Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле. Мастер по ремонту аудио и видеотехники в барнауле Восстановление электроника б1 01

Преамбула:
В 11-м классе я забирал всякое списаное барахло из музыкальной школы. Из всего ассортимента мне не отдали только один вертак, как позже оказалось это была первая версия вертушки Электроника Б1-01 с тонармом максимально приближенным к sme3009. Через года так три, когда я вновь вернулся к винилу как источнику музыки, меня взяла дикая злость, что я не утащил её тогда первым делом, а оставил на конец и возможно она бы у меня была уже давно.
В 2006 году я купил себе бэшечку у одного местного барыги в ужаснейшем состоянии. Днище шахты болталось и вся смазка вытекала, пасик был растянут, грузик антискейтинга отсутствовал, корпус разваливался.
Первым делом когда привёз домой, я собрал корпус вертушки. Днище было кем-то до меня изготовлено новое из фольгированного текстолита, но я сразу его снял и убрал в сторонку.
Пасик уже не помню откуда достал, на антискейтинг забил. Вобщем было много всяких мелких доработок, но глобально так и не занимался вертухой. Вечная проблема бэхи - разваливающийся корпус, а точнее деревянные уголки, к которым привинчиваются ножки. Под весом корпус постоянно проваливался. Месяц назад, окончательно разозлившись на свою бэшку, разобрал корпус на четыре дощечки и принялся собирать его заного.

Первым делом содрал остатки старого клея и всё зашкурил. После склеил между собой дощечки. Далее из 12мм фанеры вырезал новое днище, к которому приклеил корпус. Не помню только что было первее, приклеил лист фанеры и вырезал отверстия в днище или наоборот, вырезал отверстия, а потом приклеил днище. Вобщем в итоге дно получилось в виде крестовины, чтобы можно было прикручивать шасси и регулировать чашки с пружинами.
После проклейки приклеил деревяхи в углы. С ними главная проблема была чем прижимать. Если кто будет повторять, советую купить две струбцины, чтобы плотно прижимать.
Когда закончил все проклеечные работы, балгаркой со шкуркой снял старую краску по контуру днища (чёрную), заодно выровнял по периметру новое днище и контур старого корпуса.
Самым сложным этапом было выровнять шпатлёвкой сошкуренную часть. Использовал шпатлёвку по дереву, выравнивал маленьким и широким шпателями, а так же хитрое приспособление из уголка для окон. Обычный уголок, который прикручивают на деревянные окна, только одну часть обрезал и внутреннее скругление превратил в прямой угол. Таким образом длинной частью вёл по днищу, а узкая часть под углом в 90 градусов разравнивала шпатлёвку по периметру вертухи.

Финальной стадией стала окраска чёрным акрилом. Прежде чем красить, попробуйте на ненужной фанере, мне пришлось сильно разбавить водой, чтобы краска ровно легла.

В итоге получился усиленный корпус, где весь вес ложится не на уголки, а новое 12 мм днище из фанеры. Ножки использованы от вертухи соната, потому что одна из родных ножек пришла в негодность, но я бы предпочёл оставить оригинальные ножки.
После установки шасси один из крепящих винтиков трансформатора стал упираться в днище, поэтому транс снял и решил блок питания сделать выносным.
Теперь занимаюсь переделкой электронной части вертухи. Как уже сказал, блок питания вынесен за борт (транс, выпрямитель, кондёры), стробоскоп на первое время оставлю родной на 220В, позже собираюсь переделать на светодиодный. Соленоид тонарма вначале хотел выкинуть, но решил оставить, пусть будет. Работает он только когда поднят тонарм и наводок давать не должен. Схему управления соленоидом и релюшкой включения движка переделывать не собираюсь, только стабилизатор питания релюшек с основной платы хочу вынести на отдельную плату, куда будет приходить питание с выносного блока питания, и разводиться на остальные блоки вертушки, плюс дополнительно воткнуть пару ёмкостей по 2000мкф.
Но на сегодня хватит. Когда сделаю электронную часть - выложу отчёт. Затем буде заниматься непосредственно тонармом, столом и всем оставшимся.

Виниловый проигрывать Высшей группы сложности «Электроника Б1-01» из одноименного музыкального комплекса.

В состав комплекса «Электроника Б1-01» помимо вертушки входил усилитель и акустика (кстати 16ти омная!), но об этом позже. Я (scorpic) не открою большой тайны сказав вам, что "Б1-01" есть копия (и чем "моложе" версия тем в меньшей степени) в свое время культового проигрывателя Thorens td125. Так же не буду рассказывать,о том как грузинские умельцы методично "передирали" Thorens, об этом без меня написано.

Всего было три модификации "Электроники" (ее клоны, а были и такие, не рассматриваем). Первая модификация была почти 100% "калька" с Thorens. (почему почти - потому, что изменения коснулись в основном только переходом на метрическую систему и приведение механических узлов к стандартным, вписывающимся в советский ГОСТ. Естественно управление двигателем "притянули" под советскую элементную базу. Вторая - "оптимизировали" узел тонарма (убрали возможность изменения расстояния от центра пластинки, сделали субшасси цельным, без отдельной площадки под тонарм) и изменили электронику (элементная база, введение автостопа и электронного микролифта). Третья - по сути модификация второй. В ней изменения коснулось только электроники (сменили элементную базу и топологию). Вот, собственно, мне попалась вертушка третьей модификации.

Приобрел я ее как не рабочую, без пассика и без признаков жизни. Выпущен мой экземпляр в июле 1980г,и очень неплохо (я про косметику) сохранился.

Для начала пришлось вскрыть заводские пломбы для осмотра внутренностей.

Визуально стало ясно, ничто не сгорело… Собственно на фото - внутренности Электроники Б1-01.

Электродвигатель 1980г, о чем свидетельствует подпись на корпусе оного.

Усилитель Электроника Б1-01.

Технические характеристики:

Номинальная выходная мощность на нагрузку 4Ома: 50Вт.

Диапазон частот: 20-20000Гц.

Коэффициент нелинейных искажений: 0,5%.

Размеры: 500х315х130мм

Масса усилителя: 12кг.

Усилитель собран на металлическом шасси, которое вставлено в прямоугольный деревянный корпус из фанеры, покрытой шпоном.

Схема усилителя мощности имеет несколько особенностей. Усилитель имеет однополярное питание +-66В. Соответственно имеются разделительные конденсаторы на выходе усилителя. Наличие конденсаторов на выходе усилителя наводит нас на то, что звук будет не очень качественный. Так как на пути выходного сигнала имеется препятствие в виде разделительного конденсатора. Вспомним, что встроенный усилитель магнитофона Маяк 240-С1 имеет также разделительный конденсатор. При этом надо сказать, что звук магнитофона при работе с акустикой S-30, 15АС-204, 10МАС-1М довольно качественный. Недостатками усилителя магнитофона Маяк 240-С1 на мой слух является мутноватый бас, нечеткий бас, несколько размазанность его. По ВЧ - при увеличении тембра отчетливо слышно "цыканье", окраска звука увеличивается в сторону высоких частот, слишком "выпяченно". Однако общая картина звука довольно хорошая, однако нет детальности баса, динамичности и напора звука.

Мы видим, что в усилителе Электроника Б1-01 несколько другой входной каскад. Первый каскад усилителя выполнен на транзисторе Т1, включенным по схему с общим эмиттером. Каскад охвачен цепочкой R6, R7, R20, C5 с отрицательной обратной связью. Второй каскад собран на транзисторе Т2, но работает он в режиме фазоинвертора. Транзисторы Т7, Т8 - буферные раскачивающие транзисторы с эмиттерными повторителями. Диоды Д1-Д3 и резистор R11 обеспечивают стабилизацию тока покоя выходных транзисторов Т3 и Т4. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, которая регулируется резистором R6.

Цель фазоинвертора - расширение динамического диапазона при сохранении линейности. Линейность повышают путем введения отрицательной обратной связи (ООС). Но до бесконечности ее повышать, иначе усилитель становится нестабильным. Здесь предусмотрена регулировка глубины ООС резистором R6. Повышается ли линейность усилителя при такой схеме путем введения фазоинверторного каскада? Думаю да, ведь усилитель рассчитан на выходную мощность - 50Вт на канал при коэффициенте гармоник 0,5%.

Удалось ли кроме повышения линейности усилителя, улучшить его амплитудно-частотные характеристики? Здесь помогут приборы для измерения АЧХ.

Как усилитель воспринимается на слух? Сравним его с усилителем Одиссей-010-стерео, Бриг-001-стерео. Акустические системы- 35АС-018, 35АС-028, 50АС-106, а также наушники. Источник сигналов - CD-проигрыватель Tecnics, Pioneer.

И все-таки звук усилителя меня не впечатлил. Громкости хватает, а вот бас не четкий и динамичный, а размыт. Отсюда отсутствует напористость и "злость" звука, при прослушивании скажем тяжелой гитарной музыки. Например, бас-гитара будет играть не отчетливо задавая ритм с ударными, а в общем размыто. Середина и ВЧ более-менее отыгрываются, но при повышении уровня тембра, усиливается уровень высоких до не комфортного уровня, слишком выпячивают высокие. Прозрачность ощущается, хотя и не полная. Объемность звучания тоже отсутствует, но это достаточно редко на советской технике. Причем звук что на Акустических системах, что в наушниках не отличался.

Думаю, что усилитель подойдет для неспешной, не агрессивной музыки, той эпохи в которую он был создан.

Вступление.
Ну вот и свершилось! Держу в руках сей аппарат (в очень даже хорошем состоянии) и естественно начинаем с...
полной разборки. Что греха таить, вся аппаратура "made in USSR" собрана без участия "ушей и мозгов", за то с полным участием "ног" а не рук.
Основной принцип, который я приследовал в процессе тюнинга проигрывателя, остался не изменным: "Не вносить кардинальных изменений в конструкцию, и тем не менее максимально выжать из него весь потенциал."
А он в нем, поверьте на слово, очень большой. Я не открою большой тайны сказав вам, что "Б1-01" есть копия (и чем "моложе" версия тем в меньшей степени) в свое время культового проигрывателя thorens td125. Всего было три модификации "Электроники" (ее клоны, а были и такие не рассматриваем). Первая модификация была почти 100% "калька" с thorens. (почему почти - потому, что изменения коснулись в основном только переходом на метрическую систему и приведение механнических узлов к стандартным, вписывающимся в советский ГОСТ. Естественно управление двигателем "притянули" под советскую элементную базу. Вторая - "оптимизировали" узел тонарма (убрали возможность изменения расстояния от центра пластинки, сделали субшасси цельным, без отдельной площадки под тонарм) и изменили электронику (элементная база, введение автостопа и электронного микролифта). Третья - по сути модификация второй. В ней изменения коснулось только электроники (сменили элементную базу и топологию). Вот, собственно, изначально мне попалась третья модификация, попутно разжился и второй (в убогом состоянии). В тексте переодически будет перекликатся доработка "второй" и "третей" электроник. "Первая" пока на глаза не попадалась, а после появления возможности заполучить thorens в оригинале - потеряла всякий смысл.
И так - приступаем.

Первое впечатление - всегда обманчиво.
И сдесь оно подтвердилось на 100 процентов! Самый страшный враг любого проигрывателя виниловых дисков кто? -
ФОНЕНДОСКОП!
Берем сей инструмент и слушаем. В результате - что услышал я:
1. Куда не приложи - слышим гул трансформатора
2. Аналогично и даже сильнее - слышим гудение двигателя
3. Так же слышим жуткий скрежет в центральном подшипнике
4. И даже слышим шум подшипников в шахте тонарма!

Начинаем.
Естественно - разбираем все что можно разобрать без лома и молотка. Тонарм, всю механнику. Откручиваем от шасси трансформатор и т.д. и т.п.

Центральный подшипник.
Люфт меня сразу сподвиг на изготовление нового. Конструкцию узла решил изменить - бронзовая втулка цельная, шахта со съемный опорным пятаком (естественно закаленный где то до 15-20 едениц) - герметичная. Недостаток - испоьзование жидких масел ("трансмиссионного" класса) и долгая осадка "блина" в шахту.
Плюсы очевидны - ПОЛНОЕ отсутствие биений.

Диски (малый и большой).
Торцевание в токарном станке считаю обязательным. Потому как кривые они как малый так и большой. Вес теряем не значительно за то убираем ветикальные колебания. Что есть гуд.
В одном из экземпляров попался внутренний диск с кривой сверловкой отверстия под ось! Ось стояла как бы под углом к вертикали. Поэтому токарную обработку данного узла считаю обязательной.

Тонарм.
Перебираем, моем чистим, смазываем, собираем. По желанию можно сменить проводку - тут читаем форумы и изучаем изотерику:) Я поменял штатный провод на литцендрат (фото катушки есть в галлерее) просто потому, что провод был и тонарм был разобран. Да, в тонарм было загнано пара палочек для суши:) Сделано это было потому, что во всех трубах тонармов SME3009, которые я держал в руках, было дерево. Поэтому, особо не заморачиваясь, берем пару палочек (очень хорошо изгибаются и не ломаються) обрабатываем ножом, потом шкурим и загоняем вместе с проводом в трубу. Родной шелл пришлось выбросить (оказался кривой или скорее курносый).

Двигатель.
По сути он не разборный (собран на заклепках) если вал вращается свободно и без посторонних призвуков то и не трогаем. Единственное - шкив. Его внимательно осматриваем на наличие биений. Если все в порядке то и не трогаем. На "второй" электронике двигатель мне попался "жареный". Поэтому разбираем его (высверливаем заклепки и перематываем обмотки, отметив "начало" и "конец". Моточные данные обмоток следующие:
провод - пэв-0,8 (ориентировочно на глаз)
витков - 644 (ошибиться не должен был)
сопротивление - 10-11 Ом.
Далее я замерил индуктивность катушек и выровнил их.
Обратно собираем двигатель если есть, то на заклепки - если нет - на винты.

Субшасси.
Внимательно осмотрите субшасси (плита). У меня она была кривая! Завалы на краях плиты вниз до 3-5 мм! Пришлось равнять. Автомобильная шпатлевка - грунтование - покраска. Результат - смотрите фото в галлерее.
Дальше - корпус. Как правило - в топку. Дело в том, что корпус у "электороник" сделан из шпонированной фанеры толщиной 8мм. Для справки - полный вес проигрывателя около 20 кг. Эту фанеру гнет и карежит при перемещении проигрывателя очень сильно. Да и время на него накладывает свой отпечаток (деформация). Поэтому, рекомендуется сразу изготовить новый корпус, с толщиной стенки порядка 10-15 мм. Фанера или массив - на ваш вкус. Красить или оставлять как есть - тоже решать вам.

Демпфирование.
Первое что демпфируем - трансформатор
Берем пористую резину и режем четыре прокладки: одна пара между П-образным субшасси трансформатора и шасси проигрывателя, вторая - между субшасси трансформатора и самим трансформатором. Результат - транс должен крепиться к проигрывателю через резину и нигде не касаться своим корпусом шасси и субшасси. Обратите внимание на гудение транса (некоторые экземпляры гудят сильно сами по себе (плохая пропитка)) Если после принятых мер гудение так же как и до них - меняем транс. Желательно на торриодальный. Если есть возможность и деньги - рекомендую сделать это сразу (любой импортный тор с хорошей пропиткой или даже заливкой заткнет за пояс родной советский "ТС"), но вибродемпфирование выполнить все равно необходимо. Как вариант - вынести трансформатор за пределы корпуса.
Двигатель - выкидываем пружины. Из пористой резины или поролона вырезаем кольцо и прикручиваем двигатель к шасси через это кольцо. Так как двигатель накрывается пермаллоевым экраном, необходимо проконтролировать и этот момент (механническая и виброразвязка).

Субшасси.
Тут все просто - оклеиваем его изнутри "вибропластом" или аналогичным материалом (на основе битумной мастики). В пружины закладываем новый поролон.

Продолжение следует....