردن نمایشگر

ما در حال مطالعه مدار هستیم، یعنی همه چیز نسبت به TL494 (KA7500) است. همه چیز مربوط به پایه های 1، 2، 3، 4، 13، 14، 15، 16. تمام تسمه های نزدیک به این ترمینال ها (روی برد اصلی PSU) را برداشته و قطعات را طبق نمودار نصب می کنیم.

ما همه چیز اضافی را در برد اصلی PSU حذف می کنیم. تمام جزئیات مربوط به +5، -5، -12، PG، PS - ON. ما فقط هر چیزی را که مربوط به +12 ولت و برق آماده به کار + 5 ولت SB است باقی می گذاریم.توصیه می شود یک نمودار برای PSU خود پیدا کنید تا چیز اضافی را حذف نکنید. در مدار برق +12 ولت، الکترولیت های بومی را حذف می کنیم و آنها را با ظرفیت مشابه، اما برای ولتاژ کاری 35-50 ولت جایگزین می کنیم.
باید چیزی شبیه به این معلوم شود.

برای بزرگنمایی، روی نمودار کلیک کنید

با نگاهی به ویژگی های منبع تغذیه موجود (برچسب روی کیس) - در 12 ولت، جریان خروجی باید 13 آمپر باشد. وای خوب به نظر میاد!!! ما به برد نگاه می کنیم، 12 ولت، 13 آمپر با ما چه شکل می دهد ؟؟؟ دو دیود FR302 (طبق برگه 3A!). خوب، بگذارید حداکثر جریان 6A باشد. نه، این برای ما مناسب نیست، ما باید آن را با چیزی قدرتمندتر و حتی با حاشیه جایگزین کنیم، بنابراین 40CPQ100 - 40A، Uobr \u003d 100V را تنظیم می کنیم.

نوعی واشر عایق روی رادیاتور وجود داشت، پارچه لاستیکی (چیزی مشابه). برخاست، شسته شد. میکای خانگی ما را قرار دهید.
پیچ، قرار دادن معتبر تر. زیر یکی از پشت، میکای بیشتری فشار داد. بلوک تصمیم گرفت یک نشانگر گرمای بیش از حد هیت سینک در MP42 اضافه کند. ترانزیستور ژرمانیوم در اینجا به عنوان سنسور دما استفاده می شود.

مدار نشانگر گرمای بیش از حد هیت سینک بر روی چهار ترانزیستور مونتاژ شده است. KT815، KT817 به عنوان یک ترانزیستور تثبیت کننده و یک LED دو رنگ به عنوان نشانگر استفاده می شود.

برد مدار چاپی را نکشیدم. من فکر می کنم که در مونتاژ این مجموعه نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد. نحوه مونتاژ مونتاژ در عکس زیر قابل مشاهده است.

ساخت تابلو کنترل توجه! قبل از اتصال LCD خود، دیتاشیت آن را مطالعه کنید!! مخصوصا نتیجه 1 و 2!

ما همه چیز را طبق طرح وصل می کنیم. ما برد را در PSU نصب می کنیم. همچنین باید برد اصلی را از کیس جدا کنید. من همه این کارها را با واشر پلاستیکی انجام دادم.

تنظیم طرحواره.

1. تمام تنظیمات منبع تغذیه باید فقط از طریق یک لامپ رشته ای 60 - 150 وات انجام شود که در قطع کابل شبکه گنجانده شده است.
2. محفظه PSU را از GND جدا کرده و مداری که از طریق کیس تشکیل شده است را با سیم وصل کنید.
3.Iizm (U15) - جریان خروجی مطابق با A - متر نمونه تنظیم می شود (صحت قرائت های نشانگر).
Uizm (U14) - ولتاژ خروجی مطابق با V - متر نمونه تنظیم می شود (صحت قرائت های نشانگر).
Uset_max (U16) - ولتاژ خروجی MAX تنظیم شده است

حداکثر جریان خروجی این منبع تغذیه 5 آمپر (یا به عبارت بهتر 4.96 آمپر) است که توسط سیستم عامل محدود شده است.
توصیه نمی شود حداکثر ولتاژ خروجی برای این منبع تغذیه را بیش از 20-22 ولت تنظیم کنید، زیرا در این حالت به دلیل عدم وجود محدودیت کنترل PWM توسط میکرو مدار TL494، احتمال خرابی ترانزیستورهای قدرت افزایش می یابد.
برای افزایش ولتاژ خروجی بیش از 22 ولت، باید سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را به عقب برگردانید.

اجرای آزمایشی با موفقیت انجام شد. در سمت چپ یک نشانگر دو رنگ از گرمای بیش از حد سینک حرارت (رادیاتور سرد - رنگ LED سبز، گرم - نارنجی، گرم - قرمز) وجود دارد. در سمت راست نشانگر منبع تغذیه است.

سوئیچ نصب کرد. اساس - فایبرگلاس، چسبانده شده با خود چسب "Oracle".

آخرین. اتفاقی که در خانه افتاد.

هنگام مونتاژ مدارها، همیشه می خواستم یک PSU قابل اعتماد برای همه موارد در دسترس داشته باشم. پس از لحیم کردن ده ها مدار، سوزاندن دسته ای از ترانزیستورها، مدار خود را از محبوب ترین تبدیل از منابع تغذیه ATX به منبع تنظیم شده آزمایشگاهی پست می کنم.

1) اول، آنچه باید از طرح معمولی یک PSU استاندارد باقی بماند:

آن ها قسمت فشار قوی و اتاق وظیفه را ترک می کنیم. تقریباً تمام قسمت کم ولتاژ را بیرون می اندازیم. ما دیود دوگانه را در خروجی + 12 ولت می گذاریم، سلف، الکترولیت خود را قرار می دهیم. اگر موفق به ساخت دو آبشار فیلتر شدید - عالی است. علاوه بر این، به منظور گسترش محدوده ولتاژ بدون پیچیدن ترانسفورماتور اصلی با سیم پیچ + 5 ولت، ما 5- ولت می کنیم، یعنی. آندهای دیود دوگانه را به هم لحیم کنید. ما همچنین آبشارهایی از فیلترها را اضافه می کنیم (هنگام لحیم کاری، قطبیت را با توجه به رایج الکترولیت ها اشتباه نگیرید).

2) مغز خود را مسموم و جمع می کنیم:

خود مدار جدید نیست، اما تغییراتی در تسمه opamp به سمت ساده سازی ایجاد کرد.

در پایه های 4 و 13 TL494 نیکل های اضافی برای اتصال کلید ضامن "روشن/خاموش PWM" وجود دارد.

3) اتصال نسخه به برد اصلی:

J29 - اتصال به وظیفه + 5 ولت؛

J28 - اتصال به وظیفه + 12 ولت؛

J15 - به خروجی + V متصل شوید.

J25 - به سنسور فعلی متصل شوید.

J16 - اتصال به خروجی -V؛

J26، J27 - ما به ترانسفورماتور کنترل ترانزیستور قدرت اولیه متصل می شویم (نقطه مرکزی باید از طریق یک دیود با یک مقاومت به برق آماده به کار متصل می ماند).

تریمر RV5، هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، باید 1/7 به معمولی چرخانده شود (بین پایه مشترک و قابل تنظیم 5 کیلو اهم، بین J15 و پایه قابل تنظیم 27 کیلو اهم).

هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، موبر RV3 باید 1/10 به سمت مشترک (بین پایه مشترک و قابل تنظیم 10 کیلو اهم، بین ISENSE و پایه قابل تنظیم 90 کیلو اهم) چرخانده شود.

خروجی opamp باید 0 - 5 ولت باشد.

در حال حاضر سخت ترین بخش برای درک.طبق طرح جدید برد اصلی، ولتاژ مثبت 12 ولت و منهای 5 ولت در خروجی دریافت کردیم. از آنجایی که ما یک سنسور جریان در ولتاژ منفی داریم، opamp نمی خواهد با آن کار کند. راه حل ساده است، برای این شما نیاز دارید که "مشترک" برد کوچک به منهای 5 ولت برد اصلی مدار جدید متصل شود. همچنین باید ولتاژ آماده به کار "متداول" برد اصلی را از قسمت برق "مشترک" مدار قدیمی قطع کنید و طبق مدار جدید آن را به منفی 5 ولت وصل کنید. در برخی PSU های Chieftec ساده تر است، من قبلاً قدرت آماده به کار "عمومی" و قدرت آزاد شده را دیده ام.

4) کنترلرهای فلش:

فازی تغییر نکرد، کارخانه باقی بماند. برای کنترلر نمایشگر فعلی، هنگام چشمک زدن بیپ، باید آن را از لحیم خارج کنید، با آن دوخته نشده است.

5) ما در یک پشته جمع آوری می کنیم:

هر کس این کار را متفاوت انجام می دهد. من فقط می توانم یک مثال از یکی از چهار مورد آخر را بزنم:

فراموش نکنید که مقاومت ها را موازی با الکترولیت های خروجی قرار دهید تا آنها را تخلیه کنید.

امیتر پیزو تقریباً هر دو دقیقه یک بار در بار 1 آمپر - 1 بار، 2 آمپر - 2 بار و غیره، بالاتر از 9.99 آمپر، دائماً بوق می دهد.

در مجموع، ما یک PSU داریم که با ولتاژ 0 - 32.3 ولت، با جریان 0 - 9.99A تنظیم می شود.

فهرست عناصر رادیویی

ایده تبدیل یک منبع تغذیه کامپیوتر معمولی (که از این پس به عنوان PSU نامیده می شود) به یک منبع تغذیه ماژولار فقط برای افراد خوش بین و کاربران حرفه ای رایانه شخصی مطرح می شود. در این مقاله، تمام تفاوت های ظریف ایجاد دستی یک PSU با سیم های قابل تعویض را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد.

ابتدا بیایید بفهمیم منبع تغذیه چیست و از چه چیزی تشکیل شده است. منبع تغذیه دستگاهی است که با انرژی الکتریکی برق یک وسیله الکتریکی را تامین می کند. از اجزای زیر تشکیل شده است:

مدارهای ورودی:

مقاومت نیمه هادی (از انتشار تداخل در شبکه جلوگیری می کند)

جمع کننده توان غیرفعال یا فعال (بار شبکه را کاهش می دهد)

پل دیودی

فیلتر کندانسور

مدارهای خروجی:

مقاومت های بار

خازن ها (خروجی)

دریچه گاز تثبیت کننده گروهی (خروجی)

یکسو کننده ها (خروجی)

مبدل:

مدارهای بازخورد

تهویه کننده ولتاژ

ترانسفورماتور فرکانس بالا (پالسی)

مدار کنترل خود مبدل

مبدل (نیم پل)

چرا به منبع تغذیه مدولار نیاز دارید:

به عنوان یک قاعده، گیمرهای حرفه ای می خواهند چنین دستگاهی را به دست آورند و مشتاق هستند که تمام آب را از سخت افزار خود بیرون بکشند. آشکارا شناخته شده است که یک کامپیوتر سریع یک کامپیوتر سرد است. و در PSU مدولار، سیم اضافی وجود ندارد، که باعث بهبود تهویه و صرفه جویی در فضا در واحد سیستم می شود.

ویژگی های استفاده

قبل از ایجاد یک PSU مدولار، درک معایب و مزایای آن بسیار مهم است.

مزایای:

این منابع تغذیه معمولاً به راحتی پیدا می شوند.

شامل تمام اجزای مهم، از جمله ترانسفورماتورهای پالس پیش ساخته (IT)

وزن سبک (تا 2 کیلوگرم) که 5 برابر کمتر از وزن منبع تغذیه (ترانسفورماتور) است.

بدون سیم اضافی و بنابراین بدون سردرگمی

تطبیق پذیری

ایرادات:

به دلیل وجود تبدیل پالس نمی تواند برای تامین برق ایستگاه های رادیویی استفاده شود

در بارهای سبک، ولتاژ خروجی کم (کمتر از 5 ولت) وجود ندارد.

علیرغم کاستی ها، این نوع منبع تغذیه برای تست و رفع اشکال طیف گسترده ای از دستگاه ها و همچنین تامین انرژی الکترونیک خودرو بسیار مناسب است. و به لطف حالت تثبیت فعلی، می توان آن را با موفقیت به عنوان شارژر برای باتری ها استفاده کرد.

نکته مهم: خازن های روی برد داخل منبع تغذیه خطرناک هستند (البته در شرایط کار). به همین دلیل مهم است که آن را حدود 48 ساعت از برق خارج کنید تا خازن ها با موفقیت تخلیه شوند. اما اگر می‌خواهید این فرآیند را تسریع کنید، با استفاده از رایج‌ترین گیره کاغذ، به سادگی سیم‌های کوتاه مانند سیاه و سبز (کانکتورهای ATX) استفاده کنید. سپس، PSU هنوز متصل نشده را روشن کنید.

فرآیند دوباره کاری

ابزار

در زیر لیستی از ابزارها و مواد برای ساخت منبع تغذیه مدولار آمده است:

منبع تغذیه (حداقل 150 وات)

دریل دستی

انبر

سیم بر، دم باریک

ریمر (ابزار)

آهن لحیم کاری

نوار عایق

لوله (قابل انقباض حرارتی)

پایانه ها (وسیله ای که توسط آن سیم ها به دستگاه متصل می شوند)

دیود ساطع نور (LED)

مقاومت (محدود کننده جریان، برای LED، 330 اهم)

مقاومت خاموش کننده

قطع کننده مدار ولتاژ پایین

کابل برق

روند

مرحله 1. باز کردن پرونده

4 پیچ روی جلد را به راحتی و به طور طبیعی باز کنید و آن را بردارید.

همانطور که می بینید، دیوار جلوی PSU آزمایشی ما دارای ساختار شبکه ای است که برای نصب کانکتورها مناسب نیست. بر این اساس، باید بخشی از پوشش بالایی را به این شبکه وصل کنیم. با این حال، اگر قسمت جلویی PSU شما از فلز جامد ساخته شده است، نیازی به انجام مراحل بالا ندارید.

ما پنل جلو را به سه دلیل فلزی ساختیم:

اتصال آن به طرح فعلی بسیار ساده است.

نصب کانکتورها برای اتصال از نوع ماژولار تسهیل خواهد شد

دیوار جلوی PSU ما مشبک است

مرحله 2. نصب کانکتورهای لازم

برای اتصال خط ATX (شامل 24 پین) از پورت سریال (شامل 25 پین) استفاده می کنیم. ما کانکتورهای الکتریکی Molex را با استفاده از اتصالات میکروفون 4 پین معمولی وصل می کنیم.

ما شروع به قرار دادن کانکتورها از پورت موازی می کنیم، زیرا جابجایی خطوط دیگر چند سانتیمتر از ATX اصلی آسانتر است. بر این اساس، خط ATX در سمت راست قرار می گیرد (موقعیت بسیار آشنا برای آن) و 4 کانکتور باقی مانده در ردیف بالا قرار می گیرند. علامت گذاری می کنیم، سوار می شویم.

مهم: هنگام کار با منابع تغذیه قدرتمند (500+ وات)، به اتصالات با کیفیت بالا توجه کنید، زیرا. یک پورت معمولی (موازی) نمی تواند بار بالای یک دستگاه قدرتمند (مثلاً یک رایانه بازی) را تحمل کند.

مرحله 3. کابل ها را برش داده و "لباس" کنید

ترتیب قطع کابل ها کاملاً به شما بستگی دارد، اما توصیه می کنیم ابتدا طولانی ترین کابل را ببرید، که بلافاصله از آشفتگی زیادی در PSU جلوگیری می کند.

مرحله 4 پوشش منبع تغذیه

اکنون، از آنجایی که منبع تغذیه ای که ما ایجاد کردیم دارای سیم های بافته شده است، می توانیم به سراغ روکش برویم. می توانید یک قطعه تمام شده را در فروشگاه (ترجیحاً از اکریلیک) به مبلغ کمی خریداری کنید یا می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید ، زیرا در این حالت نتیجه فقط با تخیل شما محدود می شود.

در زیر نمونه ای از جعبه اکریلیک آورده شده است:

همانطور که می بینید، منبع تغذیه بسیار خوب بود. این کار توسط دو خنک کننده با چراغ تسهیل شد. علاوه بر این، شما همیشه می توانید به راحتی غلاف و کیس کابل را به دلخواه تغییر دهید.

مرحله 5 روشن کنید

ابتدا کابل را به کانکتور پشت منبع تغذیه وصل کنید. اگر PSU شما کلید روشن/خاموش دارد، آن را روشن کنید و ببینید چراغ روشن می شود یا خیر. می توانید عملکرد منبع تغذیه را با استفاده از یک لامپ 12 ولت با اتصال آن به خروجی ها بررسی کنید.

مهم است که مطمئن شوید هیچ یک از سیم ها اتصال کوتاه ندارند.

راه حل های آماده و جایگزین:

در مورد این سوال، در اینجا، فکر می کنم، خوانندگان ما به 2 اردو تقسیم می شوند:

کسانی که ترجیح می دهند بیرون بروند و یک PSU جدید بخرند (غیر منتظره، درست است؟)

کسانی که از ایجاد منبع تغذیه با دست بیشتر خوشحال خواهند شد

در مورد من، من فقط می توانم به شما هشدار دهم (اگر در این زمینه مهارت کافی ندارید) سعی نکنید منبع تغذیه را جدا کنید / مونتاژ کنید، زیرا این می تواند منجر به شکست شود: از آسیب به تجهیزات گرفته تا شوک الکتریکی کشنده.

پس هوشیار باشید و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشید.

خود ساخت منبع تغذیه نیز مزایا و معایب خود را دارد:

مزایای:

لازم نیست هزینه زیادی داشته باشد

لازم نیست مهندس باشی

فرصتی برای خلق چیزی منحصر به فرد

یک فعالیت جالب با مقداری سود برای خودتان

ایرادات:

فقط افرادی که اصل عملکرد آن را می دانند می توانند BP ایجاد کنند

خطر به شکل ولتاژ بالا (بالای 30 ولت / میلی آمپر - مرگ)

چنین تغییری منبع تغذیه را از تضمین پایداری محروم می کند.

فقط شما مقصر مشکلات در عملکرد سیستم خواهید بود.

نکته مهم: هنگام کار با منبع تغذیه، باید مطمئن شوید که به زمین متصل نیستید، در غیر این صورت نمی توانید از ورود جریان به بدن خود جلوگیری کنید. این را یک لحظه فراموش نکنید.

نتیجه گیری:

شما شاهد بوده اید که بدون هیچ هزینه خاصی و دانش یک مهندس، می توانید یک منبع تغذیه از نوع ماژولار بسازید و آن را نه تنها کاملاً کاربردی، بلکه کاملاً شیک و مرتب کنید و به تخیل خود رهایی بخشید.

اما مهم است که به یاد داشته باشید که منبع تغذیه چیز خیلی ساده ای نیست و با تغییر هر چیزی در آن، اصل عملکرد کل سیستم را تغییر می دهید - و این خطر بی ثباتی است.

منبع تغذیه تنظیم شده از منبع تغذیه کامپیوتر ATX

اگر منبع تغذیه غیر ضروری از رایانه ATX دارید، می توانید آن را به راحتی به منبع تغذیه تنظیم شده سوئیچینگ آزمایشگاهی تبدیل کنید، با تنظیم نه تنها ولتاژ، بلکه جریان، به این معنی که می توان از آن برای مثال برای شارژ استفاده کرد. یا بازیابی باتری ها

منبع تغذیه دارای پارامترهای زیر است:

• ولتاژ - قابل تنظیم، از 1 تا 24 ولت
• جریان - قابل تنظیم، از 0 تا 10 آمپر

هر منبع تغذیه ATX که روی یک کنترلر PWM TL494 مونتاژ شده است برای دوباره کاری مناسب است. اغلب در منابع تغذیه، از آنالوگ این ریز مدار استفاده می شود - KA7500.

مدارهای اکثر منبع تغذیه مشابه هستند و حتی اگر نتوانستید مدار مورد نظر خود را پیدا کنید، اشکالی ندارد. وظیفه اصلی این است که مدارهای ثانویه را از برد بعد از ترانسفورماتور قدرت و همچنین مدارهایی که عملکرد ریزمدار TL494 را کنترل می کنند، لحیم کنید. در نمودار زیر این قسمت ها با رنگ قرمز مشخص شده اند. قبل از لحیم کاری، پایانه های سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور قدرت را در شین 12 ولت علامت گذاری کنید. ما به آنها نیاز خواهیم داشت.

برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید
با این کار فضای زیادی روی برد آزاد می شود. ردهای چاپ شده را نیز می توان با قرار دادن یک آهن لحیم کاری گرم روی آنها حذف کرد. برخی از آهنگ های چاپ شده که از پین های ریزمدار به دست می آیند، که بعداً از آنها استفاده خواهیم کرد، می توانند برای راحتی کار گذاشته و به آنها لحیم شوند.

اکنون باید مدارهای خروجی جدید و مدارهای تنظیم جریان و ولتاژ را مونتاژ کرد. لازم است مجموعه ای از دو دیود شاتکی با یک کاتد مشترک به سیم پیچ های علامت گذاری شده قبلی ترانسفورماتور باس 12 ولت لحیم شود. مونتاژ را می توان از اتوبوس + 5 ولت گرفت، معمولاً دارای پارامترهای زیر است: ولتاژ - 30 ولت، جریان - 20 آمپر. دیودهای شاتکی افت ولتاژ بسیار کمی دارند که در این مورد مهم است. با این نوع یکسو کننده ها می توان بیشتر بارها را تغذیه کرد.

اگر به جریان زیاد در حداکثر ولتاژ نیاز دارید، این گزینه کافی نیست. در این مورد، لازم است که نقطه وسط ترانسفورماتور را بردارید، و یکسو کننده را از چهار دیود مطابق با طرح کلاسیک بسازید.

سپس باید دریچه گاز را باد کنید. برای انجام این کار، باید یک چوک تثبیت کننده لحیم کاری شده بردارید و تمام سیم پیچ ها را از آن بپیچید. هسته دریچه گاز زرد است، یک طرف آن از انتها به رنگ سفید است. روی این حلقه باید 20 دور با دو سیم به قطر 1 میلی متر به صورت موازی پیچید. اگر چنین سیم ضخیمی وجود نداشته باشد، می توان چندین رشته سیم نازک تر را به هم متصل کرد و به صورت موازی پیچید. با این سیم پیچی، تمام سرنخ ها در دو سر سیم پیچ باید قلع بندی شده و متصل شوند. یک چوک با این پارامترها جریانی در حدود 3 آمپر را فراهم می کند. در صورت نیاز به جریان بیشتر، سلف باید با ده سیم موازی به قطر 0.5 میلی متر پیچیده شود.

پس از آن، می توانید شروع به مونتاژ بخشی از مدار کنید که مسئول تنظیمات است. نویسندگی این روش متعلق به کاربر DWD است، پیوند به موضوع با بحث:

http://pro-radio.ru/power/849/

تنظیم بسیار ساده کار می کند. مدار تنظیم ولتاژ را در نظر بگیرید. یک تقسیم کننده ولتاژ روی دو مقاومت به ورودی مقایسه کننده (پایه 1) تراشه TL494 متصل است. ولتاژ در نقطه میانی آنها باید تقریباً 4.95 ولت باشد. اگر می خواهید حد بالایی تنظیم ولتاژ منبع تغذیه را تغییر دهید، باید این تقسیم کننده را دوباره محاسبه کنید. ورودی دوم مقایسه کننده (پایه 2) به نقطه میانی مقاومت متغیر متصل است، بنابراین یک تقسیم کننده ولتاژ نیز در اینجا به دست می آید. اگر ولتاژ پایه 1 مقایسه کننده کمتر از ولتاژ پایه 2 باشد، ریز مدار عرض پالس را افزایش می دهد تا ولتاژها برابر شوند. بنابراین، ولتاژ خروجی منبع تغذیه تنظیم می شود.

تنظیم جریان به طور مشابه عمل می کند، فقط در اینجا افت ولتاژ در سراسر شنت Rsh برای کنترل جریان جاری در بار استفاده می شود. تقریباً هر شنت با مقاومت 0.01-0.05 اهم را می توان به عنوان یک شنت استفاده کرد، به عنوان مثال، بخشی از یک مسیر رسانا، یک شنت از یک میلی‌متر، یا چندین مقاومت SMD. حد بالایی تنظیم توسط یک دستگاه صاف کننده 1 کیلو اهم تنظیم می شود. اگر نیازی به تنظیم حد بالایی نباشد، این مقاومت باید با مقاومت ثابت 270 اهم جایگزین شود که تنظیم تا 10 آمپر را فراهم می کند.

عکسی از منبع تغذیه در زیر نشان داده شده است. در پنل جلویی یک صفحه آمپر ولت متر وجود دارد که در زیر آن دستگیره هایی برای تنظیم کننده های ولتاژ و جریان وجود دارد. پایانه های خروجی از سوکت های RCA ساخته شده اند که در داخل با اپوکسی چسبانده شده اند. اتصال گیره های تمساح به چنین پایانه هایی بسیار راحت است. LED زرد بزرگ نشانگر روشن بودن منبع تغذیه است که توسط کلید قرمز بزرگ انجام می شود.

با توجه به اینکه کیس منبع تغذیه بسیار فشرده است (16 * 12 سانتی متر)، نصب با سیم های فراوان محکم بود. در آینده، سیم ها را می توان در بسته های نرم افزاری مونتاژ کرد.

برای خنک کردن منبع تغذیه، از یک ترموستات روی تراشه K157UD1 استفاده می شود که مجموعه دیودهای یکسو کننده شاتکی را خنک می کند و در صورت نیاز به طور خودکار روشن می شود و سپس خاموش می شود. طراحی آن به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.