• Обзор Шлейфов жеткого диска (HDD). Самостоятельное восстановление жесткого диска Проверить шлейф жесткого диска

    Ремонт жесткого диска (или HDD - Hard Disk Drive ) – процедура по приведению HDD к рабочему состоянию, при котором возможно считать с него необходимые данные, включая служебную информацию, таблицу файлов, пользовательские данные, мультимедийную информацию и др., даже если биос не видит жесткий диск. В этой статье вы узнаете, как починить жесткий диск, если это возможно, и что делать, если hdd не определяется в BIOS или при попытке загрузить операционную систему появляется ошибка.

    Что делать, если подозрительно щелкает жесткий диск

    Щелчки во время работы HDD - еще один характерный симптом, когда жесткий диск не запускается и, соответственно, не определяется системой. Причиной, как правило, является износ или поломка головок жесткого диска. Как и любую другую механическую поломку HDD, собственными руками исправить нельзя.

    Однако, если вы слышите щелчки на работающем жестком диске (то есть, он нормально считывает и записывает файлы), то нужно срочно предпринять определенные меры и перестраховаться. Обязательно выполните резервное копирование ценной информации на другой винчестер, флешку или на облачный хостинг, благо что в наше время это вовсе не не дорогостоящая процедура. Ведь в один момент может произойти так, что жесткий диск не запустится или перестанет определяться - и если вы сделали бэкап, то потеря информации не вызовет шока.

    Ремонт жесткого диска со сбойным ПЗУ и повреждением служебной информации (BIOS не определяет диск)

    Что делать, если биос не видит жесткий диск? HDD, на котором произошли подобные ошибки, имеет характерные симптомы: он не определяется в BIOS , также может производить шум странного характера (щелчки, постукивания). В некоторых случаях, жесткий диск доступен в БИОСе, однако не способен загрузить операционную систему.

    Соответственно, для восстановления ПЗУ и служебных данных на HDD потребуется корректная работа вышеназванных компонентов жесткого диска. Данный вид ремонта производится специалистами на специальном оборудовании. Своими руками произвести его невозможно. При этом, физическая структура поверхности жесткого диска считывается корректно, поэтому данные физически остаются нетронутыми.

    Отличаются ли способы восстановления внешнего жесткого диска от внутреннего?

    Ответ . Однозначно нет. Начинка устройств идентична, разница лишь в форм-факторе хранения информации - то есть, грубо говоря, в коробке, в которую упакована начинка диска. Внешний диск проще подвергается физическим повреждениям и другим факторам риска. Зато они более мобильны и предлагают пользователю удобное подключение через eSata ли другой интерфейс для соединения с ПК. Таким образом, данное руководство, как восстановить жесткий диск, будет полезно как владельцам "традиционных" накопителей, так и внешних.

    Жесткий диск стоял в ноуте, система в котором перестала грузится. Для чего я собираюсь отформатировать его - но! Не тут то было, в качестве "Внешнего" диска (я его запихал в корпус от внешнего "Transend" 500 GB) он виден только как локальный диск "G" и "F" без какой либо информации. Все попытки вызвать свойства приводят к зависанию Винды 8.1 на ноутбуке - в "Управлении дисками" не виден, HDD Low Level Format тоже. Скажите, если не работает жесткий диск, то как мне его вернуть к жизни своими руками?

    Ответ . Попробуйте разбить жесткий диск заново (Partiton Magic в помощь), желательно выполнить низкоуровневое форматирование HDD, см. информацию по теме . К слову, помимо HDD Low Level Format, есть множество альтернативных утилит для форматирования. Будет не лишним проверить рабочее состояние диска, для этого проверьте показатели SMART и просканируйте диск, используя HDD Regenerator или Victoria HDD.

    Что делать, если щелкает жесткий диск? То есть, он работает, но иногда издает характерные звуки - то есть, щелчки. В некоторые моменты происходит зависание, и операционная система зависает, а потом отмирает вместе с диском.

    Ответ . В редких случаях проблема связана с нарушением контактов питания и sata/ide разъемов, подключенных к материнской плате. Поэтому первым делом советуем выключить ПК и проверить соединение с жестким диском. Второе – обязательно сделайте резервную копию данных на диске, поскольку щелчки – нездоровый симптом, свидетельствующий о том, что HDD имеет проблемы, и в любой момент можно ожидать краха. Третье – для диагностики состояния диска используйте специализированные программы – HDD Regenerator, Victoria HDD Doctor и проч.

    Если жесткий диск щелкает и не определяется, ситуация более плачевна (пиши пропало). В данном случае, механика уже изношена, и восстановить HDD вы не сможете, поможет только замена жесткого диска на новый.

    Как увеличить скорость жесткого диска? У меня ОС Windows Vista.

    Ответ . Пользователи ОС Windows Vista и выше негодуют по поводу медленной работы дисковой подсистемы. На практике, копирование файлов осуществляется заметно медленнее, чем в XP. Почему тормозит жесткий диск? Одна из причин лежит на поверхности и легко ликвидируется. Дело в том, что по умолчанию в Windows отключено максимальное быстродействие винчестера. Поэтому срочно принимаем меры:

    1. Откройте Диспетчер устройств (Win + Pause Break, ссылка «Диспетчер устройств»).
    2. В списке устройств найдите дисковое устройство и в контекстном меню выберите “Свойства”.
    3. Выберите вкладку “Политика” и активируйте опцию «Включить повышенную производительность».
    4. Для ускорения жесткого диска перезагрузите компьютер.

    Переустанавливал систему а она у меня стоит на PCE SSD вдруг перестал определяться другой жёсткий диск на 4TB ? Тогда я зашел в управление компьютером далее в управление дисками там показывает ёмкость 3,7 TB и свободно 3,7 TB то есть получается диск пустой на 100 процентов а там 2ТВ информации! Подскажите пожалуйста что можно сделать?

    Ответ . Возможно, проблема связана со сбоем таблицы файловой системы, в подобной ситуации можно посоветовать утилиту TestDisk для восстановления раздела, который не определяется системой, но содержит важную информацию.

    У меня ноут НР 620. Все было хорошо, но начал я закрывать окна и компьютер завис. Думал отойдет, прошло минут 15 - ничего, реакции ни на что не было. Даже программное выключение не мог ресетнуть.

    Выключил физически кнопкой, включил снова и на черном экране ноутбука выбило сообщение: non-system disk or disk error replace and strike any key when ready. После этого система не видит жесткий диск. Но когда ноут включен, он крутится, то есть с питанием все ок.

    Года 2 назад я обновлял с официального сайта биос. Может, из-за этого жесткий диск не открывается? Но работал до этого жесткий, все время хорошо. Что может быть? Помогите пожалуйста, вот такой у меня жесткий диск - Toshiba HDD2E67 320GB.

    Ответ . Если бы проблема была связана с BIOS"ом, ОС не загрузилась бы. Или, как минимум, сброс к заводским настройкам мог бы что-то решить.

    Попробуйте начать искать причину на поверхности: жесткий диск не работает, поскольку вышел из строя. Это могло произойти по множеству причин (например, физическое повреждение или износ - что менее вероятно). Если есть возможность проверить на этом же ноутбуке похожий жесткий диск, сделайте это.

    Любой компонент компьютера, в том числе и HDD , подключаемое к лэптопу должно пройти предварительную инициализацию в BIOS . Некорректное выполнение этой процедуры является первостепенным свидетельством того, что на винчестере произошел серьезный сбой, препятствующий его нормальному функционированию. Это дает право пользователю сказать, что «комп в упор не видит» накопитель.

    Как отремонтировать жесткий диск своими силами?

    Если в данный момент нет возможности сразу доставить «бедолагу» в ремонтную компанию, а восстановить его работоспособность нужно в кратчайший срок, то вполне разумно выполнить предварительный анализ ситуации при помощи общедоступных средств и инструментов. В первую очередь, нужно проверить целостность интерфейсного шлейфа, например, при помощи подключения на него заведомо исправного жесткого диска. Параллельно, рекомендуется попытаться соединить не инициализируемый HDD к другому лэптопу. Если тестовый винчестер «посаженный» на исходный шлейф корректно определяется BIOS, а вот предположительно дефектный накопитель остался «невидимым» и для другой материнской платы, то вероятность последующего ремонта HDD в специализированной ремонтной конторе существенно взрастает.

    Отправить псевдо неисправный HDD на операционный стол никогда не поздно, поэтому с постановкой диагноза не следует спешить. Еще одна операция, которую пользователь может выполнить самостоятельно - это внешний осмотр разъемов жесткого диска и отходящих дорожек на плату электроники. Для этих целей лучше вооружиться увеличительным стеклом. Иногда проблему можно решить, банально выпрямив погнутую ножку в интерфейсном разъеме или просто устранив люфт фиксации колодки шлейфа в нем, более серьезный ремонт HDD , например, отломленный контакт или перебитая дорожка лучше доверить устранить опытному мастеру. Если осмотр ко всему прочему выявил сгоревшие элементы на плате электроники винчестера, то дополнительно нужно проконтролировать величины стандартных напряжений поступающих от блока питания на комплекс внутренних устройств.

    Термин «невидимость» можно трактовать и относительно операционной системы. К примеру, винчестер без проблем «договорился» с BIOSом, но при попытках обратиться к нему стандартным средствами «операционная» считает весь привод или отдельный его раздел не размеченным, и предлагает произвести его форматирование. При этом физически винчестер в автоматическом режиме добавляется в список устройств, но при попытке просмотреть подробные сведения о нем, как правило, отображает не соответствующую действительности информацию (нулевой размер, несуществующую файловую систему и прочее).

    Если пользователю реально дорога информация, расположенная на накопителе, то ни в коем случае не следует его форматировать, пересоздавать разделы или проводить другой программный ремонт HDD. Вообще, вмешательство любых тестовых и реставрационных утилит, особенно примененных неопытным пользователем, с высокой вероятностью приведет к полной потере информации на накопителе.

    Если у Вас не определяется жесткий диск, проверьте следующее:

    Шлейф жесткого диска. Попробуйте его заменить (можно временно снять с CD (DVD) - ROMa).

    В правильном ли положение стоят джампера на жестком диске:

    обычно инструкция их расположения должна быть наклеена на жестком диске:

    В данном случае стоит положение master. Т.е. если у Вас на одном шлейфе есть два устройства, то другое устройство должно быть в положение slave.

    Снимите жесткий диск и открутите винты:

    Cнимите верхнею панель:

    Почистите ластиком контакты или немного поскребите по ним отверткой:

    Попробуйте прогреть контакты микросхем паяльным феном (если есть возможность):

    Если жесткий диск "стучит", то попробуйте поменять блок питания.

    Если компьютер тормозит, долго загружается, появляются ошибки при работе, то для диагностики и реанимирования жесткого диска можно использовать бесплатную утилиту MHDD .

    ! Ваш жесткий диск (HDD) должен быть в положение master.

    агрузитесь с дискеты mhdd (поставьте загрузку с floppy дисковода в BIOSe).

    Появиться такое окошко:

    Нажмите enter. На экране должно появится примерно вот это:

    Выберите номер, под котором находится Ваш диск и нажмите enter.

    Если Вы хотите провести диагностику, то нажмите два раза F4. Пойдет процесс проверки жесткого диска на битые секторы.

    В конце проверки появится результат. Если в этой области (помечено красным цветом) не будет записей, то битых секторов нет.

    Если в красной области на рисунке показываются ошибки, то можно попробовать сделать низкоуровневое форматирование (erase). При этом удаляется вся информация с жесткого диска.

    Наберите erase и нажмите enter.

    В конце форматирования можете еще раз проверить жесткий диск на наличие ошибок (нажать два раза F4). Если ошибки остались, попробуйте еще раз форматнуть. Если не поможет, то скорей всего придеться менять жесткий диск.

    Привет! Мне на почту поступил очень интересный вопрос.
    Моя читательница столкнулась с проблемой установки старого жесткого диска с разъемом IDE на новую материнскую плату, где установлены только контроллеры SATA . И проблема даже не столько в необходимости использовать старый жесткий диск, сколько получить доступ к информации, которая хранилась на старом винчестере.

    Необходимость подключить старый жесткий диск к компьютеру возникает у многих пользователей, поэтому я предлагаю свое решение.

    Вот так выглядят SATA/IDE разъемы жестких дисков.

    Конечно же эти разъемы не совместимы между собой. Разъем IDE подключается к материнской плате широким плоским шлейфом, а разъем SATA - тонким кабелем SATA.


    Дело в том, что производители материнских плат стараются экономить на любых мелочах. Зачем устанавливать на плате устаревшие разъемы, если их уже почти никто не использует? Разъемы будут только занимать лишнее место и увеличивать стоимость материнской платы.

    Кроме того предлагаю познакомится вот с этой статьей - самый дешевый способ подключить IDE устройство, которая также поможет вам решить вопрос.

    Ищем решение!

    Итак, мы можем поступить как НЕ профессионалы. Устанавлиавем старый IDE жесткий диск в другой компьютер с разъемами IDE, копируем с него всю нужную информацию на флешку или внешний жесткий диск, затем копируем всю информацию на новый компьютер. Прекрасно, информация спасена, но что нам делать со старым диском? Просто положить его на полку и забыть про него - это не наш метод.

    Мы пойдем другим путем, поэтому для подключения IDE жесткого диска нам понадобится контроллер PCI - SATA/IDE.
    Контроллеры могут отличаться друг от друга производителем, количеством разъемов, могут быть реализованы на разных чипах, но эти на различия не влияют на принцип работы с ними.
    Вот так выглядит это чудо техники. И вот ссылка на похожий вариант для заказа из китая - http://aliexpress.com/pci-ide-sata (обратите внимание что контроллер по ссылке имеет разъем pci express-x1)


    Стоимость такого контроллера составляет около 400-500 рублей. И он отрабатывает свою стоимость на 100%, так как взамен мы получаем возможность установки как старых ЖД на новые материнские платы, так и новые жесткие диски на старые материнские платы.
    Данный контроллер имеет на борту несколько разъемов SATA и один контроллер IDE. Не стоит забывать, что к одному IDE контроллеру мы можем подключать 2 устройства, именно поэтому на IDE шлейфах есть разъемы для подключения сразу 2-х устройств.

    Все, что нам нужно сделать это подключить контроллер PCI-SATA/IDE к материнской плате . Для этого нам нужно просто воткнуть его в разъем PCI материнской платы и зафиксировать болтиком.

    После подключения разъема нам осталось только закрепить жесткий диск внутри корпуса и подключить к нему два провода (кабель данных и питание).

    Таким образом мы получаем следующую схему подключения.

    • подключаем контроллер к материнской плате;
    • подключаем IDE шлейф к контроллеру;
    • подключаем шлейф к жесткому диску;
    • подключаем питание к диску;

    Обратите внимание, что разъемы питания IDE жестких дисков и SATA также различаются. Обычно, на блоке питания компьютера и тех, и других разъемов хватает с запасом, но иногда для подключения SATA жестких дисков приходится использовать вот такой переходник molex (PATA) - SATA.


    Если у вас недостаточно разъемов питания molex, используйте специальные разветвители.

    После того, как мы разобрались с подключением, нам остается только включить компьютер и убедиться, что жесткий диск определился в системе. Для этого достаточно зайти в «Мой компьютер» и посмотреть ваши локальные диски. Помимо уже существующих должны добавиться локальные диски нового ЖД?
    Также хочу обратить ваше внимание на то, что, хотя в комплекте и идет диск с драйверами , данному контроллеру не нужна их установка . Система сама найдет необходимые драйвера.

    На последок добавлю еще один аргумент в пользу PCI-SATA/IDE контроллера . На жесткий диск, подключенный через такой контроллер можно спокойно устанавливать операционную систему, что неоднократно мной доказано.

    Вот так это очень полезное устройство может облегчить нам жизнь.

    Как всегда, оставляем свои впечатления, замечания, пожелания к статье в комментариях ниже. Я стараюсь ответить на каждый из них.
    До встречи в следующем уроке, где я расскажу, как протестировать жесткий диск на битые блоки .

    PS. Надеюсь, многие читатели заметили, что на сайте немного изменился дизайн. Теперь он нравится мне еще больше! Хотелось бы узнать ваше мнение о новом дизайне сайта.

    Мы весьма подробно рассмотрели твердотельные накопители — флешки, карты памяти и SSD. В массовый обиход этот тип накопителей вошел недавно, всего 5-6 лет назад, и многие пользователи еще, к счастью, не столкнувшиеся с их поломками, довольно смутно представляют себе слабые места и меры предосторожности. Это, кстати, показали и отклики на статьи.

    Но наиболее распространенными, незаменимыми и заслуженными накопителями являются, конечно же, жесткие диски (они же HDD, они же винчестеры). Вот уже более двадцати лет — примерно с 1988 года, когда было развернуто массовое производство HDD, ни один ПК не обходится без этого компонента. Увы, самого ненадежного из всех. Хуже винчестера в этом плане разве что дискеты, но они, к счастью, практически вышли из употребления. Вряд ли найдется сколько-нибудь опытный пользователь, не пострадавший от сбоев или отказов HDD. Поэтому ремонт и восстановление данных с этого типа носителей — устоявшееся и уважаемое занятие.

    Я начал заниматься жесткими дисками в далеком уже 2002 году. Тогда массово «летели» диски Fujitsu пресловутой MPG-серии: из-за неудачного, излишне активного флюса, разъедающего процессор на плате, они отказывали почти поголовно. Коллапс наступал через 6-9 месяцев работы. Ремонтники, первыми освоившие технологию «прожарки» плат и правки модулей служебной зоны (типовые расценки $15-25 за диск), были тогда на коне. Пациентов им несли пачками, и за лето можно было заработать на машину, а за год — на квартиру (это не байки, знаю таких людей лично).

    Тот самый диск Fujitsu MPG3204AH, выпущенный в 2001 году. После ремонта он проработал до наших дней. Емкость 20 Гбайт, устроен по нынешним меркам весьма примитивно. Сейчас даже странно вспоминать, что люди с ним мучились (редакция приносит извинения за качество этой и некоторых других иллюстраций в данном материале и выражает надежду, что это компенсируется их информативностью)

    Я пошел по их стопам: освоил ремонтную технологию, купил комплекс PC-3000, работающий еще на шине ISA и под DOS, дал несколько объявлений в печати и по Сети, оповестил знакомых — и дело пошло. «Фуджики» оказались неплохой учебной базой, да еще и доход давали. Основной контингент — студенты, научные работники, медики, музыканты и журналисты.

    Регулярно, раз в 2-3 недели, звонили озабоченные мужчины с одним и тем же вопросом: «Литые диски чините?» Я отвечал: «Чиню, но только размером до 5 дюймов». Все HDD имеют корпус — «банку» алюминиевого литья, и в то время еще встречались накопители Quantum BigFoot пятидюймового форм-фактора. Недоумение собеседника (что это за диски, для игрушечных машинок, что ли?) быстро рассеивалось…

    Диски того поколения давно уже сошли со сцены. Новые времена — новые песни. Выросшая в сотню раз емкость (с 10-20 Гбайт до 2-3 Тбайт), новые конструктивные решения, интерфейсы и области применения HDD дали ремонтникам большой опыт и, как водится, поставили немало проблем. Приведу свои заметки о некоторых из них.

    Слева направо: диски 1993, 2002, 2007 и 2010 г.в. Электронная плата постоянно сокращалась в размерах, а число деталей на ней уменьшалось. Все это — во имя экономии: при жестокой конкуренции по-другому не выжить. Увы, но к концу 2011 года число производителей HDD, похоже, сократится до минимума

    А это, для контраста, плата современного диска с интерфейсом SCSI. В подобных изделиях на электронике не экономят: прибыль с серверного сегмента и так неплохая, можно заявлять пятилетнюю гарантию

    ⇡ Ремонтник и шлейфы SATA

    Начнем не с самих дисков, а с того, что к ним подключается. Регулярно, примерно раз в месяц натыкаюсь на бракованные шлейфы у дисков с интерфейсом Serial ATA. Это приводит к ошибкам передачи данных, зависаниям компьютера и невозможности загрузиться. После замены шлейфов на новые фирменные все пропадает. Несколько лет назад, когда собирал материал по обращению с винчестерами, такого не наблюдалось, и я отметил надежность шлейфа SATA, противопоставив его параллельной «гребенке».

    Увы, с тех пор качество шлейфов, которые вкладываются в коробки с материнскими платами (ими сборщики ПК обычно и пользуются), заметно упало: кто-то в очередной раз решил сэкономить. Китайцев рисом не корми — дай где-нибудь упростить технологию и снизить на полушку себестоимость изделий. Норовят удешевлять те компоненты, которые сразу не проверишь, — состав припоя или флюса, сечение проводов, покрытие контактов. Вот в последнем, видно и накосячили: в шлейфе контакты заглублены и практически не видны, ничего не стоит поставить латунные ламельки, избежав положенного по стандарту золочения. Через полгода латунь, понятное дело, окисляется (соединение не газоплотное) и контакт нарушается. Данные при передаче портятся со всеми вытекающими последствиями.

    На самом диске сэкономить сложнее: контактная гребенка там на виду и все компьютерщики знают, как выглядит золоченый контакт (ровный, чуть матовый блеск). Да и контроль на заводах серьезный. Вот и навалились на шлейфы, благо на их «брендовость» мало кто обращает внимание. Внешне все шлейфы трудноразличимы, аксессуар массовый и копеечный, мысль о браке в голову не приходит.

    Теперь об этом придется помнить: электроника — наука о контактах. Грамотный компьютерщик всегда должен иметь новый фирменный шлейф (а лучше несколько, разной длины) в запасе. При непонятных «глюках» накопителя, возникающих на пустом месте, первым делом надо поменять шлейф.

    «Косяки» возможны не только с контактами, но и с проводами. Коллеги поделились наблюдением: сняв изоляцию у неработающего шлейфа SATA, они обнаружили, что заземляющий проводник окислился и отошел от экрана витой пары (их в кабеле две, каждая со своим экраном). Это резко снижало помехозащищенность и приводило к ошибкам передачи. После очистки и перепайки все исправилось. Хотя, конечно, если есть возможность, кабель лучше просто заменить.

    Есть и другая проблема — уже не «китайская», а связанная со сменой стандартов. Шлейфы SATA ранних выпусков (2003-2006 годы) держались на контактных вилках одним трением. Разработчики посчитали, что это недостаточно надежно (сохранялась угроза случайных расстыковок), отчего вторая версия шлейфов (начиная с 2007 года) получила на обоих концах пружинные защелки. Казалось бы, прекрасно — еще одна причина отказов устранена. Но не все так просто.

    Так выглядят старая (слева) и новая версии шлейфов SATA

    На многих дисках предыдущего поколения, в том числе и активно используемых (2008 г.в.), разъем SATA не имеет выступа под защелку, отчего шлейфы новой версии садятся на него слабо и не фиксируются — защелка не срабатывает. Сползти наконечник может от чего угодно — хоть от вибрации дисковой корзины, хоть от упругости свернутого в спираль шлейфа. Понятно, что это резко снижает надежность подключения и потому недопустимо. Здесь подойдет только «старый» шлейф без защелок с его тугой посадкой (вариант фиксации соединения термоклеем — на жаргоне «соплями» — я не рассматриваю, хотя у сборщиков он довольно популярен). Кстати, ремонтники в своих стендах используют шлейфы именно первой версии, как наиболее универсальные (да и возиться с защелками порой времени нет).

    Старая версия шлейфа (справа) имеет на разъеме внутренний выступ, именно он отвечает за плотную посадку. В новой версии этот выступ убрали, а фиксация производится защелкой, цепляющейся за выступ на самом диске

    Припоминается случай, когда от подобных проблем «полетел» клиентский компьютер. Комплектный желтый шлейф от материнской платы (естественно, с защелками) слабо прижимался к ответной планке диска, отчего на нем стали расти софт-бэды (сектор записывается с неверной контрольной суммой и при чтении дает ошибку UNC, хотя сами данные правильные). Дефекты, как назло, пришлись на реестр, и Windows перестала загружаться с выдачей BSOD — синего «экрана смерти».

    Я развернул «полевой госпиталь», вычитал все софт-бэды длинным чтением и записал обратно. Все заработало, диск как новый. Желтый шлейф, конечно, пришлось заменить другим — красным и без защелок. Винчестерам без плотного контакта в линиях интерфейса никуда. Электронщики называют такой контакт «сухим» и очень ценят: там нет переходных процессов и, следовательно, сигнал практически не деградирует.

    Советую при сборке или ремонте компьютера проверять все шлейфы — они должны садиться на вилки разъемов достаточно туго, с заметным усилием. Я провожу стыковку 2-3 раза с каждого конца, чтобы стереть случайные загрязнения и оксидную пленку с ламелей (кто знает, золочение там, нитрид титана или вовсе голая латунь — китайцы такие шутки любят). Отсюда необходимость иметь в запасе надежные шлейфы разных версий и длин (20-30-50-80-100 см).

    Наилучшим всегда будет шлейф минимальной длины . Недаром фирменные рабочие станции (HP, Dell) обычно собраны на заказных, очень коротких SATA-шлейфах, бывало, что и 15-сантиметровых. Кстати, по стандарту внутренний разъем SATA должен выдерживать всего 50 циклов стыковки-расстыковки, так что коммутационный ресурс у него сравнительно небольшой (внешний разъем eSATA — другое дело, его стойкость целых 10 тысяч циклов).

    «Толстый» и «тонкий» шлейфы. Бывают и еще тоньше: нет такой вещи, которую китайцы не могли бы ухудшить

    Кроме длины, плоские шлейфы SATA различаются еще и по толщине. Она колеблется от 5 до 10 мм, что связано с сечением токопроводящих жил (от 30AWG до 26AWG — маркировка калибра обычно присутствует на кабеле), а также с плотностью экранирующей оплетки (ее занижение — любимый трюк китайцев, экономящих медь всеми способами). Разумеется, стоит всегда использовать наиболее толстый кабель — это повышает уровень сигнала и снижает наводки от помех. На тонком длинном шлейфе иной диск может и не опознаться либо будет работать с перебоями — виной тому малая нагрузочная способность интерфейсных микросхем.

    Маркировка шлейфов SATA. Обращайте внимание на цифры, стоящие перед AWG: чем они меньше, тем лучше — токопроводящие жилы толще

    Шлейфы SATA, прилагаемые к материнским платам, нередко имеют угловой разъем на одном из концов. Подключённый к диску, он снижает вероятность случайной расстыковки, экономит место в системном блоке и облагораживает монтаж. Однако угловой разъем не любит кривых рук: если его случайно дернуть, можно сломать контактную планку на диске, а это — негарантийный случай и непростой ремонт.

    Последствия небрежного обращения с кабелем SATA. Планка разрушена, контактные ламели буквально висят в воздухе. Ремонт разъема нецелесообразен

    Опознать некачественный шлейф можно по SMART. Ненадежный контакт порождает ошибки передачи, отчего растет атрибут #199 UltraDMA CRC Error Count. Также стоит обратить внимание на атрибуты #5, #197, #198 — их рост нередко свидетельствует о деградации самого диска (подробнее об атрибутах SMART см. ниже. — прим. редакции).

    ⇡ Ремонтник и шлейфы PATA

    Область применения параллельного интерфейса постоянно сужается, но до отмирания ему еще далеко. Например, винчестеры PATA 2,5″ выпускаются до сих пор — ведь в старый ноутбук контроллер SATA не поставишь. Да и DVD-приводов PATA еще полно. Так что с 80-жильными шлейфами работать приходится нередко. Вот случай из недавней практики.

    Позвонил постоянный клиент — не загружается система, пишет что-то про «invalid disk», срочно нужна помощь. По моей инвентарной базе, в этом компьютере стоит старенький диск PATA от Hitachi, серии DLAT. Они довольно просты и чинятся даже на выезде. Тем более, договор продлевать пора…

    Приехал. Смотрю — диск в BIOS опознается, но с искажениями в названии модели. Естественно, и загрузка не идет. Это характерно для потери разряда в передаваемом по PATA слове. Виноват обычно поврежденный шлейф либо сломанный (погнутый, вдавленный) штырек в контактной гребенке на диске. Последнее случается при небрежной сборке, когда колодку вставляют в разъем с перекосом или вообще вверх ногами (нашим молодцам-сборщикам все нипочем — даже несовпадение ключа и прорези в оправе).

    В системный блок года два никто не лазил, так что штырьки исключаются. Значит, проблема со шлейфом: порвался один из проводников либо ослабла посадка разъемов на кабель (там банальные ножевые контакты, прорезающие изоляцию, если «хорошо» дернуть шлейф, то они могут и отойти). Поменял шлейф на новый (всегда надо иметь с собой) — все заработало. Ремонт не требуется, все счастливы. Но как мог шлейф PATA самопроизвольно испортиться? Все компьютеры в конторе от одной фирмы, собраны однотипно. Шлейф сложен конвертиком и туго зафиксирован нейлоновой стяжкой. Так вот, эта стяжка от времени (а может, и от жары) задубела, жесткость повысилась. Стремясь восстановить естественную для себя круглую форму, стяжка и продавила крайние проводки шлейфа. Элементарно, Ватсон.

    Грамотно сложенный шлейф PATA. Он оптимально подходит для компактного системного блока, где жесткий диск и разъем на материнской плате разделяет всего пара сантиметров

    Вывод: в сборке компьютера нет мелочей, если вы хотите долгой беспроблемной работы. В частности, шлейфы PATA лучше всего фиксировать мягкой упаковочной проволокой в пластиковой изоляции. Альтернатив ей не вижу: про стяжку уже сказано (к тому же она неразборная, придется перекусывать, если что, а это тоже риск повредить шлейф — были случаи), резинки быстро сохнут и рассыпаются, скотч отклеивается. В фирменных компьютерах (например, HP) применяются специальные плоские прижимы с защелкой, но в продаже я их не встречал.

    Шлейф PATA по стандарту должен иметь длину 18 дюймов, или 46 см (все другие варианты, от 15 до 90 см — самодеятельность производителей, не гарантирующая качества). Для большинства системных блоков такая длина избыточна, и излишки стоит собирать в гармошку, сгибая шлейф под углом 90° или 180°. Проследите, чтобы он не задевал вентиляторы и не мешал общей циркуляции воздуха. Это немаловажный аспект охлаждения системного блока: на каждой материнской плате есть греющиеся компоненты без индивидуального обдува, такие как модули памяти и некоторые контроллеры, и «экранирование» шлейфом не идет им на пользу.

    Уже на излете «карьеры» PATA появились шлейфы, неплохо защищенные от перегибов и не осложняющие вентиляцию внутри корпуса. Правда, стоили они чуть ли не на порядок дороже

    Ну и последнее о выходящем из употребления кабеле: избегайте его резких перегибов, не допускайте вмятин, а также натяжений вблизи разъёмов. Проводники в шлейфе PATA очень тонкие и легко рвутся при небрежном обращении. Зачастую дефект внешне незаметен (эластичная изоляция скрывает разрыв), а поведение диска может быть весьма разнообразно. Это продемонстрировал и описанный выше казус. В подобных случаях первое, что следует сделать, — заменить шлейф. Запасной новый шлейф всегда надо иметь под рукой, благо он стоит несколько рублей.

    ⇡ Пять разумных действий с диском SATA

    Ваш любимый жесткий диск внезапно начал вести себя странно, тормозить или зависать? При этом не было ударов, перегрева, питание качественное, да и показания SMART в норме? Посмотрим, что может сделать грамотный и аккуратный пользователь, прежде чем бежать в гарантийку или к ремонтнику?

    1. Заменить шлейф SATA новым, желательно фирменным и толстым. Проводники должны быть калибра AWG26 — это обычно написано на оплетке, ширина такого кабеля 8-10 мм. Шлейфы AWG30 шириной 5-6 мм НЕ подойдут. Если есть выбор по длине — взять самый короткий (как правило, хватает 20-30 см, хотя в продаже чаще бывают 50 см). Подключить шлейф к другому порту на материнской плате или внешнем контроллере SATA. После этого параметр SMART #199 (С7) UltraDMA CRC Error Count не должен расти!

    2. Очистить разъем SATA на самом диске (7 плоских контактов, из них две пары сигнальных и три контакта земли — более длинных) от грязи и окислов. Пользоваться изопропиловым безводным спиртом и салфеткой из микрофибры. То же сделать с соседним разъемом питания (15 контактов).

    3. Открутить плату электроники с диска (может потребоваться отвертка-звездочка Torx T9 или T6 в новых моделях), найти посеребренные контактные площадки на обратной стороне платы. Их две: 14-20 контактов для данных, 3-4 контакта — шпиндельный двигатель. Все площадки должны быть светлыми, если потемнели (рыжие, коричневые, темно-серые) — мягким ластиком стереть окислы до блеска, протереть салфеткой со спиртом. Аккуратно прикрутить плату к диску. Момент затяжки винтов небольшой, до 30 Н*см (держать отвертку тремя пальцами). Иначе края шлица сомнутся, что впоследствии может заметить гарантийный отдел — «признаки ремонта неуполномоченными лицами», и привет.

    Данная проблема встречается даже у новых, только что купленных дисков. Окислению контактов на плате способствуют перепады температуры и влажности при длительной транспортировке, в основном по морю. Сказывается и хранение на плохо отапливаемых складах эконом-класса, и загрязненный воздух в наших городах (особенно вредны сернистые выхлопы от плохого бензина и угольный дым).

    Окисленные контактные площадки (справа внизу) на плате диска Seagate 7200.10, который больше года пролежал на складе. Если бы диск не стал донором головок, плата явно бы нуждалась в чистке

    Я время от времени продаю лишние диски на «Молотке» и прочих барахолках, и предпродажная подготовка, помимо тщательных тестов, включает в себя описанную выше процедуру. В одном из 15-20 случаев находятся особо въедливые покупатели: разглядев по винтам, что плата снималась, они считают, что им подсунули «осетрину второй свежести», и требуют возврата денег. Что ж, покупатель всегда прав.

    Плата диска после «пионера»-ремонтника. Энтузиазм плюс отсутствие нормального инструмента, а итог — искореженные винты

    4. Если зависания остались или компьютер перезагружается — проверить северный и южный мосты на материнской плате. Возможно, что-то перегревается, тогда нужно улучшить охлаждение (поменять термопасту под радиатором, усилить обдув и т.п.). Конечно, следует проверить и блок питания на стабильность напряжений под нагрузкой. Поменять ветку питания, подходящую к проблемному диску, выбрав при этом разъем, ближайший к БП. Отключить всех остальных потребителей с этой ветки. Увеличить в BIOS задержку старта диска до 3-4 сек — это сгладит всплеск нагрузки на блок питания и поможет выровнять напряжение, особенно по линии 12 В.

    5. Если проблема осталась (в частности, в журнале событий ОС появляются записи типа «обнаружена ошибка контроллера»), то дальнейшие действия — обновить драйвера SATA-контроллера и прошить BIOS на последнюю версию. На чипсетах nForce может помочь отключение очереди команд NCQ, для этого надо снять галочку с Enable Command Queuing в свойствах SATA-контроллера на канале, к которому подключен проблемный диск.

    Читать еще: