Od hadrů k bohatství: jak zpracovat soubory RAW. Bezplatné editory souborů RAW

Mnohokrát jsem byl požádán, abych napsal o zpracování souborů RAW začínajícími fotografy, ale myslel jsem si, že o tom již bylo napsáno mnoho jiných autorů, a pak jsem byl znovu požádán dobrý muž tak se podělím o své znalosti a zkušenosti.

Soubor RAW

Pokud stále natáčíte JPG, pak vězte, že je to ubohá podoba DRSNÝ z hlediska schopnosti extrahovat užitečné informace pro fotografa. DRSNÝ soubor jsou v podstatě téměř nezpracovaná data, která nebyla (aspoň neměla) být zpracována s vyvážením bílé, korekcí a tak dále. V DRSNÝ Soubor lépe „roztáhne“ stíny a lépe se kompenzuje přeexponování. Proto je nejlepší fotografovat do RAW a nezapisovat další džípy na paměťovou kartu, protože:

1. vždy to můžete udělat DRSNÝ
2. zabírá místo
3. zpomaluje fotografování přeplněním bufferu ve fotoaparátu při zápisu na paměťovou kartu (zapisuje se více než jedna DRSNÝ a také džíp)

Ačkoli DRSNÝ soubor jsou v podstatě nezpracovaná data, není to tak jednoduché, když jej otevřete v konvertoru RAW. Přichází s přívěsem. V souboru je často zabudován profil pro korekci zkreslení, vinětaci a redukci šumu. Pravděpodobně lze považovat za objevitele takového drobného „podvodu“. Sony, u jejichž souborů začala redukce šumu fungovat od určitých hodnot ISO. Byla sledována FUJIFILM a situaci ještě zhoršil. Otevřete soubor RAW v Fotoaparát Adobe Drsný(dále ACR) a již nedochází ke zkreslení a vinětaci a často je již šum „rozdrcen“. To je pravděpodobně dobré pro začínajícího fotografa, který se nechce učit fotografovat, ale chce „cvakat“ a špatné pro někoho, kdo se snaží zjistit, na jaké ISO je lepší fotit a jaké vlastnosti má jeho objektiv.

RAW konvertory

RAW konvertor je program, který dešifruje (píšu jednoduše řečeno) původní údaje správným způsobem a zobrazí nás vizuálně ve formě obrázku.
Ve skutečnosti lze data dešifrovat různými způsoby, a proto je výsledek pro různé RAW konvertory mírně odlišný. Nejznámější a „nejpokročilejší“ je samozřejmě Adobe Camera Raw. Rozumí si s barevnými profily DCP, má mnoho ovládacích prvků pro perspektivu, zkreslení, vinětaci, posun barev a práci se šumem a ostrostí. Propagováno gigantem grafického trhu – spol Adobe, takže to chcete - nechcete to a všichni ostatní se tím musí tak či onak řídit.

Zde se rozhořčí každý, kdo používá jiný RAW konvertor (od zkušených fotografů), při vzpomínce na své nezaslouženě „zapomenuté“ Zachyťte jednu nebo RPP ale fakt je fakt AČR silnější, jednodušší a rychlejší.

Tento oblíbenec RAW konvertorů však není tak dokonalý. Důležité u něj je, že používá všechny tyto „přílohy“, které výrobce fotoaparátu zavěsí na svůj formát souboru RAW, a zapne je bez upozornění uživatele a možnosti je vypnout. Chcete-li pochopit, jak se to děje, můžete vidět. V AČR Nejsou slyšet žádné zvuky a vše je tak nějak plynulé. Jakmile ho ale otevřete v jiném RAW konvertoru, ukáže se, že je tam skutečně hodně šumu. Ve skutečnosti, když otevřete soubor tohoto fotoaparátu v ACR, dojde k automatické redukci šumu, korekci zkreslení a vinětaci. Software samozřejmě.
Proč například jako 90 % ostatních fotografů používám Adobe Camera Raw? Odpověď je jednoduchá – za tímto programem stojí velká korporace a bude se dále vyvíjet, jiné, včetně velmi nadějných RAW konvertorů, drží jeden člověk. Když se začne nudit, jednoduše projekt ukončí a vy zůstanete bez svého oblíbeného nástroje. Pojďme se tedy bavit o možnostech. Adobe Camera Raw.

Vlastnosti Adobe Camera Raw

Používám standardní nástroj pro katalogizaci fotografií, Adobe Bridge. V ideologii je mi bližší. Jedná se o plnohodnotný nástroj pouze pro procházení, hodnocení fotografií, prohlížení parametrů snímání atd. Nic extra. Pro ty co chtějí "kombajn" existuje Adobe Lightroom , který také využívá AČR, ale tamní ideologie pochází ze streamované fotografie.

Nejprve aktualizujte svůj AČR na aktuální verzi. Aktualizuje se poměrně často a jsou zde některé funkce, které ve starších verzích nebyly.

Jak vidíte, jsou tři důležitý prvek kontrola procesu tvorby RAO:

1. hlavní panel
2. pomocný panel
3. histogram

Základní parametry / Základní

vyvážení bílé

První věc, kterou uděláme, je nastavení vyvážení bílé. No, pokud ho známe, uhodla ho kamera nebo jsme použili barevnou škálu.

Vyberte šedé kapátko a klikněte na šedou skvrnu, třetí zleva. Jedná se o středně šedou neutrální barvu. Máme tedy vyvážení bílé, které bude nejpřesnější.

Pokud v testovacím rámu nebyla žádná stupnice, použijte standardní nastavení v nabídce vyvážení bílé nebo posouvejte posuvníky vyvážení bílé, dokud se vám barva pleti modelu nezačne líbit. V rámečku může být také něco neutrálního šedého, do čeho můžete za předpokladu, že je šedý, píchnout kapátkem. Tato podpora se čas od času objeví.

Například v rámu, kde dívka sedí na gauči za zády, je dokonalá "šedá karta" šedých a černých pruhů. Mějte ale na paměti, že předměty, které se na první pohled mohou jevit jako šedé, ve skutečnosti mohou mít lehce namodralý nebo béžový nádech a pak je nebudete moci použít jako kalibrační prvek.

sloupcový graf

Nyní se musíte ujistit, že jsou zapnuté indikátory přeexponování a podexpozice. Chcete-li to provést, zkontrolujte, zda jsou v histogramu zahrnuty malé trojúhelníky (zakroužkované ve čtverci), jako v příkladu.

Nyní, pokud je můj obrázek nesprávně exponovaný nebo příliš kontrastní, přeexponované oblasti budou zvýrazněny červeně a podexponované oblasti modře.

Místa zvýrazněná modře mají barevnou hodnotu: 0, 0, 0

Místa zvýrazněná červeně mají barevnou hodnotu: 255, 255, 255

Oběma případům byste se měli vyhnout, pokud se nejedná o katalogové focení, kde by pozadí mělo být čistě bílé nebo černé.

expozice

Pokud máte malou běžná chyba na plus nebo mínus, pak použijte posuvník "".

Kontrast

Někdy může být užitečné zvýšit kontrast fotografie, abyste získali živější barvy. Toto je nejefektivnější způsob, jak vylepšit fotografii, aniž byste ji pokazili (pokud zvýšíte kontrast v rozumných mezích).

"Světa"

"světlo" není bílé. Ale blízko. A můžete je zesvětlit na bílou nebo ztmavit do šeda.

Na této fotografii se hlavní „světla“ nahromadila na bílé košili a „myši“, která leží na stole.
Mohly by jít do "přeexponování", ale expozice je zde ideální a proto jsou přesně takové, jaké mají být - na hraně.

"stíny"

"Stíny" je celá kombinéza, pruhy na stěně, pod pohovkou atd. Na tomto obrázku je spousta stínů a vytvářejí skvělý kontrast se světlou stěnou a bílou košilí.

Stíny by se daly rozjasnit pomocí tohoto posuvníku, ale kouzlím, že ho použijete. Ve stínu žije hrozná šelma - "hluky". Jakákoli oblast rámu, kam dopadá málo světla, je potenciálním zdrojem „šumu“. Mnoho začínajících fotografů se domnívá, že na fotografii by mělo být vidět naprosto vše. To je špatně. „Vidíš všechno“ je totéž jako „Nic nevidím“. Obrázek by měl mít dějové zaměření a nedůležité oblasti. Právě tyto nevýznamné by měly jít do stínu a nastavit celkový kontrast ve srovnání s jasným protagonistou snímku.

Pokud zesvětlíte stíny, pak odtud vytáhnete „hluky“ a pak máte šílený úkol zničit monstrum, které jste sami vytvořili.

mám relativně nový fotoaparát Canon 5DsR, takže stíny se dobře roztahují a je tam málo šumu. Musel jsem zvýšit expozici o 2 kroky, abych je viděl.

Tyto zelené a fialové tečky jsou „šuky“. Nemusíte s nimi bojovat, musíte se jim vyhnout kompetentní střelbou a kompetentním zpracováním. A pokud bez něj nemůžeme nikam jít, dostaneme se na záložku „redukce šumu“.

"Bílý"

Posuvník „bílý“ je potřeba mnohem častěji než posuvník „stín“. často umožňuje mírný pohyb, aby se zabránilo přeexponování v záběru, pokud to není kritické.

Jak moc dokážete snímek „vytáhnout“ z místní přeexpozice, záleží na vašem fotoaparátu. Moderní fotoaparáty sice v tomto ohledu kolem roku 2008 zlepšily svůj výkon, ale podexpozice stále není tak špatná ve srovnání s přeexponováním. Jednoduše řečeno, „přeexpozice“ je téměř vždy nemožnost uložit fotografii, není dostatek zásob. Ale pokud jste dostatečně neosvětlili, ale můžete něco vytáhnout, i když s hlukem a špinavými barvami. To platí pro všechny fotoaparáty, nemyslete si, že máte nějaký speciální. Zkoušel jsem nejnovější a Sony A7RII. zázraky se nedějí :)

"Černá"

Někdy je potřeba zvýšit kontrast objektu, který má bílé plochy. Kontrast zvýšíme rozjasněním bílé a ztmavením černé. Pokud se nemůžeme dotknout bílé, pak ztmavíme černou. K tomu slouží tento posuvník. Můžete také odstranit černou z celého rámečku, ale nevidím případ, kdy by to mohlo být potřeba v celém rámečku, možná kromě místně, ale tento posuvník působí v celém rámečku.

Při práci s tímto posuvníkem se ujistěte, že máte na histogramu zapnutý indikátor podexpozice. Vyhnete se tak „narážení“ do černých ploch, které byste neradi viděli jako úplně černou skvrnu.

Mikrokontrast / čistota

Mikrokontrast se chová zhruba jako hrubé doostření. Na ostrosti to samozřejmě nepřidá, ale dodává iluzi ostrosti.

Používejte velmi opatrně nebo nepoužívejte vůbec. Existují mnohem šetrnější metody zvýšení vizuální ostrosti, a to i v procesu vyvolávání RAW (k tomu se ještě dostaneme).

"Jaderná barva" / Vibrance

Doslovný překlad je rezonance. Říkám tomu "jaderná barva", protože jen znetvořil všechny barvy. Po takovém zesílení barev se na ně prostě nedá dívat.

Nejčastěji milovníci tohoto posuvníku „propichují“ předměty, na jejichž barvu jsou naše oči obzvláště citlivé: obloha a tráva. Pokud nejste stálým obyvatelem metra, znáte všechny barvy oblohy. To samé s trávou. Chyba v barvě trávy se pozná velmi snadno. Špatnou barvu trávy a oblohy většina diváků odmítá. Zapomeňte na tento posuvník!
Místo tohoto posuvníku použijte "Kontrast" a další záložku s názvem HSL/Stupně šedi (o tom později).

Sytost barev

Účinek tohoto posuvníku je téměř stejně destruktivní jako předchozí. Ve skutečnosti jsou všechny tři poslední posuvníky škodlivé.

Škodí, protože působí zdání snadného dosahování výsledků a začátečník si myslí, že je vše v pořádku. Ale ve skutečnosti svou možná dobrou zpočátku fotografii kazí špatným zpracováním. Pak by bylo lepší nic nedělat.
Pokud jsou barvy na vašem obrázku příliš vybledlé, pak obvykle existují důvody, které k tomu vedly během procesu fotografování. Přijměte, že tento obrázek je manželství. Ujasněte si důvody takového manželství a v budoucnu se snažte střílet lépe. Není potřeba vzít si kousek města a snažit se z něj vymáčknout to, co v něm není. Chcete-li získat skvělou fotku, musíte nejprve alespoň vyfotit hezký snímek a následně jej kvalitativně a minimálně zpracovat. Neznamená to úplně přemalovat! Veškeré zpracování zpravidla spočívá v odstranění prachu, zvýšení kontrastu a opravě některých drobných geometrických vad. Všechno! Jste fotograf, ne retušér. Nechte retuš na profesionálech.

Vyrovnání a oříznutí obrázku

Zde budu muset udělat malou odbočku z „Hlavního panelu“ a přejít na pomocný. Faktem je, že po zarovnání drobných nedostatků na fotce chci zarovnat i horizont. Tito. ani osoba, ani horizont na fotografii krajiny by se neměly naklánět na jednu stranu. Některé záběry ale vždy vyjdou nakloněné, zvláště když jste v příběhu.

V tomto případě jsem měl štěstí a na stěně jsou svislé čáry. Je vysoce pravděpodobné, že byly přilepeny přesně svisle a stěna je rovná.
Vyberu nástroj pravítko, kliknu kamkoli na čáru, která má být svislá, a přetáhnu ji dolů nebo nahoru.

Obrázek se trochu otočí, opraví se jeho poloha a uvidíte čáru zamýšleného oříznutí fotografie. Na tomto řádku také uvidíte ovládací prvky – malé čtverečky, které můžete přetáhnout a posouvat čáru řezu.

Ovládací boxy jsou označeny červenými šipkami.

V tomto případě se mi nelíbí druhá vrstva záclony nahoře, takže vynechám lemovací linku. Také posunu levou čáru doprava, abych přeřízl drát na podlaze a nějakou krabici. V tomto místě by bylo možné obnovit podlahu, pokud bych opravdu potřeboval celý záběr, ale to není práce pro začínající fotografy a proto se k tématu nevztahuje.

Čekám na Enter a přebytek je oříznutý z obrázku. Ve skutečnosti nebylo nic fyzicky odříznuto. pracujeme se souborem RAW, ale soubor XMP, který je nyní připojen k RAW, byl změněn pomocí našeho nastavení. Nyní se obrázek otevře takto...

Pokud prozatím ponecháme RAW soubor kliknutím na Hotovo, můžeme se kdykoli vrátit a vrátit oříznutí později výběrem nástroje Crop (označeného červenou šipkou) a stisknutím klávesy Esc.

Pokud jste obrázek nepotřebovali zarovnat, můžete jej vždy jednoduše oříznout na požadovaný poměr stran pomocí nástroje Oříznout.

Nyní se s čistým svědomím vracíme k „hlavnímu panelu“.

Druhá záložka - Tone Curve

Tato karta vám umožňuje pracovat s nástroj Adobe Photoshop s názvem Curves. Je to velmi flexibilní nástroj a je skvělé, že jej můžete použít, než se dostanete do samotného Photoshopu, protože není to destruktivní. Tyto změny můžete kdykoli vrátit zpět. A změny pomocí „křivek“ mohou být velmi globální. K dispozici je jak zesvětlování a stmívání pixelů určitého jasu, tak i práce v barevných kanálech.

Pokud jsme na kartě Základní neměli nastavení pro „světla“, „stíny“, „bílá“ a „černá“, jsou zde nabízeny speciální ovládací prvky, které omezují činnost posuvníku. Jaký rozsah jasu je třeba považovat za stíny a který za světla? Vy sami to určíte podle bodů označených na obrázku červenými šipkami.

Pokud nezměníte výchozí nastavení, budou posuvníky pro „světlo“, „stín“ atd., které jsem zakroužil v červeném rámečku, fungovat úplně stejně jako na první kartě.
Záměrně jsem posunul kontrolní body a v oblasti zakroužkované červeně je vidět, že rozsah světel, který jsem ovlivňoval, se ukázal jako docela malý.

K dispozici je také druhá karta s názvem Bod. Poskytuje nejflexibilnější nastavení křivky. Není zde nic složitého, ale při práci s křivkou buďte opatrní. Nejčastěji jsou světla a stíny již rozmístěny víceméně normálně, takže pokud světla přetáhnete na bílou, můžete ztratit barvu a ze stínů se mohou dostat „šumy“. Zároveň se vám taková křivka může velmi hodit například při zpracování podvodních fotografií, kde je červený kanál zpravidla velmi špatný. Můžete si vytvořit nastavení profilu, které zeslabí zeleno-modrou a zvýší červenou a použije se na všechny fotografie. Navíc se opět nejedná o destruktivní techniku, všechna vaše nastavení jsou uložena v samostatném souboru.

Velkou šipkou jsem označil rozbalovací seznam, kde lze vybrat standardní nastavení „lineární kontrast“ (ve výchozím nastavení je křivka lineární), „střední kontrast“ a „silný kontrast“.
Můžete přepínat mezi Lineární-Středně-Silné, abyste viděli, jak jsou dosaženy. Křivka se změní na sinusoidu, ztmaví stíny a rozjasní světla.

Na základě těchto poznatků se můžete sami rozhodnout, co zvýraznit nebo ztmavit. Musíte to udělat pro všechny kanály nebo pro jeden.

Přidat do seznamu jednoduché funkce tato funkce není zahrnuta (zejména při práci s jednotlivými barevnými kanály), takže pokud něčemu nerozumíte, nezlobte se, pochopíte to později, až to budete opravdu potřebovat.

Karta podrobností

Karta detailů je zodpovědná za vizuální doostření fotografie a za nešťastné „redukce šumu“.

Ostření

První menu s červenými šipkami je vizuální doostření. Je zřejmé, že nemůžeme z ničeho nic zachytit extra detaily v záběru, ale vždy dokážeme oklamat mozek diváka, aby si myslel, že fotografie je ostřejší, než je. K tomuto účelu se používá dlouho známá (ale neméně překvapivá) metoda zpracování obrysů obrazu (způsob se v ruštině nazývá také obrysové doostření), kdy se vlastní obrys ztmaví a na obou stranách se obkreslí bílou linkou (v opět jednoduché pojmy).

Se silou efektu je vše jasné, čím více - tím silnější je efekt zvýšení zrakové ostrosti. Existuje práh, na kterém se artefakty začínají plazit ven. Snažte se to se silou efektu nepřehánět, je lepší najít správný rádius pro vaši velikost fotografie a velikost detailu a následně sílu efektu zvýšit.

Položka nabídky „malé detaily“ / Detail umožňuje vylepšit textury na fotografii a malé hodnoty tohoto parametru umožňují pracovat pouze podél okrajů.

Položka "Maska" umožňuje zaměřit se na ostré kontury a aplikovat na ně metodu vylepšení. Zde stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že všechny položky nabídky mají vizuální režim, pokud podržíte klávesu ALT a posunete posuvníky.

Potlačení ruchu

Stíny zesvětlím posuvníkem Shadows z první záložky a tam, kde byly stíny, se mi přirozeně objeví šum. Začnu analýzou těchto zvuků. Faktem je, že šum se dělí na dva typy: jas a barvu. Jasové body jsou body různého jasu, náhodně rozmístěné po celém snímku. Nedá se s nimi dělat nic zvláštního, jen trochu rozostřit obrázek. Obrázek bude méně ostrý, ale body budou méně viditelné. Jasový šum je typický pro velmi vysoké ISO při fotografování.

Barevný šum je vždy přítomen ve stínech při jakémkoli ISO. Jsou to, co se objeví, když zesvětlíte stíny. Vypadají jako barevné fialové, zelené a červené tečky uspořádané chaoticky.

V souladu s tím šipky označují posuvníky, se kterými se můžete vypořádat odlišné typy hluk.

Zatím jednáme pouze o práci v DRSNÝ převodník, ale měli byste vědět, že kromě DRSNÝ převodníku stále existuje spousta způsobů, jak se vypořádat s "hlukem".
Existují pluginy pro Adobe Photoshop, Například, Imagenomic Noiseware nebo Topaz Denoise. Obojí se počítá dobré možnosti v potlačení hluku, když máte obtížný případ.

Existuje také technika multishot což pomáhá při fotografování se stativem. Pořídíte sérii snímků na vysoké ISO (například hvězdnou oblohu vyfotíte s krátkým časem závěrky, protože při dlouhém času závěrky se hvězdy již promění ve stopy), pak záběry naskládáte a v nich zůstanou jen nehybné objekty. obrázky. Šum je chaotická věc, protože v tomto případě se odečítá od obrazu. Myslím, že pro vás bude důležité vědět, že taková metoda existuje.

HSL/stupně šedi

Tab HSL/stupně šedi ovládá barevné rozsahy. HSL je model s popisem barev a znamená Hue / Saturation / Lightness (Color / Saturation / Brightness). Tento model může popsat jakoukoli barvu.

Můžete si vybrat řadu barev a změnit jejich barvu, sytost barev a jas. Jedná se o velmi účinný a při šikovném použití i úhledný nástroj.

Odstín (barva)

Poslední dva řádky mi dělaly potíže s překladem barvy. obě tyto barvy jsou v ruštině fialové :) Ale v angličtině se fialová dělí na tři druhy.

Tím pádem přetažením např. červeného posuvníku doprava dostanu nikoli hnědou, ale červenou tabulku.

Upozorňujeme, že při přelakování byla zachycena spíše úzká škála barev, podlaha zůstala hnědá. Je to proto, že počítač ví, že podlaha vypadá pouze hnědě, ale ve skutečnosti je blíže oranžové. Pokud se dotknete oranžového jezdce, podlaha se okamžitě začne přebarvovat. V každém případě jsou všechny barvy na obrázku v jednom z rozsahů z tohoto seznamu.

Sytost (saturace)

Zde můžete vylepšit jakoukoli barvu. V tomto případě jsem zatáhla za červený posuvník a i rty se novým makeupem leskly.

Lehkost (jas)

Změnou jasu malého rozsahu barev můžete dosáhnout dobrých výsledků. Tuto záložku čas od času používám ke ztmavení světle modré oblohy bez ovlivnění její barvy. Můžete to ztmavit a snížit sytost. Vypadá to jako skutečná barva oblohy.

Doporučuji sytost nezvyšovat, ale v případě potřeby pouze snižovat. Je také užitečné, když Adobe Camera Rawšpatně zachází s červenou barvou. Můžete snížit sytost a získat jemnější tón pleti.

V tomto případě jsem ztmavil oranžové barvy, čímž byla dívka opálená.

rozdělený tón

Tab rozdělený tón Doslovně přeloženo jako "oddělené tónování" a jeho podstatou je malovat světlo jednou barvou a stíny jinou. Například světla jsou teplá a stíny studené. Tento nástroj nebyl představen náhodou a proč funguje, lze pochopit z článku v jeho části.

Pomocí posuvníku barev změníme barvu světel nebo stínů na požadovanou. Obvykle se pro zvýraznění používá teplé tónování a pro stíny studené tónování. Dále si posuvníkem "saturace" zvolíte sytost tohoto tónování. Mezi úpravou tónování světel a stínů je posuvník vyvážení mezi těmito akcemi, tzn. co se vlastně počítá jako světla a stíny.

Příklad

Podle vašeho vkusu samozřejmě obrázek potřebuje tónování nebo ne. Někdy tónování zachrání průměrný záběr a toho velmi často využívají fotografové, kteří fotí svatby.

Pro zrušení efektu stačí nastavit posuvníky saturace na nulu.

Korekce objektivu

Tato záložka je navržena tak, aby eliminovala vliv nedokonalostí objektivu na obraz. Na tomto fragmentu můžete vidět, když se podíváte pozorně ve formě fialových okrajů na bílých vertikálních prvcích.

Zde můžete vidět automatickou korekci vlivu konkrétního objektivu v záložce Profil.

Odstraňte chromatickou aberaci- odstranění chromatické aberace.
Povolit opravy profilu- korekce vlivu nedokonalostí čoček pomocí profilu (korekce, zkreslení a vinětace)

V rozevíracím seznamu je spousta výrobců fotoobjektivů všech značek.

Opravy můžete povolit samostatně, stejně jako ručně dodatečně opravit zkreslení (výchozí hodnota 100 %) a vinětaci (výchozí hodnota = 0) pomocí posuvníků těsně pod, pokud jste povolili automatickou korekci pomocí profilu.

Další korekce zkreslení a vinětace jsou označeny červenými šipkami.

efekty-FX

Další karta efekty platí pro speciální efekty.

Nabízí se tři typy efektů:

DeHaze- odstranění oparu
Obilí– obilí
Vinětace po oříznutí —

Efekt DeHaze nyní můžete vidět na obrázku v podobě vysokého kontrastu a zvýšené sytosti barev.

Vliv Obilí(zrno) podobné přírodnímu filmovému zrnu. Může pomoci vytvořit vzhled filmového záběru.

Pomocí dodatečné vinětace můžete zvýraznit střed snímku, což se hodí u nepříliš povedených portrétů. V každém případě je to další nástroj, jak přidat obrazu vizuální rozměr (velký světlý bod na tmavším pozadí přitahuje oko diváka).

Funkce vinětace má mnoho nastavení, ale já se vůbec nezastavím.

Mezi hlavní patří: síla vinětace (množství), vzdálenost od okrajů (střední bod), kulatost (kulatost), peří (pero).

Kalibrace fotoaparátu

Tím se nastaví barevný profil fotoaparátu.

Horní záložka proces nám ukazuje, že styl práce s barvou je Adobe Camera Raw změnil třikrát, takže pokud náhle otevřete své staré soubory, najdete je v pravém dolním rohu obrázku Vykřičník v trojúhelníku. To znamená, že byl použit starý proces a pokud kliknete na tento štítek, proces práce s barvou se aktualizuje a obrázek trochu změní svůj vzhled.

Dále uvidíte nabídku Profil fotoaparátu. Faktem je, že kameru lze kalibrovat ve vztahu k reprodukci barev. K tomu potřebujete barevnou škálu, např Kontrola barev X-rite. „Canon je červený“ a „Nikon je modrý“ jsou minulostí. Kromě toho zde můžete připojit vlastní profily pro speciální potřeby. Například jsem povolil infračervený barevný profil, který mi umožňuje obarvit infračervené snímky bez omezení teploty barev.

Předvolby

Tab Předvolby(nastavení) obsahuje seznam vašich nastavení pro vyvážení bílé, nastavení kompozice, kontrastu a ostrosti atd. z minulých focení.

Červená šipka ukazuje, jak se dostat do nabídky pro uložení, načtení nebo použití předvoleb.

Nabídka pro uložení nastavení snímku vypadá takto...

Široký výběr nastavení, která chcete zachovat a která ne.

Snapshots - snímky nastavení

V procesu nastavování vyvolání obrázku můžete najít některá dobrá řešení, uložit je a poté pokračovat v experimentování s možností návratu k uloženým nastavením. Tato karta pouze implementuje tuto funkci. Upravte snímek podle svých představ, poté klikněte na Nový (označeno červenou šipkou) a pojmenujte snímek nastavení.

Poté můžete aktuální nastavení změnit, jak chcete. Když vás unaví a rozhodnete se, že staré nastavení bylo lepší, přejdete na tuto záložku, kliknete na název snímku nastavení a váš snímek se zázračně vrátí do předchozího zobrazení.

Pomocný panel

Zavolal jsem pomocný horní panel, protože. musí se používat méně často, na obrázku je v červeném obdélníku.

Ve skutečnosti jsou nástroje soustředěny v tomto panelu, i když do něj v posledním vydání migrovaly některé složitější prvky.

Zvětšovací sklo

Pro Lupu nic moc co říct. Zvětší a zmenší část obrazu. Totéž můžete provést pomocí Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (pro Mac použijte místo Ctrl Cmd).

Ruka

Nástroj Ruka umožňuje přetáhnout fragment obrázku po obrazovce, pokud je obrázek větší než aktivní okno.

Nástroj pro vyvážení bílé

Nástroj Vzorník barev

Na obrázku vidíte tři "zaměřovače" na různých místech. A informační prostor, který ukazuje hodnoty barev pro tyto tři body na obrázku.

Zpravidla musíte dát několik kontrolní body ke sledování změn na důležitých místech při práci s barvou, světlostí nebo kontrastem obrazu. Tato možnost je určena pro relativně pokročilé fotografy / retušéry a umožňuje vám zastavit se v čase při vylepšování snímku během procesu „vývoje“.

Nástroj pro cílené úpravy

Nástroj Nástroj pro cílené úpravy umožňuje ovlivnit obrázek pomocí záložek Tónová křivka A HSL/stupně šedi. Podle mého názoru nepříliš užitečná karta, stejně tak můžete tyto nástroje používat přes hlavní menu.

V tomto nástroji můžete vybrat poměr stran budoucího fragmentu a „zapnout“ mřížku.

TransformTool

Velmi užitečný nástroj, který jsem poprvé objevil v RAW konvertoru Zachyťte jednu. Umožňuje opravit geometrii obrázku, kde jsou rovné čáry umístěním těchto čar do správné polohy.

Na tomto obrázku jsou vlevo a vpravo rovné čáry, podél kterých můžete vidět geometrická zkreslení obrazu a podle nich můžete zkreslení opravit. Bylo to dáno tím, že jsem širokoúhlý objektiv trochu sklopil dolů. Svislé čáry se začaly nahoře rozcházet. Pokud bych čočku zvedl, pak by se naopak sbíhaly. Běžný objektiv se často hodí buď nahoru nebo dolů. zorné pole objektivu ne vždy zachytí to, co je potřeba. Pouze gimbal kamery dokážou změnit kompozici bez naklánění objektivu. O objektivech jsem již psal, ale o gimbal kamerách si povíme v následujících článcích (velmi brzy).

Vodítka jsem označil červenými obdélníky, které jsem jednoduše umístil podél těchto rovných čar, které by měly být svislé. Program sám rozumí, kde mají být čáry svislé a kde vodorovné (odhadne úhel sklonu), takže stačí umístit vodítko na správné místo a obrázek se sám narovná.

Další příklad.

Staré fotografie, před rokem 1925. přibližně, potěšte nás správnou geometrií. proč tomu tak je? Ano, protože do této chvíle všichni fotografové stříleli na gimbal kamery, které umožňovaly korigovat geometrii snímku. To je dobře vidět na záběrech architektury, stěny budov podél okraje snímku jsou vždy rovnoběžné s okrajem záběru.

Přehlídka jezdeckého pluku Life Guards

foto: Karl Bulla, slavný petrohradský fotograf počátku 20. století.
Vnitřní pohled na průchod St. Petersburg. 1900

Zdálo by se, proč přišli s jinými kamerami, když ty kardanové byly tak dokonalé? Z prostého důvodu – jsou velmi těžké.

Sám Karl Bulla.

Natáčeno takovými kamerami téměř výhradně ze stativu. Převáželi se pouze na voze, na koni, později na voze.

Ansel Adams stojí na střeše auta se svou kardanovou kamerou. Další legenda fotografie, s jejíž tvorbou vřele doporučuji se seznámit, pokud jste tak ještě neučinili.

V roce 1923 vynalezl pan Oskar Barnack poté, co se na svých horských procházkách dřel s tehdejšími fotoaparáty, fotoaparát, který se později stal známým jako Leica I. Od této chvíle můžete začít počítat obrázky se zkreslenou geometrií :)
Ale na druhou stranu bylo možné s kamerou vylézt i na Everest, čehož někteří využili (někteří tam však s kamerou zůstali).

Tento snímek byl pořízen dne ZEISS Distagon 15/2.8. Velmi širokoúhlý objektiv, který při sklopení dolů (pro zachycení cesty do záběru) silně nakloní stěny ke středu.

Označil jsem červeným čtverečkem extra menu k nástroji TransformTool. V této nabídce jsou jednoduché ovládací prvky perspektivy a pokud bych byl přesně ve středu, ideálně bych narovnal stěny jedním pohybem ruky, což je nejvyšší položka tohoto menu (v rámečku).

Stál jsem mírně vpravo od středu chodby, takže pravá stěna se více naklonila (při korekci pravé stěny se levá naklonila na druhou stranu) a pro tento konkrétní záběr je vhodnější použít vodítka, jako v předchozím pouzdro. Ale pokud by to bylo ve středu, bylo by to opraveno v jednom kroku.

výsledek korekce geometrie

Dalším příkladem je záběr na budovu zepředu, pokud nestojím uprostřed budovy. Ve skutečnosti je v případě širokoúhlého objektivu a absence speciálních prostředků pro kontrolu polohy kamery obtížné stát přesně uprostřed a někdy je to nemožné, když existují nějaké překážky v podobě další domy, sloupy atd.

Z obrázku to vidím levá strana napravo je více budov, takže jsem stál vlevo od středu předmětu (dvě budovy). Pro korekci geometrického zkreslení použiji druhou položku menu.

Perspektiva byla opravena za cenu významného kusu rámu. Ale přesto pro amatérské natáčení tohle dobrá cesta vytvořit přijatelný rám.

Zbytek nástrojů nebudu tak podrobně komentovat. jsou příliš jednoduché:

Rotate - otočení obrázku, umožňuje zarovnat čáru horizontu. Dříve jsme totéž dělali opatrněji s „pravítkem“.
Poměr stran – Opravuje poměr stran (nikdy se nepoužívá pro skutečné záběry).
Měřítko - měřítko obrazu (nikdy se nepoužívá pro skutečné snímky).
Offset X, Offset Y - offset podél os (nikdy se nepoužívá pro skutečné snímky).

Odstranění skvrn

Nástroj pro odstranění skvrn. Je to pohodlné, protože jeho akce se uloží, i když později otevřete soubor RAW a změníte expozici, kontrast nebo jakýkoli jiný prvek vyvolávání snímku. Tuto opravu můžete také odstranit, tato akce je nedestruktivní.

Vpravo jsou nastavení pro Odstranění skvrn, která zahrnuje velikost štětce, množství peříčku štětce a krytí štětce.
Pochopení správného nastavení vám rychle přinese zkušenosti.

Odstranění červených očí

Nástroj Odstranění červených očí, jak již název napovídá, slouží k odstranění červené skvrny v oku, která vzniká v důsledku osvětlení zornice ztvárněné zábleskovým "čelem".

V levém menu můžete vybrat velikost zornice a stupeň zatemnění.
Červená zornice se vybere roztahovacím rámečkem, program sám najde červenou skvrnu a odbarví ji. Funguje docela efektivně. Není mi co ukázat. „Do čela“ nezasvěcuji „nahým“ zábleskem a neradím vám. Nejčastěji se to stane při fotografování na smartphonu nebo „mýdlové krabici“, kde je blesk vestavěn.

Štětec pro úpravu

Štětec pro úpravu je velmi užitečný nástroj!

Umožňuje provádět veškeré úpravy lokálně, tzn. jen tam, kde jsou potřeba. Úpravy mohou zahrnovat vše: expozici, úroveň bílé, úroveň černé, kontrast, mikrokontrast a spoustu dalších nastavení.

Řekněme, že jste vyfotili vložku. Světla hoří na vložce a sama se rozbíjejí v bílých a žlutých odlescích na noční krajině. To není vždy dobré, protože. kolem velkého oslnění je také tzv. „halo“, tzn. zářící kruh.

Na tomto obrázku vyraženo v bílé světlo zobrazeno červeně. "Zlikvidujeme" je.

vzal jsem Štětec pro úpravu a nakreslil vše, co vidíš nachový(masku zobrazující vaše akce pomocí štětce lze zapnout a vypnout zaškrtnutím ve spodní části nabídky). Ve skutečnosti jsem nastavil bílou na -6 a přetřel lucerny a odlesky z nich. Na reálném snímku bude méně přeexponování, pokud nebudou vyraženy vůbec, Adobe Camera Raw při vyvolávání je okraj, bezpečný posun bílé do plusu, takže můžete využít oživení zvýraznění.

Výsledek

Nyní zkusme lokálně zvýšit mikrokontrast.

původní obrázek

Zde vidíme nepříliš kontrastní kámen, ale s potenciálem zvýšit kontrast. má barevné fasety, bílé a tmavě šedé fasety. Štětcem odstraníme odlesky a zvýšíme mikrokontrast.

Nakreslil kámen pro zvýšení mikrokontrastu.

Zvýšený mikrokontrast a odstraněné přeexponování.

Výsledkem je něco takového. Jedná se o velmi rychlý záběr a velmi rychlé zpracování (jen já jsem fotil na černou, kde je méně vidět prach).

Odstupňovaný filtr

Řekněme, že jste se vydali na fotografickou procházku bez vašeho oblíbeného přechodového filtru, který vám umožňuje vyrovnat světlost země a oblohy. A pak je tu tato scenérie...

Všechno je v pořádku, ale obloha je příliš světlá. Zde přichází na řadu přechodový filtr. Adobe Camera Raw. Nejprve je potřeba nastavit expozici do mínusu (tolik, kolik potřebujete – zkuste experimentálně), a poté natáhnout přechod shora dolů. Chcete-li jej natáhnout rovně dolů, podržte klávesu SHIFT.

V souladu s tím může přechod obsahovat zcela odlišné efekty, kterékoli z těch, které jsou uvedeny v pravém menu. Může být například barevný.

pravidelný gradient

Radiální filtr

Poslední z uvažovaných filtrů bude Radiální filtr. Umožňuje použít všechny parametry obrázku ve formě kruhu nebo oválu. Někdy je vhodné zvýraznit střed kompozice.

Nabídka pomocného panelu - "Tajné funkce"

Předpokládejme, že se rozhodneme natočit něco velmi dlouhého nebo vysokého. To nám pomůže vytvořit panorama. Vícenásobné snímky pořídíme otočením fotoaparátu na „panoramatickou“ hlavu, na skutečnou panoramatickou hlavu (kde je objektiv fixován v uzlovém bodě) nebo nakloněním a posunutím objektivu. Na výstupu máme několik snímků s offsetem.

Otevřete tyto soubory v Adobe Camera Raw.

Vlevo nahoře je malé tlačítko, po kliknutí se nám zobrazí malé menu. Na snímku obrazovky je již otevřen.

Menu nám nabízí tři funkce:

1. Synchronizace obrázků podle parametrů vývoje (může být velmi užitečná pro sérii fotografií)
2. Vytvoření HDR obrázku (tuto funkci se nebudeme zdržovat, protože Photoshop ji neimplementuje dobře)
3. Vytvořte panorama (tento photoshop to umí dobře)

Vytvoření panoramatu

Vyberte tři obrázky pomocí Ctrl+A nebo je jednoduše označte pomocí klávesa Ctrl a kliknutí myší.
Vybereme funkci vytvoření panoramatu.

Panoramata jsou různá a podle toho i jejich projekce. Panoramata jsou samostatným tématem, o nich budeme hovořit v článku o panoramatech, ale zatím vybíráme pouze typ panoramat „Perspektiva“. Střílel jsem na tilt-shift a všechny čáry jsou rovné.

Adobe Camera Raw se trochu zamyslí a udělá vám ještě jeden obrázek pod již existujícími třemi v seznamu – toto bude sešívané panorama.

Nyní s ním můžete pracovat jako s normálním obrázkem, měnit: expozici, kontrast, odstraňovat šum atd. Všechny akce se nyní budou vztahovat na velké panoramatický záběr ve formátu DNG (program vám sám nabídne uložení jako DNG, aby byly zachovány všechny vlastnosti „surového“ originálu).

Pak otevřít soubor se promění v otevřený objekt a můžete otevřít fotografii jako inteligentní objekt ve Photoshopu. To se hodí pro pozdější práci s vytahováním stínů, skládáním záběrů atd. protože kliknutím na ikonu vrstvy s obrázkem opět získáte Adobe Camera Raw a můžete změnit všechna nastavení pro vyvolání obrazu.

To je na jednu stranu velmi cool, ale na druhou stranu to značně zvětší velikost souboru a zpomalí práci s obrázkem.

Jak vidíte, dostali jsme 81 megapixelové panorama, můžete udělat plakát 120 x 50 cm v kvalitě lesklého časopisu.

Výsledek

dovedně pracovat s DRSNÝ převodník často eliminuje práci v samotném Photoshopu, takže ušetříte spoustu času při používání funkcí DRSNÝ převodník ve větší míře. Plus zapracovat DRSNÝ převodník není ze své podstaty destruktivní, tzn. Vždy je něco, co můžete změnit nebo změnit.

Doufám, že můj třídílný impuls k napsání tohoto článku vám bude užitečný a zefektivní vaši práci. Pokud chcete i nadále vidět takové články, nezapomeňte kliknout na repost in sociální média(tlačítka pro Vkontakte, Facebook a další jsou o něco níže v podobě malých ikonek).

Jak víme, formát RAW je „raw“, vyžaduje dodatečné zpracování a převod do JPG nebo TIFF. Pro práci s RAW existují programy – RAW konvertory. A v tomto článku odpovíme na dvě nejdůležitější otázky:

• Co jsou to RAW konvertory?
• Jak a jaký RAW konvertor vybrat?

Co jsou to RAW konvertory?

V jádru lze všechny konvertory RAW rozdělit do dvou skupin:

- "Nativní" RAW konvertory od výrobců fotoaparátů
- Univerzální konvertory RAW od výrobců třetích stran.

Při koupi fotoaparátu jste obdrželi disk s konvertorem RAW od výrobce fotoaparátu. Téměř každý výrobce fotoaparátů má svůj vlastní formát souborů RAW a vlastní konverzní software (DPP od Canonu, Nikon Capture od Nikonu atd.). To vůbec neznamená, že dělají opravdu dobrý, kvalitní a multifunkční produkt. Prostě jsou povinni takový software svému klientovi (tedy vám) poskytnout a oni ho poskytují.

V praxi je hlavním a vlastně jediným plusem „nativních“ konvertorů to, že poskytují poměrně kvalitní reprodukci barev i celého obrazu jako celku. Výrobci fotoaparátů totiž znají vlastnosti a vlastnosti svých fotoaparátů jako nikdo jiný. Ale pokud jde o možnosti zpracování, rychlost a celkovou funkčnost, nativní konvertory RAW jsou znatelně horší než produkty třetích stran.

Pokud tedy pracujete s velkým množstvím fotografií a potřebujete rozsáhlé možnosti zpracování, je lepší na „nativní“ převodníky rovnou zapomenout ... a pustit se do čtení dalšího odstavce našeho článku.

Existuje spousta RAW konvertorů třetích stran: Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble Labs Pro, DxO Optics Pro, Lightcrafts LightZone, Nikon Capture NX, Phase One Capture One a mnoho dalších. Všechny mají své klady a zápory, ale jako každý jiný softwarový výklenek i zde existují lídři. Existuje tedy spousta programů pro práci s grafikou a existuje vůdce - Adobe Photoshop. Mezi konvertory RAW jsou tři titáni:

Proč byste je měli používat?

Za prvé, z nichž všechny poskytují vynikající možnosti zpracování RAW.
Za druhé, každý z těchto programů má skvělou funkčnost a má také své vlastní jedinečné "čipy".
A za třetí jsou nejběžnější RAW konvertory. Takže právě pro ně najdete na internetu nejvíce lekcí, článků a pluginů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání, tisíce uživatelů těchto programů vám budou moci pomoci s odpověďmi na fórech nebo blozích.

Nyní se podívejme na silné a slabé stránky každého z těchto převodníků.

Lightroom (dále jen LR) je „celocyklový“ program pro práci s fotografiemi. Můžete zpracovat fotografie, vytvořit tam webovou stránku - galerii s vaší prací a nahrát ji na váš web a poté můžete bez opuštění programu posílat fotografie k tisku.

• Jednou z velmi důležitých vlastností LR jsou rozsáhlé možnosti katalogizace fotografií (práce s klíčovými slovy, tagy, hodnocením, skupinami).
• Domov silná stránka LR z hlediska zpracování fotografií - ve snadném přístupu k velkým příležitostem pro práci s barevnou i černobílou. LR je ideální pro barevnou stylizaci fotografií, černobílý převod a další umělecké úkoly.
• V LR je možné vytvářet presety - tzn. uložená nastavení zpracování fotografií. Po zpracování jedné fotografie ji můžete jedním ostřím aplikovat na kteroukoli ze svých dalších fotografií. Na internetu můžete najít spoustu presetů vytvořených fotografy z celého světa, s zajímavé způsoby zpracovává se.
• Sofistikovaná integrace s Photoshopem. Jedním kliknutím otevřete fotografii z LR ve Photoshopu.

• LR používá ke zpracování fotografií „engine“ společnosti Adobe Fotoaparát RAW(využívá také vestavěný Photoshop RAW konvertor) A ne vždy adekvátně interpretuje barvy a samotný obraz přijatý z fotoaparátu. A ve výsledku je opravdu seriózní práce s barvami v LR nemožná. „Opravdu vážně“ je úroveň profesionálního třídění barev. Pro běžnou práci s barvami a hlavně barevnými stylizacemi se LR skvěle hodí.
• Možnosti eliminace šumu ve fotografii a také ostřící algoritmy v LR jsou implementovány velmi špatně. Z tohoto důvodu musí být fotografie po LR dokončena ve Photoshopu.

Ve svém jádru je Aperture analogem LR a jeho hlavním konkurentem. I toto je program „full cycle“, Aperture nemá o nic menší možnosti pro zpracování fotek než LR. Ale na rozdíl od LR, které běží na motoru ACR, Aperture běží na vlastním motoru. Reprodukce barev a interpretace celého snímku z fotoaparátu je obecně lepší než u LR, i když má také své nevýhody. Ale na neprofesionální úrovni jsou tyto rozdíly spíše subjektivní. Jak se říká, chuť a barva. Aperture oproti LR má jen několik objektivních kladů a záporů:

• Rozhraní Aperture je dnes jedním z nejpříjemnějších a nejpromyšlenějších RAW konvertorů.
• Algoritmy pro odstranění šumu a doostření jsou o řád lepší než v LR.

• Chybí možnost vytvářet předvolby pro zpracování fotografií.
• Neexistuje tak pohodlná integrace s Photoshopem jako v LR.
• A nakonec nejdůležitější nevýhodou je, že Aperture funguje pouze na Mac OS.

Capture One 4 (dále jen C4) je kompletní profesionální RAV převodník. A právě díky tomu má ve své tvorbě silné plusy a neméně silné mínusy. Úspěšná práce s C4 vyžaduje pochopení barev a práce s nimi. Úspěšná práce v C4 je možná pouze tehdy, když má fotograf představu o tom, jaký výsledek chce získat a jaké techniky je k tomu potřeba použít. Při splnění těchto podmínek se C4 stává nejvýkonnějším nástrojem pro práci se soubory RAW.

• C4 pracuje s ICC profily. Pro každý model fotoaparátu Phase One vyvinul svůj vlastní ICC profil, který poskytuje nejpřesnější reprodukci barev a nejadekvátnější obraz z fotoaparátu jako celku. Žádný z RAW konvertorů třetích stran této kvality nedosáhne. Proto většina profesionálů pracuje s C4.
• C4 má velmi velké možnosti pro korekci barev a jemné, promyšlené zpracování fotografií.
• Algoritmy pro práci s Shadow / Highlights v C4 jsou v současnosti nejlepší mezi RAW konvertory.
• C4 má pohodlný systém dávkového zpracování obrazu. Pro reportážní fotografy je to velmi důležitá funkce.
• Algoritmy odšumování a ostření vykazují nejlepší výsledek mezi konvertory RAW.
• Algoritmy pro převod souborů RAW do C4 jsou vyrobeny na profesionální úrovni. Například zvětšení obrázku o 140 % při převodu z RAW do JPG nebo TIFF nebude mít téměř žádný vliv na kvalitu obrázku.

• C4 je čistě RAV převodník. Funkce pro katalogizaci souborů, tisk, vytváření stránek pro web atd. téměř neexistují.
• Rozhraní C4 je spíše asketické. V tom není nic zbytečného, ​​všechny nástroje jsou zaměřeny na provádění konkrétních operací. Zpočátku to může způsobit pocit nepohodlí v práci. C4 je určen pro základní práci pomocí klávesových zkratek. Ne každému se to líbí, ale pokud hodně pracujete s fotkami, jsou klávesové zkratky nepostradatelnou věcí.
• Jak již bylo zmíněno výše, práce v C4 vyžaduje porozumění barvám a také poměrně hluboké znalosti v oblasti zpracování a korekce barev.

Jaký RAW konvertor byste si měli vybrat?

Znáte-li silné a slabé stránky nejběžnějších RAW konvertorů, je důležité se rozhodnout, co potřebujete. Které funkce v RAW konvertoru jsou pro vás prvořadé a které druhotné.

Pokud fotografujete hodně a chcete, aby byly vaše fotografie pohodlně a bezpečně katalogizovány, Lightroom je vaše volba. Stejně důležité je, že LR také poskytuje nejjednodušší možný přístup k rozsáhlým možnostem zpracování. A je to velmi důležitý parametr, protože hloubková a komplexní práce s barvami, zpracování fotografií je údělem profesionálů. Jejich úkoly vyžadují vhodné nástroje – např. Capture 4. C4 je také nepostradatelný pro dávkové zpracování reportážního natáčení. Pokud opravdu cítíte potřebu takového programu, Capture 4 je přesně to, co potřebujete.

V běžném životě, jakmile se to nevolá. Znalci angličtiny správně vyslovují „ro-formát“. Slangový název „Rav“ se zabydlel téměř všude.

Struktura souboru RAW je velmi závislá na konkrétním modelu fotoaparátu. Dokonce i od stejného výrobce produkují různé modely fotoaparátů různé soubory RAW. Soubor RAW tedy obvykle žádný nemůže otevřít standardní program prohlížet obrázky – k tomu musí program znát stovky různých formátů ze stovek modelů fotoaparátů. Potřebujete speciální program.

Mimochodem, přípona souboru RAW je také odlišná. Canon má CRW a CR2, Nikon má NEF, Pentax má PEF, Minolta má MRW atd.

Proč takové hemeroidy? Proč vůbec potřebujeme „raw“ formát? Faktem je, že z RAW souboru získáte mnohem lepší fotografii než ze standardního JPEg souboru. Co znamená „vyšší kvalita“? To znamená méně digitálního šumu, lepší barvy, lepší detaily ve světlech a stínech.

Odplatou za vyšší kvalitu budou další manipulace s programem převodníku.

Pokud jste spokojeni s kvalitou formátu JPEG, pak se s formátem raw nezatěžujte

Jak tedy převést soubory RAW na známé grafických formátů JPEG a TIFF?...

Existuje celá řada programů různého stupně složitosti, nákladů a kvality výsledků.
Níže jsou nejoblíbenější (a tedy nejkvalitnější). Okamžitě vás varuji - nejlepší převodník neexistuje. Každý převodník má své výhody a nevýhody. Všechny zde zmíněné převodníky dávají svým způsobem vynikající výsledky (při správném použití). Pokud nevíte, co hledat, podívejte se vzhled Také to není nejhorší výběrové kritérium.

Adobe Camera RAW (ACR)

Pokud tedy máte Photoshop, nic dalšího nepotřebujete. ACR převádí soubory RAW docela dobře. Používal jsem ho dlouho a byl jsem docela spokojen, ale nakonec jsem na něj přešel Zachyťte jednu(podle bodů C1 pořád lepší).

Při převodu souborů Adobe Camera RAW umožňuje opravit nedokonalosti obrazu. Pro dobré snímky to není podstatné, ale příliš tmavé nebo příliš světlé snímky, neostré, s nevyvážeností barev, lze „vytáhnout“ a proměnit v bonbóny. Ne vždy však.

Co lze udělat:

Proveďte jemné úpravy teploty barev
Upravte jas, kontrast a sytost barev
Docela dobrá kontrola ostrosti
bojovat s hlukem
Opravte chyby objektivu (chromatická aberace, vinětace, geometrické zkreslení)
Ovládejte histogram během všech manipulací.

Adobe Lightroom

Někteří fotografové, které znám, o tomto programu zcela oprávněně blouzní. Dá se říci, že se jedná o Photoshop ořezaný pouze pro práci s fotografiemi, doplněný o funkce knihovny fotografií.

Náklady na Adobe Lightroom jsou mnohem nižší než náklady jeho staršího bratra Photoshopu a pohybují se kolem 300 USD.

Apple Aperture

Jeden z nejvíce uživatelsky přívětivá rozhraní a velmi dobrá kvalita výsledků (pro nejnovější verze). Navíc rozumná cena je asi 350 $.

Stejně jako Adobe Lightroom je tento program kompletní řešení pro fotografa „v jedné láhvi“- správce souborů, konvertor RAW, program pro úpravu fotografií a prezentace.

Bible Labs Pro

Bibble je o něco horší než Adobe Camera RAW, pokud jde o počet podporovaných digitálních fotoaparátů, takže se podívejte na web výrobce, zda je váš fotoaparát uveden.

Podpisová funkce Bible je dávková konverze.

(Dávková konverze neboli dávkové zpracování je zpracování velkého množství fotografií kliknutím na tlačítko).

Téměř všechny konvertory mají dávkové zpracování, ale pouze Bibble pracuje s velkým množstvím fotografií velmi rychle a poskytuje konzistentně vysoce kvalitní výsledek. 90 % obrázků převedených s výchozím nastavením bude vypadat skvěle. Nevím, v čem je vtip, ale podle recenzí je hlavní výhodou Bibble její inteligentní algoritmus automatického zpracování.

Bibble velmi dobře pracuje s přeexponovanými a podexponovanými oblastmi snímku, „vytáhne“ co nejvíce detailů. Také Bibble má jeden z nejlepších odšumovačů.

Cena verze Pro je zcela adekvátní – 130 dolarů.

DxO Optics Pro

Velmi užitečná funkce převodník - technologie pro odstraňování stop prachu na matrici a artefaktech. Funguje v podstatě stejně jako nástroj pro automatickou korekci červených očí. Stačí kliknout na oblast s artefaktem a hned je programem „rozmazána“.

Cena verze Pro je 170 USD, verze Elite je 300 USD (rozdíl mezi verzemi je ve třídě kompatibilních fotoaparátů – skvělé DSLR jako Canon Mark III budou vyžadovat verzi Elite).

K dispozici jsou soubory ke stažení specifické pro objektivy. Tato funkce programu zvyšuje efektivitu automatického zpracování – konvertor automaticky sleduje, jakým objektivem byl snímek pořízen a podle toho upravuje parametry převodu.

To vede k jedné z hlavních výhod DxO Optics – k dobrým výsledkům dávkového zpracování. Vývojáři věnovali zvláštní pozornost automatickým funkcím, které umožňují dosáhnout vysoce kvalitních výsledků bez zásahu uživatele (eliminace optických zkreslení, nastavení barev, kompenzace expozice).

Zde můžete vidět funkce verze 4.5:
http://www.ixbt.com/soft/dxo-optics-451-1.shtml
(Ještě jsem nenašel jasný přehled verze 5.0 - bez reklamního humbuku a hlasitých prohlášení).

Lightcraft LightZone

LightZone zaujímá „vizuální“ přístup k práci s obrázky. Všechny operace jsou prováděny v 16bitové reprezentaci, což zajišťuje maximální zachování informací v obraze. Program vám umožňuje pracovat s vrstvami a maskami a má také několik jedinečných nástrojů, které nenajdete v jiných programech pro úpravu obrázků.

Jako archivátor/katalog je LightZone daleko za Aperture, Picasa a Lightroom.

Ale charakteristický rys LightZone je sada zpracovatelských „stylů“: High Dynamic Range (HDR zpracování), Contrast and Pop (pop art styl), Lomo Look (lomografie) a další. Styly nejsou jen sadou konkrétních možností. Když vyberete jednu z předvoleb, spustí se algoritmus automatického zpracování, který bere v úvahu vlastnosti zdrojového souboru, i když probíhá dávkové zpracování. Styly lze kombinovat do skupin (složek) a dokonce je sdílet se svými kolegy.

Přehled funkcí programu:
http://www.ixbt.com/soft/lightzone1.shtml

Oficiální stránka programu:
http://www.lightcrafts.com/products/index.html

Nikon Capture NX

Capture NX umožňuje označit samostatné sekce obrázky a provádět složité maskování nebo zpracování vrstev.
Program má standardní prostředky korekce optického zkreslení (aberace, vinětace, soudkový efekt), expozice (křivky, úrovně), barev, redukce šumu atd.

Funkčnost programu lze rozšířit pomocí filtru Color eFex Pro od Nik Multimedia.
Popis funkčnosti Nikon Capture NX naleznete na stránkách výrobce. Proveďte úpravy pro objektivitu výrobce :)
http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products...0/overview.html

Phase One Capture One Pro

Špatné zprávy. Nepracuje příliš rychle (několik minut na zpracování jedné fotografie). Ve výchozím nastavení nedává nejlepší výsledky.

Dobré zprávy. Pokud budete pracovat s každým obrázkem samostatně, můžete dosáhnout skvělých výsledků.

Šumový filtr je vcelku jednoduchý, proto je lepší pracovat se šumem po převodu na dobrý redaktor, například ve Photoshopu.

Vývojářské studio Silkypix

Silkypix má velké množství předvoleb vyvážení bílé a doostření. Proto ti, kteří se cítí nejistě s korekcí barev a jinými ručními manipulacemi, jistě najdou něco vhodného mezi nabízenými hotovými možnostmi. Pro fajnšmekry je tu příležitost doladění redukce barev, expozice a šumu, včetně odděleně pro barevné kanály a jas, což často šetří malé detaily.

Vybrané možnosti převodu lze uložit jako individuální uživatelské preference (Chutě) a poté je aplikovat na další obrázky.

Silkypix verze 3.0 je jedním z nejlepších převodníků z hlediska detailů obrazu. Další výhodou programu je trvale přesná reprodukce barev při použití výchozího nastavení.

Co jiného?

ACDSee Pro 2 od společnosti Systémy ACD
Oficiální stránka produktu:
http://store.acdsee.com/DRHM/servlet/Contr...ductID=78701700

UFRaw je bezplatný program.
"Oficiální" stránka programu:

Profesionální digitální fotografie(DPP) od společnosti Kánon
Popis
http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Ach... Nebudete tomu věřit, ale vlastně jsem zapomněl na jeden z nejzajímavějších (a zdarma!) převaděčů-katalogů-editorů-správců. Tento Google picasa -

Ať už používáte jakýkoli převodník, doporučuji nainstalovat Google Picasa. Hodně pomáhá při hledání obrázků roztroušených ve stovkách složek. Dobře převádí z RAW do JPEG (neumí TIFF).

Jako editor vypadá tento program dost zvláštně a mně osobně se nelíbí. Řekl bych, že tohle je pro slepice k smíchu. Řekl bych... Nebýt jednoho z mých přátel - fotografa Elena Oniščenková. Při zpracování svých fotografií používá „picas“. A tady je to, co se stane:

Více z její tvorby můžete vidět zde:
http://www.photosight.ru/users/66659/
Pokud vím, veškeré zpracování provádí picasa.

Nezpracované snímky pořízené přímo ze snímače digitálního fotoaparátu poskytují fotografovi maximální možnosti pro zpracování a retušování fotografií. Takové snímky RAW obsahují všechny informace bez komprese nebo ztráty. To znamená, že z nich můžete získat lepší umělecké fotografie – s optimální reprodukcí barev, dobře vyvinutými detaily ve světlech a stínech a nízkým digitálním šumem. Po nástrojích pro práci s RAW se proto dnes uchylují nejen profesionálové, ale i jednoduchí milovníci fotografie.

Ve skutečnosti každý digitální fotoaparát generuje soubory RAW s vlastní příponou (např. CR2 nebo NEF) a RAW je pouze běžné jméno takové nezpracované, "surové" obrázky. Z tohoto důvodu vyžaduje práce s RAW speciální software, schopný rozpoznat desítky různých formátů z různých modelů fotoaparátů. Profesionální fotografové zabývající se velkými objemy fotografických snímků obvykle volí komerční softwarové produkty jako Adobe Lightroom nebo Capture One Pro, které mají výkonné funkce. Pro majitele jednoduchých amatérských DSLR je však stěží vhodné je okamžitě kupovat placená verze Lightroom, zejména proto, že takové potěšení není levné. Mohou vám doporučit několik dobrých bezplatných editorů, které vám pomohou rychle opravit „surové“ snímky RAW.

Pohodlný a jednoduchý editor fotografií, který podporuje všechny hlavní mobilní a desktopové platformy (Android, iOS, Windows, Mac). Umí pracovat se soubory RAW a poskytuje uživateli téměř všechny funkce potřebné pro zpracování „surových“ snímků. Za prvé, toto základní úprava oříznutí fotografií, úprava tónu a barevného gamutu, kompenzace expozice pro různé scény (noc, den, s bleskem atd.), změna jasu a kontrastu. Dále přicházejí na řadu možnosti aplikace nejrůznějších efektů (například lomo a vintage), ale i retušování portrétních snímků včetně eliminace vrásek a drobných defektů, vyhlazení pleti, bělení zubů. Samostatným tématem ve Fotoru je tvorba zajímavých koláží pomocí připravených šablon nebo ve volném, kreativním režimu. Editor rozpozná téměř všechny hlavní formáty RAW digitálních fotoaparátů, má jednoduché a intuitivní rozhraní.

Program si můžete zdarma stáhnout z obchodu Windows (pro Win) nebo z iTunes (pro Mac).

Pro ty, kteří chtějí získat opravdu výkonný a funkční nástroj pro zpracování RAW souborů, téměř podobný možnostem Lightroomu, by však měl věnovat pozornost programu Raw Therapee. Podporuje většinu vytvořených formátů RAW různé modely digitální fotoaparáty. Jedná se o editor s velmi širokou škálou funkcí a filtrů a také vestavěným správcem fotografií, který umožňuje nastavit jakési hodnocení snímků. Částečný seznam funkcí Raw Therapee zahrnuje kompenzaci expozice, mapování tónů, úpravu barevného kanálu, kompenzaci chromatické aberace, vyvážení bílé. Je podporováno dávkové zpracování souborů. Jakékoli změny nastavení se okamžitě zobrazí v náhledovém okně a vždy je možné se vrátit do předchozí fáze zpracování obrazu z důvodu zachování historie provedených operací. Editor Raw Therapee rozhodně osloví ty uživatele, kteří jsou kreativní v procesu zpracování fotografií.

Příjemné a světelný program UFRaw je založen na pluginu DCRaw pro editor GIMP. Může běžet jako samostatná aplikace na Linuxu, Mac OS X nebo Windows. Podporuje dostatečné množství formátů RAW z různých modelů fotoaparátů. Při práci se „surovými“ snímky umožňuje UFRaw upravit vyvážení bílé, upravit expozici a sytost barev a odstranit vady objektivu (chromatická aberace a vinětace). Zpracované fotografie z formátu RAW lze snadno převést do běžnějších TIFF, PPS nebo JPEG.

Darktable mezi bezplatné služby co do funkčnosti a nastavení může konkurovat zmíněnému Raw Therapee. Jedinou nevýhodou programu je, že je „nabroušený“ pro Linux a MacOS, verze pro použití v běžných operační systém Windows momentálně není k dispozici. Tento editor má ale opravdu hodně možností, protože program má modulární architekturu. To znamená, že připojením dalších modulů můžete neustále rozšiřovat funkčnost aplikace. Darktable nabízí uživateli kompletní správu barev, úpravu vyvážení bílé, úpravu a transformaci fotografických snímků, odstranění digitálního šumu a optických vad, překrývání různých uměleckých efektů, ale i ukládání a katalogizaci domácí sbírky fotografií (můžete hodnotit a přidávat značky k fotkám). Stejně jako v Raw Therapee se při zpracování souborů RAW všechny změny uloží, což znamená, že se můžete kdykoli vrátit k původnímu snímku.

Scarab Darkroom Converter s funkcemi úprav pracuje s formáty RAW podporovanými oblíbenými fotoaparáty Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung a Sony. Pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní můžete upravit jas a kontrast obrazu, změnit teplota barvy, ořízněte fotografii, jak chcete. Scarab Darkroom přichází s podporou RGB histogramu pro profesionální třídění barev. Program převede snímky získané po zpracování do dvou běžných formátů – JPEG a TIFF. Dobrý, bezplatný program pro začínajícího fotografa.

Návod

Vyberte a nainstalujte program pro zpracování tohoto typu souboru. Stojí za zmínku, že výrobci obvykle doplní fotoaparát vlastním raw konvertorem. Tyto programy jsou zdarma, mají dobrou funkčnost, ale neumožňují vám dosáhnout maxima možný výsledek. Na softwarovém trhu jsou tři titáni: Adobe Lightroom, Apple Aperture a Phase One Capture One. Mezi nimi jsou subjektivní výhody a nevýhody, nicméně první program je nejoblíbenější a nejpohodlnější. Lightroom byl koncipován jako imitace temné místnosti pro vyvolávání negativů. Umožňuje velmi jednoduše katalogizovat informace, zpracovávat velká pole fotografií současně a je velmi snadné jej používat.

Zkopírujte požadovaný raw- soubory na počítači. Nezpracovávejte z flash disků. To výrazně urychlí proces zpracování. Zakázat po dobu práce s nezpracovanými editory, které aktivně používají HDD. Zkontrolujte dostupnost volný prostor. Při práci s raw souborem program využívá volné místo pevný disk několikanásobek své velikosti.

Import soubory. V tomto případě si můžete předem vybrat řadu možností, které budou aplikovány na všechny fotografie. Pokud jsou například všechny importované fotografie portréty, můžete vybrat nastavení na výšku, zaostření nebo jakékoli jiné nastavení.

Zarámujte obrázek a ponechte to nejdůležitější a nejzajímavější v rámci. Snažte se do kompozice nezahrnout zbytečné věci. Dosáhněte stručné kombinace prvků.

Nejzákladnější věcí na obrázku je expozice. Nastavte kontrast a jas na výchozí hodnoty, pokud je program zvýšil, a vyhodnoťte graf histogramu. Snižujte nebo zvyšujte nastavení expozice, dokud nebude pozice expozice taková, že graf nepřesahuje okraje.

Pokračujte v opravě výsledného obrázku. Experimentujte s kontrastem, vyplňte světlo, . Pokud je fotografie barevná, pak použijte úpravu vyvážení bílé nastavením teploty světla, kdy bude mít fotografie přirozené barvy. Pomocí masky můžete jednotlivé části fotografie ztmavit nebo zesvětlit. Experimentujte s těmito nastaveními, abyste našli nejlepší kombinaci.

Poslední fází zpracování obrazu jsou obecné filtry. V případě potřeby zvyšte celkovou ostrost rámu, snižte šum. V případě potřeby můžete použít tónování nebo překrytí zrn.

Exportujte fotografii do souboru jpeg s nastavenou kvalitou maximální hodnota. V případě potřeby můžete využít další zpracování v grafickém editoru. To však dává smysl pouze při silné úpravě obrazu: plastické úpravy, koláže, klonování textur, fixace povrchu kůže, vlasů, záhybů oblečení a další složité manipulace.