Hoparlör Vega 50ac 106 cihazın teknik özellikleri. Sovyet akustiği. Kestik, gördük, sardık, lehimledik, boyadık vb.

Çocukken, arkadaşlarımdan birinin evinde Vega 50AC-106 hoparlörler vardı, sonra tasarımlarıyla ruha gömüldüler, çünkü o zamanlar, 90'ların başında, benim için, erkekler için, plastik kaplamalı bu hoparlörler kozmik bir şeydi, mükemmelliğe biniyordu. O zamanlar müziğin kalitesi hakkında pek düşünmemiştik. Bunlara sahip olmak isterdim. Zaman geçti ama o sütunlar, onları alma arzusu gibi hafızada kaldı. Bunları elde etme fırsatları da var.

Küçük bir inceleme. Bu gönderi, nihai gerçek olduğunu iddia etmediği gibi, elde edilen sonucun tüm kayıtları yendiği gerçeğinin yanı sıra, bir tür odyofil fırfırları olduğunu da iddia etmez. Lütfen “neden bunlarla uğraştın, yeni normallerini alsan daha iyi olur” konusunda tartışmayın, tam olarak BU sütunları istedim, çocukluktan bir hatıra gibi. Müzik dinlemek için Hifiman HE-400i kulaklıklarım ve onlar için ev yapımı bir tüp amplifikatörüm var, bu kit zaten bir miktar kalite iddia ediyor, ancak müzik tutkunlarıyla tartışmayacağım.

İlgilenen herkes, lütfen kedinin altına.

Satın alma ve ilk inceleme

Daha sonra, orijinal devreye uygunluğunu kontrol etmek için filtre tamamen demonte edildi, bu arada, işte burada:


Kondansatörler ve dirençler, devre ile nominal değerde çakıştı. Sahip olduğum tüm kapasitörler, genel olarak o kadar da kötü olmayan metal kağıt MBGO'lardı, çünkü gerçek tasarımlarda insanlar elektrolitlerle de tanışıyordu. Bu arada, ölçümden sonra kapasitörler nominal değerden %1'lik sapmalar gösterdi ki bu harika. Ama en önemlisi bobinlerin endüktansı ile ilgileniyordum, ancak onlarla şanssız olması bekleniyordu. Bobinlerin HİÇBİRİ endüktansta devreyle eşleşmedi ve dahası, hoparlör çiftlerinde bobinler birbiriyle eşleşmedi. Örneğin, düşük frekanslı bobinlerin endüktansı 0,85 mH ve 0,64 mH iken, şemaya göre 2,8 mH olması gerekir. MF ve HF ile hikaye tamamen aynıdır. Her neyse, plan tamamen yeniden yapılacak.

Çalışma planı

1. Kolonların iç kısmındaki tüm dikişlerin, derzlerin ve deliklerin dolgu macunu ile yapıştırılması;
2. Ön-arka ve sağ-sol şemasına göre gövde içerisine ahşap ara parçaların yapıştırılması;
3. Rezonansları azaltmak için tüm duvarların kauçuk-bitümlü mastik ile işlenmesi;
4. Tüm duvarları bir tabaka ile yapıştırmak;
5. Tweeter'ların onlar için yeni podyumlar ile değiştirilmesi;
6. Parçaların düzeninde ve derecelerinde bir değişiklikle filtrelerin tamamen değiştirilmesi;
7. Hoparlörlerin altındaki tüm contaların değiştirilmesi;
8. Tüm tellerin değiştirilmesi;
9. Bağlantı noktalarının terminallerle kurulumu;
10. Panellerin temizlenmesi ve ızgaraların boyanması;
11. Ön panellerin rezonanslarının ve sekmelerinin azaltılması;

Pekala, plan hazırlandıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

Kestik, gördük, sardık, lehimledik, boyadık vb.

Ayrıca, gövdenin tüm derzleri, delikler, içeriden yapı silikon dolgu macunu ile dikkatlice sıvandı. Bu, dışarı çıkan havadaki ıslıkları ortadan kaldırmak için yapılır. Vücutta boşluk yoktu, ama yine de. Bir sonraki adım, 45x20 mm kesitli iki kuru ştaketin ara parçasını gövdeye yapıştırmaktı, bunlar ön-arka duvarlar arasına ve sol-sağ duvarlar arasına yapıştırıldı ve ara parçalar da birbirine yapıştırıldı, böylece sert çapraz elde edildi. Böylece kasanın sertliğini artırıyoruz çünkü buradaki paneller zaten oldukça büyük ve duvar kalınlığı sadece 12 mm. Bundan sonra, gövde içeriden iki kat kauçuk-bitümlü mastik ile tamamen bulaşır.

Bir sonraki adım, kabloları kasaya sokmak için vidalı terminallere sahip bağlantı noktalarının yerleştirilmesiydi. (Fotoğraf nedense hayatta kalamadı)

Kasayı içeriden döşemek için, 6-7 mm kalınlığında bir kumaş mağazasından sıradan bir keçe satın alındı, bu nedenle üç katmana katlanmış keçeden paspaslar yapıldı. Bu paspaslar, ön kısım hariç tüm duvarlara aynı kauçuk-bitümlü mastik üzerine yapıştırılmış ve ayrıca köşelere bir mobilya zımbalayıcı ile sabitlenmiştir.

Gövde ile çalışmayı bitirdikten sonra, elektrikli kısımla ilgilenme zamanı. İlk olarak, yerel tweeter'ların yerine ne konulacağına karar verilmesi gerekiyordu. Yerel HF'mi bulmayı başaramadım ve internette onlar için oldukça fazla şey istiyorlar, eski bir HF için 700 ila 1000 ruble, bence çok fazla. Ek olarak, internette yerel 10GDV-2'lerin genellikle özellikle iyi olmadığına inanılıyor. İnterneti okuduktan ve bütçeyi ve bu hoparlörler için pahalı tweeter'lar satın almanın uygunluğunu değerlendirdikten sonra, Novosibirsk NOEMA tarafından üretilen 15GDV92-16'mız seçildi. Direnç ve hassasiyet açısından 10GDV-2 ile aynıdırlar ve kalite açısından önemli ölçüde üstün olduklarını söylüyorlar. Bu arada, sipariş edilen hoparlörlerin hızlı sevkiyatı ve iyi paketlenmesi için NOEMA şirketine teşekkürler.

Konuşmacılar Rus Postası'nda gezinirken, filtreleri elden geçirmeye başladım. Yine, ilk başta çok uzun bir süre forumları kazdım, görüşler topladım ve sonunda bu sütunların filtrelerini yeniden işlemek için iyi incelemeler ve yazardan yeterli gerekçe ile bir plan buldum.
Şema alındı

Biraz ileriye baktığımda, bu filtrelere sahip hoparlörlerin sesini beğendiğimi söyleyeceğim.
Gördüğünüz gibi burada LF ve MF'de oldukça yüksek endüktansa sahip bobinler kullanılıyor. Bunları "havaya" sarmak o kadar kolay değil çünkü aynı zamanda düşük dirençli olması gerekiyor, bu da kalın bir tel kullanmanız gerektiği anlamına geliyor, bobinlerin boyutları küçük değil. Bu nedenle, bobinlerin trafo demir çekirdekli çerçevelere sarılmasına karar verildi. Çerçeve olarak 40 mm çapında bir sıhhi tesisat polipropilen borusu alınmış, eski Sovyet transformatörlerinden kesilmiş trafo demir şeritleri sıkıca içeriye doldurulmuştur. Düşük frekanslı bobin, vernik boyunca 1,6 mm çapında bir tel ile sarılır ve vernik boyunca orta kademe 1,2 mm'dir. HF bobinleri, verniğin 0,6-0,8 mm üzerinde bir yerde olduğu doğal bir tel ile çekirdeksiz doğal çerçevelere sarılmıştır. Tüm bobinler, bir LC metre kullanılarak ortaya çıkan endüktansın dikkatli kontrolü ile sarılmıştır. Bu, devre ile endüktansın neredeyse mükemmel bir şekilde eşleşmesini mümkün kıldı. Filtrelerdeki kapasitörler yerel MBGO'larla bırakıldı, tüm dirençler 35 W gücünde, 10 Ohm ve 3,3 Ohm dirençli yenileriyle sipariş edildi. 10 Ohm'luk dirençler bir kenar boşluğu ile alınmış ve bir test cihazı kullanılarak devrede belirtilenlere en yakın değerler seçilmiştir. Filtrenin tüm kablolaması 2,5 mm2 kesitli tek damarlı rijit tesisat teli ile yapılmıştır. Bu bölüm, teli olabildiğince kalın yapma arzusundan değil, telin sarkmaması ve ondan güvenilir temas pedlerinin bükülebilmesi için seçildi.

Filtrelerle uğraşırken ve bir günden fazla sürdü, konuşmacılar geldi. Tabii boyutları eskisinden farklıydı, bu yüzden onlara yeni podyumlar yapmak zorunda kaldık. Peki ondan sonra sıra montaja geldi.

Filtreler mahfazaya takıldı, tabii ki eski yerinde durmadılar, delikleri yeniden açıp filtreyi aşağıya indirmek zorunda kaldım. Filtrenin üstü keçe ile kaplandı, arka duvarda özel olarak daha uzun yapıldı.

Faz invertör boruları, ellerinde ikiye ayrıldıkları için kurulumdan önce yapıştırılmalıdır. Sızdırmazlık maddesi üzerindeki gövdeye yerleştirildiler ve vuruşla yapıştırıldılar.

Konuşmacılara kalmış. Tweeter'lar, ara parçalar aracılığıyla podyumlara sabitlenir. Sızdırmazlık için yuvaya MF camları yerleştirilir. Bardakların yarısı kabarık pamuk yünü ile doldurulmuştur. Otomotiv ses yalıtım malzemesi Splen'den yapılan contalar, orta kademe ve bas hoparlörlere yapıştırılmıştır. Hoparlörü çekerken eklemi çok iyi sıkıştırır. Orta kademe hoparlör, basıldığında isteksizce içeri girer ve yavaşça geri döner, bu da yapının sıkılığını gösterir.

Ne yazık ki, bas ve orta kademe hoparlörlerin üzerindeki metal parlak kapaklar zaman ayırmadı, hafifçe soyuldu. Onları akrilik sprey boya ile boyamak zorunda kaldım. Mümkün olduğunca düzgün ve ince yapmaya çalıştım.

Ve kasa ile çalışmanın sonunda, zavallı plastik akrabaların yerini almak için bacaklar kesildi. 4 cm kalınlığında yumuşak kauçuk bir levhadan 7 cm çapında bacakları kestim ve müzik tutkunlarının bana çürük yumurta atmasına izin verdim, ancak çok düşündükten sonra reddettiğim sivri uçlardan daha kötü çalışmıyorlar.

Montajdan sonra olan buydu:

Bundan sonra tüm vücut renksiz mat bir vernikle kaplandı.

Plastik kaplama panelleri, onlara ağırlık veren ve tüm sesi tamamen ortadan kaldıran STP Aero otomotiv titreşim izolasyonu parçalarıyla iç tarafa yapıştırıldı. Panellerin altında, Madeleine şeritleri gövdeye yapıştırılmıştır, bu özel bir sızdırmazlık önleyici malzemedir, emprenye edilmiş köpük kauçuk gibi bir şeydir. Bu, panelleri gövdeye mümkün olduğu kadar sıkı bastırmak için yapılır.

Bu çalışma tamamlandı. Dinleme sonuçlarına göre konuşmacıların değişiklik öncesine göre çok daha iyi çalmaya başladığını, onları dinlemek keyifli hale geldiğini söyleyebiliriz. Hiçbir karşılaştırma olmayacak çünkü karşılaştıracak hiçbir şeyim yok. Pasif hale getirilmiş Microlab SOLO2 Mk2 hoparlörler bulunmaktadır. Vega tarafından elden geçirilen aynı amplifikatörün aynı parçaları çok daha iyi çalıyor, ancak bu şaşırtıcı değil, bu mikro laboratuvarların sınıfı hiç de yüksek değil. Vega'yı Hifiman HE-400i kulaklıklarla karşılaştırmak en azından aptalca, bunlar tamamen farklı sınıflara ve farklı dönemlere ait şeyler.

Belirlenen sonuçlara ulaşıldı. Çocukluğumdan beri aynı hoparlörlere hasret giderdim, daha iyi ve daha hoş bir ses elde ettim ve hobimle güzel vakit geçirdim. Şimdi bu konuşmacılar benim evimde ana hoparlörler olarak bulunuyor, ancak bir süre sonra daha kaliteli bir şeyle değiştirilmeyecekleri bir gerçek değil, bunların diğer eski Sovyet konuşmacıları olma olasılığı yüksek olsa da.

Tüm etkinliğin bütçesi 5000 rubleyi geçmedi, buna konuşmacı alımı, konuşmacı alımı ve bazı malzemelerin satın alınması dahildir. O paraya daha iyi ve daha iyi ses veren bir şey bulmak bence imkansız. Bu arada aynı S90 Radio Engineering için bizden 10.000 istiyorlar :) İnternette tanıtımını yaptık :)

İlginiz için hepinize teşekkür ederim!

Sitenin gelişimi için bazı fonlara yardım edebilir ve aktarabilirsiniz.

giriiş

Çocukken, arkadaşlarımdan birinin evinde Vega 50AC-106 hoparlörler vardı, sonra tasarımlarıyla ruha gömüldüler, çünkü o zamanlar, 90'ların başında, benim için, erkekler için, plastik kaplamalı bu hoparlörler kozmik bir şeydi, mükemmelliğe biniyordu. O zamanlar müziğin kalitesi hakkında pek düşünmemiştik. Bunlara sahip olmak isterdim. Zaman geçti ama o sütunlar, onları alma arzusu gibi hafızada kaldı. Bunları elde etme fırsatları da var.

Fotoğraf bana ait değil, çekilmiş

Küçük bir inceleme. Bu gönderi, nihai gerçek olduğunu iddia etmediği gibi, elde edilen sonucun tüm kayıtları yendiği gerçeğinin yanı sıra, bir tür odyofil fırfırları olduğunu da iddia etmez. Lütfen “neden bunlarla uğraştın, yeni normallerini alsan daha iyi olur” konusunda tartışmayın, tam olarak BU sütunları istedim, çocukluktan bir hatıra gibi. Müzik dinlemek için Hifiman HE-400i kulaklıklarım ve onlar için ev yapımı bir tüp amplifikatörüm var, bu kit zaten bir miktar kalite iddia ediyor, ancak müzik tutkunlarıyla tartışmayacağım.
İlgilenen herkes, lütfen kedinin altına.

Satın alma ve ilk inceleme
Satın alma ile her şey çok basit çıktı, aynı çocukluk arkadaşını buldum ve hala aynı hoparlörlere sahip olduğu ortaya çıktı. Bir dolabın içinde durmalarına ve bir düzine yıldır kullanılmamalarına rağmen. Sembolik bir meblağ karşılığında el sıkıştık ve konuşmacılar bana döndü. Satın alır almaz bir tweeter'ın yandığı ve değiştirilmesi gerektiği söylendi. Artı, hoparlörler oldukça tozluydu ve metal ızgaralarda pas çıkmıştı. Ardından, performansı test etmek için hoparlörler amplifikatöre bağlandı. Daha sonra çevirme test cihazı tarafından onaylanan bir tweeter dışında tüm hoparlörlerin çalıştığı ortaya çıktı. Haliyle hoparlörlerin sesi de tabii ki beni memnun etmedi. İlk açılıştan sonra, hoparlörler tamamen demonte edildi. Kasa, dikişlerin sağlamlığı açısından test edilir, genellikle eski Sovyet hoparlörlerin yan panelleri basitçe dışarı çıkar. Şanslıydım, tüm eklemler sıkıca yapıştırılmıştı, bu arada kasalarım, bu modelde pek bulunmayan arka duvar dahil tamamen kontrplaktan yapıldı. Çok daha sık olarak, yan duvarlar kontrplaktan ve arka kısım suntadan yapılır.
Daha sonra, orijinal devreye uygunluğunu kontrol etmek için filtre tamamen demonte edildi, bu arada, işte burada:


Kondansatörler ve dirençler, devre ile nominal değerde çakıştı. Sahip olduğum tüm kapasitörler, genel olarak o kadar da kötü olmayan metal kağıt MBGO'lardı, çünkü gerçek tasarımlarda insanlar elektrolitlerle de tanışıyordu. Bu arada, ölçümden sonra kapasitörler nominal değerden %1'lik sapmalar gösterdi ki bu harika. Ama en önemlisi bobinlerin endüktansı ile ilgileniyordum, ancak onlarla şanssız olması bekleniyordu. Bobinlerin HİÇBİRİ endüktansta devreyle eşleşmedi ve dahası, hoparlör çiftlerinde bobinler birbiriyle eşleşmedi. Örneğin, düşük frekanslı bobinlerin endüktansı 0,85 mH ve 0,64 mH iken, şemaya göre 2,8 mH olması gerekir. MF ve HF ile hikaye tamamen aynıdır. Her neyse, plan tamamen yeniden yapılacak.

Çalışma planı
İlk incelemeden sonra, kabaca bir plan hazırlandı:
1. Kolonların iç kısmındaki tüm dikişlerin, derzlerin ve deliklerin dolgu macunu ile yapıştırılması;
2. Ön-arka ve sağ-sol şemasına göre gövde içerisine ahşap ara parçaların yapıştırılması;
3. Rezonansları azaltmak için tüm duvarların kauçuk-bitümlü mastik ile işlenmesi;
4. Tüm duvarları bir tabaka ile yapıştırmak;
5. Tweeter'ların onlar için yeni podyumlar ile değiştirilmesi;
6. Parçaların düzeninde ve derecelerinde bir değişiklikle filtrelerin tamamen değiştirilmesi;
7. Hoparlörlerin altındaki tüm contaların değiştirilmesi;
8. Tüm tellerin değiştirilmesi;
9. Bağlantı noktalarının terminallerle kurulumu;
10. Panellerin temizlenmesi ve ızgaraların boyanması;
11. Ön panellerin rezonanslarının ve sekmelerinin azaltılması;

Pekala, plan hazırlandıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

Kestik, gördük, sardık, lehimledik, boyadık vb.
İlk adım, ön panelleri sökmek ve temizlemekti. Metal ızgaralar zımparalanır, pas dönüştürücü ile işlenir ve boyanır. Bundan sonra, paneller tekrar monte edildi ve metal kafesler, tıkırtılarını gidermek için bir dolgu macunu üzerine plastik olarak yerleştirildi. Mastik dışarıdan görünmez.

Ayrıca, gövdenin tüm derzleri, delikler, içeriden yapı silikon dolgu macunu ile dikkatlice sıvandı. Bu, dışarı çıkan havadaki ıslıkları ortadan kaldırmak için yapılır. Vücutta boşluk yoktu, ama yine de. Bir sonraki adım, 45x20 mm kesitli iki kuru ştaketin ara parçasını gövdeye yapıştırmaktı, bunlar ön-arka duvarlar arasına ve sol-sağ duvarlar arasına yapıştırıldı ve ara parçalar da birbirine yapıştırıldı, böylece sert çapraz elde edildi. Böylece kasanın sertliğini artırıyoruz çünkü buradaki paneller zaten oldukça büyük ve duvar kalınlığı sadece 12 mm. Bundan sonra, gövde içeriden iki kat kauçuk-bitümlü mastik ile tamamen bulaşır.

Bir sonraki adım, kabloları kasaya sokmak için vidalı terminallere sahip bağlantı noktalarının yerleştirilmesiydi. (Fotoğraf nedense hayatta kalamadı)

Kasayı içeriden döşemek için, 6-7 mm kalınlığında bir kumaş mağazasından sıradan bir keçe satın alındı, bu nedenle üç katmana katlanmış keçeden paspaslar yapıldı. Bu paspaslar, ön kısım hariç tüm duvarlara aynı kauçuk-bitümlü mastik üzerine yapıştırılmış ve ayrıca köşelere bir mobilya zımbalayıcı ile sabitlenmiştir.

Gövde ile çalışmayı bitirdikten sonra, elektrikli kısımla ilgilenme zamanı. İlk olarak, yerel tweeter'ların yerine ne konulacağına karar verilmesi gerekiyordu. Yerel HF'mi bulmayı başaramadım ve internette onlar için oldukça fazla şey istiyorlar, eski bir HF için 700 ila 1000 ruble, bence çok fazla. Ek olarak, internette yerel 10GDV-2'lerin genellikle özellikle iyi olmadığına inanılıyor. İnterneti okuduktan ve bütçeyi ve bu hoparlörler için pahalı tweeter'lar satın almanın uygunluğunu değerlendirdikten sonra, Novosibirsk NOEMA tarafından üretilen 15GDV92-16'mız seçildi. Direnç ve hassasiyet açısından 10GDV-2 ile aynıdırlar ve kalite açısından önemli ölçüde üstün olduklarını söylüyorlar. Bu arada, sipariş edilen hoparlörlerin hızlı sevkiyatı ve iyi paketlenmesi için NOEMA şirketine teşekkürler.

Konuşmacılar Rus Postası'nda gezinirken, filtreleri elden geçirmeye başladım. Yine, ilk başta çok uzun bir süre forumları kazdım, görüşler topladım ve sonunda bu sütunların filtrelerini yeniden işlemek için iyi incelemeler ve yazardan yeterli gerekçe ile bir plan buldum.
Şema alındı


Biraz ileriye baktığımda, bu filtrelere sahip hoparlörlerin sesini beğendiğimi söyleyeceğim.
Gördüğünüz gibi burada LF ve MF'de oldukça yüksek endüktansa sahip bobinler kullanılıyor. Bunları "havaya" sarmak o kadar kolay değil çünkü aynı zamanda düşük dirençli olması gerekiyor, bu da kalın bir tel kullanmanız gerektiği anlamına geliyor, bobinlerin boyutları küçük değil. Bu nedenle, bobinlerin trafo demir çekirdekli çerçevelere sarılmasına karar verildi. Çerçeve olarak 40 mm çapında bir sıhhi tesisat polipropilen borusu alınmış, eski Sovyet transformatörlerinden kesilmiş trafo demir şeritleri sıkıca içeriye doldurulmuştur. Düşük frekanslı bobin, vernik boyunca 1,6 mm çapında bir tel ile sarılır ve vernik boyunca orta kademe 1,2 mm'dir. HF bobinleri, verniğin 0,6-0,8 mm üzerinde bir yerde olduğu doğal bir tel ile çekirdeksiz doğal çerçevelere sarılmıştır. Tüm bobinler, bir LC metre kullanılarak ortaya çıkan endüktansın dikkatli kontrolü ile sarılmıştır. Bu, devre ile endüktansın neredeyse mükemmel bir şekilde eşleşmesini mümkün kıldı. Filtrelerdeki kapasitörler yerel MBGO'larla bırakıldı, tüm dirençler 35 W gücünde, 10 Ohm ve 3,3 Ohm dirençli yenileriyle sipariş edildi. 10 Ohm'luk dirençler bir kenar boşluğu ile alınmış ve bir test cihazı kullanılarak devrede belirtilenlere en yakın değerler seçilmiştir. Filtrenin tüm kablolaması 2,5 mm2 kesitli tek damarlı rijit tesisat teli ile yapılmıştır. Bu bölüm, teli olabildiğince kalın yapma arzusundan değil, telin sarkmaması ve ondan güvenilir temas pedlerinin bükülebilmesi için seçildi.

Filtrelerle uğraşırken ve bir günden fazla sürdü, konuşmacılar geldi. Tabii boyutları eskisinden farklıydı, bu yüzden onlara yeni podyumlar yapmak zorunda kaldık. Peki ondan sonra sıra montaja geldi.
Filtreler mahfazaya takıldı, tabii ki eski yerinde durmadılar, delikleri yeniden açıp filtreyi aşağıya indirmek zorunda kaldım. Filtrenin üstü keçe ile kaplandı, arka duvarda özel olarak daha uzun yapıldı.


Faz invertör boruları, ellerinde ikiye ayrıldıkları için kurulumdan önce yapıştırılmalıdır. Sızdırmazlık maddesi üzerindeki gövdeye yerleştirildiler ve vuruşla yapıştırıldılar.
Konuşmacılara kalmış. Tweeter'lar, ara parçalar aracılığıyla podyumlara sabitlenir. Sızdırmazlık için yuvaya MF camları yerleştirilir. Bardakların yarısı kabarık pamuk yünü ile doldurulmuştur. Otomotiv ses yalıtım malzemesi Splen'den yapılan contalar, orta kademe ve bas hoparlörlere yapıştırılmıştır. Hoparlörü çekerken eklemi çok iyi sıkıştırır. Orta kademe hoparlör, basıldığında isteksizce içeri girer ve yavaşça geri döner, bu da yapının sıkılığını gösterir.


Ne yazık ki, bas ve orta kademe hoparlörlerin üzerindeki metal parlak kapaklar zaman ayırmadı, hafifçe soyuldu. Onları akrilik sprey boya ile boyamak zorunda kaldım. Mümkün olduğunca düzgün ve ince yapmaya çalıştım.
Ve kasa ile çalışmanın sonunda, zavallı plastik akrabaların yerini almak için bacaklar kesildi. 4 cm kalınlığında yumuşak kauçuk bir levhadan 7 cm çapında bacakları kestim ve müzik tutkunlarının bana çürük yumurta atmasına izin verdim, ancak çok düşündükten sonra reddettiğim sivri uçlardan daha kötü çalışmıyorlar.
Montajdan sonra olan buydu:

Bundan sonra tüm vücut renksiz mat bir vernikle kaplandı.
Plastik kaplama panelleri, onlara ağırlık veren ve tüm sesi tamamen ortadan kaldıran STP Aero otomotiv titreşim izolasyonu parçalarıyla iç tarafa yapıştırıldı. Panellerin altında, Madeleine şeritleri gövdeye yapıştırılmıştır, bu özel bir sızdırmazlık önleyici malzemedir, emprenye edilmiş köpük kauçuk gibi bir şeydir. Bu, panelleri gövdeye mümkün olduğu kadar sıkı bastırmak için yapılır.

Bu çalışma tamamlandı. Dinleme sonuçlarına göre konuşmacıların değişiklik öncesine göre çok daha iyi çalmaya başladığını, onları dinlemek keyifli hale geldiğini söyleyebiliriz. Hiçbir karşılaştırma olmayacak çünkü karşılaştıracak hiçbir şeyim yok. Pasif hale getirilmiş Microlab SOLO2 Mk2 hoparlörler bulunmaktadır. Vega tarafından elden geçirilen aynı amplifikatörün aynı parçaları çok daha iyi çalıyor, ancak bu şaşırtıcı değil, bu mikro laboratuvarların sınıfı hiç de yüksek değil. Vega'yı Hifiman HE-400i kulaklıklarla karşılaştırmak en azından aptalca, bunlar tamamen farklı sınıflara ve farklı dönemlere ait şeyler.
Belirlenen sonuçlara ulaşıldı. Çocukluğumdan beri aynı hoparlörlere hasret giderdim, daha iyi ve daha hoş bir ses elde ettim ve hobimle güzel vakit geçirdim. Şimdi bu konuşmacılar benim evimde ana hoparlörler olarak bulunuyor, ancak bir süre sonra daha kaliteli bir şeyle değiştirilmeyecekleri bir gerçek değil, bunların diğer eski Sovyet konuşmacıları olma olasılığı yüksek olsa da.

Tüm etkinliğin bütçesi 5000 rubleyi geçmedi, buna konuşmacı alımı, konuşmacı alımı ve bazı malzemelerin satın alınması dahildir. O paraya daha iyi ve daha iyi ses veren bir şey bulmak bence imkansız. Bu arada aynı S90 Radio Engineering için bizden 10.000 istiyorlar :) İnternette tanıtımını yaptık :)
İlginiz için hepinize teşekkür ederim!

Çocukken, arkadaşlarımdan birinin evinde Vega 50AC-106 hoparlörler vardı, sonra tasarımlarıyla ruha gömüldüler, çünkü o zamanlar, 90'ların başında, benim için, erkekler için, plastik kaplamalı bu hoparlörler kozmik bir şeydi, mükemmelliğe biniyordu. O zamanlar müziğin kalitesi hakkında pek düşünmemiştik. Bunlara sahip olmak isterdim. Zaman geçti ama o sütunlar, onları alma arzusu gibi hafızada kaldı. Bunları elde etme fırsatları da var.

Küçük bir inceleme. Bu gönderi, nihai gerçek olduğunu iddia etmediği gibi, elde edilen sonucun tüm kayıtları yendiği gerçeğinin yanı sıra, bir tür odyofil fırfırları olduğunu da iddia etmez. Lütfen “neden bunlarla uğraştın, yeni normallerini alsan daha iyi olur” konusunda tartışmayın, tam olarak BU sütunları istedim, çocukluktan bir hatıra gibi. Müzik dinlemek için Hifiman HE-400i kulaklıklarım ve onlar için ev yapımı bir tüp amplifikatörüm var, bu kit zaten bir miktar kalite iddia ediyor, ancak müzik tutkunlarıyla tartışmayacağım.

İlgilenen herkes, lütfen kedinin altına.

Satın alma ve ilk inceleme

Daha sonra, orijinal devreye uygunluğunu kontrol etmek için filtre tamamen demonte edildi, bu arada, işte burada:


Kondansatörler ve dirençler, devre ile nominal değerde çakıştı. Sahip olduğum tüm kapasitörler, genel olarak o kadar da kötü olmayan metal kağıt MBGO'lardı, çünkü gerçek tasarımlarda insanlar elektrolitlerle de tanışıyordu. Bu arada, ölçümden sonra kapasitörler nominal değerden %1'lik sapmalar gösterdi ki bu harika. Ama en önemlisi bobinlerin endüktansı ile ilgileniyordum, ancak onlarla şanssız olması bekleniyordu. Bobinlerin HİÇBİRİ endüktansta devreyle eşleşmedi ve dahası, hoparlör çiftlerinde bobinler birbiriyle eşleşmedi. Örneğin, düşük frekanslı bobinlerin endüktansı 0,85 mH ve 0,64 mH iken, şemaya göre 2,8 mH olması gerekir. MF ve HF ile hikaye tamamen aynıdır. Her neyse, plan tamamen yeniden yapılacak.

Çalışma planı

1. Kolonların iç kısmındaki tüm dikişlerin, derzlerin ve deliklerin dolgu macunu ile yapıştırılması;
2. Ön-arka ve sağ-sol şemasına göre gövde içerisine ahşap ara parçaların yapıştırılması;
3. Rezonansları azaltmak için tüm duvarların kauçuk-bitümlü mastik ile işlenmesi;
4. Tüm duvarları bir tabaka ile yapıştırmak;
5. Tweeter'ların onlar için yeni podyumlar ile değiştirilmesi;
6. Parçaların düzeninde ve derecelerinde bir değişiklikle filtrelerin tamamen değiştirilmesi;
7. Hoparlörlerin altındaki tüm contaların değiştirilmesi;
8. Tüm tellerin değiştirilmesi;
9. Bağlantı noktalarının terminallerle kurulumu;
10. Panellerin temizlenmesi ve ızgaraların boyanması;
11. Ön panellerin rezonanslarının ve sekmelerinin azaltılması;

Pekala, plan hazırlandıktan sonra işe başlayabilirsiniz.

Kestik, gördük, sardık, lehimledik, boyadık vb.

Ayrıca, gövdenin tüm derzleri, delikler, içeriden yapı silikon dolgu macunu ile dikkatlice sıvandı. Bu, dışarı çıkan havadaki ıslıkları ortadan kaldırmak için yapılır. Vücutta boşluk yoktu, ama yine de. Bir sonraki adım, 45x20 mm kesitli iki kuru ştaketin ara parçasını gövdeye yapıştırmaktı, bunlar ön-arka duvarlar arasına ve sol-sağ duvarlar arasına yapıştırıldı ve ara parçalar da birbirine yapıştırıldı, böylece sert çapraz elde edildi. Böylece kasanın sertliğini artırıyoruz çünkü buradaki paneller zaten oldukça büyük ve duvar kalınlığı sadece 12 mm. Bundan sonra, gövde içeriden iki kat kauçuk-bitümlü mastik ile tamamen bulaşır.

Bir sonraki adım, kabloları kasaya sokmak için vidalı terminallere sahip bağlantı noktalarının yerleştirilmesiydi. (Fotoğraf nedense hayatta kalamadı)

Kasayı içeriden döşemek için, 6-7 mm kalınlığında bir kumaş mağazasından sıradan bir keçe satın alındı, bu nedenle üç katmana katlanmış keçeden paspaslar yapıldı. Bu paspaslar, ön kısım hariç tüm duvarlara aynı kauçuk-bitümlü mastik üzerine yapıştırılmış ve ayrıca köşelere bir mobilya zımbalayıcı ile sabitlenmiştir.

Gövde ile çalışmayı bitirdikten sonra, elektrikli kısımla ilgilenme zamanı. İlk olarak, yerel tweeter'ların yerine ne konulacağına karar verilmesi gerekiyordu. Yerel HF'mi bulmayı başaramadım ve internette onlar için oldukça fazla şey istiyorlar, eski bir HF için 700 ila 1000 ruble, bence çok fazla. Ek olarak, internette yerel 10GDV-2'lerin genellikle özellikle iyi olmadığına inanılıyor. İnterneti okuduktan ve bütçeyi ve bu hoparlörler için pahalı tweeter'lar satın almanın uygunluğunu değerlendirdikten sonra, Novosibirsk NOEMA tarafından üretilen 15GDV92-16'mız seçildi. Direnç ve hassasiyet açısından 10GDV-2 ile aynıdırlar ve kalite açısından önemli ölçüde üstün olduklarını söylüyorlar. Bu arada, sipariş edilen hoparlörlerin hızlı sevkiyatı ve iyi paketlenmesi için NOEMA şirketine teşekkürler.

Konuşmacılar Rus Postası'nda gezinirken, filtreleri elden geçirmeye başladım. Yine, ilk başta çok uzun bir süre forumları kazdım, görüşler topladım ve sonunda bu sütunların filtrelerini yeniden işlemek için iyi incelemeler ve yazardan yeterli gerekçe ile bir plan buldum.
Şema alındı

Biraz ileriye baktığımda, bu filtrelere sahip hoparlörlerin sesini beğendiğimi söyleyeceğim.
Gördüğünüz gibi burada LF ve MF'de oldukça yüksek endüktansa sahip bobinler kullanılıyor. Bunları "havaya" sarmak o kadar kolay değil çünkü aynı zamanda düşük dirençli olması gerekiyor, bu da kalın bir tel kullanmanız gerektiği anlamına geliyor, bobinlerin boyutları küçük değil. Bu nedenle, bobinlerin trafo demir çekirdekli çerçevelere sarılmasına karar verildi. Çerçeve olarak 40 mm çapında bir sıhhi tesisat polipropilen borusu alınmış, eski Sovyet transformatörlerinden kesilmiş trafo demir şeritleri sıkıca içeriye doldurulmuştur. Düşük frekanslı bobin, vernik boyunca 1,6 mm çapında bir tel ile sarılır ve vernik boyunca orta kademe 1,2 mm'dir. HF bobinleri, verniğin 0,6-0,8 mm üzerinde bir yerde olduğu doğal bir tel ile çekirdeksiz doğal çerçevelere sarılmıştır. Tüm bobinler, bir LC metre kullanılarak ortaya çıkan endüktansın dikkatli kontrolü ile sarılmıştır. Bu, devre ile endüktansın neredeyse mükemmel bir şekilde eşleşmesini mümkün kıldı. Filtrelerdeki kapasitörler yerel MBGO'larla bırakıldı, tüm dirençler 35 W gücünde, 10 Ohm ve 3,3 Ohm dirençli yenileriyle sipariş edildi. 10 Ohm'luk dirençler bir kenar boşluğu ile alınmış ve bir test cihazı kullanılarak devrede belirtilenlere en yakın değerler seçilmiştir. Filtrenin tüm kablolaması 2,5 mm2 kesitli tek damarlı rijit tesisat teli ile yapılmıştır. Bu bölüm, teli olabildiğince kalın yapma arzusundan değil, telin sarkmaması ve ondan güvenilir temas pedlerinin bükülebilmesi için seçildi.

Filtrelerle uğraşırken ve bir günden fazla sürdü, konuşmacılar geldi. Tabii boyutları eskisinden farklıydı, bu yüzden onlara yeni podyumlar yapmak zorunda kaldık. Peki ondan sonra sıra montaja geldi.

Filtreler mahfazaya takıldı, tabii ki eski yerinde durmadılar, delikleri yeniden açıp filtreyi aşağıya indirmek zorunda kaldım. Filtrenin üstü keçe ile kaplandı, arka duvarda özel olarak daha uzun yapıldı.

Faz invertör boruları, ellerinde ikiye ayrıldıkları için kurulumdan önce yapıştırılmalıdır. Sızdırmazlık maddesi üzerindeki gövdeye yerleştirildiler ve vuruşla yapıştırıldılar.

Konuşmacılara kalmış. Tweeter'lar, ara parçalar aracılığıyla podyumlara sabitlenir. Sızdırmazlık için yuvaya MF camları yerleştirilir. Bardakların yarısı kabarık pamuk yünü ile doldurulmuştur. Otomotiv ses yalıtım malzemesi Splen'den yapılan contalar, orta kademe ve bas hoparlörlere yapıştırılmıştır. Hoparlörü çekerken eklemi çok iyi sıkıştırır. Orta kademe hoparlör, basıldığında isteksizce içeri girer ve yavaşça geri döner, bu da yapının sıkılığını gösterir.

Ne yazık ki, bas ve orta kademe hoparlörlerin üzerindeki metal parlak kapaklar zaman ayırmadı, hafifçe soyuldu. Onları akrilik sprey boya ile boyamak zorunda kaldım. Mümkün olduğunca düzgün ve ince yapmaya çalıştım.

Ve kasa ile çalışmanın sonunda, zavallı plastik akrabaların yerini almak için bacaklar kesildi. 4 cm kalınlığında yumuşak kauçuk bir levhadan 7 cm çapında bacakları kestim ve müzik tutkunlarının bana çürük yumurta atmasına izin verdim, ancak çok düşündükten sonra reddettiğim sivri uçlardan daha kötü çalışmıyorlar.

Montajdan sonra olan buydu:

Bundan sonra tüm vücut renksiz mat bir vernikle kaplandı.

Plastik kaplama panelleri, onlara ağırlık veren ve tüm sesi tamamen ortadan kaldıran STP Aero otomotiv titreşim izolasyonu parçalarıyla iç tarafa yapıştırıldı. Panellerin altında, Madeleine şeritleri gövdeye yapıştırılmıştır, bu özel bir sızdırmazlık önleyici malzemedir, emprenye edilmiş köpük kauçuk gibi bir şeydir. Bu, panelleri gövdeye mümkün olduğu kadar sıkı bastırmak için yapılır.

Bu çalışma tamamlandı. Dinleme sonuçlarına göre konuşmacıların değişiklik öncesine göre çok daha iyi çalmaya başladığını, onları dinlemek keyifli hale geldiğini söyleyebiliriz. Hiçbir karşılaştırma olmayacak çünkü karşılaştıracak hiçbir şeyim yok. Pasif hale getirilmiş Microlab SOLO2 Mk2 hoparlörler bulunmaktadır. Vega tarafından elden geçirilen aynı amplifikatörün aynı parçaları çok daha iyi çalıyor, ancak bu şaşırtıcı değil, bu mikro laboratuvarların sınıfı hiç de yüksek değil. Vega'yı Hifiman HE-400i kulaklıklarla karşılaştırmak en azından aptalca, bunlar tamamen farklı sınıflara ve farklı dönemlere ait şeyler.

Belirlenen sonuçlara ulaşıldı. Çocukluğumdan beri aynı hoparlörlere hasret giderdim, daha iyi ve daha hoş bir ses elde ettim ve hobimle güzel vakit geçirdim. Şimdi bu konuşmacılar benim evimde ana hoparlörler olarak bulunuyor, ancak bir süre sonra daha kaliteli bir şeyle değiştirilmeyecekleri bir gerçek değil, bunların diğer eski Sovyet konuşmacıları olma olasılığı yüksek olsa da.

Tüm etkinliğin bütçesi 5000 rubleyi geçmedi, buna konuşmacı alımı, konuşmacı alımı ve bazı malzemelerin satın alınması dahildir. O paraya daha iyi ve daha iyi ses veren bir şey bulmak bence imkansız. Bu arada aynı S90 Radio Engineering için bizden 10.000 istiyorlar :) İnternette tanıtımını yaptık :)

İlginiz için hepinize teşekkür ederim!

Bu hoparlörleri söküp içine bakmaya karar verdim. Demonte
Çıkarılan filtreler
Ortadan kaldırılması gereken üretim kusurları:
1. Tüm dikişleri hamuru ile kaçırdım (bu, bastaki armonileri ve kayıpları ortadan kaldırır)
2. Hoparlörlerin duvarlarına monte edilmiş sertleştiriciler (hoparlörün duvarlarından gelen radyasyonu ve düşük frekanslardaki rezonansları azaltır)
3. Sütunun iç duvarlarını bir sentetik kışlayıcı tabakasıyla yapıştırdım (ayrıca armonileri ve rezonansları azaltır)
4. Hoparlörlerin akustik merkezinin ofseti ayarlandı.
5. Dahili kablolama 2mm2 daha kalın tel ile değiştirildi
6. Filtre şeması değiştirildi
7. Tweeter şerit tweeter 10 GI-1 ile değiştirildi
Woofer'ın akustik merkezinin yer değiştirmesini ayarlamak için bir ayaklık yapıyoruz. Kontrplaktan kesin. Bunun için birkaç kat sunta da kullanabilirsiniz.
Woofer'ın kurulum yerindeki PVA yapıştırıcısına yapıştırılır ve konumunu 1,5 cm dışa doğru kaydırır. Sonuç olarak, tweeter'ların, orta aralıkların ve woofer'ların akustik merkezleri aynı seviyededir.

Modern terminaller koydum, en çok onları beğendim ve kabloyu sıkıştırabilir ve fişleri takabilirsiniz.

1. Mevcut revizyon seçeneklerinin geçmişi ve gözden geçirilmesi

2.1. RMAA'yı kullanma



3.1. Çoklu Metre 0.03


4.1. Çerçeve
4.2. LF bölümü
4.3. MF bölümü
4.4. RF bölümü
5. Planlar

Bölüm 1
1. Mevcut revizyon seçeneklerinin geçmişi ve gözden geçirilmesi
AS "Vega 50AC-106"nın kalbinde

35GDN-1-8 veya eski GOST'a göre 25GD-26, 70'lerin başında 10GD-30'un geliştirilmesi olarak üretilmeye başlandı - bu, standart boyutu 20 olan ilk yerli sıkıştırma tipi kafaydı. cm (8 "). Oldukça düşük bir rezonans frekansı (30 ... 40 Hz), düşük geri dönüş (0,12 ... 0,15 Pa veya modern olana göre 85-86 dB / W / m) ile karakterize edildi. ) İlk seri 25GD-26, nadir toprak metalleri içeren bir mıknatısa sahipti. "B" Versiyonu normal bir mıknatısa sahipti. Hem 4 hem de 8 ohm versiyonları vardı.
25GD-26 temelinde, 25AC-2, 25AC-11, 25AC-111, 25AC-109, 25AC-126 gibi oldukça fazla sayıda üç şeritli hoparlör oluşturuldu, daha sonra adları zaten yeni - 50AC- 103, 50AC-104 ve 50AC- 106 "Vega", S50B ve iki şeritli - 15AC-404.
İlk başta 6GD-6 veya 10GD-34, endüstriyel hoparlörlerde orta kademe bağlantı olarak kullanıldı, 15GD-11'in üretiminin başlamasından sonra, daha sonra 20GDS-3, 4 olarak adlandırılan çeşitli modifikasyonlarda her yerde kullanılmaya başlandı.
Yüksek frekanslı bir bağlantı olarak, sonraki sürümlerde 3GD-31 (5GDV-1) kullanıldı - 10GD-35 (10GDV-2, 6GDV-6).
Açıklanan DG setine dayalı akustik sistemler, örneğin 25AC-109 veya bir faz invertörü gibi bir "kapalı kutu" tasarımıyla üretilmiştir - bu esas olarak daha sonraki gelişmelere atıfta bulunur, 25AC-109-1 (50AC-103), 25AC -109 -2 (50AC-104). Yararlı iç hacim 12 litre (15AS-404, WY) ile 40 (25AS-111, WY) arasında değişiyordu.
En çok vaat edilen "tipik" geçiş frekansları 500 ve 5000 Hz'dir. Daha az sıklıkla 200 ve 5000 Hz - ancak bu, modern 2.1'e göre zaten üç bileşenli sistemlerde, LF kafaları komodin şeklinde ayrı bir kutuya yerleştirildiğinde ve MF ve HF raf şeklinde olduğunda hoparlörler.
Yirmi yılı aşkın bir süredir, bu akustik sistem ailesini yeniden işlemek ve ince ayar yapmak için pek çok seçenek yayınlandı. Her şeyden önce, fabrika kusurlarının ortadan kaldırılması önerilir: kasanın sızdırmazlığını sağlayın, titreşim ve ses emilimi gerçekleştirin, besleme ve dahili kabloları değiştirin.
Küçük bir ek parasal maliyetle daha fazla iyileştirme yapılabilir. Geçiş frekanslarının daha doğru değerlerini elde etmek için filtrelerin rafine edilmesi önerilir.
Düşük frekanslı bağlantıda daha büyük bir geri dönüş elde etmek için kapalı bir versiyondaki ve küçük hacimli hoparlörlerin bir faz invertörü ile desteklenmesi önerilir.
Orta kademe ve tiz kafaların değiştirilmesi tavsiye edilir.
Uygulanan 15GD-11, hareketli sistemin düşük esnekliği ve ağır difüzör nedeniyle düşük eşik hassasiyetine sahiptir, film müziklerini en sessiz seslerden mahrum bırakır ve ek olarak, özellikle PAS kullanılmadan çok fazla ton verir. Kurulu DG'lerin temel rezonans frekansında geri tepme patlamalarını bastırmak ve doğrusal olmayan bozulmayı azaltmak için orta kademe bağlantısına bir PAS (akustik empedans paneli) eklenmesi önerilir. PAS kurulumuyla bozulmayı azaltmanın yanı sıra, onu "doğal" toz kapağının üzerine sabitleyen, yeterince yüksek sağlamlığa sahip ek bir yayılan kubbe ile donatılması önerilir. Ayrıca kapağın dışbükey tarafı içe gelecek şekilde tersten yapıştırılmasının da hemen hemen aynı sonucu verdiğini söylüyorlar (35GDN-1 ile denedim, farketmedim).
Uzun süre RF bağlantısı olarak kullanılan 3GD-31 kafasının hoş olmayan bir "metalik" sesi var. İnceliği, kafanın içine keçe veya Guerlain'den yapılmış ses emici bir kaplama yerleştirmek ve ek olarak, difüzörün arka tarafını Guerlain veya poliizobütilen bazlı titreşim emici bir bileşikle kaplamaktır (bunun tanımlanması kolaydır, çoğu yapmak daha zor ...).
Böylece, küçük bir para yatırımıyla, hoparlörlerin orijinaline kıyasla oldukça iyi bir sesi elde edilir.
Daha pahalı seçenekler, sürücüleri uygun ayarlarla daha iyi ses çıkaran sürücülerle değiştirmek veya çapraz filtrelerin değiştirilmesidir. Genellikle orta kademe ve HF kafalarının değiştirilmesini bir faz invertörünün kurulumuyla birleştirir. 3GD-31 yerine, tasarımı bir faz invertörü ile tamamlayan, minimum değişiklik ve görünüm değişikliği ile daha kompakt bir 4GDV-1 kurabilirsiniz. Daha hassas ve daha iyi bir sese sahip olduğu için 6GD-13 (6GDV-4) kullanılması tavsiye edilir.
İki yönlü versiyonda, 3GD-31 yerine geniş bant 3GD-42 kullanılması veya hoparlörü üç yolluya dönüştürmeniz önerilir.
Ek olarak, 35AC-*** ailesini minimum ayarlamayla (düşük frekanslı bağlantının hassasiyetine ayarlama) iyileştirmeye ilişkin tüm öneriler, orta kademe ve yüksek frekanslı bağlantıları yükseltmek için uygundur.

Temelde yeni bir şey teklif etmeyeceğim: Seleflerimin deneyimlerini dikkate alarak ve en az finansal yatırımla yolumu basitçe tanımlayacağım.

2. Ölçümler. benim için nasıldı
2.1. RMAA'yı kullanma
Bu programın (audio.rightmark.org) yardımıyla biraz istekle hemen hemen her şeyin frekans tepkisini kaldırabilirsiniz...
AC bina ile ilgili olarak, filtrelerin frekans tepkisini, kafaların frekans tepkisini kaldırabilirsiniz, ayrıca RMAA'yı voltmetre olarak kullanabilirsiniz.
Programın nasıl kullanılacağını burada tarif etmeyeceğim, talimatlarda var.
Filtrelerin frekans cevabını kaldırmak için her şeyi her zamanki gibi yapıyoruz: ses kartı çıkışını harici bir amplifikatöre bağlıyoruz (ses kartında güç amplifikatörü yoksa; varsa, olur) ve ses kartını filtre yükü girişi.
Ses kartı girişini "öldürmemek" ve güvenilir sonuçlar almak için seviye eşleştirmeyi hatırlamak gerekir. Bu nedenle, bir voltaj bölücüye ihtiyaç duyulabilir. Bununla birlikte, filtrenin frekans tepkisi sinyal seviyesine bağlı değildir, bu nedenle amplifikatörün çıkış seviyesi, hoparlörden gelen ses zar zor duyulabilecek şekilde en aza indirilebilir. Ses kontrolü olmayan harici bir amplifikatör (aslında bir güç amplifikatörü, "sonlandırıcı") kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.
5.1'e kadar olan RMAA sürümlerinde, kalibrasyon tonu için frekans aralığı bu uygulama için oldukça dar sınırlar içinde ayarlanabiliyordu, bu nedenle çalışan yüksek frekans filtresinin frekans tepkisini 5 kHz'den bile çıkarmak sorunluydu, çünkü sinyal filtre tarafından bastırılır. Sürüm 5.1'den başlayarak, frekans aralığı 30…15000 Hz'e genişletildi (bunun için yazarlara çok teşekkürler!), bu fazlasıyla yeterli. Ayrıca, 30..60 Hz'lik alt sınırın, düşük frekans kafalarının, düşük amplifikatör gücünün ve yeterince büyük bir akım ayar direncinin IFC'sini çıkarırken yararlı olabileceğini de not ediyorum.
Seviyeleri hesapladıysanız ses kartının girişini filtrenin yüküne bağlayarak yük ile filtrenin girişine ölçüm sinyali uygulayabilirsiniz. Özellikle düşük frekanslı veya orta menzilli bir bağlantı söz konusuysa, yük olarak hemen bir dinamik yük kullanılması tavsiye edilir: artan sinyal frekansıyla empedanstaki değişikliği düzelten devrelerin kullanışlılığı burada görünür hale gelir ve yüksek frekans bağlantısı, devrenin bir rezonans frekansında bir geri tepme dalgalanmasını bastırma etkinliği varsa.
Ölçüm şeması

Filtrelerin kaldırılan frekans yanıtına bir örnek -

Ne yazık ki, RMAA, daha net görünmesi için tabloları birbirine göre "taşımanıza" henüz izin vermiyor.
Biraz daha fazla çaba, ICH'nin çıkarılmasını gerektirecektir. ICH'yi kaldırma şeması

Bir öncekine kıyasla, akım kaynağı olarak yük ile seri bir direnç dahil etmek gerekir. JBL Speaker Shop, 1 kΩ direnç kullanılmasını önerir. Vinogradova'nın kitabında, bu direncin DG'nin nominal direncinden 200 ... 250 kat daha fazla dirençle alınması tavsiye edilir. Kendi adıma, mezhep almamız gerekenlere göre belirlenebileceğini söyleyeceğim. Dinamik bir kafanın veya faz invertörlü bir kutunun rezonans frekansını belirlemek için, nominal değeri DG'nin nominal direncinden 10 kat daha fazla olan bir direnç, yani. 75…100 Ohm. Thiele-Small parametrelerini hesaplamak için DG IFC'yi kaldırmayı amaçlıyorsak, akım ayar direncinin DG'nin maksimum empedansının 10 katı olması istenir, kural olarak bu, rezonans frekansındaki empedanstır. Burada daha zor. Elbette 1 kOhm yeterlidir. Maksimum empedansımın yaklaşık 60 ohm olduğu ortaya çıktı - bu, DG'nin kalite faktörüne ve nominal dirence bağlıdır. Ancak pratikte Speaker Shop programının açıklamasında önerildiği gibi elimizde 100…200 W'lık bir amplifikatör olmayabilir. Bu nedenle, uzlaşmacı bir çözüm seçin. 15 V'a kadar çıkış voltajına sahip harici bir amplifikatör kullanırken, 1 kΩ direnç kullandım. Ölçüm yapılması gerekiyorsa, sonuçların doğruluğunun akım ayar direncinin değerine bağlı olduğu unutulmamalıdır. DG'nin maksimum empedansı ve 1:10'luk akım ayar direnci oranıyla, ölçüm doğruluğu ± %10 olacaktır; bu, hoparlörün (AS) parametrelerinin daha fazla hesaplanmasının daha fazla olması nedeniyle yeterlidir. tahmin etmek.

Bir ses kartı amplifikatörü kullanırken, 300 ... 400 ohm'luk bir nominal değerde karar kıldım. Direncin büyük değerleri ile ses kartının hat girişinin hassasiyeti yeterli değildir.

Yalnızca göreceli bir grafik değil, dijital değerler elde etmek için bir karakteristik almak istiyorsanız, bir şeyden başlamanız gerekir. Bu, bilinen bir dirence sahip sabit bir direnç ve birincisiyle aynı değerde ikinci bir akım ayar direnci gerektirecektir.

Grafikleri kullanmanın rahatlığı için, bu direnç deneysel DW'nin empedansı ile orantılı olmalıdır, yani 4 ... 20 ohm içinde yer alır. Amfili bir ses kartı kullanıyorsanız bu direnci daha fazla almanızı öneririm, 10 ... 20 Ohm, böylece hat girişinin hassasiyeti yeterli olur. RMAA programı bir kanalda bir kalibrasyon sinyali "arar", bu nedenle bağlantı, değeri DG'nin nominal empedansından büyükse ve bu dirençten gelen sinyal bu "gerekli" kanala girecek şekilde seçilmelidir. kesinlik Aynı zamanda, birkaç grafiği karşılaştırmanın mümkün olmayacağı rahatsızlık olacaktır: denediğimizde birkaç düz çizgi göreceğiz. Başka bir seçenek, ilk önce kafanın rezonans frekansını yaklaşık olarak belirlemek ve DG empedansı 1 kHz frekansındaki değeri fark edilir şekilde aştığında, 5 kHz'in üzerinde, yeterince yüksek bir frekans olan kalibrasyon tonunun frekansı olarak seçmektir. ayrıca uygundur - kalibrasyon tonunun frekans aralığını genişletmenin kullanışlı olduğu yer burasıdır.
Kaldırılan bir ICH- örneği

Yeşil çizgi, 10 ohm'luk bir dirence karşılık gelir.
2.2. RMAA ve JBL Speaker Shop ile T-S ayarları
Şimdi, DG'nin IFC'sini nasıl alacağınızı öğrendikten sonra, T-S parametrelerini ölçmeye çalışalım. Bunu yapmak için, 15 ... 20 V çıkış voltajına sahip bir amplifikatöre ek olarak, ayrıca bir AC voltmetreye (normal bir AVOmeter Ts4 *** veya modern bir Çin dijital olanı uygundur) ve başka bir dirence ihtiyacınız olacaktır. yaklaşık 100 Ohm'luk nominal değer. Tabii ki ve DG bobininin direncini ölçmek için bir ohmmetre.
En düşük direnç ölçüm sınırında kapalı problarla yaklaşık 1.500 rubleye (veya belki daha fazlasına, sadece daha pahalı olanları kullanmadım) mal olan dijital cihazların "0" değil, bir miktar değer gösterdiğini unutmayın. 0, 5 ohm'a kadar - DG bobininin direncini ölçerken, nominal empedansı 4 ohm olan kafalar için tipik olan yaklaşık 3,5 ohm ise, bu çok belirgin bir hataya neden olabilir.

JBL Speaker Shop programı bir milivoltmetre kullanmanızı önerir, ancak bende yok, pahalı, zahmetli ve bunu kendi başınıza yapmanıza inanması zor, bu yüzden onu RMAA programıyla değiştirdim. Buradaki sorun şu ki, başka bir ses frekans üreteci programına ihtiyacınız var, ben SoundForge kullandım ve bilgisayarda ikinci bir ses kartı. Belki her ikisini de yapmanıza izin veren programlar vardır - bir jeneratör ve bir milivoltmetre olarak çalışın ve bir ses kartına mal olun, ama benim yok ve bu karar kolayca geldi. Ve bence iki ses kartı artık çoğu için sorun değil: tüm modern anakartlarda yerleşik bir AC "97 codec bileşeni var ve çoğu kullanıcı hala daha iyi parametrelere sahip bir donanım kullanmayı tercih ediyor. Bilgisayarımda " ses " var CM8738 yongası ve dahili UMZCH - Creative Sound Blaster PCI'li harici bir ses kartı Birlikte kullanılmaları gerekiyordu, çünkü RMAA programı çalışma sırasında ses kartının hem girişini hem de çıkışını kullanıyor ve istediğiniz her şeyi üretemiyor. kalp arzuları Ses kartlarının özellikleri için temel gereksinimler, düşük ses frekansı aralığında hafif bir düzensizliktir.Bir demetim var: 20 Hz frekansta "bir kartın çıkışı - UZMCH - ikinci kartın girişi" bir tıkanıklık verdi harici bir amplifikatör kullanırken bile düzeltilmesi gereken yaklaşık 3 dB, ses kartı amplifikatörü ile daha da kötü olacaktır.Bu nedenle, ek olarak iki konumlu bir anahtarın olması arzu edilir

Böylece "referans" direncindeki okumaları 100 ohm nominal değerle karşılaştırarak hızlı bir şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Yani, bir anahtarla akım ayar direncinin yükünü değiştiririz: DG veya 100 Ohm'luk bir direnç.

JBL Speaker Shop'un talimatları doğrultusunda iş sırası aşağıdaki gibidir. Ses kartı çıkışını amplifikatöre bağlarız, amplifikatör çıkışını 1 kOhm'luk bir akım ayar direnci ile yükleriz, yükü (DG veya 100 Ohm direnç) anahtar tarafından seçilir. İkinci ses kartının girişini ise yükünün olduğu taraftan akım ayar direncine bağlıyoruz.

Şimdi - ölçüm sistemimizin kalibrasyonunun ilk aşaması. RMAA ayarlarında, "Oynatma/Kayıt" için sistemde "varsayılan olarak" kullanılmayan bir ses kartı seçiyoruz. Örneğin Sound Forge, birlikte çalışacağı cihazı seçmenize izin vermez, ancak RMAA verir. Sistemde kullanılan ses kartının çıkışının "varsayılan olarak" amplifikatörün girişine bağlı olduğunu ve RMAA tarafından kullanılanın çıkışının şu anda bizim için yararlı hiçbir şeye bağlı olmadığını hatırlatırım.

500 Hz frekansta bir sinyal veriyoruz (Sound Forge'da, açık bir dosya ile, Tools->Sinthesis->Simple, 20 ... 30 saniye süren Sinüs formunun bir sinyali ve Önizleme'ye basın. Benzer bir şey var. Wavelab, CoolEdit, vb.'de sinyal maksimum seviyede olmalıdır) ve 100 Ohm'luk dirençteki (ses kartı ve varsa harici amplifikatör) voltajı öyle bir voltaja ayarlayın ki, bir yandan, ses kartının girişine aşırı yüklenmez, diğer yandan elimizdeki cihazla ölçülebilir. Geçmişte ucuz, ancak şimdi oldukça pahalı, karşılaştığım Ts4 *** cihazları, 0,75 V ile 2,5 V arasında alternatif voltajı ölçmek için en küçük sınırlara sahipti. Ucuz bir Çin işaretçi cihazı da uygundur. Ölçeğin ilk üçte birinde cihazın hatasının normalleştirilmediğini unutmayın, bu nedenle voltajı, ok ölçeğin ikinci yarısında bir yerde olacak ve bazı "büyük" bölümlerle çakışacak şekilde ayarlayın. Ts4341 cihazını en düşük limiti 1,5 V olarak kullandım ve voltajı 1 veya 1,5 V olarak ayarladım.

Şimdi bilgisayar ekranına bakıyoruz, RMAA'da "G / Ç seviyelerini ayarla" yı seçiyoruz ve orada ne elde ettiğimize bakıyoruz. Mümkünse, program yazarlarının tavsiye ettiği gibi -1 dB'ye yakın bir seviye seçmek için kayıt seviyesi kontrollerini kullanın. Harmonik seviyesinin çok yüksek olmadığından emin olun. Fırsatım olmadı: Creative Sound Blaster PCI'nin -4 dB'den daha yüksek seviyede bozulmamış bir sinyal alması mümkün değildi, bu durumda bu özellikle önemli değil ve -6'lık bir okuma kullandım. ... -9,9 dB. Pekala, gürültü seviyesinin faydalı sinyal seviyesine kıyasla -40 dB'den yüksek olmaması arzu edilir. Program penceresinde sadece spektrum analizörünü değil, aynı zamanda kullanacağımız dijital formdaki giriş sinyali seviyesinin değerini de gözlemleyebilirsiniz.

Bu nedenle, ses kartının girişindeki sinyal seviyesini aşırı yüklenmeyecek ve test cihazı belirli bir değer gösterecek şekilde ayarladık. Sinyal seviyelerini volt ve desibel cinsinden yazalım. Kolaylık sağlamak için, desibelleri volta dönüştürmek için Microsoft Excel'i kullanacağız (JBL Speaker Shop, voltaj değerlerinin volt olarak verilmesini istiyor). Aslında önemli olan mutlak değerler değil, oranlarıdır, ancak okumaları doğrudan desibel cinsinden kullanmak hala imkansızdır, bu nedenle Excel'de yeniden hesaplayacağız. Volt cinsinden bir okuma ve buna desibel cinsinden karşılık geldiğini bilmek, RMAA'nın ne göstereceğini okuyarak (desibel cinsinden) voltaj seviyesini volt olarak elde etmek kolaydır.

Zor ve zahmetli? Ama ucuz: hiçbir şey satın almanıza gerek yok. On yaşında bir testçi yoksa, iş daha da karmaşık hale gelir. O olmadan yapacak bir şey yok.

Pekala, hazırlığımız bitti. Şimdi karakterizasyon aşaması. Her şey JBL Speaker Shop'un (Test -> Hoparlör) tavsiyelerine göre, yalnızca ölçülen RMAA değerleri volta dönüştürmek için önce Excel elektronik tablosunda değiştirilir.

Akılda tutulması gereken başka bir küçük numara. Dediğim gibi, "ölçüm ekipmanı seti" 20 Hz'e yakın büyük bir frekans yanıtı doğrusal olmayanlığına sahip olabilir. Bir sinyal uygulanarak ve akım ayar direncini 100 Ohm'luk bir dirence geçici olarak yükleyerek, okumaları 500 Hz frekanstakilerle karşılaştırarak ve ardından DG'den alınan sinyal seviyesini düzelterek "anında" düzeltilebilir.

Bir kafanın parametrelerini ölçmek yaklaşık yarım saat sürdü. Teorik olarak, bir ses kartı amplifikatörü ile idare etmek mümkün olacaktır, ancak o zaman voltmetrenin yetersiz hassasiyeti sorunu ortaya çıkabilir, yani. bir milivoltmetreye ihtiyacınız var ve eğer varsa, RMAA ile uğraşmanın bir anlamı yok.
2.3. RMAA kullanarak "manuel olarak" T-S parametreleri
"Evde Thiel-Small parametrelerinin ölçümü" makalesine rastladınız mı? (http://ussrhi-fi.ru/files/till_small.rar). Ve anladım. Benzeri, Vinogradova ve Voishvillo'nun kitabında anlatılmıştır. JBL Speaker Shop ile yaşadığım sıkıntıdan sonra kendimi bu teknikle test etmeye karar verdim. Öz aynı, sadece burada bir ipucu, bir açıklama olarak. Karakteristikleri hesaplamak da aşağı yukarı aynı süreyi alıyor ama bu yöntem biraz daha net, her adımınızı kontrol edebiliyorsunuz.

geri dön

Yukarıda bahsedildiği gibi, birinciye mümkün olduğunca yakın bir dereceye sahip ikinci bir akım sınırlayıcı dirence ve referans olarak 5 ... 20 ohm dirençli bir dirence ihtiyacınız olacak. Harici cihazlardan bir ohmmetreye ihtiyacınız vardır. Bir ohmmetre kullanarak, istenen akım ayar direnci çiftini buluruz. Bir çift 370 ohm ±%1 doğruluk sınıfı kullandım. Aynı partiden (arızalı olmayan) dirençler genellikle oldukça yakın değerlere sahiptir, direnci doğru bir şekilde ölçmek mümkün değilse, bunları satın alın.

Dirençlerin direncini, sonuçların doğruluğu ile amplifikatörün yetenekleri arasında seçim yaparak aynı önkoşullara göre seçiyoruz. Harici bir amplifikatör kullanmadım, ses kartına yerleşik olarak kullandım. Referans direncinin direncini mümkün olduğunca doğru ölçmek gerekir (mümkünse endüstriyel, yüksek hassasiyetli bir cihaz kullanın, değilse, en azından ucuz bir dijital cihaz bulmaya çalışın ve bununla referans direncini ve DG direncini ölçün) ).

Öncelikle, "ölçüm kompleksinin" frekans yanıtının doğrusal olduğundan emin olmanız gerekir, bunun için girişi ve çıkışı bağlarız. Düşük frekanslarda büyük bir eşitsizlik fark edilirse, daha sonra düzeltme için kullanmak üzere ölçüm sonucunu kaydederiz. Özellikle düşük frekanslı bölgede fark edilir bir düzensizlik var, bu yüzden bunu unutamazsınız.

Kalibrasyon sinyalini referans direncinden kaldırarak, "G / Ç seviyelerini ayarla" ayarını yapın ve "tezgahta" ölçümler yapın. Ortaya çıkan grafik, gerekirse bir önceki kullanılarak düzeltilir.

Grafikte ne görüyoruz?

Bir çizgi düz - bu, referans direncinden (muhtemelen benimki gibi kartın frekans tepkisini ayarladıktan sonra), ikincisi - düşük frekanslarda bir "tümsek" ve yaklaşık 1 kHz'den bir artışla. Bu grafiğin yardımıyla hesaplamalar yapacağız. Yine, Microsoft Excel yardımcı olacaktır.

RMAA araçlarının yardımıyla grafiklerin ayrı bölümlerini "büyüteç altında" inceliyor ve verileri bir tabloya aktarıyoruz.

Sadece formüllerin doğruluğunu kontrol etmek için iki grafiğin kesişme noktasını işaretliyoruz. Amplifikatörün bakımından minimum empedansı bilmek de iyidir. Hesaplamalar için maksimum empedans gereklidir. Pasaport değeriyle karşılaştırma için 1000 Hz frekansta empedans.
Evet, neredeyse unutuyordum: difüzörün çapını ölçmek için bir okul cetveline ihtiyaç duyulacak. Uzun zamandır evin içinde onu arıyorum.

Kapalı bir hacme yerleştirilmiş bir kafa için bir grafik elde etme prosedürünü bir kez daha tekrarlıyoruz, yeni T-S parametrelerini hesaplıyoruz ve bunlardan eşdeğer hacmi hesaplıyoruz. Sadece kutudaki DW'nin rezonans frekansını alarak ve yaklaşık formülü kullanarak yönetmek mümkündür.

Bu yüzden hesaplamalardan önce birkaç grafiğimiz var. Güzel? Güzelse iyidir, beğen

Empedans zirvesi keskin ve simetriktir. Bu böyle olmalı. Ama nedense bu her zaman böyle olmuyor...

O güzellik artık yok… Ve en önemlisi, bu tür grafiklerden maksimum empedans için ne alınması gerektiğini nasıl hesaplayabiliriz? Akla gelen ilk şey, keskin bir zirve elde etmek için resmi bitirmek oldu. Bunu yapmak için bir tür grafik düzenleyiciye ihtiyacınız var. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, Konuşmacı Atölyesi bunu beklenen programı hesaplarken yapıyor. "Doğru" olanları elde edene kadar çizelgeleri tekrar kaldırmayı deneyebilirsiniz.

Yukarıda açıklanan her şeyi yapmam ve akşamları ve hafta sonları Soyuz-110 stereo kayıt cihazının UM'sini "ayarlama" girişimim yaklaşık altı ayımı aldı. Yol boyunca "Wadded Branch" iXBT'yi okudum.
3. Filtreler için pasif elemanların özelliklerinin ölçülmesi
Bir sorun daha var. Yeniden oluşturmanız veya yeni filtreler oluşturmanız gerekecek. Cihazsız nasıl olunur? Aklıma gelen ilk şey satın almak oldu. Ancak, ucuz olanların - 1000 rubleye kadar - yalnızca kapasiteyi ölçebileceği ortaya çıktı. 1500 ... 2500 için, AC filtrelerinde kullanılabilen elemanlar için hem kapasitansı hem de endüktansı kabul edilebilir (±% 2) doğrulukla ölçmenize izin veren bir cihaz satın alabilirsiniz, ancak bu çok yazık (birkaç tane) başarılı bir senaryoda sonlandırılmış konuşmacılar 500 rubleye satın alınabilir.). Sonra MM-Multi Meter programı (http://www.i-adrian.home.ro/file/mm.zip) ile karşılaştım.

Ayrıca 20 mikrofarad'a kadar kapasitansı ölçebilen ucuz bir cihaz olan M890'ı kullanmayı başardık. Bununla birlikte, söz verildiği gibi, cihazın hatası yaklaşık ±% 5 çıktı.

Daha sonra ±% 1 hata ile P588 AC köprüsü ellere düştü, 1 nF ila 1100 μF kapasitansı, 1 μH ila 11 H endüktansı, 10 mΩ ila 11 MΩ DC direncini ölçmenizi sağlar, ek olarak - aynı limitlerde, ancak yaklaşık ±% 5'lik bir hatayla alternatif akıma direnç.
Ölçümler yaklaşık 1 kHz frekansta yapılır. Köprü manueldir, bu nedenle bir değeri ölçmek yaklaşık 5 dakika sürer, ancak ücretsizdir ... Bu cihazın yardımıyla, başta SSCB zamanlarından bilgisayar teknolojisinin kalıntılarından çıkarılan birkaç düzine kapasitör ölçüldü. ek olarak k73-1x tipi - MBM (her biri 1 μF ) ve MBGO, MBGCH. K73-1x kapasitörlerinin yalnızca SSCB'de değil, aynı zamanda eski sosyalist kampın ülkelerinin üretim teknolojisinde de yaygın olarak kullanıldığını - bu nedenle kaliteye güvendiklerini belirtmek güzel. Elektrolitler için aynı şeyi söyleyemezsiniz. Filtrelerde kullanılan indüktörlerin özelliklerini de ölçtüm.

Genel olarak, cihazın beyan edilen doğruluğu haklı çıkardığı ve ölçüm sonuçlarının diğer aletleri ve ölçüm yöntemlerini kontrol etmek için referans olarak kullanılabileceği izlenimi oluştu.
3.1. Çoklu Metre 0.03
Neredeyse standart değerlere sahip unsurlar biriktikten sonra, benim için daha erişilebilir olan araçların ölçümünün doğruluğunu bulmayı üstlendim: er ya da geç köprünün verilmesi gerekecekti.
En basit ölçüm aracı Multi Metre programıdır. Oldukça kabul edilebilir bir ölçüm doğruluğu (±%3) elde etmeyi mümkün kılar, ancak çalışma sırasında ölçümlerin alındığı frekanslarda sık sık değişiklik yapılması gerekir. Yani daha çok sonucu cevaba uydurmak gibi. Ekli xls dosyasının "MM Doğruluğu" sayfasındaki ölçüm sonuçlarına bakın.

MM'nin Avantajları
1. Küçük program boyutu.
2. Geniş kapasitans ölçüm aralığı, 0,01 uF ila bin (veya daha fazlası, bilmiyorum, karşılaştırılacak bir şey yok).
3. Çekirdekli bobinler için endüktansı ölçmek için frekansı ayarlama yeteneği, elbette 50 ila 1000 Hz frekans aralığında kendini göstermedikçe, doğrusal olmadığını görmenizi sağlar.

MM'nin dezavantajları
1. Sonuçların öngörülemezliği. Farklı aralıklar ve farklı elemanlar için ölçüm sinyallerinin frekanslarını değiştirmek gerekir.
2. Kalibrasyon var gibi görünüyor, ama işe yarıyor mu? Haberim yoktu. Ve yerinde olmaz: DG'nin empedansını 4 ohm nominal değerle ölçmek için, tellerin direncini telafi etmek istenir.
3. Ses kartının giriş çıkış seviyesi seçiminde netlik yok. RMAA, G/Ç düzeylerini ayarla, maksimum çıkış, -1 dB veya -6 dB kullandım. Bu yüzden elinizde başka bir program bulundurmanız gerekiyor, aksi takdirde sonuçların öngörülebilirliği daha da azalacaktır.
3.2. Kutu ve Hoparlör Atölyesi
Ve böylece bu ünlü cihazı http://www.speakerworkshop.com/Files/SpkrworkIntl.zip "toplamak" için olgunlaştım. Neden daha önce yapmadın? Bende olmayan üç konumlu anahtardan ve tecrübelilerin ürkütücü hikayelerinden korktum. "Dünden önceki gün Linux kurdum. Neredeyse ölüyordum. Dün Windows-95 kurdum. Önceki gün ölsem daha iyi olur !!!"

Shikhatov'un açıklamasına göre http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm hiçbir şey ölçülmedi. Sonra Melomana'nın (http://dev.azz.ru/korobochka.txt) hikayesine rastladım çünkü bölücü ancak her şeyi mahvedebilir. Ve kesinlikle, her şeyi mahvetti. Bölücüyü attıktan sonra her şey kuruldu ve ölçülmeye başlandı. Sonuçlar "Kutu" sayfasındadır. Doğruluk - ±3%. Doğru, ölçüm sınırları çok dar.
Ancak Murphy yasasının dediği gibi, "Başarılı bir deneyi tekrarlamaya çalışmayın!" (Fett'in laboratuvar yasası). İlk başarılı deney hala sonuncusu. "Kutuyu" kalibre etmek için bir düzine girişim başarısız oldu, sonuçların doğruluğu daha kötü, yaklaşık ±% 5-10 ("double two" xls dosyasında).

Kutu düzeni biraz basitleştirildi.

Bir Referans direnci R1 ve bir kalibrasyon direnci R2 kullanılır. Kanallardaki farkı kalibre etmek için bir anahtar bırakmak zorunda kaldım. Bu arada, girişte bir bölücü varsa, bu anahtar konumuna hiç gerek yoktur (Shikhatov - 11 kOhm ile belirtildiği gibi bölücü direncin direncine kıyasla, direnç 4 ... "montaj" çekildi ). Ek olarak, özellikle düşük dirençleri ölçerken, "kutudan" ölçülen nesneye giden bağlantı kablolarının da katkıda bulunduğu bana geldi. Bu nedenle kalibrasyonda kullanılan direnci ölçülen nesne ile aynı yere bağlıyorum. İkinci bir direnç bağlamak yerine, sadece probları birbirine bağlarım (bunun için Referans direncinin (R1) direnci 4 ohm'dan az olmamalıdır). Bu, kalibrasyonun doğruluğunu etkilemez. Ya kader ya da değil ... Bazen giriş-çıkış sinyalinin seviyeleri ile oynamak yardımcı olur. Ancak bu daha çok sonucu cevaba uydurmamak gibi: Bildiğim şeyin doğru ölçümünü elde edebilirim, ancak DG parametrelerinin nasıl ölçüldüğü - net değil, bir "referansım" yok.

Hala yerleşik amplifikatörlü Creative Sound Blaster PCI'yi kullandım. CM8738'i kullanma girişimleri başarısız oldu. Prensip olarak, bir test sinyali kaydederken (Shikhatov'un açıklamasına göre), bir kalibrasyon direncine yüklenirse kanallardan birinde güçlü bir şekilde bozulduğu açıktı. Görünüşe göre çipte bir kulaklık preamplifikatörü olmasına rağmen çıkış akımı yetersiz kalıyor.

Programın 1.06 sürümünü kullandım. Shikhatov'un "madde-a" nın açılması ve eşdeğer cilt hakkında yazdığı sorunlar ortadan kaldırıldı. Bu arada, "alt klasör" açmak için çift tıklama alışkanlığını kaybedenler için program ayarlarında "Tek tıklama kaynağı açar" seçeneğini seçebilirsiniz.

Takdir edilen erdemler.
Dinamik sürücülerin ve pasif bileşenlerin hızlı karakterizasyonu.

kusurlar
1. Ayarda "Huysuzluk". Yoksa bir şey mi kaçırıyorum? Çok az deneyim var: bir düzine ayar denemesi, dokuzunun sonuçlarını beğenmedim. Bununla birlikte, yalnızca bir ön hesaplama için gerekli olduklarından, DG'nin özelliklerini almak oldukça mümkündür.
2. Dar ölçüm aralığı. Dirençler - 1 ila 50 ohm, 0,05 ila 100 uF kapasitörler (ancak, "kutu" kapasitörün 220 uF'deki kapasitansını tahmin ettiğinde, ancak 1000 uF'yi ölçmeye çalışmadı), yaklaşık 10 uH ila 3 arasındaki endüktanslar . .. 4 mH , ancak daha sıklıkla yalnızca 1,5 mH'ye kadar.
3. Çekirdekli bobinlerin özelliklerinin ölçümündeki belirsizlik ve bobinlerin aktif direncinin yanlış ölçülmesi.
4. "Seni olandan kör ettim": aslında AU
Yarım yıldan fazla bir süredir sadece kapasitörlerin kapasitansını ölçmekle meşgul olduğumu düşünmeyin. Ayrıca AS'lerle kazdım. Bu nedenle her şey başladı ... Görev, en az parayla maksimum ses kalitesini elde etmektir.
4.1. Çerçeve
Konuşmacılarım zor bir çocukluk geçiriyor. 1991 civarında piyasaya sürüldüler ve yaklaşık bir yıl boyunca piyasadaki açık alanı seslendirmek için hizmet ettiler - arabadan ses kasetleri sattılar. Böylece gövde hem güneşi hem de yağmuru aldı. Kesinlikle hiçbir şey eğri değildi, ancak çatlaklar büyüdü ve "kendinden yapışkanlı" soyuldu. Difüzörlerin üzerindeki boya yandı ve kirli sarı oldu. Sonra parlak maviye boyayacağım!
Gövde 12 mm kontrplaktan yapılmıştır, ön duvar 16 mm'dir. Görünüşe göre suntadan bir kasa da karşımıza çıkabiliyor.

Ama sonuna kadar içinde. Belki de gövdenin ZK'sını gerçekten birleştirdiler, ancak içinde yuva yok. Doğru, kutunun "ağzı" dış taraftaki yuvalarla yapıştırılmıştır.

Ve işte filtreler. Bir AS'de - her şey yolunda. Sadece ... orta kademe ve bas bölümlerinde bobinler aynı gibi görünüyor, basa sadece bir tür demir parçası sokuluyor. Ah, demek bu kalp! Ancak filtre şemaya göre monte edilmiştir.

(50AC-106) ve "Zobel" in kapasitansı zaten 60 mikrofarad, diyagramda daha az. Ancak ikinci hoparlörde, orta kademe kafa, söndürme direncinin önüne yanlış bir şekilde lehimlenmiştir. Bu yüzden ortası çok çıkıyor.
4.2. LF bölümü
Filtreye tekrar bakalım. Bobinin bir çekirdeği vardır. Endüktansı ölçüyoruz: 1,14 mH açıkça yeterli değil. Çekirdeği çıkarıyoruz ve bu L1 ve L3'ü çekirdeksiz ölçüyoruz (benim planıma göre), en büyük endüktansa sahip olanı seçiyoruz, çekirdeği içine yerleştiriyoruz. Neredeyse 1.5 mH çıktı. Zaten daha iyi. Endüktansın çekirdeğin konumuna bağlı olduğunu fark ettik - boyutu bir delikten daha küçük ve bir parça köpük kauçukla sabitlendi. Çekirdek değiştirilirse ne olur? Balkona çelik teller saçılmıştı. Uygun uzunlukta parçalara ayırdım ve çekirdekteki deliği bunlarla doldurdum. Zaten 1.8 mH çıktı. Yeterli değil. Filtrenin frekans cevabını kaldırıyoruz.

Daha da iyisi, yalnızca filtre ayarlama frekansı 500 değil, yaklaşık 600 Hz'dir. Görünüşe göre sadece küçük bir tel sarılarak düzeltilebilir ki ben yaptım yine elimde bir parça vardı, neredeyse iki katman çıktı, endüktans 2,4 mH idi. Neye ihtiyacın var.

Kafaların kendileri. Şanslı değildim - plastikten yapılmış toz kapakları, böyle parlak. Kağıt olarak değiştireceğim. Bu arada, bir DG'deki difüzörü zımpara kağıdı ile zımparaladım - yaralandı, ancak baştan sona değil. Kauçuk askıların dış tarafındaki siyah pisliği bir solventle yıkadım, ardından yapıştırıcıyı ve askıların arkasındaki aynı pisliği yıkadım. Sonuç, süspansiyonun tüm çevre boyunca aynı sertliğidir. Bir DG'de süspansiyonun dokunuşa ikinciden daha yumuşak olduğu dikkat çekicidir. Ve DC direnci çok farklıdır: bir kafada 7,9 ohm ve diğerinde 6,8 ohm. Ve rezonans frekansları 35 ve 43 Hz'dir. Kabus. Kalan parametrelerin dağılımı çok belirgin olacaktır, bu hiç de iyi değildir (örneğin, Vas neredeyse yarı yarıya farklılık gösterir). Dinledikten sonra, süspansiyondaki pek çok ima ortaya çıktı. Benzinde seyreltilmiş eski "Moment" ten "cila" ile tek bir boyutlandırmadan sonra, iki kez sonra daha iyi hale geldi - neredeyse iyi, yaşayabilirsiniz.

Kafalar hiç yeni olmadığı için yarım gün 50 Hz sinyal ile "ısınmak" parametrelerde herhangi bir değişiklik vermedi.

"Yerli" olanın yerine kalın polietilenden yapılmış bir toz kapağını bir şampuan şişesinden yapıştırmayı denedim, boyut ve çıkıntıya uyuyor. Rezonans frekansı ve geri tepme biraz azaltılır ve 3 kHz'in üzerindeki frekanslarda frekans tepkisi iyileştirilir. Ama soyundu - çirkindi ve onsuz çok-çok görünüyordu ... Ancak bu deney, tekrarlanabilir frekans aralığını genişletme olasılığı hakkında düşüncelere yol açtı.

Şimdilik hepsi bu. Planlar, toz başlığını, daha küçük çaplı ve frekans yanıtını 5 kHz veya daha yükseğe eşitleyecek kadar sert olan bir kağıt kapakla değiştirmektir; bu, iki şeridin 20GDS-2 kullanmayı bırakması için önemlidir.
Gövde ile her şey her zamanki gibi yapıldı: derzler pencere macunu ile lekelendi ve bir paltodan bir malzeme tabakası ve oldukça yoğun bir dolgu polyester tabakası ile PVA ile yapıştırıldı, bir inşaat zımbası "turtayı" takmak için çok uygundur . Boş alan pamuk ve keçe ile doldurulur. Düşük ses frekanslarının yeniden üretilmesinde inanılmaz bir gelişme olmadığını, sadece biraz daha iyi olduğunu not ediyorum.

4.3. MF bölümü
Yıkanmış (zaten çok kirli değillerdi). Sentetik kışlayıcıdan bir PAS yaptım. Bir katman yeterli değil, sentetik kışlık oldukça yoğun olmasına rağmen iki katmana ihtiyacınız var. DG sıkıca oturacak şekilde plastik camın kenarlarını kestim, yumuşak linolyumdan bir conta kestim ve camı pamukla doldurdum. Daha iyi hissediyor gibiydi, şarkıcılar sürekli ağlamayı bıraktı.

filtre frekans yanıtı

"20GDS, Vega filtresi" - "yerli". Tüm bunların bas ve tiz bölümleriyle nasıl tutarlı olması gerektiği net değil. Bant genişliği (seviye -3 dB) 1200 ... 3500 Hz. Bu, bence, 600 Hz'den ve 3500'den 5500 Hz'e tüm bir oktav için düşüş garantisidir. Ve "üst" neredeyse kesilmemiş. Filtredeki bobinin endüktansı bariz bir şekilde büyüktür, kapasitörün kapasitansı yetersizdir ve filtrenin bir Zobel devresi ile etkin bir şekilde çalışması için takviye edilmesi gerekir.

Sonuç olarak, kapasitansın neredeyse 25 mikrofarad olduğu ortaya çıktı, düşük frekanslı bölümden bir bobin, yaklaşık 10 ohm'luk bir dirençten bir Zobel devresi ve 10 mikrofaradlık bir kapasitör (mümkünse, benim durumumda olduğu gibi) bir hoparlör, düşük frekans bölümünün benzer bir devresinden "sıkıştırmak" için, değilse - bobinle seri olanı alın, orada hala 25 mikrofarad gerekir). V. Shorov'un tavsiye ettiği gibi, belki birisi 15 mikrofaradda C2'ye sahip hoparlörlerin sesini beğenecektir, deneyin ...

Hala 20GDS-4'ü 6GDSh-5 ile değiştirme arzusu varsa, Dev-a deneyimini kullanın (http://dev.azz.ru). 6GDSh-5'in sesinin aynı boyuta sahip küçük kardeşi 1GD-8'e ulaşmaması üzücü. Hafifçe "yaralanmış" ve iyileşmiş bir durumda bile, bu bebek özellikle düşük ses seviyelerinde daha hafif, daha ayrıntılı ve genel olarak daha hoş geliyor.

Aslında, 20GDS-4'lü indüktör ve Zobel devresine gerek yoktur, çünkü bu DG'nin 4,5 kHz'in üzerinde doğal bir geri tepme düşüşü vardır. V. Shorov bunun hakkında yazdı; öncekilerde bobin yoktu - 25AC-2, 25AC-109. Böylece bobini atıyoruz.

4.4. RF bölümü
10GDV-2 (eskisine göre 10GD-35(B)) 25 yıldır kimse övmedi ama hala kullanılıyor.
Difüzörün altındaki yapağıyı değiştirmedim ama attım ve bir parça Guerlain yapıştırdım. Guerlain'in ne olduğunu biliyor musun? Forumda yeni bir bağlantı buldum: http://www.sovmat.ru/material/m175.htm. Aldoshina'nın yayınlarına göre, 1 ... 2 kHz frekanslarında iyi bir ses ve titreşim emilimine sahip olmalıdır, bu nedenle, bence, manyetik sistemin çekirdeğinden yansıma nedeniyle ortaya çıkan armonileri önlemek için en uygunudur. Ek olarak, 2GD-36, 3GD-31 kafalarının sepetlerinin iç yüzeylerini yapıştırmak için Guerlain kullanmanın olumlu bir deneyimi var. Bence 10GDV-2'de yer Guerlain'e ait. Ne oldu?

Rezonans frekansı azaldı, bu her zaman iyidir. Grafikte 4 kHz'in üzerindeki pek çok küçük tepe noktası, 5 kHz'dekinin yerini aldı, ancak daha büyük olanla mücadele edilmesi gerekebilir. Neye benziyordu? Görünüşe göre ses daha yumuşak hale geldi ve birinci dereceden filtreyle bile, iyi bilinen hoş olmayan "tıslama" fark edilmiyor.

Şimdi filtreyi sıralıyoruz, II'den III'e sıralama yapıyoruz. Ne veriyor? İndüktörün filtre ayar frekansının altındaki küçük bir direnci, DG'nin çıkışını rezonans frekanslarında hafifçe "boğar", ayrıca filtreye başka bir kapasitör ekleyerek bir rezonans devresi elde edebilir, ana rezonans frekansına ayarlayabilirsiniz ( 2 kHz), böylece DG'nin rezonans frekansındaki hoş olmayan imaları daha da zayıflatıyor, ancak bana öyle geliyor ki, bu zaten gereksiz, Guerlain ile bulaşmış 10GDV-2 böyle çalışıyor.