Arabalar için pasif subwoofer çizimleri. Kendin yap aktif ev tipi subwoofer. Video: bir subwoofer'ın bağlanması ve ayarlanması

Sonraki haftayı subwoofer üzerinde çalışarak geçirdim. Subwoofer muhafazalarını hesaplamak için birkaç program indirdim (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD ...) En çok DLSBox2000 programını beğendim. Onun yardımıyla ve altını hesapladı. Ve işte olanlar - hoparlörüm için bu tasarımın (FI) verimliliği% 76, hacim 37 liret (dış boyutlar 45x35x35cm.), Faz invertörü 75x100mm. (çap/uzunluk).

Sonra kağıda bir eskiz çizdi ve onu üretmeye başladı.

Tüm duvarları 50mm uzunluğunda vidalarla vidaladım. Tüm bağlantılar PVA yapıştırıcısına ekilir (tavsiye - yapıştırıcı için üzülmenize gerek yok, fazlalık sıkılacaktır). İçeride, daha fazla güvenilirlik için dikişler silikon dolgu macunu ile lekelendi. Prensip olarak, bu gerekli değildir, ancak daha sonra tekrar sökmektense gözden kaçırmak ve unutmak daha iyidir.

Ardından macunlamaya geçildi. Macun kullanılmış otomotiv, iki bileşenli (Opsiyonel olarak küçük ahşap talaşı ve PVA tutkalı karıştırarak kendiniz macun yapabilirsiniz). Macun kuruduğunda, vücudu neredeyse ideal düzlemde zımparaladım.

Sonra bir faz invertörü için delikler, kulp cepleri için bir soket açtım.

Kulağa nasıl geldiğini görmek için bir subwoofer topluyoruz.

Kutunun hacmini hesaplamanın doğruluğuna dair tüm şüphelerim bir anda ortadan kalktı - ev yapımı bir subwoofer yumuşak, eşit bir bas çaldı. Hiçbir şeyin ıslık çalmadığından emin olduktan sonra “aksesuarları” çıkardım ve kasayı deri dokulu kendinden yapışkanlı kağıtla yapıştırmaya devam ettim. Toplanmış.

Subwoofer Üretim Maliyetleri:
Woofer Semtoni 10 "(25 cm) 350w (rms, maks) - 1100 ruble.
Sunta 20mm. – ücretsiz, tavan arasında bulunur
PVA tutkalsız - zaten stokta vardı
Kendinden kılavuzlu vidalar 50 mm. 100 parça. - 26 ruble
Silikon dolgu macunu, şeffaf - 59 ruble
Mastik tabancası - 40 ruble
Terminalli soket - 65 ruble
Akustik tel 1m. - 60 ruble
Faz çevirici 75x100mm. - 40 ruble
Kulplar "Cepler" 2 adet. - 100 ruble

Toplam yaklaşık 1800 ruble.

Ev için ev yapımı aktif subwoofer.

Merhaba arkadaşlar!

bu sayfada ben Bir araba subwoofer'ı için bir hoparlöre dayanarak kendi ellerinizle bir apartman dairesi veya bir kır evi için aktif bir subwoofer'ın nasıl yapıldığını size kısaca anlatacağım. Bu tasarım birkaç yıldır şehir dairemde çalışıyor ve inan bana, NASIL SESLENİYOR!

Çocukluğumdan beri, doğru ses çıkaran bir konuşmacı yapmanın çok zor olduğu ve bunun için akustik sistemleri ve ses dalgalarını hesaplama alanında harika bir bilim adamı olmanız gerektiği izlenimini edindim - yine de ev yapımı ürünler bir şekilde işe yarayacak ve bu tür yöntemlerle en azından bir miktar kaliteli ses elde etmek neredeyse imkansızdır.

Bununla birlikte, daha sonra, çok ilginç bir adamla, daha önce özel bir oto-ses merkezinde özel siparişler üzerine arabalara ses sistemleri kurmakla profesyonel olarak uğraşan belirli bir Golubyatnikov Igor Mihayloviç ile işyerinde tanıştığım için şanslıydım.

Akustik sistemlerin hesaplanmasında ve imalatında ve özellikle subwoofer imalatında özellikle zor bir şey olmadığını ve bu kadar zor olmadığını ve en önemlisi oldukça iyi sonuçlar alabileceğinizi söyledi. Onun talimatlarından ilham alarak Mitinsky radyo pazarına (Moskova'da) gittim ve oradan 12 inçlik bir araba subwoofer hoparlörü satın aldım. Power Acoustik'ten FBX-12 . Ne yazık ki, nedense, subwoofer'ın yapımı sırasında hoparlörün kendisinin ve kasanın detaylarının fotoğrafını çekmeyi tahmin etmedim. Aşağıdaki fotoğraf başka bir siteden alınmıştır:

Bu hoparlör, köşelerinde metal saplamalar bulunan temiz bir ahşap kutu içinde geldi.

Herhangi bir bölmeyi çıkardıktan sonra, artık sprey boya kutularını saklamak için idealdir:

Hoparlörün teknik özellikleri bu kutunun kapağında yazılıdır:

Tasarım.

Igor Mihayloviç'in tavsiyesi üzerine faz invertörlü bir devre seçildi. Vücut hesabı programda yapılır. GBL Hoparlör Dükkanı ", hoparlör için veriler prospektüse eklenmiştir. Hesaplamaya göre, subwoofer kabininin gerekli hacmi 120 litre idi.

Gövde, 16 mm kalınlığında suntadan (her iki tarafı da çıplak, gri) yapılmıştır. Hoparlörün arkasındaki hacmin etrafındaki kasanın her duvarı, üç katmanda bu tür suntalardan yapılmıştır. Katmanlar, PVA tutkalı ile birbirine yapıştırılır ve ayrıca kendinden kılavuzlu vidalarla sıkılır (tutkal kuruyana kadar beklememek için). Toplamda, duvarların kalınlığı neredeyse 5 cm'dir. Gövde tamamen kapatılır, yapıştırılır ve çatlaklar, gövde duvarlarının imalatından kalan talaşla seyreltilmiş PVA tutkalı ile "bulaşır".

Montaj vidaları hariç hoparlörün kendisi silikon dolgu macunu üzerine yapıştırılmıştır.

Faz invertörü, faz invertörü kanalının uzunluğunu ayarlamak için bir duvarı üretim aşamasında hareketli olan bir yuva şeklinde yapılır. Ayarlamadan sonra bu duvarın fazla kısmı kesildi ve duvarın kendisi gövdeye yapıştırıldı. Daha fazla taşlama, boyama - ve gövde hazır:

Subwoofer aktif olduğu için amfi için de bir yer sağlamak gerekiyordu. Bu nedenle, kasa aslında sadece içi boş bir kutu değil, aynı zamanda iki bölmeden oluşuyor - hoparlörün arkasında büyük bir bölme ve arkada küçük bir bölme (10 santimetre kalınlığında). Bölmeler, yine üç kat suntadan yapılmış sızdırmaz bir bölme ile birbirinden ayrılmıştır. Hoparlörden amplifikatör bölmesine giden teller hermetik contalardan geçer.

Elektrik parçası.

Hoparlör, her biri 4 ohm dirençli iki bağımsız sargı içerir. Bu nedenle, her biri diğerinden bağımsız olarak kendi hoparlör sargısında çalışan iki amplifikatör devresi seçildi. Bu amplifikatörler yalnızca giriş sinyaliyle (ve elbette besleme voltajıyla) bağlanır.

İşte amplifikatörlerin devre şeması (büyütmek için tıklayın):

Aslında, amplifikatörlerin kendileri çok iyi bir çip kullandığından -TDA7294+/- 50V'a kadar izin verilen iki kutuplu besleme voltajına ve 10A'ya kadar çıkış akımına (yük başına) sahip hazır, güçlü (100W'a kadar) bir ses frekans yükselticisidir. Bu mikro devrenin çıkış aşaması, alan etkili transistörler üzerine inşa edilmiştir, mikro devre, düşük bir gürültü seviyesine ve yükseltilmiş sinyalin düşük bozulmasına sahiptir.

Giriş sinyali, herhangi bir dönüştürme, kısıtlama ve frekans kesintisi olmaksızın bu mikro devrelerin girişlerine beslenir. Bunun nedeni, ev ses sistemimdeki subwoofer'ın sinyal kaynağının DVD - oyuncu FM tuner, yani amplifikatör - Onkyo DR-L50 . İşte sitede bu birim hakkında ayrıntılı bir makale iXBT (ilgilenenler için): .

Bu ünite, özel olarak hazırlanmış düşük frekanslı bir sinyal veren ve sesin oynatıcının diğer kanallarından bağımsız olarak ayarlanabildiği ve böylece orta ve yüksek frekanslara göre subwoofer'ın çalışmasını ayarlayan özel bir subwoofer çıkışına sahiptir. ses sisteminin geri kalanı tarafından çoğaltılır.

Amplifikatörlere, tipik bir şemaya göre yapılmış tek bir çift kutuplu güç kaynağından güç verilir - her biri 25 voltluk iki özdeş sekonder sargıya sahip bir toroidal transformatör, bir köprü doğrultucu (hazır bir doğrultucu modülü) ve elektrolitik kapasitörler. Bu kapasitörlerin toplam kapasitansı büyük bir farkla seçilmiştir (çok daha az olabilirdi). Güç kapatılırsa, subwoofer bu kapasitörler üzerinde birkaç on saniye çalışmaya devam eder (elbette tam güçte değil).

Amplifikatörlerin her biri küçük bir pano üzerine monte edilmiştir.

Ve tüm devre - bütünüyle - subwoofer kasasının yükseltici bölmesinin arka duvarında (burada yalnızca 1 sunta tabakası vardır):

Hoparlöre maksimum güç iletmek için tüm güç kablolarının 2,5 mm 2 kesiti vardır. Amplifikatör mikro devreleri, arka duvardaki özel pencerelerden kasanın arka yüzeyine bakan radyatörlere sabitlenir. Radyatörler - 320A'daki güç tristörlerinden (boyut olarak çok fazla, ancak iyi görünüyorlar):

Yukarıdaki fotoğraf, devrenin devre şemasında görünmeyen bir kartı (iki turuncu soğutucu ile) olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, amplifikatör yongalarının TDA7294 güç kaynağının (alan etkili transistörleri çıkarmak için) ayrı çıkışlarına (daha doğrusu girişlerine) ve devrenin geri kalanına düşük akımlı güç kaynağının ayrı çıkışlarına (girişlerine) sahiptir. Başlangıçta, güç kaynağı çıkışlarının tam besleme voltajıyla doğrudan kaynaktan ve düşük akımlı güç kaynağı çıkışlarının turuncu radyatörlü aynı kart üzerinden stabilize +/- 15V güç kaynağıyla sağlanması planlandı (bu iki kutupludur) düşürücü güç dengeleyici). Bununla birlikte, böyle bir şema işe yaramadı ve ayrıca iki yükseltici mikro devre TDA7294 böylece tamamen bozuldular. Her bir amplifikatör mikro devresinin hem düşük akımını hem de güç çıkışlarını (girişlerini) birbirine (kendi aralarında) bağlamak için amplifikatör kartlarını yeniden yapmak zorunda kaldım. Böylece, bu düşürücü dengeleyiciye (turuncu soğutuculu kart) olan ihtiyaç ortadan kalktı - yalnızca "Açık" LED'e güç vermek amacıyla kaldı. (Gösterilen devre şemasında bu LED, uygun bir direnç aracılığıyla doğrudan tam besleme voltajına bağlanmıştır).

Devreyi kurarken iki hasarlı amplifikatöre ek olarak başka sorunlar da vardı. Aşağıdaki fotoğraf, amplifikatörlere giden giriş sinyali kablolarının talihsiz bir yerleşimini göstermektedir (giriş jakından amplifikatörlere giden kalın beyaz kablolara dikkat edin - aslında bu, koruyucu beyaz borudaki korumalı bir sinyal kablosudur). Bu tellerin konumunu bu metnin üstündeki ve altındaki fotoğrafta karşılaştırın:

Bu görünüşte önemsiz önemsiz şey, giriş kısa devre olsa bile (ses sinyali soketinde), 50 Hz'lik ana şebeke frekansının arka planının hoparlörden net bir şekilde duyulmasına neden oldu.

Devre kabloları, maksimum simetri oluşturmak için yeniden tasarlandı (yukarıda daha fazla resmedilmiştir). Bundan sonra, hoparlörden gelen 50Hz arka plan tamamen kayboldu.

Üretilen subwoofer'ın oldukça hantal olduğu ortaya çıktığından, zemin yüzeyinin yakınında faydalı yer kaplamamak için tavandan ankrajlarla asıldı:

Ayar hakkında birkaç söz.

Igor Mihayloviç'in tavsiyesi üzerine, konuşmacı kasaya yapıştırılmadan önce, daha önce "gerildi". Bunu yapmak için, hoparlöre 15 voltluk yeterli güce sahip bir düşürücü transformatör aracılığıyla ana voltaj uygulandı ve hoparlör zarı birkaç saat boyunca 50 Hz şebeke frekansıyla salındı. Aynı zamanda, konuşmacı, olabildiğince zayıf duyulabilmesi için ayrıca çeşitli yastıklar ve battaniyelerle dolu olduğu bir dolaba yerleştirildi.

Bu, hoparlör membran süspansiyon sisteminin "alışması" ("ısınması") (hoparlör yenidir) ve ardından çalışma sırasında sertlik özelliklerini değiştirmemesi (yeni hoparlör membran süspansiyonunun özelliklerindeki en güçlü değişiklik) için yapıldı. bu hoparlörün ilk çalışma aşamasında gerçekleşir). Bu yapılmazsa, yeni hoparlörün özellikleri için faz invertörü ayarı yapılmış olacağından, daha sonra çalışma sırasında "alışma" ("yoğurma") sonrasında, özellikleri değişebilir ve faz invertör ayarı yoldan gidebilir.

Sonra Igor Mihayloviç bana 60 parçanın kaydedildiği özel bir ses CD'si verdi - 20'den başlayıp 80 Hz'de biten (1 Hz'lik bir adımla) sıradan bir sinüzoidal. Bu parçaları birer birer ve seçici olarak aynı ses düzeyinde dinleyerek, faz çeviriciyi bu parçaların ses düzeyi (yani, farklı frekansların çalınma ses düzeyi) (kulakla) yaklaşık olarak aynı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ( böylece belirgin bir rezonans olmaz). Bu subwoofer'ın faz invertörü bu şekilde kurulmuştur.

Her şey bittiğinde, kurulduğunda ve yapıştırıldığında işimin sonuçlarından çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Deneysel olarak, bu subwoofer'ın yardımıyla yeterince "güçlü" bir bas oluşturmak için nispeten küçük bir elektrik gücüne ihtiyaç duyulduğu ve aynı zamanda hoparlör zarının salınımlarının neredeyse hiç fark edilmediği ortaya çıktı. Benzer bir ses yaratmak için, örneğin bir müzik merkezindeki hoparlörlerin yardımıyla bunlara çok daha fazla elektrik gücü sağlanmalı ve aynı zamanda hoparlörlerinin zarları çok önemli ölçüde dalgalanıyor.

Bu subwoofer ile ses sisteminin sesi artırılırsa, etrafındaki her şey "harekete geçer", pencerelerdeki pencereler çalmaya başlar, zemin titrer, masa yüzeyindeki nesneler kendiliğinden hareket eder. Konuklarıma özellikle "Buz Devri" karikatürünün başlangıcını, yani en başında bu harika sincabın buza bir ceviz çaktığı anı ve ardından karikatürün geri kalanının başladığı anı göstermeyi seviyorum. Daha yüksek yaparsanız, bu yerdeki ses gerçekten "harika" - kelimenin tam anlamıyla. Böyle anlarda üzülen tek bir şey var - etrafımda komşular olduğu ve sabırlarının bir gün bitebileceği anlayışı ...

Bir subwoofer için bir amplifikatörü kendi ellerinizle doğru bir şekilde monte etmek için boş zaman ve sabır stoklamanız gerekir. Büyük fon harcamaları gerekli değildir. Her şeyden önce, entegre devre üzerinde yapılmış bir güç amplifikatörü satın almanız gerekir. Daha sonra, TDA1562Q yongasına dayalı olarak kendi ellerimizle bir subwoofer için bir amplifikatörün nasıl monte edileceğini analiz edeceğiz.

Aşağıda amplifikatörün şematik bir diyagramı bulunmaktadır.

Bu devre, güç amplifikatörüne ek olarak, aynı zamanda bir frekans filtresi görevi de gören çift işlemsel amplifikatör çipi üzerinde yapılmış bir ön amplifikatöre sahiptir.

Bir araba aküsü ile çalıştırıldığında, amplifikatörün maksimum çıkış gücü, ortalama bir subwoofer'ı çalıştırmak için yeterli olan yaklaşık 50 watt olacaktır.

Gerekli Ekipman ve Bileşenler

Yani, yukarıdaki mikro devreye ek olarak, ihtiyacımız var:

• işlemsel yükseltici TL 072 (TL 062, TL 082 veya 4558 mikro devrelerle değiştirilebilir);
• 0,25-0,5 W gücünde dirençler;
• elektrolitik kapasitörler (yeni!);
• polar olmayan kapasitörler - film;
• yalıtımlı teller;
• Termal macun;
• en az 600 cm² dağıtım alanına sahip radyatör;
• tek taraflı bir textolite tabakası.

Elbette tüm bunlarla bir havya, lehim ve biraz beceri olmadan yapmayacağız.

Kurulum

Amplifikatör ana kartı

Amplifikatörün PCB şeması aşağıda gösterilmiştir.

Bir baskılı devre kartı, tekstolitin bir demir klorür çözeltisi ile bakır bir substrat ile aşındırılmasıyla yapılabilir. Temas izi desenini, üzerine bu desenin yazdırıldığı parlak bir kağıttan bir lazer yazıcı kullanılarak tahtaya aktarmak daha kolaydır. Bu yöntemin nüansları, internette elektrik mühendisliği ile ilgili sitelerde kolayca bulunabilir.

Fazla akıyı gidererek parçaları dikkatlice lehimliyoruz. Bu özellikle mikroçipler için geçerlidir. Op-amp IC, sekiz pimli panel aracılığıyla kurulabilir.

Unutmayın: yarı iletken elemanların aşırı ısınması arızalarına yol açabilir!

Amplifikatörün çıkış filtresindeki indüktörler L1 ve L2, 5 mm çapında silindirik bir çekirdeğe sarılarak 1 mm çapında bakır emaye telden yapılmıştır. Bobin dönüş sayısı 20'dir.

Amplifikatör çipi bir ısı emici üzerine monte edilmiştir. 600 cm²'den büyük olmalıdır. Radyatörün rolü, arabanın şasisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Tüm elemanları kurduktan sonra kabloları bağlayın.

Stabilizasyon ve güç iletişim ünitesi

Yukarıdaki devrede, bir pil aracılığıyla amplifikatör için en basit güç kaynağı devresini kullandık, ancak amplifikatörün daha kararlı çalışması için bir dengeleyici ile bağlayabilirsiniz. Bu cihazı kendiniz monte edebilirsiniz (İnternette çok kolay bir şekilde her zevke uygun bir devre bulabilirsiniz), ancak en kolay yol, eski bir amplifikatörden hazır bir stabilizasyon ünitesi kullanmak veya yeni bir tane satın almaktır.

Ek olarak, stabilizasyon ünitesi araç aküsü gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Boşalma, 12 V'luk bir voltaj altında çalışan ayrı bir REM terminaline sahip bir röle ile önlenir. Terminal, subwoofer'ın müzik cihazı ile birlikte çalışmaya başlaması için araç radyosunun çıkışına takılır.

Amplifikatörün çalışmasını kontrol etmek için cihazın güç devresine bir LED takabilirsiniz.

Cihazın son montajı

Kartı monte ettikten sonra amfinin son montajını yapıp kasaya yerleştiriyoruz. Kasa, bir yapboz kullanılarak sıradan kontrplaktan bağımsız olarak yapılabilir. Kontrplak üzerine gerekli ölçülerde bir diyagram çizilir, dekupaj testeresi ile kesilir ve mastik ile sabitlenir.

Ayrıca bir mağazadan bir kasa satın alabilir veya aynı anda radyatör görevi görecek bir alüminyum kutu kullanabilirsiniz.

Tüm parçaları kasaya yerleştirirken, parçaların daha iyi soğutulması için içinde serbest hava sirkülasyonu sağlamak gerekir.

Amplifikatör mahfazası, aracın iç kısmına güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Kurulumdan önce, güç kaynağının kutuplarının doğru olduğundan emin olmak önemlidir, aksi takdirde cihaz hemen yanacaktır.

Bir subwoofer için nasıl amplifikatör yapacağımızı bulduk, performansını kontrol etmeye devam ediyor. Bu evde yapılabilir, ancak hiçbir durumda güvenlik kuralları ihmal edilmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpabilir veya cihaza zarar verebilirsiniz. Test şu şekildedir: amplifikatöre bir pil üzerinden güç verilir ve 20 ohm dirençli bir hoparlör bağlanır. Amplifikatör yüklenir ve güç kontrol edilir.

Bu makaleyi özellikle isteyenler için yazmaya karar verdim, ancak şu veya bu nedenle bir subwoofer satın almaya gücü yetmiyor. Bu makalede, bir subwoofer'ı kendi ellerinizle nasıl monte edeceğinize dair adım adım talimatlar verilmektedir.

Deneyimsiz insanlar için erişilebilir bir dilde anlatmaya çalışacağım ve mümkünse bir subwoofer'ın ilk bakışta göründüğü kadar zor olmadığını göstereceğim. Gerçekten istiyorsan ama yapamıyorsan, o zaman yapabilirsin!

Birçok insanın dilinde bu kelime var ama herkes ne olduğunu anlamıyor.

SUBWOOFER (SUBWOOFER), SUB ve WOOFER olmak üzere iki kelimeden gelir - kelimenin tam anlamıyla tercüme edilir - subwoofer, yani. daha düşük frekanslarda (yaklaşık 20 ila 200 Hz) ses üretmek için hoparlör sistemi. Birçoğu buna "bas sütunu" diyor. Subwoofer'lar aktif veya pasif olabilir. Aktif - hoparlör kasasına bir amplifikatör ve bir güç kaynağının yerleştirildiği anlamına gelir, Pasif - buna göre harici bir amplifikatöre ihtiyacı vardır.

Metinde aşağıdaki kısaltmalar da kullanılmıştır:

AC - akustik sistem, eğer basitçe - o zaman "sütun".

Hoparlör aynı zamanda bir hoparlördür, ancak "dinamik kafa" daha doğru olacaktır.

LFO - düşük frekanslı sinyal üreteci. (LF altında, 20 ila 20000 Hz arasındaki frekansları kastediyoruz)

ULF - düşük frekanslı sinyallerin yükselticisi.

Adım bir.

Alet ve malzeme.

Bir subwoofer yapmak için şunları bulmalıyız:

1. Kendine güven, amansızca sonuna kadar gitme ve maddi maliyetlere hazırlıklı olma arzusu (belki iyiye mal olur!).

2. İyi, kanıtlanmış bir araç, yani:

Ahşap için demir testeresi;

keski;

Çeşitli kalibre ve türlerde bir dizi dosya: düz, üçgen, yuvarlak;

Kaplamalar (küçükten büyüğe);

Elektrikli matkap;

Tornavida (bir tornavida da kullanabilirsiniz);

Yapboz (daha da iyisi - elektrikli yapboz);

Cetvel, tükenmez kalem, kurşun kalem, kağıt ve diğer kırtasiye malzemeleri;

Pusulalar (tercihen kanat açıklığı 20-25 cm);

PVA tutkalı, oto mastik, ahşap tutkalı;

İnşaat malzemeleri, yani: 10 mm ila 20 mm kalınlığında kontrplak, sunta - mümkündür, ancak istenmez, 20x20, 30x30, 40x40 vb.

10 mm'den 50 mm'ye kadar kendinden kılavuzlu vidalardan oluşan bir dağ, onlara çok ihtiyacımız olacak!

3. JBLSpeakerShop programını kurmanın çok istendiği bir bilgisayar.

İkinci adım.

Hoparlör (hoparlör) ayarları.

Her birimizin bir adı, soyadı, soyadı vardır. Her birimizin kendine özgü yüz özellikleri, göz rengi, parmak izi, retina deseni vardır. Dünyada aynı insan yok. Aynı şekilde, aynı hoparlörler yoktur, her birinin kendine özgü parametreleri vardır. Aynı fabrikada aynı gün yapılmış iki özdeş hoparlör alsanız bile, parametreleri elbette biraz farklı olacaktır, ancak bu küçük fark önemli olabilir. Neden ben, ama bir subwoofer yapmaya başlamadan önce, hoparlörümüzün ana parametrelerini hesaplamamız GEREKİR. İster bir mağazadan satın alın, ister eski bir hoparlörden sökün veya bir garajdan getirin, her durumda özelliklerini ölçmeniz gerekir. Gelecekte, bu parametrelere göre subwoofer için kutu tipini seçeceğiz.

Subwoofer'ı hesaplamak için gerekli parametreleri bir kağıda yazacağız ve üretilen "boom box" ın ses kalitesinin tamamen tatmin edici olduğu ana kadar saklayacağız.

Öyleyse başlayalım. AC kutularını hesaplamak için mevcut mevcut programların çoğu Till-Small parametrelerini kullandığından, bunları hesaplayacağız.

Kutuyu hesaplamaya başlamak için aşağıdaki parametrelere ihtiyacımız var:

Prensip olarak, başka parametrelere ihtiyaç duyulabilir, ancak bunlar zaten hesaplamaları başlatmak için yeterlidir.

Parametreleri ölçmek için bir hesap makinesine, bir voltmetreye (tercihen bir dijital multimetre), bir düşük frekanslı jeneratöre, hermetik olarak kapatılmış 20 litrelik bir kutuya ihtiyacınız olacak ve ayrıca basit bir cihaz yapmanız gerekecek.

LF jeneratörü - herhangi birini, örneğin G3-109 veya benzerini alabilirsiniz. Jeneratör yoksa bilgisayar da kullanılabilir. Ses kartının hat çıkışına bir amplifikatör bağlarız ve amplifikatörün çıkışından 1 KOM dirençle test edilen hoparlörü bağlarız. Direncin gücü 2W veya daha fazla olmalıdır, aksi takdirde çok ısınır. Prensip olarak her şey hazır. Jeneratör yerine bilgisayar kullanırsak, programı indirmeniz gerekir - LFO, ağda çok sayıda var.

Öyleyse başlayalım.

Hoparlörü odanın ortasındaki bir ipe tavana asıyoruz, bir avizenin arkasında olabilir veya başka bir şekilde asıl mesele yakınlarda hiçbir nesne olmaması, bu ölçümün doğruluğunu etkileyebilir.

Hepsi bağlı, LFO programını çalıştırın, frekansı 1000Hz olarak ayarlayın. Bilgisayarda, dalga biçiminin bozulmasını ortadan kaldırmak için sesi orta konuma ayarladık. amplifikatörün çıkışına bir multimetre bağlayın. Amplifikatörün sesini ayarlayarak voltajı 20V olarak ayarlıyoruz.

Voltmetreyi doğrudan hoparlöre bağlarız. Jeneratör frekansını yaklaşık 5-10 Hz olarak ayarlıyoruz ve frekansı kademeli olarak artırıyoruz ve voltmetrenin okumalarını takip ediyoruz. Hoparlörün rezonans frekansını bulmamız gerekiyor, bu frekansta voltmetre maksimum voltajı gösterecek, sonra azalmaya başlayacak. Böylece voltmetre maksimum değeri gösterdi - bunu sayfamıza Umax olarak yazıyoruz. Ardından, maksimum voltaj değerinin sabitlendiği jeneratörün frekansını yazarız, rezonans frekansı olan Fs olacaktır. Şimdi genliğin minimum değerini bulmamız gerekiyor. Voltmetre okumaları değişmeyi bırakana kadar Fs'ye göre frekansı sorunsuz bir şekilde artırmaya başlıyoruz, bu değeri Umin olarak yazıyoruz, frekansta daha fazla artışla genlik tekrar artacak ama bu artık bizim için önemli değil.

Şimdi kafamızın birkaç parametresini biliyoruz, ancak bu sadece başlangıç. Bir jeneratör ve bir voltmetre yardımıyla, solda gösterilen frekans tepkisini çizebiliriz. Rezonanstaki gerilime karşılık gelen Umax'ı ve grafikte rezonans frekansı olan Fs'yi gösterir. Umin'i de bulduk ama İHA nedir diyorsunuz ve bu F1 ve F2 nedir?

Bunlar, konuşmacının kalite faktörünü belirleyeceğimiz frekanslardır. Daha önce, Uav, Qts, Qes, Qms formülleri kullanılarak hesaplanan bu parametreleri manuel olarak hesaplamıştım. Şimdi kullanışlı bir TSCalc programı var, onu hemen indirmeniz gerekiyor - indirin. Onunla çalışmak basittir, değerleri değiştiririz - sonucu alırız. Öncelikle Rmax'ı bulmanız gerekiyor, bunun için Umax'ı 1000 ile çarpıyoruz ve değeri bir kağıda yazıyoruz. Ayrıca hoparlörün doğru akıma karşı direncini bir ohmmetre kullanarak ölçmeniz gerekiyor, bunu Re olarak yazacağız.

Şimdi programda Rmax ve Re değerlerini yerine koyalım ve Rx'i bulalım. Rx'i 1000'e bölün ve İHA'yı alın. Şimdi F1 ve F2'yi bulalım. Frekansı Fs'ye göre "aşağı" azaltmaya başlıyoruz ve voltmetre Usr voltajını gösterdiğinde F1'i yazıyoruz, şimdi aynı şey Fs'den sadece "yukarı" ve F2'nin değerini yazıyoruz. Şimdi programa Fs, F1, F2 değerlerini koyuyoruz. Ve Qes, Qms, Qts değerlerini alıyoruz.

Önceden hazırlanmış kutunun zamanı geldi. Hoparlörümüzü alıp dışında bir mıknatısla kutuya tutturuyoruz, bunda temel bir fark yok, sadece daha kullanışlı. Şimdi yine rezonans frekansını buluyoruz ama bunu Fc olarak yazacağız. Fs, Fc değerini ve kutunun bilinen hacmini değiştiririz, eşdeğer hacim olan Vas değerini alırız.

Temelde hepsi bu. Etkili difüzör çapı ve maksimum yer değiştirmesi sıradan bir cetvel kullanılarak ölçülür. Sayfadaki değerleri yazmayı unutmayın.

Adım üç.

Kutu türleri.

Artık bir konuşmacımız var, gerçek parametrelerimiz var, bir kutu seçmeye başlayabiliriz.

hayal kırıklığına uğratmak istiyorum Durum tipinin seçildiği konuşmacının parametrelerine göre yapılır. Üzerine istediğiniz kutuyu kurmanız mümkün olmayacak demiyorum, sadece "native" kutudaki ses ile aynı ses gelmeyebilir.

Yani, kutu türleri veya subwoofer seçenekleri.

Birinci seçenek - Serbest emitör veya Serbest hava.

Bu seçenek Fs'si 100Hz'in üzerinde olan hoparlörler için uygun olabilir.

Parametreleri orta kademe hoparlörlere yakın olduğu için zaten bir seyahat subwoofer'ı çıkmayacaktır. Örneğin, arabanın arka rafına yerleştirilebilir.

Elbette bundan başka bir şey çıkarmayı deneyebilirsiniz, ancak başka bir konuşmacı aramak daha iyidir.

İkinci seçenek - Kapalı kutu veya Kapalı Kutu.

Qts ise bu kutuyu seçin<0,8...1, оптимально 0,7

ürün Fs/Qts=50

Hesaplaması çok kolay, yapmanız gereken tek şey kutunun hacmini hesaplamak.

Hoparlörden çok fazla güç gerekiyor, arızalanma olasılığı çok yüksek. Çoğu durumda, kutu, ev ve araba için tamamen kabul edilemez olan hantal çıkıyor.

Kutunun içi ses emici malzeme, pamuk, keçe vb. ile doldurulmuştur.

Bu düzenleme en düşük verimliliğe sahiptir.

Üçüncü seçenek - Faz çevirici veya Havalandırmalı Kutu.

Qts olup olmadığını seçin<0,6, оптимально 0,39

Hoparlör esnek ve dayanıklı bir süspansiyona sahip olmalıdır, çünkü. devasa işler yapar, maksimum güç girişinde, difüzör büyük miktarda havayı salınır ve bunların çoğu "boruya uçar"

Dördüncü seçenek - Pasif radyatör - Pasif Radyatör.

Pasif bir radyatör, bir faz invertörü gibidir, ancak bir tüp yerine bir emitör-membran vardır.

Eski hoparlörü kullanabilseniz de mıknatısı, sepeti, difüzörü çıkarın. Ve kauçuk süspansiyona bir getinax, pleksiglas veya başka bir malzeme plakası yapıştırın. Yükü plakanın ortasına vidalıyoruz - somunlu bir cıvata. Bu ağırlık ile Fc ayarlanabilir.

Beşinci seçenek - Bant Geçişi veya Bant Geçişi

Band Pass, Band Pass olarak taşınabilir.

Bant Geçişi 4. sıra- Bant Geçişi 4. sıra.

Fs/Qts=105 ise seçmeye değer

Prensip olarak, diğer tüm kasa seçenekleri arasında en yüksek verimliliğe sahip olan budur.

Ancak aynı zamanda üretimi en zor olanı, iki kamera ve iki fazlı invertör.

Band Pass 6. dereceden A - Band Pass 6. dereceden A sınıfı.

Band Pass 6. dereceden B - Band Pass 6. dereceden B sınıfı

Bu kasa seçeneklerinden herhangi biri bir veya iki hoparlör üzerine monte edilebilir.

Hoparlörünüzün parametrelerini, içinden ne çıkacağını biliyorsunuz, zaten belirlediniz, sıra kutuyu hesaplamaya geldi.

Adım dört.

Kutu hesabı.

İndirilen JBLSpeakerShop programını diskin kök klasörüne açın. Daha sonra DISK1 klasöründen setup.exe dosyasını çalıştırıyoruz. Kurulum başlayacak, DISK2 arşivinin ikinci bölümünün yolunu girin. Yükleme tamamlandı.

Start=>Programs=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module programını çalıştırın.

Program hakkında ayrıntılı olarak konuşmayacağım, çok basit ve prensipte her şey açık.

İlk olarak, Hoparlör menüsüne gidin - ve kafamızın parametrelerini girin. Ardından, kutu tipini seçtikten sonra - Kutu - Parametreler - seçeneğini tıklayın ve seçili tipte zaten orada. istenen rezonansın hacmini ve frekansını girmek için kalır, ortaya çıkan grafikleri gözlemleyerek bu parametreleri denemeniz gerekir. Kutunun parametrelerini seçtikten sonra, Vent'i tıklayın, burada borunun (faz inverteri) parametrelerini giriyoruz, tabii ki varsa. Kutunun boyutlarını, Boyutlar alt menüsünü hesaplamak, beğeninize göre şekli ve boyutu seçmek kalır. Grafikler menüsünde - görüntülenecek grafik türlerini seçin.

Gözbebeklerine grafikler, parametreler, boyutlar yazdırıyoruz - Ctrl + P.

Beşinci adım, son.

Kutu imalatı.

Şimdi biraz dinlendikten sonra kutu yapmaya başlayalım. Bu aşamada değerli materyalleri tercüme etmemek için "yedi kez ölç, bir kez iç" kuralına kesinlikle uyulmalıdır.

Hazırlanan aracı, malzemeyi, sabrı alıyoruz. Kontrplak veya sunta (kimde neye sahip) seçerken, hoparlörün gücü ne kadar yüksekse, kutunun duvar kalınlığının o kadar yüksek olması ve montajın o kadar güçlü olması gerektiğini hesaba katmanız gerekir. Elbette en iyi malzeme kontrplaktır (eski, kurumuş kullanmayın - basitçe parçalanır), suntadan çok daha güçlüdür, talaştan nasıl iyi bir subwoofer yapabileceğinizi hiç anlamıyorum.

Bir cetvel, bir kalem çıkardık, öncelikle kutunun her tarafını bir kontrplak levha üzerine çiziyoruz. Kurtarmaya çalışın, aniden bir yerde bir hata yaparsınız, düzeltilecek bir şeyler olacaktır.

Şimdi keselim, kılavuzlu ve küçük dişli bir demir testeresi iyi bir alet olacaktır. Yavaş ve tercihen açılı kesmeniz gerekiyor, kontrplağın pul pul dökülmesini ve çatlamasını istemiyorsunuz. Dekupaj testeresini, tercihen hız kontrol cihazıyla birlikte, daha önce belirtilen nedenlerden dolayı da kullanabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde gördüm, acele etmeyin, tümsekleri ve oyukları düzeltmek için bir dosya tarafından eziyet ediliyorsunuz.

Kestikten sonra, yine de bir törpü ile çalışmanız gerekir, tüm çıkıntılı tahta parçalarını çıkarmanız gerekir, aksi takdirde kıymıklar, iyot, bandajlar.

Tahta bloklarımız var, boyutlarını kendiniz seçin ama elbette çok küçük veya büyük değil. Duvarları olması gerektiği gibi birbirine tutturun ve çubukların gerekli uzunluğunu ölçün.

Kutunun imalatındaki bir diğer önemli an, hoparlör için büyük bir deliktir. İlk olarak, bir pusula ile, hoparlörün altında, difüzörün çapından biraz daha büyük bir daireyi ve kauçuk bir süspansiyonu işaretliyoruz. Ve matkabın yarıçapına eşit ve 2-3 mm daha ekleyen daha küçük bir daire daha. İşte bir kontrplak parçasını delmenin birkaç yolu. Matkap aramayın, dünyada 100-300 mm çapında matkaplar olması pek olası değildir ve dev bir matkap gerekecektir. Sıradan bir elektrikli matkap olan 10-15 mm çapında bir matkap alın. Kontrplak parçanızı başka bir hurda ahşap levhanın üzerine koyarak delin, bu, alt yüzeyin biraz çatlamasını önleyecektir. Şimdi iç çevre boyunca birbirinden 1-2 mm mesafede delikler açıyoruz. İşiniz bittiğinde, dar bir keski ve bir çekiç alın ve delikler arasındaki köprüleri delin, ardından ortaya çıkan gözlemeyi çıkarın. En büyük yuvarlak dosyayı veya daha doğrusu bir törpü alıyoruz ve yavaşça, yine hafif bir açıyla daireyi çizilen çizgi boyunca hizalıyoruz. Ön taraftaki keskin köşeler yuvarlatılabilir. Aynı şekilde faz invertörü için delikler açıyoruz. Başka bir yol: difüzör yarıçapı ve içinde bir delik olan bir daire çizin ve ardından çizgi boyunca kesmek için bir dekupaj testeresi kullanın. Daha hızlı ama daha fazla fiş! Deliğe bir hoparlör takın, "delik" size uygunsa, kafa bağlantı elemanları için delikler açın ve sabitlemek için çift taraflı vidalı metal somunlar kullanabilirsiniz, bunlar mobilya endüstrisinde kullanılır.

Bölmeyi unutma! Konser akustiğinden kullanmak daha iyidir - daha güvenilir ve daha pratiktir.

Peki, tüm duvarları, hoparlör için delikleri ve faz invertörünü yaptık, çubukları içtik, birleştireceğiz.

Yine matkabın arkasına, diğer levha ve çubuklarla tutturulacağı yerlere kendinden kılavuzlu vidaların ve matkap levhalarının çapının iki katı kadar küçük bir matkap koyuyoruz. Şimdi PVA tutkalı veya ahşap tutkalı alıp derzlere daha kalın sürüyoruz. Duvarları birbirine bağlarız ve açılan deliklere kendinden kılavuzlu vidaları vidalarız, geçmeleri korkutucu değildir, içini göremezsiniz ve güç bizim için önemlidir. Yapıştırıcı, tutturucunun ve sızdırmazlığın gücünü artıran iki rol oynayacaktır. Tasarımın eğilmediğinden, köşelerin eşit olduğundan emin olun çünkü güzellik ve doğruluk olmalıdır.

Arka duvarı henüz vidalamayın, yine de bize hizmet edecektir. Hoparlörü, istediğiniz gibi ve hangi hoparlör tasarımına bağlı olarak dışarıdan veya içeriden sabitleyin. Koninin üzerine gelmemesine dikkat ederek, kontrplağın bağlantı noktasını hoparlörle otomatik sızdırmazlık maddesiyle kaplayın. Otomatik sızdırmazlık maddesi - sızdırmazlığı sağlar ve aniden başka bir kafa değiştirmek isterseniz veya onarımlar sırasında kolayca çıkarılır.

Faz invertörü - bir parça tesisat borusu, bir alüminyum boru ve prensip olarak sahip olduğunuz herhangi bir boruyu (metal su ve kanalizasyon boruları hariç) kullanabilirsiniz. Programda ölçülerini girin ve uzunluğunu alın. Faz invertörü de kare olabilir, o zaman imalatında hayal gücünüzü göstermeniz gerekecektir. Ayrıca düzeltilmesi gerekecek, ancak henüz sıkı değil.

amortisör nasıl yapılır Damper malzemesi şunlar olabilir: keçe, sert köpük kauçuk, pamuk yünü, kalın vorsonit, vb. En erişilebilir malzeme pamuk yünüdür. Ama öylece içine dolduramazsın! Burada, tüm çabamız boyunca çöp, gürültü ve tahta parçalarıyla karıştırılmış bir sürü alet vb. Bize nasıl yardımcı olabilirler? Evet çok basit bayan taytları, içlerine pamuk doldurup kutunun duvarlarına yapıştıracağımız ses emici "sosisler" yapabilirsiniz.

Faz çeviricinin ayarlanması. Sönümlemeden sonra, arka kapağı yerine yerleştirin, ancak daha sonra çıkartabilirsiniz. Hoparlörünüz dışarı çekilmiş olsa da, arka duvar yapıştırıcı ve bir grup vidayla sıkıca sabitlenebilir. Üniteyi bir amplifikatör aracılığıyla düşük frekanslı jeneratöre ve subwoofer'ın (yani içeride bulunan hoparlör) kontaklarına bir voltmetre bağlarız. Jeneratörün frekansını değiştirerek, bilinen yönteme göre rezonans frekansını Fc buluruz. Rezonans frekansı hesaplanandan farklıysa, bunu bir faz invertörü ve kutu içindeki sönümleyici miktarı kullanarak ayarlayacağız. Faz çevirici borusunun kısaltılması veya uzatılması gerekecektir, bazı durumlarda boru subwoofer'ın boyutlarından daha uzun olabilir, bu durumda "G" harfi şeklinde bükülebilir. Ayrıca amortisör miktarını denemeniz, kaldırmanız veya eklemeniz, belirli bir duruma karar vermeniz gerekir. Rezonans frekansı size uygun olduğunda, faz çeviriciyi, damperi sıkıca sabitleyebilirsiniz.

Müziği açın, ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir, yabancı sesleri, ıslıkları, hışırtıları dinleyin. Islık çalarsa, kutunun bir yerinde açık bırakılmış bir delik veya boşluk olduğu, macun veya dolgu macunu ile kapatıldığı, yapıştırıcı ile doldurulduğu anlamına gelir. Hışırdarsa, amortisör hareketli hoparlör konisine çarpıyor olabilir.

Şimdi kutunun son dış işlemesi, köşeler yuvarlatılabilir, dikkatlice zımparalanabilir, çatlakları ve çukurları mastik veya macunla kapatabilirsiniz.

Son olarak subwoofer'ı vorsonite veya başka bir malzeme ile yapıştırabilir, hoparlör ve bas refleks üzerine dekoratif ızgaralar koyabilir, iç mekanda kullanacaksanız ayaklarını vidalayabilirsiniz, fantazya size burada anlatacaktır.

İşte bu kadar, hepsi bu! Umarım tüm yazılarım birine yardımcı olmuştur! Sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz, size en iyisi, başarılar!

Yorumlarınızı, düzeltmelerinizi, sorularınızı şu adrese gönderin: [e-posta korumalı].

Web sitesi yönetim adresi:

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI? GOOGLED:

Her şey, bir buçuk yıl önce bir araba subwoofer'ı monte etmek için on iki inçlik bir woofer satın almamla başladı. Ancak yeterli zaman yoktu ve dairemdeki hoparlör bayattı. Ve şimdi, bir buçuk yıl sonra, nihayet bir araba değil, aktif bir ev subwoofer'ı monte etmeye karar verdim. Bu yazıda, bu tür subwoofer'ların hesaplanması ve montajı için adım adım talimatları açıklayacağım.

1. Subwoofer kasasının (kutusunun) hesaplanması ve tasarımı

Subwoofer muhafazasını hesaplamak için şunlara ihtiyacımız var:

• Hoparlör için Thiel-Small parametreleri,
• Akustik tasarımı hesaplama programı

1.1 Bir hoparlör için Thiel-Small parametrelerinin ölçümü

Genellikle bu parametreler üretici tarafından hoparlörün pasaportunda veya web sitelerinde belirtilir. Ancak şu anda piyasalarda satılan hoparlörlerin çoğunda (benim hoparlörüm dahil) bu parametreler belirtilmemiş veya bunlara uymuyor (birçok denememe rağmen hoparlörümü internette bulamadım ve Thiel-Small). parametreler zaten var ve soru yoktu.) Bu nedenle, her şeyi kendimiz ölçmek zorunda kalacağız.

Bunun için ihtiyacımız var:

• İYİ (yani doğrusal frekans yanıtlı) ses kartına sahip bilgisayar veya dizüstü bilgisayar,
• Ses kartının kulaklık çıkışını kullanan bir yazılım ses üreticisi (şahsen programı beğendim,
• 0,1 mV mertebesinde voltajı ölçebilen AC voltmetre,
• faz invertörlü çekmece,
• Direnç 150-220 Ohm,
• Konnektörler, teller, vs……..

1.1.1. Öncelikle ses kartının frekans yanıtının lineerliğini kontrol edelim. 20-20000 Hz aralığında (kulaklık çıkışı ses kartının mikrofon girişine bağlandığında) frekans tepkisini otomatik olarak ölçen çok sayıda program bulunmaktadır. Ancak burada, 10-500Hz aralığında frekans yanıtını ölçmek için manuel bir yöntemi açıklayacağım (yalnızca bu aralık, düşük frekanslı bir radyatörün Til Small parametrelerini ölçmek için önemlidir). 0,1 mV mertebesinde voltajı ölçebilen bir AC voltmetre elinizde değilse, endişelenmeyin, normal bir ucuz multimetre (Test Cihazı) kullanabilirsiniz. Tipik olarak, bu tür multimetreler AC voltajını 0,1 V hassasiyetle ve DC voltajını 0,1 mV hassasiyetle ölçer. Birkaç mV mertebesinde bir alternatif voltajı ölçmek için, multimetre girişinin önüne bir diyot köprüsü koymanız ve 200mV'ye kadar bir voltmetre modunda doğrudan voltajı ölçmeniz yeterlidir.

İlk olarak, kulaklık çıkışına (sağ veya sol kanala) bir voltmetre bağlayın.

Tüm ses efektlerini ve ekolayzırları kapatın, hoparlör özelliklerini açın ve ses seviyesini %100 olarak ayarlayın.

Programı açın, "Seçenekler"e basın, "Ton Aralığı"nda "Frekans"ı seçin ve adımı 1Hz olarak ayarlayın.

"Seçenekler"i kapatın, ses seviyesini %100'e ayarlayın, başlangıç ​​frekansını 10Hz olarak ayarlayın ve "Oynat"a basın. “+” butonu ile 1 Hz'lik adımlarla sorunsuz bir şekilde jeneratör frekansını 500 Hz'e çıkarmaya başlıyoruz.

Aynı zamanda voltmetre üzerindeki voltaj değerine bakıyoruz. Maksimum genlik farkı 2dB (1.259 kat) dahilindeyse, hoparlör parametrelerini ölçmek için böyle bir ses kartı uygundur. Örneğin benim için maksimum değer 624mV ve minimum değer 568mV, 624/568 = 1,09859 (0,4dB) idi ki bu oldukça kabul edilebilir.

1.1.2. Uzun zamandır beklenen Thiel-Small parametrelerine geçelim. Akustik tasarımı (bu durumda bir subwoofer) hesaplayabileceğiniz ve tasarlayabileceğiniz minimum parametreler:

• Rezonans frekansı (Fs),
• Toplam elektromekanik kalite faktörü (Qts),
• Eşdeğer hacim (Vas).

Daha profesyonel bir hesaplama için mekanik kalite faktörü (Qms), elektriksel kalite faktörü (Qes), hassasiyet (SPL) vb. gibi daha fazla parametreye ihtiyaç vardır.

1.1.2.1. Bir hoparlörün rezonans frekansının (Fs) belirlenmesi.

Böyle bir plan topluyoruz.

Hoparlör duvarlardan, zeminden ve tavandan mümkün olduğunca uzakta olmalıdır (avizeye astım). NCH ​​Tone Generator programını tekrar açıyoruz, yukarıda anlatıldığı gibi ses seviyesinde ısrar ediyoruz, başlangıç ​​frekansını 10Hz olarak ayarlıyoruz ve frekansı 1Hz'lik adımlarla kademeli olarak artırmaya başlıyoruz. Aynı zamanda voltmetrenin önce yükselecek olan değerine tekrar bakıyoruz, doğal rezonans frekansında (Fs) maksimum noktaya (Umax) ulaşıyor ve minimum noktaya (Umin) kadar azalmaya başlıyoruz. Frekansta daha fazla bir artışla, voltaj kademeli olarak artacaktır. Voltajın (hoparlörün aktif direnci) sinyal frekansına bağımlılığının grafiği şöyle görünür.

Voltmetre değerinin maksimum olduğu frekans, yaklaşık rezonans frekansıdır (1 Hz'lik bir adımda). Kesin rezonans frekansını belirlemek için, yaklaşık rezonans frekansı bölgesinde frekansı artık 1 Hz değil, 0,05 Hz (doğruluk 0,05 Hz) adımlar halinde değiştirmek gerekir. Rezonans frekansını (Fs), voltmetrenin minimum değerini (Umin), rezonans frekansındaki voltmetrenin değerini (Umax) yazıyoruz (gelecekte aşağıdaki parametreleri hesaplamak için faydalı olacaklar).

1.1.2.2. Bir hoparlörün toplam elektromekanik kalite faktörünün (Qts) belirlenmesi.
Aşağıdaki formülü kullanarak UF1,F2'yi bulun.

Frekansı değiştirerek voltmetrenin UF1, F2 voltajına karşılık gelen değerlerini elde ederiz. İki frekans olacak. Biri rezonans frekansının altında (F1), diğeri üstünde (F2).

Hesaplamaların doğruluğunu bu formül ile kontrol edebilirsiniz.

Fs' ve Fs arasındaki fark 1 Hz'i geçmiyorsa ölçümlere güvenle devam edebilirsiniz. Değilse, önce her şeyi yapmanız gerekir. Bu formülü kullanarak mekanik kalite faktörünü (Qms) buluyoruz.

Elektriksel kalite faktörü (Qes) bu formül kullanılarak bulunur.

Son olarak, bu formülü kullanarak toplam elektromekanik kalite faktörünü (Qts) belirliyoruz.

1.1.2.3. Bir hoparlörün eşdeğer hacmini (Vas) belirleyin.

Tam eşdeğer ses seviyesini belirlemek için, hoparlörümüz için bir delik bulunan prefabrik, dayanıklı, sızdırmaz bir bas refleks kutusuna ihtiyacımız var.

Kutunun hacmi hoparlörün çapına bağlıdır ve bu tabloya göre seçilir.

Hoparlörü kutuya sabitliyoruz ve yukarıda açıklanan devreye bağlıyoruz (Şek. 9). Yine, NCH Tone Generator programını açın, başlangıç ​​frekansını 10Hz'e ayarlayın ve jeneratör frekansını 500Hz'e çıkarmak için 1Hz'lik adımlarla sorunsuz başlamak için "+" düğmesini kullanın. Aynı zamanda, FL frekansına kadar tekrar artmaya başlayan, ardından azalan, faz invertörünün (Fb) frekansında minimum noktaya ulaşan, tekrar artan ve maksimum noktasına ulaşan voltmetrenin değerine bakıyoruz. FH frekansı, ardından azaltın ve tekrar yavaşça artırın. Voltajın sinyal frekansına bağımlılığının grafiği, iki hörgüçlü bir deve şeklindedir.

Ve son olarak, bu formülü kullanarak eşdeğer hacmi (Vas) buluyoruz (burada Vb, faz invertörlü kutunun hacmidir).

Tüm ölçümlerimizi 3-5 kez tekrarlıyoruz ve tüm parametrelerin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Örneğin Fs değerlerini sırasıyla 30.45Hz 30.75Hz 30.55Hz 30.6Hz 30.8Hz alırsak (30.45+30.75+30.55+30.6+30.8)/5= 30.63Hz alırız.

Tüm ölçümlerim sonucunda hoparlörüm için aşağıdaki parametreleri aldım:

• Fs=30.75Hz
• Qts=0.365
• Vas=112.9≈113 L

1.2 JBL Speakershop programı kullanılarak subwoofer kasasının (kutu) modellenmesi ve hesaplanması.

Aşağıdaki seçeneklerin en yaygın olduğu akustik tasarım için çeşitli seçenekler vardır.

• Faz invertörlü havalandırmalı box-box,
• Band-pass 4., 6. ve 8. dereceden,
• Pasif radyatör - pasif radyatörlü bir kutu,
• Kapalı kutu - kapalı bir kutu.

Akustik tasarım tipi, hoparlörün Thiel-Small parametrelerine göre seçilir. Fs/Qts ise<50, то такой громкоговоритель можно использовать исключительно в закрытом оформлении, если Fs/Qts>100, ardından yalnızca Havalandırmalı kutuda veya Bant geçiren veya Kapalı kutuda. 50 ise

Öncelikle programı indirip kurun. Bu program Windows XP için yazılmıştır ve Windows 7'de çalışmaz. Programın Windows 7'de çalışması için, Windows Virtual PC-XP Mode sanal makinesini indirip yüklemeniz gerekir (resmi Microsoft web sitesinden indirebilirsiniz) , ve JBL Speakershop kurulumunu buradan çalıştırın. Ayrıca sanal bir makine aracılığıyla JBL Speakershop'u açmanız gerekir. Programı açtıktan sonra bu arayüzü görüyoruz.

"Hoparlör"e basın ve "Parametreler--minimum"u seçin, sırasıyla rezonans frekansının (Fs), eşdeğer hacmin (Vas), toplam elektromekanik kalite faktörünün değerini yazdığımız açık pencerede (Qts) ve "Kabul Et"e basın.

Aynı zamanda program, biri kapalı tasarımda (Kapalı kutu), diğeri Havalandırmalı kutuda (faz invertörlü kutu) olmak üzere iki optimal (en eşit frekans tepkisi ile) seçenek sunacaktır. "Tablo"ya basın (hem Havalandırmalı kutusunda hem de Kapalı kutusunda) ve frekans yanıtı grafiğine bakın. Frekans yanıtı gereksinimlerimize en uygun olan tasarımı seçiyoruz.

Benim durumumda bu, Havalandırmalı kutudur, çünkü düşük frekanslarda (20-50Hz), Kapalı kutunun, Havalandırmalı kutudan çok daha büyük bir genlik düşüşü vardır (Yukarıdaki Figureabove).

Kutunun hacmi size en uygun şekilde uyuyorsa, o zaman böyle bir hacme sahip bir kutu oluşturabilir ve subwoofer'ın sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Değilse (çok büyük hacimlerde), o zaman kendi ses seviyenizi ayarlamanız (optimum hacme ne kadar yakınsa o kadar iyidir) ve faz invertörünün optimum ayar frekansını hesaplamanız gerekir.

Bunu yapmak için, Havalandırmalı kutu alanında “Özel” e tıklayın, açılan pencerede kutunun hacmini yazın, “Optimum Fb” ye tıklayın (bu durumda program, faz invertörünün optimum ayar frekansını hesaplayacaktır. , akustik tasarımın frekans yanıtının en doğrusal olacağı) ve ardından "Kabul Et".

“Box”a basın ve “Vent…”i seçin, açılan pencerede “Custom” alanına faz çevirici olarak kullanacağımız borunun çapını (Dv) yazın. İki fazlı invertör kullanırsak, "Alan" üzerine bir nokta koyarız ve boruların toplam kesit alanını yazarız.

"Kabul Et"e basın ve Lv satırındaki "Özel" alanda faz çevirici borusunun uzunluğu görünecektir. Artık kutunun iç hacmini, faz invertör borusunun çapını ve uzunluğunu bildiğimize göre, akustik tasarımı tasarlamaya güvenle devam edebiliriz, ancak kutunun en uygun en boy oranını gerçekten bilmek istiyorsanız, "Kutuya" basabilirsiniz. ”, “Boyutlar…” öğesini seçin.

1.3. Subwoofer'ın kasasını (kutusunu) tasarlama

Yüksek kaliteli ses elde etmek için, sadece doğru bir şekilde hesaplamak değil, aynı zamanda akustik tasarım kasasını da dikkatlice üretmek gerekir. Kutunun iç hacmini, faz çevirici borusunun uzunluğunu ve çapını belirledikten sonra, subwoofer kasasının imalatına güvenle devam edebilirsiniz. Kutunun malzemesi yeterince sağlam ve sert olmalıdır. Yüksek güçlü akustik muhafazalar için en uygun malzeme 20 mm MDF'dir. Kutunun duvarları kendinden kılavuzlu vidalarla birbirine tutturulur ve aralarındaki boşluklar dolgu macunu veya silikon ile sürülür. Kutu yapıldıktan sonra kulplar için delikler açılır ve dış yüzey bitirilir. Tüm düzensizlikler macun veya epoksi ile düzeltilir (macuna biraz PVA tutkalı ekliyorum, bu da zamanla çatlakların oluşmasını önlüyor ve titreşim seviyesini azaltıyor). Macun kuruduktan sonra, mükemmel pürüzsüz duvarlar elde edilene kadar yüzeyler zımparalanmalıdır. Bitmiş kutu boyanabilir veya kendinden yapışkanlı bir dekoratif filmle kaplanabilir veya kalın bir kumaşla basitçe yapıştırılabilir. İçeriden, kutunun duvarlarına pamuk yünü ve gazlı bezden oluşan ses emici bir malzeme yapıştırılır (benim durumumda, keçeyi yapıştırdım). Faz invertörü olarak, plastik bir kanalizasyon borusu veya farklı rulolardan bir kağıt çubuk kullanabileceğiniz gibi, hemen hemen her müzik mağazasından satın alınabilen hazır bir faz invertörü de kullanabilirsiniz.

Aktif subwoofer'ın muhafazası iki bölmeden oluşur. Hoparlörün kendisi birinci bölmede bulunur ve elektrikli parçanın tamamı (sinyal koşullayıcı, amplifikatör, güç kaynağı ......) ikinci bölmede bulunur. Benim durumumda, toplayıcı ünitesini ve filtre ünitesini güç amplifikatör ünitesi, güç kaynağı ünitesi ve soğutma ünitesinden ayrı bir bölmeye yerleştirdim. Toplayıcı ünitesinin bölmesinin ve toprağa (GND) bağladığım filtre ünitesinin duvarlarına içeriden folyo yapıştırdım. Folyo dış alanları önler ve gürültü seviyelerini azaltır.

Baskılı devre kartlarımı kullanırsanız, bu bölmeler aşağıdaki boyutlara sahip olmalıdır.

2. Aktif subwoofer'ın elektrikli kısmı

Aktif subwoofer'ın elektrikli kısmına geçelim. Cihazın genel şeması ve çalışma prensibi bu şema ile temsil edilmektedir.

Cihaz, ayrı baskılı devre kartları üzerine monte edilmiş dört bloktan oluşur.

• Toplayıcı bloğu (Toplayıcılar),
• Filtre ünitesi (Subwoofer sürücüsü),
• Güç amplifikatörü bloğu,
• Güç kaynağı (Güç kaynağı) ve soğutma ünitesi (Soğutucu eğlenceli).

İlk olarak, ses sinyali, sağ ve sol kanalların sinyallerinin toplandığı Toplayıcılar bloğuna girer. Ardından, bir ses kontrolü, ses altı filtresi (düşük geçiş filtresi), bas güçlendirici (belirli bir frekansta ses artışı) ve Geçiş (düşük geçiş filtresi) içeren subwoofer sinyalinin oluşturulduğu filtre ünitesine (Subwoofer sürücüsü) girer. ). Oluşturulduktan sonra, sinyal güç amplifikatörü ünitesine (Güç amplifikatörü) ve ardından hoparlöre girer.
Bu blokları ayrı ayrı ele alacağız.

2.1 Toplayıcılar bloğu (Toplayıcılar)

2.1.1.Şema

İlk olarak, aşağıdaki şekilde gösterilen toplayıcı devreyi düşünün.

Harici cihazlardan (bilgisayar, CD çalar……..) gelen ses sinyali, 6 stereo girişi olan toplayıcı bloğa gider. Bunlardan 5 tanesi sıradan hat girişleridir ve birbirinden sadece konnektör tipinde farklılık gösterir. Ve altıncısı, hoparlörlerin çıkışını bağlayabileceğiniz yüksek voltajlı bir giriştir (örneğin, hat çıkışı olmayan bir müzik merkezi veya araba radyosu). Her giriş, sağ ve sol kanal sinyallerini kaydıran, bir harici cihazdan gelen ses sinyalinin diğerine iletilmesini önleyen ve aynı anda birkaç harici cihazın subwoofer'a bağlanmasını mümkün kılan ayrı bir op-amp birleştiriciye sahiptir. Ayrıca, subwoofer'a giren aynı sinyali geniş bantlı bir stereo sistemin girişine uygulamayı mümkün kılan çıkışlar da vardır (5 çıkış, 6. çıkış tahtaya sığmadı ve bu nedenle kurulmadı). Bu, ses kaynağının yalnızca bir çıkışı olduğunda çok kullanışlıdır.

2.1.2.Bileşenler

İşlemsel yükselteç olarak TL074 (5 adet) kullanılmıştır. Dirençler 0,25 W veya daha yüksek değerlere sahiptir (direnç değerleri şemada gösterilmektedir). Tüm elektrolitik kapasitörlerin voltaj değeri 25 volt veya daha yüksektir (kapasitans değerleri şemada gösterilmektedir). Polar olmayan kapasitörler olarak seramik veya film kapasitörler kullanabilirsiniz (film daha iyidir), ancak gerçekten istiyorsanız özel ses kapasitörleri (yüksek kaliteli ses sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış kapasitörler) koyabilirsiniz. İşlemsel yükselteçlerin güç kaynağı devresindeki bobinler, güç kaynağından gelen "gürültüyü" bastırmak için tasarlanmıştır. Bobinler L1-L4, bir jel kalemin (3 mm) göbeğine 0,7 mm çapında bakır tel ile sarılmış 20 tur içerir. Ayrıca RCA, 3,5 mm ses jakı, 6,35 mm ses jakı, XLR, WP-8 konektörleri de kullanılmaktadır.

2.1.3.Baskı devre kartı

Baskı devre kartına göre yapılmıştır. Parçaları lehimledikten sonra, bakırın oksitlenmesini önlemek için baskılı devre kartı kaplanmalıdır.

2.1.4 Bitmiş toplayıcı bloğunun fotoğrafı

Toplayıcı ünite, çift kutuplu ±12V güç kaynağı ile çalışır. Giriş empedansı 33kΩ'dur.

2.2 Filtre bloğu (Subwoofer sürücüsü)

2.2.1.Şema

Aşağıdaki şekilde gösterilen subwoofer sürücü devresini göz önünde bulundurun.

Toplayıcı bloktan toplanan sinyal, aşağıdaki parçalardan oluşan filtre bloğuna girer:

• Ses kontrolü (ses düzenleyici),
• Infra low pass filtre (ses altı filtre),
• Belirli bir frekansın bas yükselticisi (bas yükseltici),
• Alçak geçiren filtre (geçiş).

Ses kontrolü iki seviyede gerçekleşir. Birincisi, sinyal, toplayıcı bloğun kendi “gürültü” seviyesini azaltan filtre bloğuna girdiğinde, ikincisi, sinyal, filtre bloğunun kendi “gürültü” seviyesini azaltan filtre bloğundan ayrıldığında gerçekleşir. . Ses, değişken bir direnç VR3 kullanılarak ayarlanır. İlk ses seviyesi kontrolünden sonra, sinyal, belirli bir frekanstaki sinyallerin genliğini artıran bir cihaz olan "bas güçlendirici" ye girer. Yani, bas güçlendirici ayar frekansı örneğin 44Hz'de eklenirse ve kazanç seviyesi 14dB ise, frekans yanıtı şöyle görünür ( Satır1).

Satır2- ayar frekansı=44Hz, kazanç seviyesi=9dB,
Satır3- ayar frekansı=44Hz, kazanç seviyesi=2dB,
Satır4- ayar frekansı=33Hz, kazanç seviyesi=3dB,
Satır5- ayar frekansı=61Hz, kazanç seviyesi=6dB.

Bas güçlendiricinin ayar frekansı, değişken bir direnç VR5 (25 ... 125Hz içinde) ve bir direnç VR4 (0 ... + 14dB içinde) ile kazanç seviyesi kullanılarak eklenir. Bas güçlendiriciden sonra, sinyal, artık insanlar tarafından duyulamayan, ancak amplifikatöre ciddi şekilde aşırı yük getirebilen ve böylece sistemin gerçek çıkış gücünü azaltabilen istenmeyen, ultra düşük sinyalleri kesen bir filtre olan ses altı filtresine girer. Filtrenin kesme frekansı, 10 ... 80 Hz içinde değişken bir direnç VR2 kullanılarak ayarlanır. Örneğin, kesme frekansı 25 Hz olarak girilirse, frekans yanıtı aşağıdaki forma sahip olur.

Kızılötesi geçiş filtresinden sonra, sinyal, subwoofer (orta + yüksek) için gereksiz olan üst frekansları kesen düşük geçiş filtresine (geçiş) girer. Kesme frekansı, 30 ... 250 Hz aralığında bir değişken direnç VR1 kullanılarak ayarlanır. Zayıflamanın eğimi 12 dB / oktavdır. Frekans tepkisi bu forma sahiptir (70 Hz kesme frekansında).

2.2.2.Bileşenler

İşlemsel kuvvetlendiriciler olarak TL074 (2 adet), TL072 (1 adet) ve NE5532 (1 adet) kullanıldı. Dirençler 0,25 W veya daha yüksek değerlere sahiptir (direnç değerleri şemada gösterilmektedir). Tüm elektrolitik kapasitörlerin voltaj değeri 25 volt veya daha yüksektir (kapasitans değerleri şemada gösterilmektedir). Polar olmayan kapasitörler olarak seramik veya film kapasitörler (tercihen film olanlar) kullanılabilir. İşlemsel yükselteçlerin güç kaynağı devresindeki bobinler, güç kaynağından gelen "gürültüyü" bastırmak için tasarlanmıştır. Üç adet çift (50kOhm-2 adet, 20kOhm-1 adet) ve iki adet dörtlü değişken (50kOhm-6 adet) direnç de kullanılmaktadır. İki ikili direnç, dörtlü değişken direnç olarak kullanılabilir.

2.2.3.Baskı devre kartı

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyaları makalenin sonunda indirilebilir.

2.2.4 Bitmiş filtre bloğunun fotoğrafı

Filtre ünitesi çift kutuplu ±12V güç kaynağı ile çalışır.

2.3 Blok güç amplifikatörü (Güç amplifikatörü).

2.3.1.Şema

Çıkış aşamasında alan etkili transistörlere sahip bir Anthony Holton amplifikatörü, güç amplifikatörü olarak kullanılır. İnternette amplifikatörün çalışma, montaj ve ayar prensibini açıklayan birçok makale var. Bu nedenle, kendimi şemayı ve PCB versiyonumu yerleştirmekle sınırlayacağım.

2.3.2.Baskı devre kartı

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyaları makalenin sonunda indirilebilir. Güç amplifikatörü ünitesi, ± 50 ... 63V voltajlı iki kutuplu bir güç kaynağı ile çalışır. Amplifikatörün çıkış gücü, besleme voltajına ve çıkış aşamasındaki alan etkili transistör çiftlerinin (IRFP240 + IRFP9240) sayısına bağlıdır.

2.4. Güç kaynağı ve soğutma ünitesi (Güç kaynağı)

2.4.1.Şema

2.4.2.Bileşenler

Güç trafosu olarak yaklaşık 200W güce sahip hem hazır hem de ev yapımı trafo kullanabilirsiniz. Sekonder sargıların gerilimleri şemada gösterilmiştir.

Diyot köprüsü Br2, 25A'lık bir akım için tasarlanmıştır. C1 ... C12, C29 ... C31 kapasitörlerinin anma gerilimi 25 V olmalıdır. C13…C28 kapasitörlerinin nominal gerilimi 63 V (besleme gerilimi 60 V'un altında olduğunda) veya 100 V (besleme gerilimi 60 V'un üzerinde olduğunda) olmalıdır. Polar olmayan kapasitörler olarak film kapasitörleri kullanmak daha iyidir. Tüm dirençler 0,25W olarak derecelendirilmiştir. R5 termistöre termal macun sürülür ve amplifikatör soğutucusuna takılır. Fanın çalışma gerilimi 12V'tur.

2.4.3.Baskı devre kartı

*.lay ve *.pdf formatındaki PCB dosyaları makalenin sonunda indirilebilir.

3. Subwoofer montajının son aşaması

radyo elemanlarının listesi