Kde mohu získat reproduktorový zesilovač. Nejjednodušší zesilovač zvuku

Používání stolního počítače bez zvuku je velmi problematické. Nemůžete poslouchat hudbu ani sledovat film. Leda do sluchátek, protože. V počítači není k dispozici audio zesilovač pro připojení externí akustiky. Prodejny v naší technologické době samozřejmě nabízejí různé modely různých cenových kategorií, ale dobré zvukové prostředí si můžete zkusit zajistit sami.

Zvukový zesilovač pro počítač

Zvažte jeden z nejjednodušších zesilovačů. Sběratelství, které snad zvládne každý, kdo umí držet páječku v ruce a rozumí alespoň trochu základům fyziky.
Základem zesilovače bude čip TDA 1557, který je široce distribuován v prodejnách rádií,

Čip TDA 1557Q pro počítačový audio zesilovač

což je můstkový stereo zesilovač s jednoduchým schématem zapojení, který lze sestavit a povrchově namontovat připájením dílů přímo na nožičky mikroobvodu bez leptání desky plošných spojů.

K sestavení zesilovače budete kromě samotného mikroobvodu potřebovat: 2 rezistory s odporem 10 kOhm, 3 fóliové kondenzátory, z toho 2 0,22 - 0,47 μF (220n -470n) a jeden 0,1 μF (100n), elektrolytický kondenzátor o kapacitě 2 200 - 10 000 μF s provozním napětím alespoň 16 V a tlačítko nebo páčkový přepínač pro zapnutí a vypnutí zesilovače. Náklady na všechny díly pro montáž se pohybují od 10 do 15 $ nebo 400 - 600 rublů. Dále budete potřebovat nějaký stíněný drát a reproduktory nebo reproduktory s výkonem 15 - 30 wattů, odporem 4 - 8 ohmů. Vizuální instalační schéma je uvedeno níže.

Schéma zapojení zesilovače na TDA1557Q

Zvuk musí být do zesilovače dodáván ze sluchátkového výstupu zvukové karty počítače pomocí stíněného vodiče, aby se zabránilo pozadí a cizímu šumu z reproduktorů. Připájejte elektrolytický kondenzátor co nejkratšími dráty. Úroveň poklesu napětí při výkonových špičkách závisí na velikosti jeho kapacity, potažmo na hloubce a čistotě basů. Doporučuje se nastavit alespoň 2 200 uF. Horní limit kapacity není stanoven.
Přímo k nohám tohoto kondenzátoru můžete připájet fólii 0,1 mikrofaradu. Páčkový přepínač slouží k plynulému zapnutí zesilovače tak, aby při zapnutí napájení a ztlumení hlasitosti nedošlo k cvakání v reproduktorech, zesilovač usnul.
Zesilovač pracuje při napětí 10 - 18 V, proto jej můžete připojit z napájení počítače z výstupu + 12V a kostry COM.

Jak dosáhnout vysoce kvalitního zvuku vaší oblíbené hudby? Vyzbrojte se potřebnými znalostmi, nástrojem, po kterém si můžete sestavit zesilovač zvuku vlastníma rukama.

Který zesilovač je lepší?

Kolik je radioamatérů, tolik názorů. Výběr v podstatě závisí na člověku, takže je velmi obtížné vyvozovat nějaké konkrétní závěry. Dnes si můžete sestavit zesilovač zvuku vlastníma rukama na:

• tranzistory. Mají nízkou spotřebu energie a kompaktní rozměry. Poskytují vynikající kvalitu zvuku.
• lampy. Starý dědův způsob montáže radiotechniky. Přes monstrózní obžerství, váhu a rozměry předčí polovodičové protějšky kvalitou zvuku.

kde začít?

Než vytvoříte zesilovač zvuku, musíte jasně pochopit, za jakých podmínek a pro jaký účel bude použit. Přímo záleží na tom, jaký výkon by měl mít. Abyste si doma mohli poslechnout oblíbené písničky, postačí malé zařízení, které poskytne kvalitní zvuk o výkonu 30 - 50 W. Zcela jiná situace nastane, pokud potřebujete vytvořit zařízení pro velké Události. V tomto případě je nutné sestavit složitější zesilovač zvuku vlastníma rukama. 200W je daleko od hranice výkonu, který bude potřeba při provozu.

Měli byste si také zásobit vše, co potřebujete:

• Páječka.
• Multimetr.
• Sada šroubováků.
• Textolit pro výrobu mikroobvodů.
• Materiál pro tělo budoucího zesilovače.
• Elektrické součásti, které jsou uvedeny ve schématu zapojení produktu.
• Schéma obvodové desky zesilovače vybraného pro montáž.

DIY deska s plošnými spoji

Každý případ má své vlastní jemnosti. Výroba PCB doma není výjimkou. Je to ona, která se následně stane základem veškeré další práce a umožní vám sestavit zesilovač zvuku vlastníma rukama. Nejprve se podívejme na vše, co potřebujeme:

• Textolit s měděnou fólií.
• Žehlička pro domácnost.
• Prací prostředek "Silit".
• Laserová tiskárna.
• Čínská samolepicí fólie s podložním označením 333.
• Vrtáky pro vytváření otvorů v DPS.
• Tampon vyrobený z gázy a kousku bavlněné látky.

• Potřebný kousek textolitu vystřihneme tak, aby na každé straně zůstal přibližně jeden centimetr zásob.
• Zpracováváme saponátem, dokud měděná fólie nezrůžoví.
• Zpracovanou desku umyjeme a odešleme k sušení.
• Vezmeme kousek samolepky požadované velikosti, pomocí lepidla jej přilepíme substrátem na list A4, odstraníme filmovou vrstvu, na leštěnou stranu výsledného obrobku vytiskneme výkres budoucí desky . V tomto případě musí být zásoba toneru nastavena na maximum.
• Na plochu položíme list překližky, starou nepotřebnou knihu a nahoře desku s fólií.
• Desku pokryjeme obyčejným kancelářským papírem a nahřejeme předehřátou žehličkou. Přibližná doba zahřívání je jedna minuta.
• Dále vyjměte žehličku, list papíru, naneste tištěný vzor a vyhlaďte ho tamponem.
• Opět přikryjte listem papíru, položte žehličku navrch a počkejte asi 30 sekund. Pokud je povrch desky větší než podrážka žehličky, musíte rovnoměrně vyžehlit celou část.
• Odstraníme list papíru a vzor vyhladáme tamponem po dobu 30 sekund. Pohyb by měl být jak podél, tak napříč. V tomto případě je nutné na obrobek trochu přitlačit.
• Po ochlazení obrobku opatrně odstraňte substrát.

Jak a co účtovat poplatek

Aby bylo možné správně sestavit zesilovač zvuku vlastníma rukama, nestačí správně nakreslit vzor desky nebo připájet drát. Musíte být schopni kvalitativně vyleptat všechny stopy na čipu.

Pro tyto účely se vždy používal chlorid železitý. Toto řešení je však velmi drahé a ne vždy komerčně dostupné. Z tohoto důvodu jej lze nahradit domácím roztokem síranu měďnatého a kuchyňské soli, které nejsou nedostatkové. Poměry pro směs jsou následující:

• Litr teplé vody.
• 100 g síranu měďnatého.
• 200 g kuchyňské soli.

Po rozpuštění všech součástí se do nádoby spustí čisté kovové výrobky bez tuku (například pár hřebíků), samotný obrobek, malý motor s lopatkami nebo akvarijní kompresor. Pro zesílení reakce je nutné umístit nádobu s roztokem do teplé vody. Přibližná doba leptání stopy je 25-30 minut.

Sestava zesilovače

Prvním krokem, který je třeba udělat pro sestavení zesilovače zvuku vlastníma rukama, je instalace všech rádiových komponent na desku s plošnými spoji. Zde byste měli věnovat zvláštní pozornost polaritě. Za zmínku také stojí, že veškerá práce by měla být prováděna se zvláštní péčí a pozorností. V opačném případě může dojít ke zkratu, což povede k nevyhnutelnému selhání součástí budoucího zesilovače.

Po výše uvedeném postupu následuje montáž karoserie. Jeho rozměry budou přímo záviset na rozměrech desky zesilovače, napájecího zdroje a způsobu implementace ovládání hlasitosti a vyvážení mezi kanály. V této fázi můžete použít hotové tovární pouzdro s některými změnami designu. Nejlepším způsobem je však stále ruční výroba pláště elektrospotřebiče. Můžete si tak uvědomit možnost vytvoření jedinečného designu. Právo na život má i možnost instalace desky v případě jednoho z reproduktorů.

Než vše dáte dohromady, je nutné provést zkušební provoz budoucího elektrospotřebiče a případně opravit všechny problémy.

Posledním krokem je montáž zesilovače, která spočívá v instalaci desky, zdroje a všech ostatních komponent.

Trochu mimo téma

Při montáži zesilovačů zvukového výkonu vlastníma rukama není vždy možné dosáhnout požadovaného efektu. Tajemství spočívá v tom, že takzvaná akustika není schopna zvládnout úkoly, které jí byly přiděleny. Z tohoto důvodu si někdy musíte sami dodatečně sestavit i reproduktory. Tento přístup k problematice nejen zaručí maximální uspokojení všech přání, ale také pomůže zbavit se samostatného zařízení schováním zesilovače do skříně reproduktoru.

Vzpomínám si, že jsem někde v komentářích slíbil zveřejnit obrázky podomácku vyrobeného zesilovače. Tento slib dodržuji.

V přírodě existuje řada integrálních audiofrekvenčních výkonových zesilovačů pro různé druhy elektronických zařízení (rozhlasové a televizní přijímače, komunikační a telefonní zařízení, stacionární, přenosná a autorádia, elektronické hračky, zvukové syntezátory atd.). Tato zařízení nejsou vůbec náročná na ovládání a s alespoň teoretickou zručností ve vlastnictví páječky si za 40 minut na koleně postavíte solidní zesilovač, který se vejde do krabičky od parfému, pokud ovšem nedostanete nápad. dát tam zesilovač :)

A vše začalo tím, že moje Odyssey 002 přestala vydávat zvuk na jednom z kanálů (A má je 4, přesněji 2 paralelní páry). Našel jsem na trhu tyristory a kondenzátory, které selhaly kvůli stáří, a vedle mě na pultu jsem našel zajímavý mikroobvod na bázi TDA (od Philipsu).

Když jsem se vrátil domů a přečetl si informace o ní na internetu, zjistil jsem, že tato „stonožka“ velikosti malé AAA baterie je schopna dodat 35 wattů na kanál při napětí 18 V a navíc má ochranu proti zkrat, přetížení a přehřátí, hlasitost, automatické vypnutí při vypnutí zdroje signálu a mnohem víc než užitečné, na které si ani nevzpomínám. A pokud kanály přemostíte, můžete získat 1kanálový zesilovač s výkonem asi 70 wattů, což je více než dost pro pohon obrovského S90. (Jak jsem si však později uvědomil, S90 byl docela schopný pohánět dvoukanálový zesilovač s kapacitou 2x35 wattů).

Kromě toho se takové mikroobvody používají ve vážných autorádích, hudebních centrech a dalších zařízeních (NEZAPOmeňte, že to bylo v roce 2003, nyní mohou být mikroobvody používány vážněji).

Nebudu se rozepisovat o pájení a výběru dílů. Nebylo pro mě těžké najít na trhu vše (4 rezistory, 4 kondenzátory, samotný mikroobvod, deska, a příslušenství za účelem moření desky, vyříznutí jejího tvaru, + plech, kalafuna, pivo a chobotnice).

Infa a schémata takových zesilovačů jsou v hojnosti na více než stovce stránek na internetu. Můžete hledat například „TDA Chip“.

Koupil jsem si čip třídy D. Nevěděl jsem (a teď nevím, jaké jsou třídy a která je lepší, A nebo D), ale vím, že hlavní výhodou zesilovačů třídy D je vysoká účinnost, dosahující 90 %, při nízkém napájecím napětí . V praxi je rozsah zesilovačů třídy D omezen na automobilovou akustiku a přenosná zařízení. Což je přesně to, co potřebujeme.

Při výběru také stojí za zmínku, že výkon je indikován při určitém napětí. To znamená, že pokud použijete menší napětí, váš výkon klesne. Sestavený zesilovač jsem například připojil k napájení počítače. Je tam 12V, to znamená, že na výstupu už nebudu mít 2x35 wattů (jmenovitý výkon při 18 V), ale cca 2x22 wattů při zátěži 8 ohmů.

Druhý bod: Z reproduktorů S90 jsem vyřízl všechna "vnitřnost". Filtry, které tam byly, za ta léta shnily, vyschly a zase shnily. A zdálo se mi, že pouze kazí zvuk, ačkoli jejich účelem bylo oddělit kanály podle frekvence. Vše jsem propojil přímo, i když je to velmi špatně, a nahradil běžné výškové reproduktory hedvábnými. Zvuk se změnil k lepšímu. Toli kvůli novému zesilovači, střešním plstí kvůli výměně výškových reproduktorů, střešním kvůli vyřazení starých "mikro" obvodů z okruhu (velikost kýble :)).

Zde je popis, fotografie, recenze a schéma trochu jednoduššího mikroobvodu, než je můj (ani si nepamatuji své vlastní označení):
odkaz

Takhle to u mě ve skutečnosti vypadalo:
(Fotka byla pořízena na chodbě, minutu předtím, než tento zesilovač spolu s reproduktory ode mě koupil jeden z návštěvníků Hitfora). Doufám, že byl s nákupem spokojen a věrně mu sloužila dodnes.

Byl vytržen ze sloupového pouzdra, protože jsem ho nejprve nechtěl prodat, ale pak jsem si řekl, že už ho nepotřebuji, a prodal jsem ho, přičemž jsem trochu přidal částku k ceně za reproduktory.

Jak můžete vidět z obrázků, hlavní velikost zde zabírá chladič a chladič. Mimochodem, chladič je z čipsetu základní desky. Dokážete si nyní zhruba představit velikost celé konstrukce? :)

Sestava má samozřejmě řadu nedostatků, řekne zkušený páječ. A ano, nevypadá dobře. Přesto vše fungovalo dobře a konstrukci této úrovně jsem sestavil poprvé (a jediné).

Budete potřebovat

• - napájení ze starého elektronkového přijímače nebo radiogramu;
• - rádiová trubice a zásuvka k ní;
• - proměnný odpor při 220 kOhm;
• - vstupní zásuvka;
• - montážní drát;
• - kus překližky o tloušťce 3-5 mm;
• - jemné mosazné pletivo nebo rádiová tkanina;
• - výstupní transformátor z elektronkového přijímače nebo TV;
• - obal pouzdra ze staré CD nebo DVD mechaniky;
• - elektrická vrtačka;
• - skládačka;
• - páječka, kalafuna, cín.

Návod

Ve víku pouzdra označte a vyvrtejte otvory pro zásuvku a pro montáž transformátoru tvz nebo podobně. Namontujte díly na kryt podvozku. Na jeho boční stěnu namontujte vstupní jack, variabilní odpor, který slouží k ovládání hlasitosti zesilovače. Pokud zde žádný vypínač není, nainstalujte jej také do boční stěny. Zkuste se ujistit, že všechny zmíněné prvky jsou na stejné straně podvozku. Pokud díly, které máte, mají spojovací prvky, vytvořte pro ně potřebné otvory.

Upevněte na samostatný dřevěný nebo překližkový panel tak, že pro ně nejprve vyříznete otvory. Mohou to být 2 reproduktory po 1,5 W nebo rádia. Možná 1 při 3-4 wattech z elektronkového rádia. Reproduktory mohou mít různé tvary. Stačí poskytnout celkový výkon alespoň 3 W a celkový odpor 3-8 ohmů při paralelním zapojení.

V případě potřeby chraňte reproduktory jemnou mosaznou síťovinou nebo látkou pro rádio. Pokud používáte dva paralelně zapojené reproduktory, musí být sfázovány. Vyberte zahrnutí, ve kterém budou difuzory současně vtahovány nebo vytlačovány, pokud je do jejich obvodu přiváděn stejnosměrný proud nízkého napětí (například z baterie)

Připojte zdroj a reproduktory tak, aby bylo vlákno napájeno střídavým napětím 6,3V. Připojte konstantní anodové napětí 210-300 V a záporný pól připojte ke karosérii podvozku. Připojte k výstupnímu (nízkoodporovému) vinutí výstupního transformátoru reproduktoru. Vložte lampu do panelu. Zapnout zesilovač do sítě. Pokud je sestaven, po dvou až třech minutách zahřívání bude připraven k provozu. Pokud současně uslyšíte hlasitý bzučivý zvuk, musíte prohodit vodiče, které je připojují k výstupnímu transformátoru.

Pro připojení použijte kytarový kabel zesilovač s elektrickou kytarou. Chcete-li dosáhnout největšího zvukového výkonu, použijte ovladač hlasitosti na zesilovači, kdy by měl být ovladač kytary nastaven do polohy maximální hlasitosti. Tento zesilovač obvykle nevyžaduje další úpravy a nastavení.

Vyrobte korpus z překližky. Napájecí zdroj lze umístit dole a šasi zesilovače nad ním. Možné jsou i jiné možnosti rozvržení. Na přání můžete pouzdro ozdobit koženkou, namontovat na něj držadla atd.

Užitečná rada

Najděte zdroj, který poskytuje konstantní napětí 210-300 V a střídavou žárovku 6,3 V. Takové zdroje se používaly v rádiích lamp. Stejně jako všechny ostatní díly do zesilovače se dá koupit na rádiovém trhu. Pokud je ovšem nenajdete někde ve skříni nebo v garáži.

Potřebujete lampu 6P9 nebo její prstový analog 6P15P.

Místo výstupního transformátoru TVZ můžete zkusit použít výstupní transformátor vertikálního skenování z TVK TVK.

Při použití zesilovače jako kytarového zesilovače mějte na paměti, že při připojení kytarových nástavců mezi nástroj a zesilovač se může dramaticky zvýšit zvukový výkon. Proto je třeba provést úpravy od tichého po hlasité.

Pokud k jednomu zdroji připojíte dva takové zesilovače, můžete získat kvalitní počítačové reproduktory.

Prameny:

• nejjednodušší zesilovač

Tento výkonový zesilovač je založen na PA100 popsaném v aplikaci od National Semiconductor AN1192

Když jsem montoval své výkonné domácí 4ohmové reproduktory, zesilovač nedokázal takovou zátěž „rozhýbat“, a tak bylo rozhodnuto sestavit výkonnější zesilovač. Navrhl jsem obvod výkonového zesilovače, který používá dva LM3886 na kanál paralelně. Při zátěži 8 ohmů je výstupní výkon zesilovače asi 50 wattů, při zátěži 4 ohmů 100 wattů. Tento zesilovač používá čtyři mikroobvody VLF LM3886.

Mimochodem, Jeff Rowland používá LM3886 v některých svých Hi-Fi designech a má dobré recenze. Takže i levný zesilovač může být kvalitní!

Čip LM3886 je zapojen podle obvodu neinvertujícího zesilovače. Vstupní impedance ULF závisí na rezistoru R1 (47 kOhm). Rezistor R20 (680 ohmů) a kondenzátor C20 (470 pF) tvoří horní propust na vstupních RCA konektorech. Kondenzátory C4 a C8 (220 pF) slouží k filtraci RF na vstupech čipu LM3886.

Při montáži zesilovače jsem místy použil kvalitní kondenzátory: C1 (1 uF) "Auricap" pro stejnosměrnou filtraci, C2 a C6 (100 uF) "Blackgate" a C12, C16 (1000 uF) "Blackgate".

Schéma zapojení zesilovače je uvedeno níže.

Vývoj desky s plošnými spoji byl proveden s přihlédnutím k tomu, že napájecí zem (napájecí zdroj) a signálová zem byly odděleny. Signální zem je uprostřed a je obklopena silovou zemí. V blízkosti C5 jsou spojeny tenkou cestou. Návrh desky plošných spojů byl proveden v programu PADS PowerPCB 5.0.

Plošný spoj jsem nevyráběl sám, ale dal jsem ho firmě. Když jsem to vzal, zjistil jsem, že některé otvory mají menší průměr, než je nutné. Vyvrtal to ručně. Na fotografii níže je fotografie desky.

Odpory 1kΩ a 20kΩ byly vybrány ručně s přesností 0,1 %. Jako výstupní rezistory jsem použil šest rezistorů o jmenovité hodnotě 1 ohm 0,5 watt 1%, protože je problematické najít 3W 1% rezistor.

Použil jsem izolovanou verzi čipu - LM3886 TF, takže jsem přímo spojil pouzdro a chladič přes teplovodivou pastu.

Oddělovací kondenzátor "Auricap" 1uF 450V. Byl zakoupen vysoce kvalitní kondenzátor, který se používá v hlavním signálovém obvodu.

Kondenzátory v horní propusti: "Silver Mica" 47pF a 220pF.

Výkonový filtr používal kondenzátor "Blackgate" 1000uF 50V

Kondéry C2 a C6 jsou rovněž od Blackgate s nominální hodnotou 100uF 50V. Pro nejlepší výsledky je lepší použít bipolární kondenzátory, nicméně jsem použil elektrolyty, protože. bipolární by se na desku nevešlo.

Řetěz filtrů R20(680 Ohm) + C20(470 pF) je umístěn přímo na RCA konektoru. To pomáhá odfiltrovat vysokofrekvenční šum dříve, než se dostane na desku zesilovače.

Oddělovací kondenzátor napájení 0,1uF je připájen na zadní straně desky zesilovače přímo k noze LM3886, což umožňuje lepší filtrování vysokofrekvenčního šumu.

Čip LM3886 je umístěn na hliníkovém radiátoru a poté do skříně zesilovače. Na vnější stranu skříně jsem připevnil další 3 chladiče od ventilátorů PC CPU. Pro lepší odvod tepla byla použita tepelná pasta.

Se všemi těmito chladiči se zesilovač při střední hlasitosti docela zahřívá.

V napájecím zdroji jsem použil čip regulovatelného regulátoru napětí LT1083. Před ním jsem dal kondenzátory s kapacitou 10 000 mikrofaradů za - 100 mikrofaradů. Výhodou použití nastavitelného regulátoru napětí je, že prakticky nedochází k žádnému zvlnění napětí. Bez něj je slyšet malý šum 50/100 Hz.

V diodových můstcích byly použity výkonné diody MUR860.

Regulátor napětí LT1083 může poskytnout proud až 8A.

Transformátor byl použit o výkonu 500VA 2x25V. Po stabilizátoru je napětí 30 voltů.

Do budoucna plánuji vyměnit stabilizátor za výkonnější (viz schéma níže). Tranzistor TIP2955 je schopen odolat proudu až 15A.

Po sestavení zesilovače jsem změřil stejnosměrné napětí a na konektorech reproduktorů mi vyšel offset cca 7 mV. Rozdíl napětí mezi dvěma výstupy IC je menší než 1 mV.

Zvuk zesilovače je poněkud podobný zvuku zesilovače, který jsem sestavil dříve na LM3875 - velmi čistý. Žádný hluk, žádné syčení, žádné hučení. Ve srovnání se zesilovačem LM3875 dává tento zesilovač do mých 4ohmových reproduktorů asi dvakrát větší výkon a poskytuje hluboké, působivé basy a dobrou dynamiku.

Seznam rádiových prvků