تقویت کننده ترانزیستوری: انواع، مدارها، ساده و پیچیده. تقویت کننده خودتان: یک کلاس کارشناسی ارشد در ساخت یک دستگاه ساده و موثر برای تقویت سیگنال

دستگاه های تقویت کننده صدای کارخانه گران هستند و ممکن است به اندازه کافی قدرتمند نباشند. با نگاهی به عکس های تقویت کننده های صدای خانگی، واضح است که آنها از نظر ظاهری به هیچ وجه از محصولات نهایی پایین نیستند. علاوه بر این، ساخت آنها به تنهایی نیازی به مهارت های خاص و هزینه های بالای مواد ندارد.

اساس دستگاه

آماتورهای رادیویی مبتدی قبل از هر چیز این سوال را از خود می پرسند: یک تقویت کننده ساده صدا از چه چیزی می توان در خانه مونتاژ کرد. عملکرد دستگاه بر اساس ترانزیستورها یا میکرو مدارها است، یا یک گزینه نادر امکان پذیر است - روی لامپ ها. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از آنها بیندازیم.

ریز مدارها

یک تراشه سری TDA و مشابه آن را می توان در فروشگاه ها خریداری کرد یا از یک تراشه از یک تلویزیون غیر ضروری استفاده کرد.

با استفاده از تراشه های تقویت کننده خودرو با منبع تغذیه 12 ولت می توان بدون استفاده از مهارت های خاص و با حداقل جزئیات به صدایی باکیفیت دست یافت.

ترانزیستورها

مزایای ترانزیستور در مصرف برق کم این دستگاه عملکرد صدای عالی را تولید می کند، به راحتی با هر تکنیکی ادغام می شود و نیازی به تنظیمات اضافی ندارد. علاوه بر این، نیازی به جستجو و استفاده از ریز مدارهای پیچیده نیست.

لامپ ها

تا به امروز، روش مونتاژ منسوخ بر اساس لوله ها صدایی با کیفیت بالا می دهد، اما چندین معایب دارد:

• افزایش شدت انرژی
• ابعاد
• هزینه قطعات

توصیه هایی برای مونتاژ صحیح تقویت کننده صدا با دستان خود

یک دستگاه تقویت کننده کیفیت صدای خانگی مبتنی بر تراشه های سری TDA و آنالوگ های آنها گرمای زیادی تولید می کند. برای خنک کردن، بسته به مدل خود ریز مدار و قدرت تقویت کننده، به یک کوره رادیاتور با اندازه مناسب نیاز دارید. در این صورت باید مکانی برای آن فراهم کنید.

مزیت این دستگاه DIY مصرف کم انرژی آن است که امکان استفاده از آن را در خودروها با اتصال به باتری و همچنین در جاده یا خانه با استفاده از باتری فراهم می کند. مصرف برق به درجه تقویت سیگنال مورد نیاز بستگی دارد. برخی از مدل های تولیدی تنها به ولتاژ 3 ولت نیاز دارند.

ما یک رویکرد جدی و مسئولانه را برای مونتاژ تقویت کننده صدا اعمال می کنیم تا از اتصال کوتاه و خرابی قطعات جلوگیری کنیم.

مواد لازم

در طول فرآیند مونتاژ، به ابزارها و اجزای زیر نیاز خواهید داشت:

• تراشه
• قاب
• خازن ها
• واحد قدرت
• پلاگین
• دکمه سوئیچ
• سیم ها
• رادیاتور خنک کننده
• پیچ ها
• ذوب داغ و خمیر حرارتی
• آهن لحیم کاری و کلوفون

نمودارها و دستورالعمل های ساخت آمپلی فایر در خانه

هر مدار منحصر به فرد است و به منبع صدا (تکنولوژی دیجیتال قدیمی یا مدرن)، منبع تغذیه، ابعاد نهایی تخمین زده شده بستگی دارد. این بر روی یک برد مدار چاپی مونتاژ شده است که دستگاه را فشرده و راحت تر می کند. در فرآیند مونتاژ، نمی توانید بدون آهن لحیم کاری یا ایستگاه لحیم کاری انجام دهید.

طرح جان لینزلی - هود بریتانیایی بر اساس چهار ترانزیستور بدون ریز مدار است. این به شما امکان می دهد شکل سیگنال ورودی را به طور مشابه تکرار کنید و در نتیجه فقط یک بهره خالص و یک سینوسی در خروجی ایجاد کنید.

ساده‌ترین و رایج‌ترین گزینه برای ساخت تقویت‌کننده تک کانال، استفاده از یک ریزمدار تکمیل شده با مقاومت‌ها و خازن‌ها به عنوان پایه است.

الگوریتم اقدامات برای تولید

• قطعات رادیویی را با در نظر گرفتن قطبیت روی برد مدار چاپی نصب کنید
• بدنه را مونتاژ کنید (فضا را برای قطعات اضافی فراهم کنید، به عنوان مثال، کوره رادیاتور)

استفاده از کیس آماده یا ساختن خود و همچنین نصب برد در قاب اسپیکر قابل قبول است.

• دستگاه را در حالت تست (تشخیص و رفع عیب در صورت بروز) اجرا کنید.
• مونتاژ تقویت کننده (اتصال به منبع تغذیه و سایر قطعات)

توجه داشته باشید!

آمپلی فایرهای خانگی و خودرو را خودتان انجام دهید

در خانه، هنگام تماشای فیلم با لپ‌تاپ یا گوش دادن به موسیقی با هدفون، اغلب صدای قدرتمندی وجود ندارد. نحوه ساخت یک تقویت کننده صدا را با دستان خود در نظر بگیرید.

برای لپ تاپ

تقویت کننده امواج صوتی باید قدرت بلندگوهای خارجی تا 2 وات و مقاومت سیم پیچ ها تا 4 اهم را در نظر بگیرد.

لوازم مونتاژ:

• منبع تغذیه 9 ولت
• تخته مدار چاپی
• تراشه TDA 7231
• قاب
• خازن غیر قطبی 0.1 uF - 2 عدد
• خازن قطبی 100 uF
• خازن قطبی 220 uF
• خازن قطبی 470 uF
• مقاومت ثابت 10 کیلو اهم متر 4.7 اهم
• کلید روشن/خاموش
• سوکت ورودی

طرح تولید

الگوریتم اقدامات مونتاژ بسته به طرح انتخاب شده انتخاب می شود. باید اندازه مناسب رادیاتور خنک کننده را در نظر گرفت تا دمای کار در داخل کیس از 50 درجه سانتیگراد بالاتر نرود. هنگام استفاده از لپ‌تاپ در فضای باز، باید سوراخ‌هایی را برای دسترسی به هوا در کیس ایجاد کنید.

برای رادیو ماشین

امکان مونتاژ یک تقویت کننده برای رادیو ماشین روی یک تراشه معمولی TDA8569Q وجود دارد. خصوصیات آن:

• ولتاژ تغذیه 6-18 ولت
• توان ورودی 25 وات در هر کانال به 4 اهم و 40 وات در هر کانال به 2 اهم
• محدوده فرکانس 20-20000 هرتز

توجه داشته باشید!

لازم است علاوه بر مدار، فیلتری در برابر تداخل ایجاد شده در اثر عملکرد خودرو فراهم شود.

ابتدا برد مدار چاپی را بکشید و سپس آن را سوراخ کنید. سپس تخته باید با کلرید آهن اچ شود. پس از لحیم کاری و لحیم کاری تمام جزئیات ریز مدار. مسیرهای تغذیه باید به طور ضخیم لحیم شوند تا از افزودنی های برق جلوگیری شود. با استفاده از توری کولر یا رادیاتور یک سیستم خنک کننده ارائه دهید.

در پایان مونتاژ، لازم است یک فیلتر از تداخل سیستم احتراق و عایق صوتی ضعیف طبق طرح زیر ساخته شود: روی یک حلقه فریت با قطر 20 میلی متر، یک چوک را با سیم با یک سیم پیچ کنید. مقطع 1-1.5 میلی متر در 5 دور.

مونتاژ دستگاهی برای بهبود کیفیت صدا در خانه کار سختی نیست. نکته اصلی این است که در مورد مدار تصمیم بگیرید و تمام اجزایی را در اختیار داشته باشید که می توانید به راحتی یک تقویت کننده صدای ساده را جمع آوری کنید.

عکس تقویت کننده صدا DIY

توجه داشته باشید!

بارها آورده ایم طرحقدرتمند تقویت کننده هاقدرت فرکانس پایین برای خود مونتاژ، و امروز ما در مورد طراحی یک تقویت کننده نسبتا ساده، اما با کیفیت و دردناک قدرتمند برای طرح لانزار. اصلا، طرح Lanzara توزیع گسترده ای در شبکه پیدا کرده است، افراد بیشتری این طرح را تکرار می کنند، برای عملکرد بالا و مونتاژ نسبتا ساده و ارزان، مدار شروع به استفاده در تجهیزات صوتی صنعتی کرد.

Lanzar بر روی 13 ترانزیستور پیاده سازی شده است.مدار کاملاً متقارن است.
مرحله خروجی تقویت کننده در کلاس AB کار می کند، حداقل ضریب اعوجاج غیر خطی به تقویت کننده اجازه می دهد تا به عنوان Hi-Fi (Hi-Fi) طبقه بندی شود. چنین تقویت‌کننده‌ای برای سیستم‌های بلندگوی باند پهن قدرتمند نیز عالی است، اما به دلیل جداسازی مدار نسبتاً ساده و توان خروجی بالا، تقویت‌کننده اغلب دقیقاً تکرار می‌شود تا سرهای ساب ووفر نسبتاً قدرتمند را تامین کند.

حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر 390 وات در یک بار 4 اهم است، اما تقویت کننده برای بارهای کم امپدانس تا 2 اهم به خوبی کار می کند.

آرشیو دارای یک برد مدار چاپی کاملاً کار برای این تقویت کننده است.

مونتاژ با اچ کردن PCB شروع می شود. برای اچ از محلول پراکسید هیدروژن (محلول 3 درصد که در داروخانه ها فروخته می شود، بطری های 100 میلی گرمی)، اسید سیتریک و نمک خوراکی استفاده می کنم. برد حداکثر در یک ساعت اچ می شود و پس از آن باید تونر را بشویید و سوراخ کنید.

نصب با نصب شروع می شوداجزای کوچک - مقاومت ها، دیودهای زنر و خازن های سرامیکی. من به شما توصیه می کنم قبل از مونتاژ همه اجزا را به دقت بررسی کنید، حتی اگر کاملاً جدید باشند. پس از آن، ما قبلاً ترانزیستورهای کم مصرف مراحل دیفرانسیل را لحیم می کنیم - جایی که صدای اولیه تشکیل می شود.

———————— سیم پیچ بر روی یک قاب به قطر 10-12 سانتی متر با سیم 0.8 میلی متر پیچیده می شود و شامل 10-12 چرخش است، سیم پیچ حتی می تواند برداشته شود، این کار بر روی صدا تأثیر نمی گذارد. به هر حال.

خازن ورودی لزوماً فیلم است، ظرفیت را می توان در مناطق 1-4.7 μF انتخاب کرد، زیرا تقویت کننده در ابتدا برای یک ساب ووفر طراحی شده بود و با افزایش ظرفیت این خازن، می توانید بهترین بازتولید فرکانس های پایین را بدست آورید ( صدای بم).

پس از نصب کامل همه اجزا، کلوفون را از پشت تخته می شوییم. از انواع شارهای لحیم کاری با محتوای ناشناخته استفاده نکنید، زیرا اغلب بر اساس اسید ساخته می شوند و به دلیل شار است که می توانید کل مدار را بسوزانید. ما مسیرهای برق را با قلع تقویت می کنیم تا از فرسودگی آنها جلوگیری شود.

قبل از نصب، مطلوب است که تمام مسیرهای تخته را قلع کنید، زیرا دیر یا زود مس اکسید می شود و لایه قلع محافظت اضافی ایجاد می کند.

با دقت بررسی کنیداتصال صحیح ترانزیستورها، الکترولیت ها و دیودهای زنر، برای جلوگیری از مشکلات، باید فقط از ترانزیستورهایی استفاده کنید که در نمودار نشان داده شده اند، به خصوص اگر مبتدی هستید یا برای اولین بار مدار لنزار را مونتاژ می کنید. دیودهای زنر در صورت اتصال نادرست، ولتاژ را تثبیت نمی کنند، اما مانند دیود کار می کنند و خراب می شوند، دود، انفجار شروع می شود ...

پس از بررسی صحیح اتصال همه اجزاء، می توان آمپلی فایر را راه اندازی کرد.
Lanzar مانند هر مدار قدرتمند ULF دیگر از یک منبع ولتاژ دوقطبی تغذیه می شود. رتبه ولتاژ ورودی می تواند از دوقطبی 25/30 تا 75 ولت باشد، اما من به شما توصیه نمی کنم که آن را حداکثر اجرا کنید، بنابراین +/-50 ولت مناسب ترین رتبه برق ورودی است.

—————————- برای راه اندازی اولیه مدار، باید منبع تغذیه برای ولتاژ مشخص شده در دسترس داشته باشید، توان دستگاه 100 وات است (البته برای راه اندازی کامل آمپلی فایر برق، شما به یک منبع تغذیه با توان 300-400 وات نیاز دارید.

ترانسفورماتور از طریق یک لامپ رشته ای 220 ولت 100-150 وات به یک شبکه 220 ولتی متصل می شود. لامپ به عنوان بیمه اضافی عمل می کند، در صورت نقص، اجزای کمتری را می سوزاند. لازم به ذکر است که برای عملکرد عادی تقویت کننده قدرت بعد از یکسو کننده دیود، به یک بلوک خوب از خازن ها نیاز است، ظرفیت کل خازن ها در یک بازو باید 10000-30000 uF باشد، ولتاژ خازن ها ترجیحا 100 باشد. ولت (با حاشیه دو برابر).

مقاومت های محدود کننده را برای تغذیه مرحله دیفرانسیل بر اساس ولتاژ تغذیه مطابق جدول زیر انتخاب می کنیم.

منبع تغذیه ± 70 ولت - 3.3 کیلو اهم ... 3.9 کیلو اهم
منبع تغذیه ± 60 ولت - 2.7 کیلو اهم ... 3.3 کیلو اهم
منبع تغذیه ± 50 ولت - 2.2 کیلو اهم ... 2.7 کیلو اهم
منبع تغذیه ± 40 ولت - 1.5 کیلو اهم ... 2.2 کیلو اهم
منبع تغذیه ± 30 ولت - 1.0 کیلو اهم ... 1.5 کیلو اهم

مقاومت های محدود کننده با توان 1-2 وات را بردارید.
اولین راه اندازی آمپلی فایر با ورودی SHORTED TO GROUND انجام می شود، زمین را با منفی اشتباه نگیرید! - زمین، این نقطه وسط ترانسفورماتور است.

برای شروع، نیازی به هیت سینک برای پایانه ها نیست. ترانسفورماتور را به شبکه 220 ولت وصل می کنیم، در صورت عدم وجود پاپ و جلوه های ویژه، برق را قطع می کنیم و اتلاف گرما را روی کلیدهای فیلد با لمس بررسی می کنیم، اگر چیزی احساس نشد، ورودی را از زمین لحیم می کنیم. و موسیقی را برای شروع از تلفن همراه پخش کنید. دوباره آمپلی فایر را روشن می کنیم، اگر موسیقی پخش شود، همه چیز اوکی است.
برای حداکثر قدرتورودی باید از یک منبع صوتی قدرتمندتر سیگنال داده شود، رادیو ماشین دقیقاً چنین منبعی است.

آمپلی فایر را به مدت 10-25 دقیقه با صدای 40٪ به موسیقی روشن می کنیم، سپس نوبت به تنظیم جریان خاموش مرحله خروجی می رسد، برای این یک عکس ضمیمه شده است.

بنابراین ، ما مونتاژ آمپلی فایر را به پایان رساندیم ، می توانید خوشحال شوید ، زیرا تقویت کننده ای از این نوع هزینه زیادی دارد ، در نهایت خرید یک چیز است ، اما ساختن تقویت کننده خود با دستان خود چیز دیگری است.

آرشیو مقاله…دانلود…

این آمپلی فایر قابل سفارش است - [ایمیل محافظت شده]

با احترام - آکا کاسیان

خیلی وقت پیش بود، تصمیم گرفتم فقط الان بنویسم.

بلندگوهای S-30B در دسترس بودند.
می خواستم برای کامپیوترم آکوستیک خانگی درست کنم. آمپلی فایر گم شده بود.

رفت خرید. قیمت پایین تر تقویت کننده ها / گیرنده های قدرت کوچک (30 وات بلندگو در اوج) حدود 6000 روبل است.

تصمیم گرفتم خودم انجامش بدم

لوله - برای جریان صوتی، و بسیاری از مشکلات وجود دارد. ترانزیستور - برای مدت طولانی برای راه اندازی، و پایه عنصر باید به طور دقیق انتخاب شود، زیرا خطا در قطعات فروخته شده در بازارها و فروشگاه ها گاهی اوقات به 10٪ می رسد.

در نتیجه، انتخاب روی ریز مدارها افتاد.

بعد از گوگل و خواندن انجمن ها، تراشه TDA2050 را انتخاب کردم.

طرح سوئیچینگ:

همانطور که می بینید، تریم حداقل است.

آنها همچنین به رادیاتور نیاز دارند.

من 500 روبل گرفتم. و به سمت بازارها و مغازه های رادیو حرکت کرد.

کل پایه عنصر کمی بیش از 100 روبل هزینه دارد.

به منبع برق هم نیاز داشتم. من به جزئیات تغذیه نمی پردازم. پل دیود + مجراهای خروجی - حدود 100 روبل دیگر.

من رادیاتور در بازار از کنده اول قدیمی 2 قطعه به قیمت 20 روبل خریدم.

چیزهای بیشتری خریدم که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

برگرد خانه. ما باید چاپ کنیم. تصمیم گرفت برای مدت طولانی مزاحم نشود. یک تکه تکستولیت را از سطل ها بیرون آوردم، مسیرها را مشخص کردم، با یک نشانگر که در عکس زیر است، آنها را با دست کشیدم.

حکاکی شده با کلرید آهن (باز هم من آن را از انبارهای قدیمی گرفتم).

تصمیم گرفتم مهره را سوراخ نکنم، بلکه قطعات را در بالای مسیرها لحیم کنم.

نسبت به منبع تغذیه کمی مسئول تر است. در اینجا من همان تکستولیت را سوراخ کردم، زیرا کندرها بزرگ هستند و اگر آنها را از بالا لحیم کنید، بار مکانیکی زیادی روی فویل مسی وارد می کنید، می تواند کنده شود. خوب ، + تثبیت کننده برای + -12 ولت در هر صورت ، برای آینده روی دیودهای زنر معمولی + ترانزیستور با مقاومت وصل کردم؛)

در مورد ترانسفورماتور کمی بعد.

همه چیز را با سایبان وصل کرد. منبع صدا و بلندگوها را وصل کرد. خود هیجانی پوپر جیرجیر و بس. لحیم مستقیم به پاهای منبع تغذیه میکروح فیلم کندر 100nan. هیجان از بین رفته است. یک ساعت دوید - کار می کند.

حالا بدن
یک Vega 10U-120S قدیمی در اطراف خوابیده بود (یک ترانسفورماتور از آن وجود داشت)

همه چیز را از او بیرون انداخت به جز خلسه.
او نقره را تمیز کرد، یک بشقاب روی پانل جلویی گذاشت. من همه چیز را رنگ کردم (رنگ معمولی یک قوطی اسپری مات باقی ماند).
این چیزی است که اتفاق افتاده است. (حدود 2 سال پیش انجام داد، بنابراین در حال حاضر کهنه شده است):

منبع تغذیه به جای 2 کندر که آنجا بودند گیر کرد:

کنترل صدا یک متغیر معمولی 2 کیلو اهم است:

تقویت کننده ها روی 1 پیچ پیچ شده اند. آنها سبک وزن هستند، بنابراین ایمن نگه می دارند:

من یک بار یک دستگیره تنظیم کننده (متغیر) به قیمت 10 روبل خریدم:

سیم برای سیگنال صوتی: من 2 متر کابل میکروفون را به قیمت 30 روبل در متر خریدم.

همه چیز به این شکل شروع شد:

در دیوار عقب یک سوکت برای سیگنال ورودی و ترمینال های خروجی وجود دارد.

پیچ خورده. کامپیوتر و اسپیکر را وصل کرد. همه چیز بلافاصله و بدون شکایت کار کرد.

من اهل صدا نیستم. به گوش من، بدتر از آنچه در فروشگاه با قیمت 6-10 هزار روبل فروخته می شود، بازی نمی کند. اما قطعاً از زمانی که قلوه های بومی در این مورد تقویت کننده وجود داشت بهتر شد. ساختمان های مرتفع عادی به نظر می رسیدند، باس کم و بیش قطع شده بود. احتمالا بد بود به خاطر کندرهای قدیمی خشک شده در قلوه های قدیمی.

به طور کلی، پس از آماده شدن همه اینها، 30 روبل از 500 روبل باقی مانده است.

پس از مدتی، من یک ساب ووفر Magnat Monitor Sub 200 A گرفتم (سپس برای من 5000 روبل هزینه کرد). اما این یک گفتگو در مورد آکوستیک و موضوع دیگری است.

از آن زمان، صدا یک بار هم گله نکرده است. همه چیز بی عیب و نقص کار می کند. برای موسیقی پس زمینه و برای فیلم و مهمانی کافی است تا همسایه ها گوش کنند.

p.s.این داستان خیلی وقت پیش بود، بنابراین برخی از لحظات ممکن است کمی دروغ باشد.

اگر نمی خواهید برای ابزارهای صوتی گران قیمت هزینه کنید، می توانید سعی کنید یک تقویت کننده ماشین را با دستان خود مونتاژ کنید. این عمل اصلا سخت نیست. نکته اصلی این است که با شایستگی به اجرای آن نزدیک شوید.

1 تقویت کننده - چگونه در کلاس های خود گیج نشویم؟

بسیاری از سیستم‌های صوتی در وسایل نقلیه مدرن مجهز به دستگاه داخلی مخصوصی هستند که به شما امکان می‌دهد تا به حجم صدا و کیفیت موسیقی بیشتری برسید. متأسفانه چنین آمپلی فایر تمام وقت خودرو همیشه با وظایف خود مقابله نمی کند. قدرت آن به سادگی کافی نیست. در چنین مواقعی باید دستگاه دیگری خریداری کنید که بتواند جریان و ولتاژ سیگنال صوتی را تا حد مشخصی افزایش دهد.

اکنون تقریباً هر ماشین تقویت کننده قوی تر و با کیفیت تر را می توان خرید. تنها سوال این است که چقدر قصد دارید برای این وسیله مهم برای دوستداران موسیقی خوب هزینه کنید. آمپلی فایرهای خودرو برای بازتولید صدای باکیفیت معمولا بسته به خلوص سیگنالی که تولید می کنند و نشانگر کارایی به کلاس های مختلفی تقسیم می شوند.

آمپلی فایر کلاس A خودرو (نسبتا ارزان قیمت) حداقل اعوجاج را ایجاد می کند.اما بازده آن از 20% تجاوز نمی کند. لامپ های کلاس B قدرتمندتر هستند. نقطه ضعف آنها تحریف قابل توجه موسیقی بازتولید شده است. در این مورد، دستگاه های کلاس A / B را می توان میانگین طلایی در نظر گرفت. آنها با مقادیر متوسط ​​خلوص و کارایی صدا مشخص می شوند.

تقویت کننده های خودرو از این کلاس ها می توانند تعداد کانال های متفاوتی داشته باشند - از 2 تا 5:

• دستگاه های صوتی سه کاناله به شما امکان می دهد دو بلندگو را به آنها وصل کنید.
• در وسایل ماشین دو کاناله، فقط بلندگوها را می توان وصل کرد.
• سیستم های چهار کاناله می توانند در حالت سه حالته کار کنند (یک سیستم مونو و دو سیستم استریو به یک خروجی متصل می شوند) و یک ساب ووفر علاوه بر این به سیستم های پنج کاناله متصل می شود.

تقویت کننده های باس بزرگ نیز وجود دارد. به آنها مونوبلوک می گویند. هزینه چنین دستگاه هایی بالاست. بنابراین، یک تقویت کننده ماشین تک بلوک حتی توسط آن دسته از صاحبان خودرو که عادت به صرفه جویی در چیزی ندارند، به ندرت خریداری می شود.

2

هنگام انتخاب یک تقویت کننده ماشین مدرن، ابتدا باید در مورد کلاس آن و سپس تعداد کانال ها تصمیم بگیرید. و تنها پس از آن به تجزیه و تحلیل اساسی از قابلیت های فنی دستگاه صوتی مورد علاقه خود ادامه دهید. چگونه یک آمپلی فایر خودرو را در عمل انتخاب کنیم؟ به ویژگی های زیر توجه کنید:

علاوه بر این، منطقی است که با تعداد کانکتورهای تقویت کننده خودرو مقابله کنید. دستگاه های گران قیمت دارای انواع ورودی های خطی و با دامنه بالا هستند. اولی برای اتصال اکولایزرها، پردازش ها و سایر سیستم ها به سیستم صوتی مورد نیاز است. و بدون دومی، نمی توانید رادیو را در ماشین بدون خط خروجی نصب کنید.

3

متخصصان حوزه الکترونیک رادیویی می گویند تقویت کننده های صوتی ترانزیستوری و ریز مدار از نظر کیفیت صدا با دستگاه های ULF قابل مقایسه نیستند. هر حرفه ای به شما خواهد گفت که یک تقویت کننده ماشین لوله ای شما را با موسیقی عالی بدون هیچ گونه اعوجاج خوشحال می کند.

در عین حال، می توانید در چند ساعت و با حداقل هزینه مالی، چنین تقویت کننده صدا را با دستان خود مونتاژ کنید.

تقویت کننده لوله

تقویت کننده ماشین لوله ای را می توان بر روی یک مدار ابتدایی تک چرخه ساخت. در زیر نشان داده شده است. این مدار از این نظر خوب است که به شما امکان می دهد قدرت خروجی را به دلیل آرایش موازی دوتایی لامپ هایی که بر روی بار کار می کنند، افزایش دهید.

بیایید ببینیم که چگونه یک آمپلی فایر ساده ماشین را در خانه طبق نمودار بالا مونتاژ کنیم. شما باید خروجی صدا و ترانسفورماتورهای برق را از تلویزیون قدیمی بگیرید، یک منبع تغذیه و لامپ استفاده نشده پیدا کنید (یا بخرید). بهتر است محصولاتی با علامت 6N2P در ورودی قرار دهید. و لامپ 6P14P برای خروجی مناسب تر است. اگر منبع تغذیه قدیمی یک آمپلی فایر خودروی خانگی پیدا نشد، باید یک دستگاه جدید بخرید. هر کدام را انتخاب کنید. نکته اصلی این است که برای 50 هرتز طراحی شده است و دارای سیم پیچی برای ولتاژهای مشخص شده است.

با تمرکز بر مدار، تمام عناصر آن را در یک کل جمع می کنید (همانطور که خودتان می دانید، انجام این کار بدون دانستن اصول الکترونیک رادیویی دشوار خواهد بود). سپس به دنبال یک کیس مناسب برای قرار دادن یک آمپلی فایر خودروی خانگی در آن می گردید. به این ترتیب، می توانید از یک کیس غیر ضروری از واحد سیستم استفاده کنید. حتی نمی توانید فن را از آن جدا کنید - روی تقویت کننده لوله منفجر می شود. فن نباید مدام کار کند. بنابراین، حتما یک سوئیچ برای آن ایجاد کنید. این ابزار را در پشت کیس مهندس سیستم قرار دهید. فقط در صورت نیاز آن را روشن خواهید کرد.

تقویت کننده لوله

می توانید با برجسته کردن لامپ های آن با دیودهای چند رنگ آمپلی فایر ماشین خود را زیباتر و کاربردی تر کنید.. سپس، هنگامی که دستگاه صوتی راه اندازی می شود، لامپ ها، به عنوان مثال، سبز، در حالت آماده به کار - آبی و غیره می درخشند. این تمام حکمت خودآرایی یک آمپلی فایر ساده برای خودروها است. باور کنید تفاوت چندانی با یک دستگاه متوسط ​​کارخانه ای نخواهد داشت و حتی در کیفیت صدا از آن پیشی خواهد گرفت.

4

عناصر نیمه هادی این امکان را فراهم می کند که برای هر صنعتگری که مهارت انجام کارهای الکترونیکی ساده را داشته باشد، یک تقویت کننده نیمه هادی کوچک برای ماشین خود بسازید. بیایید ببینیم که چگونه یک دستگاه صوتی عالی را روی تراشه TDA8560Q مونتاژ کنیم. در عوض، می‌توانید از هر دو TDA2005 و TDA1558 و هر مدار دیگری که ویژگی‌های زیر (تقریباً) را ارائه می‌دهد استفاده کنید:

• محدوده فرکانس - از 20 تا 20000 هرتز؛
• قدرت (در خروجی) - 25-40 وات؛
• منبع تغذیه (مقدار ولتاژ) - از 6 تا 18 ولت.

برای ساخت آمپلی فایر نیمه هادی خودرو، باید تمام موارد مورد نیاز را خریداری کنید: خازن ها و مقاومت ها (0.2 uF)، ترانسفورماتور (قدرت) با جریان حداکثر 5 آمپر، رادیاتور خنک کننده، کلید برق، تعادل صدا و صدا. کنترل ها، دیودهای با علامت D245 (یا آنالوگ های آنها)، خازن (الکترولیتی) 25 ولت x 4700 uF، کانکتورها (خروجی و ورودی). همه این اجزا را طبق طرح روی برد مدار چاپی مونتاژ می کنید، آنها را لحیم می کنید، یک سیم نازک را به مسیرهای برق لحیم می کنید. سپس ساختار ساخته شده را روی رادیاتور خنک کننده نصب کنید. تقویت کننده صدای کوچک شما آماده است!

تقویت کننده ماشین روی تراشه TDA

اکنون باید به نحوه صحیح اتصال آمپلی فایر خودرو فکر کنید. اینجا همه چیز ساده است. منبع تغذیه را خودتان جمع کنید (نمودار زیر) و آن را به شبکه داخلی متصل کنید. بیشتر در این مورد بعدا.

5 اتصال و پیکربندی دستگاه های صوتی خانگی و کارخانه ای

بیایید نحوه اتصال آمپلی فایر خودرو را خودتان دریابیم. اگر تا به حال این نوع کار را انجام نداده اید، توصیه می شود مجموعه خاصی از سیم های برق را خریداری کنید که به طور خاص برای این منظور طراحی شده اند. یک کیت آماده به شما امکان می دهد تا به سرعت یک تقویت کننده (ساخته شده توسط خودتان یا کارخانه) را وصل کنید. درست است، کیفیت صدا در این مورد ممکن است بهترین نباشد. با استفاده از سیم‌های مسی رشته‌ای مجزا می‌توانید به صدای عالی برسید:

• 2x4 برای ساب ووفر؛
• 2x1.5 برای توییترها؛
• 2x2.5 برای بلندگوهای عقب و جلو.

از هر سیمی می توان به عنوان سیم کشی برق استفاده کرد. معمولاً با منهای به بدنه خودرو و با یک مثبت به خروجی برق رادیویی متصل می شود. اما متخصصان در زمینه صدای خودرو توصیه می کنند که تقویت کننده را کمی متفاوت - مستقیماً به باتری خودرو وصل کنید. در این مورد، شما باید برای یک سیم گران قیمت و ضخیم KG-35 یا KG-25 هزینه کنید. باید به پایانه های موجود روی باتری متصل شود. سیم های باقیمانده (بین بلندگوها و دو طرف مجزای سیستم صوتی) نیز به ترمینال ها و خروجی های مخصوص متصل می شوند.

تنظیم آمپلی فایر خودرو توسط خودتان، به عنوان یک قاعده، مشکلات جدی ایجاد نمی کند. این عملیات باید دقیقاً طبق دستورالعمل های ارائه شده با دستگاه تقویت کننده صدای کارخانه انجام شود. و "گجت" های خانگی با استفاده از کنترل های تعادل صدا و صدا پیکربندی می شوند که همانطور که در بالا ذکر شد در تقویت کننده های نیمه هادی و لوله نصب شده اند.

X آیا هنوز فکر می کنید که عیب یابی خودرو دشوار است؟

اگر در حال خواندن این سطور هستید، پس علاقه دارید که خودتان در ماشین کاری انجام دهید و واقعا ذخیره کنیدزیرا قبلاً می دانید که:

• ایستگاه های خدمات برای عیب یابی ساده کامپیوتری پول زیادی می خرند
• برای پی بردن به اشتباه باید به متخصصان مراجعه کنید
• آچارهای ساده در خدمات کار می کنند، اما نمی توانید یک متخصص خوب پیدا کنید

و البته از دور ریختن پول خسته شده اید، و دور زدن ایستگاه خدمات دور از ذهن است، پس به یک AUTO SCANNER ساده ROADGID S6 Pro نیاز دارید که به هر ماشینی وصل شود و از طریق یک تلفن هوشمند معمولی همیشه یک مشکل پیدا کنید، چک را پرداخت کنید و بد نیست ذخیره کنید!!!

ما خودمان این اسکنر را روی ماشین های مختلف آزمایش کردیمو او نتایج عالی نشان داد، اکنون او را به همه توصیه می کنیم! برای اینکه گرفتار یک جعلی چینی نشوید، لینکی به وب سایت رسمی Autoscanner در اینجا منتشر می کنیم.

وقتی در Ebay یک تقویت کننده کوچک "PAM8610 mini class D stereo mini class D 2 x15W" در Ebay با اندازه 2.5 * 3 سانتی متر و قیمت حدود 350 روبل پیدا کردم، متوجه شدم که به سادگی نمی توانم از کنار آن عبور کنم.

مشخص شد که 2 * 15 وات تنها گزینه برای بلندگوهای 4 اهم است. من نداشتم، بنابراین 2 * 10 وات را با 6 اهم وصل کردم.

آمپلی فایرهای کلاس D نقدهای بد زیادی از طرفداران موسیقی "جدی" دارند، اما در گوش من همه چیز خوب (و بلند!) به نظر می رسید، به خصوص با بلندگوهای خوب و پخش کننده MP3 با اکولایزر گرافیکی داخلی و تنظیمات اضافی مختلف.

استفاده از پخش کننده MP3 همچنین به این معنی است که نیازی به کنترل باس، تریبل و فرکانس های متوسط ​​از طریق تقویت کننده صدای خانگی نیست، فقط به یک دکمه تنظیم صدا نیاز دارد.

با توجه به اینکه سیم کشی بین قطعات بسیار ساده است، حتی آماتورهای تازه کار نیز می توانند به راحتی این پروژه را با دستان خود مونتاژ کنند.

مرحله 1: اجزای مورد نیاز را جمع آوری کنید

برای ایجاد یک تقویت کننده، ما نیاز داریم:

• 1 عدد * جعبه پلاستیکی. اندازه مال من تقریباً 8 * 5 * 2.2 سانتی متر بود
• 1pc * PAM8610 2 x 15w برد تقویت کننده قدرت دیجیتال
• پتانسیومتر دوبل 1pc*50K+50K
• 1 عدد * دکمه پتانسیومتر دوتایی - رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• 1 عدد * تک قطبی - سوئیچ دو پرتابی (SPDT، تک قطبی - دو پرتابی)
• 1 عدد * سوکت جک استریو 3.5 میلی متری برای نصب بدنه
• 1 عدد * سوکت جک برق برای نصب بدنه
• 2 عدد * خازن های الکترولیتی 10uF 25V - هر چه کوچکتر بهتر
• 2 عدد * 2 ترمینال یا 1 عدد * پایانه های پیچ مسدود کننده 4 ترمینال
• 1 عدد * ال ای دی 3 میلی متر (هر رنگی که دوست دارید)
• 1 عدد * مقاومت 4.7K 1/8W
• 1 عدد * آداپتور برق متناوب 12 ولت 2 آمپر (جزئیات بیشتر در برنامه)
• 1 عدد * دیود 1N5401 یا 1N5822 (اختیاری)

علاوه بر این، برای اتصال قطعات به سیم رشته ای (7 سیم) چند رنگ نیاز دارید.

من یک پی دی اف با توضیحات بسیار دقیق در مورد هر جزء در لیست پیوست کرده ام. من این سند را در درجه اول برای مبتدیان نوشتم، بنابراین اگر فقط لیستی از اجزا را می خواهید، بیشتر سند را رد کنید و فقط در مورد آداپتور برق متناوب (آداپتور AC) بخوانید - این بسیار مهم است.

فایل ها

مرحله 2: ابزارهای مورد نیاز

در این پروژه میزان کار مکانیکی به حداقل رسیده است، بنابراین شما فقط به سه ابزار اساسی نیاز دارید. ابزار مورد نیاز برای سوراخ کاری و لحیم کاری:

1. مته دستی با مته 1 میلی متری برای سوراخ کردن.
2. مته بزرگ برای بزرگ کردن سوراخ ها.
3. منبسط کننده مته.
4. آهن لحیم کاری 18 وات - 25 وات.

ریمر ابزار مورد علاقه من برای ایجاد سوراخ در پلاستیک و فلز است و به همه توصیه می کنم همیشه آن را در جعبه ابزار خود نگه دارند. پس از ایجاد سوراخ 3 میلی متری در مرکز سکو که قطعه مورد نظر روی آن قرار خواهد گرفت، مته را برداشته و به آرامی آن را به داخل فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. پس از هر چند چرخش، بررسی می کنید که قطعه در سوراخ قرار گرفته و محکم قرار گرفته باشد.

آهن لحیم کاری. هیچ چیز جدیدی در مورد این ابزار نمی توان گفت که قبلاً در صدها مقاله دیگر توضیح داده نشده است. تنها چیزی که باید بدانید این است که تمرین باعث عالی می شود. شما روی یک برد مدار چاپی با تراشه های روی سطح کار خواهید کرد، بنابراین بسیار مراقب باشید. از پاشیدن لحیم کاری خودداری کنید - یک قطره می تواند کل آمپلی فایر را خراب کند.

مرحله 3: بدن را آماده کنید

در این مرحله جعبه را برای نصب تمامی اجزای لازم در آن آماده می کنیم.

روی سطح کیفی که می‌خواهید کلیدها و کنترل‌ها را نصب کنید، نوار سفید تمیز بمالید. در مورد من، تصمیم گرفتم یک پنل جلو و عقب مانند آمپرهای واقعی بسازم و مشخص کردم که هر جزء کجا می رود (عکس را ببینید).

استیکر به شما امکان می دهد محل تمام اجزای کنترل را علامت گذاری کنید و در عین حال از سطح کیس در برابر خط و خش در حین سوراخ کردن و غیره محافظت می کند.

با استفاده از یک مینی دریل 1 میلی متری، سوراخ های پایلوت را در امتداد علائمی که قبلا ایجاد کرده اید، دریل کنید. سپس، سوراخ ها را با مته 3 میلی متر باز کنید (به استثنای سوراخ های اتصال دهنده بلندگو). سپس سوراخ ها را با مته باز کنید (با رعایت نکات قسمت قبلی دستورالعمل). سوراخ LED را تا 3 میلی متر باز نکنید، مگر اینکه قصد استفاده از دیود با قطر بزرگتر را داشته باشید.

می توانید نتایج کار را در عکس های پیوست مشاهده کنید - سوراخ های منظمی که نیازی به پردازش بیشتر ندارند.

می بینید که تمام قطعات از قبل به کیس پیچ شده اند، به جز پایانه های بلندگو، از سوراخ های 1 میلی متری عبور داده شده و با چسب فوق العاده به کیس می چسبند. LED فقط به خوبی در سوراخ قرار می گیرد، اما می توان آن را بیشتر با چسب چسب محکم کرد.

مرحله 4: اتصال کامپوننت ها

سیم کشی بسیار ساده است. برای رفع اشکال آسان، اگر چیزی به طور ناگهانی کار نکرد، توصیه می کنم از سیم هایی با رنگ های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، قرمز برای سیم های مثبت، سیاه برای منفی یا زمین، نارنجی برای همه کانال های سمت راست، و آبی برای سمت چپ. برای اتصال بلندگوها از رنگ نارنجی برای راست +، سفید برای راست -، آبی برای چپ +، قهوه ای برای چپ - استفاده کردم. می توانید از ترکیب رنگ های خود استفاده کنید، اما سعی کنید از همان رنگ ها برای کانال های چپ و راست استفاده کنید.

فقط چند نکته ساده وجود دارد که باید در مورد قطبیت بدانید، برای اطلاعات بیشتر PDF پیوست را بخوانید.

همچنین توجه داشته باشید که من همه چیز را در کابینت نصب می کنم و از آن به عنوان قسمت بالایی آمپر استفاده می کنم و پوشش کابینت پایین خواهد بود. این بدان معنی است که من با یک طرح مونتاژ آینه کار می کنم. در زندگی واقعی، تمام اجزای نصب شده در سمت چپ در سمت راست خواهند بود و بالعکس. هنگام اتصال سیم های بلندگو مراقب باشید، اگر چیدمان شما با من یکی است، اتصالات بلندگوی چپ در سمت راست و اتصالات بلندگوی راست در سمت چپ قرار می گیرند. به این ترتیب وقتی کیس آمپر را برگردانید همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد.

با نگاهی به عکس پیوست می توانید متوجه شوید که همه چیز چقدر آسان به هم وصل می شود.

فایل ها

مرحله 5: عیب یابی و اقدامات احتیاطی پس از مونتاژ

بعد از اینکه همه چیز را لحیم کردید و قبل از اتصال بلندگوها و روشن کردن آمپلی فایر، لازم است آزمایشات اولیه را انجام دهید.

دوباره بررسی کنید که قطعات به درستی وصل شده اند یا بهتر است به دوست خود اعتماد کنید و مطمئن شوید که همه چیز به درستی وصل شده است. نگاهی تازه به یک پروژه به شما کمک می کند چیزهایی را ببینید که ممکن است بعد از ساعت کاری در خانه متوجه آن نشوید.

با استفاده از یک مولتی متر، در محدوده های مقاومت کوچک، مدار را برای اتصال کوتاه در نقاط 1، 3، 4، 5 و 6 بررسی کنید:

• اگر در نقطه 1 یک اتصال کوتاه دارید، آداپتور برق شما به محض اینکه آن را به پریز وصل کنید منفجر می شود.
• اگر بین پایه‌های بلندگو یا بین هر پایه‌ای در نقاط 3 یا 4 و زمین اتصال کوتاه داشته باشید، ماژول تقویت‌کننده شما منفجر می‌شود. نگاتیوهای راست و چپ نقاط مشترکی نیستند، بنابراین تحت هیچ شرایطی آنها را کوتاه یا به زمین متصل نکنید.
• اگر اتصال کوتاهی بین کانال چپ یا راست و زمین در نقطه 5 وجود داشته باشد، ممکن است یکی از کانال ها هنگام روشن شدن کار نکند.
• اگر اتصال کوتاه در نقطه 6 باشد، به محض اینکه سوئیچ کیس را روشن کنید، آداپتور برق شما منفجر می شود.

در مورد کلید پاور (نقطه 2)، اگر انتظار دارید که در وضعیت «پایین» روشن و در حالت «بالا» خاموش باشد، کلید را در وضعیت «پایین» قرار دهید و با استفاده از مولتی متر خود در محدوده اهم، اندازه گیری کنید. مقاومت بین دو نقطه لحیم کاری اگر چیزی غیر از صفر اهم دریافت کردید، سوئیچ برگردانده می شود. پیچ نصب را باز کنید و سوئیچ را 180 درجه بچرخانید تا در موقعیت بالا قرار گیرد. آن را به حالت پایین تغییر دهید و مقاومت را دوباره بررسی کنید. اگر همچنان غیر صفر است، به احتمال زیاد سوئیچ شما معیوب است.

حفاظت اضافی همانطور که قبلا ذکر شد، اگر از قطبیت معکوس سیم کشی تقویت کننده خود استفاده کنید، می توانید به آداپتور AC آسیب برسانید. با افزودن یک دیود به صورت سری به اتصال مثبت برد می توانید در امنیت باشید. نمودار اتصال در نمودار پیوست نشان داده شده است.

در این حالت، اگر آداپتور را با قطبیت معکوس وصل کنید و دستگاه را روشن کنید، دیود از رسیدن ولتاژ به ماژول تقویت کننده جلوگیری می کند. در این حالت ، LED نیز روشن نمی شود - این نشانگر نادرست بودن قطبیت آداپتور یا معیوب بودن خود آداپتور برای شما خواهد بود.

تنها عیب این محافظ این است که پس از عبور جریان از دیود، افت ولتاژ جزئی ایجاد می شود که اگر آداپتور شما دقیقا 12 ولت خروجی داشته باشد بسیار مهم است.

من توصیه می کنم هر دو دیود را در 3A مصرف کنید. تفاوت در افت ولتاژ رو به جلو است. اگر از یکسو کننده استاندارد 1N5401 استفاده می کنید، افت ولتاژ حدود 0.7 ولت است، بنابراین ولتاژ موجود 11.3 ولت یا کمتر است. با Schottky Barrier Rectifier 1N5822، افت فقط 0.4 ولت در 2 آمپر است، بنابراین حداقل 11.7 ولت (که نزدیک به 12 ولت است) خواهید داشت. بسته به نیاز خود یکی از این دیودها را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر ولتاژ خروجی آداپتور AC شما 13 ولت است (که کاملاً ممکن است)، پس افت 0.7 ولت نباید مهم باشد، بنابراین می توانید از 1N5401 استفاده کنید.

حداکثر ولتاژ دستگاه: حداکثر ولتاژی که ماژول تقویت کننده می تواند تحمل کند 16 ولت است. برای جلوگیری از آسیب رساندن به آن، قبل از اتصال، ولتاژ خروجی واقعی آداپتور AC خود را با یک مولتی متر بررسی کنید و مطمئن شوید که ولتاژ آن بسیار کمتر از 16 ولت است.

مرحله 6: دستگاه را روشن کنید

هنگامی که بررسی کردید که همه چیز به خوبی لحیم شده است و هیچ اتصال کوتاهی در مدار وجود ندارد (و همچنین با لحیم کردن دیودهای توصیه شده)، می توانید آداپتور برق متناوب، بلندگوها را وصل کنید (کل قسمت خالی سیم را تا انتها بکشید تا عایق به گیره می رسد) و پخش کننده mp3، کمی سطح صدا را بلند کنید و موسیقی را روشن کنید. از صدا لذت ببرید

اگر از دیود برای محافظت استفاده نکرده‌اید، یک اقدام احتیاطی دیگر وجود دارد که می‌توانید قبل از روشن کردن برق انجام دهید. سیم +12 ولت که به ماژول تقویت کننده می رود را جدا نگه دارید، آداپتور AC را وصل کنید، برق را روشن کنید و از مولتی متر در محدوده DC استفاده کنید، انتهای قرمز را به سیم قرمز قطع شده و انتهای سیاه را به هر اتصال سیاه وصل کنید ( زمین)، بررسی کنید که قرائت ولتاژ در محدوده حدود 12 ولت مثبت باشد.

هنگامی که مطمئن شدید که ولتاژ و قطبیت صحیح است، دستگاه را خاموش کنید، آداپتور را جدا کنید، سیم قرمز +12 ولت را به ماژول تقویت کننده لحیم کنید و همه چیز را روشن کنید، طبق دستورالعمل های بالا. شما در حال حاضر در راه خود به سمت صدای خوب هستید!

مرحله 7: نتیجه گیری

در ابتدای کار بر روی دستورالعمل ها، من می خواستم همه چیز را ساده و سریع کنم، به طوری که هر مبتدی متوجه شود که ساخت یک تقویت کننده استریو ارزان و کوچک چقدر آسان است. همانطور که مقاله در حال نگارش بود، تفاوت های ظریف بیشتری ظاهر شد که می خواهم با جزئیات بیشتری توضیح دهم. به جای چسباندن همه اینها به متن اصلی، چند فایل PDF درست کردم و آنها را به مراحل لازم پیوست کردم. امیدوارم از مرز بین آموزنده و خسته کننده عبور نکرده باشم.

اگر در زمینه الکترونیک تازه کار هستید و قصد دارید تقویت کننده خود را بسازید، پس باید حداقل ابزارهای اولیه مانند آهن لحیم کاری، لحیم کاری، مولتی متر، پیچ گوشتی، انبردست و سیم برش را داشته باشید. همچنین، لطفاً قبل از شروع همه فایل‌های PDF پیوست شده را مطالعه کنید.

بسیاری از اطلاعات بر اساس سالها تجربه من در تجارت تعمیرات لوازم خانگی و همچنین آموزش تکنسین ها برای این کارها است. برای من بسیار دشوار بود که تمام نکات ظریف توصیف شده را ذکر نکنم، و به ویژه به این دلیل که اکثر نویسندگان به این مشکلات نمی پردازند. برای من، این تفاوت بین موفقیت یا شکست یک پروژه است.

امیدوارم همگی این را دوست داشته باشید!