Geniş bant hoparlör nasıl yapılır? Basit ev yapımı hoparlörler. Ne yapalım? Kontrplak, MDF, sunta, plastik, masif ahşap

Konuşmacıları bir araya getirme fikri uzun zaman önce doğdu ama ne zaman ne de fırsat vardı. Sonunda bir araya geldiğimizde zamanın geldiğine karar verdim. Bundan önce subwoofer yapımında deneyim vardı.
Malzeme olarak 20 mm kalınlığında sunta kullanılmıştır. Bunun için bir gardırop ve birkaç raf geri dönüşüme gönderildi.

Kabinin üç yollu bir sütuna reenkarnasyonu

Okulda her şey elektrikli testereyle kesildi (9. "B" sınıfı öğrencileri sayesinde).
Boyutlar: 850×170×260 mm. Woofer bölümü bir bölme ile ayrılmıştır ve woofer bölümünün ortaya çıkan hacmi 35 litredir.

Faz invertörü 45 Hz'ye ayarlandı (daha düşük olmasını istedim, ancak sütunun boyutları için FI'nin çok uzun olması gerekiyordu), fotoğraf olanların genel bir görünümünü gösteriyor.

İçeriden her şey PVA üzerine dikilen 20 × 20 çubukla güçlendirilir ve her şeye dolgu macunu sürülür. Dışarıda hoparlörler macunlanmış ve kaplama ile kaplanmıştır (beni kesinlikle azarlamayın, kaplamayı ilk kez yapıştırdım, pervazlar görünüyor).
Daha sonra köşeleri yapıştırmayı (yontma kaplamalar var) ve verniklemeyi planlıyorum.

Hoparlörler için hoparlörler

MF - 10GDN-1-4 (6GD-6), iyi bir hoparlör (Elegy 101 stereo hoparlörlerden bir çift acımasızca çıkarıldı).

HF - 6GDV-6-16, onunla her şeyin o kadar basit olmadığı ortaya çıktı.İlk başta Çince adını kullanmak istedim ama sonra Radyo Mühendisliği AS-70'ten (6GDV-6-16) HF kafaları geldi el. Hobimi bilen bir arkadaşım tarafından verildi (geri kalanının nerede olduğu sorusu üzerine, bunu başkalarına verdiğini ve kimsenin HF'ye ihtiyacı olmadığını söyledi ... ah, o zaman dikkatli olmalıydım).

Değişiklikler yapıldı ve tweeter'daki delik yeniden kesildi, sonra başladı ...
Hoparlörlerin toplam direncini hesaplamak için dirençlerini ölçmeye karar verdim ve hoparlörler hiçbir yaşam belirtisi göstermedi, otopsi hastaya ölümcül dozda güç verildiğini gösterdi - kalp buna dayanamadı ... bobinin hissi (çerçeve birkaç yerde kömürleşmişti).

Tweeter'ın canlandırılması

Bu kalınlıkta tel yoktu ve onu daha kalın bir tel ile sarmak zorunda kaldım (ki bu radyodaki tahtalardan birinde bulundu), sarma için bir mekanizma icat edildi (aynı okulun Trudovik'i sayesinde, gizli - orada haftada iki kez bilgisayar bilimi öğretiyorum), fotoğrafta ve genel yaratıcı süreçte görülebilir !!!

Tele gelince, onu nasıl sardım - bilmiyorum, o zamanlar mikrometre yoktu. Bobini bobine iki kat halinde sardım. Toplamda 70 dönüş vardı. Tel daha ince olsaydı sanırım üç kat sarardım. Her katmana "Moment" bulaştı.

Ne oldu gördün. Sonuç olarak direnç 4,5 ohm'a düştü.

Filtreleme

Konuşmacıları dinliyoruz

Taslak

Merhaba okuyucularım! Eğer buradaysanız, muhtemelen güçlü ama pahalı olmayan bir ev akustiğinin hayalini kuruyorsunuz demektir! Seni tatmin edecek bir seçeneğim var ama önce bir arka plan!

Ve böylece, yeni başlayanlar için ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor; sistem 2.0, 2.1, 4.0, 4.1
Şimdi nasıl bir sistem istediğimizi belirledikten sonra hangi hoparlörlerden oluşacağını düşünmeye değer, bunu aklımızda tutarak bir amplifikatör ve bir bilgisayar güç kaynağı ünitesi seçeceğiz.
En basit seçeneği düşünün - 2.0 sistemi, sonuç olarak 2.0 hoparlörler, bir amplifikatör ve bir güç kaynağı çalışır durumda olacak ve bundan akustiği bir araya getireceğiz.
Bu sistem için iki arabaya veya başka bir hoparlöre ihtiyacımız var, güçlerini kendi takdirinize göre seçersiniz, örneğin ben hoparlörler aldım: her biri 100 watt'lık iki koaksiyel üç yollu hoparlör, 100 watt'ın nominal güç olduğunu belirtmek isterim ve bir konuşmacı seçerken sadece ona bakmak gerekir. Bu tür hoparlörler için, nominal gücü 60 watt veya daha fazla olan iki kanallı bir araç amplifikatörü oldukça uygundur ve yine SUPRA gibi bazı üreticilerin amplifikatörlerinde Max .Power 2x 130 yazdığını belirtmek isterim - bu, bu, her kanal için 130 watt alacağınız anlamına gelir; bu, bu amplifikatörün maksimum gücünün kanal başına 130 watt olduğu, ancak nominal gücün yalnızca 60 watt olduğu anlamına gelir (bu, amplifikatör belgelerinde bulunabilir), bu nedenle seçim yaparken bir amplifikatör, ayrıca yalnızca nominal güce bakın!

Diyelim ki hoparlörler ve bir araba amplifikatörü aldık, şimdi amplifikatörün bir şekilde çalıştırılması gerekiyor, ancak onu prize takmayacağız, çünkü 12 volt için tasarlandı ve 220'miz var, bir adaptöre ihtiyacımız var. Normal bir adaptörün maliyeti 3 bin ruble. Çok pahalı. Daha ucuz bir yol var! Bir bilgisayar güç kaynağına ihtiyacımız var, nominal gücü 60 watt olan iki kanallı bir araç amplifikatörü için 350 watt'lık bir güç kaynağı ünitesi uygundur.

Şimdi güç kaynağını amplifikatöre bağlamayı düşünün. Güç kaynağından birçok farklı kablo çıkıyor. İhtiyacımız olacak: yeşil, siyah eksi, sarı +12, birkaç kırmızı +5.
Adım 1 - PSU'nun çalışmaya başlaması için yeşil kabloyu alıp siyah kabloya bağlıyoruz.
Adım 2 - Bir kırmızı kablo ve bir siyah kablo alıyoruz ve bunlara 12 voltluk (araba) bir ampul bağlıyoruz, başka bir siyah ve kırmızı kablo alarak 2 ampul bağlayabilirsiniz - bu, +'nın azalmasını azaltmak için gereklidir. 12 voltluk hat.
Adım 3 - 4-5 sarı kablo alıyoruz (ne kadar çok olursa o kadar iyi), 3 kablo alabilirsiniz, ancak daha az değil, uçlarını temizleyip büküyoruz, aynı miktarda siyah kablo alıyoruz ve onlarla aynısını yapıyoruz!
Artık +12 volt hattımız (sarı kablolar) ve negatif hattımız (siyah kablolar) var. Evet bu arada onları büktük çünkü 15 veya 18 amperlik bir gönderiden (güç kaynağınızın çıkışına bağlı olarak üzerine yazılmalıdır) geçemeyecekler ve tel çok ısınacak! BP ile umarım bunu çözmüşüzdür. Şimdi PSU'yu araç amplifikatörüne bağlamamız gerekiyor. Bu oldukça basit bir şekilde yapılır:

1) Sarı kabloyu (veya daha doğrusu kabloları, çünkü orada en az 3 tane olması gerektiği için) alıp +12 girişine bağlarız, +12 olarak işaretlenecektir.

2) Artık iki girişimiz kaldı, birincisi REM - genellikle ortada bulunur ve +12 volt girişle kapatılması gerekir, çünkü bir arabada +12 volt da REM girişine yalnızca araba radyosu.

3) Ve böylece, son giriş GND olarak belirlenmiştir - bu bir eksidir ve ona siyah bir kablo bağlamanız gerekir (veya daha doğrusu siyah kablolar, çünkü bunlardan en az 3 tanesine sahip olmamız gerekir)

Şimdi güç kaynağını açmanız gerekiyor ve her şeyi doğru bağladıysanız amplifikatörünüz çalışmalıdır.

Şimdi bunu hoparlörlerin pahasına çözelim, onları bağlamak çok kolay, her şey orada işaretlendi, artı nerede, eksi nerede ve bir şeyi karıştırmak çok zor. Vücut yapmak çok daha zor! 6x9 inç oval hoparlörler ve 100 watt güç için, en az 15 litrelik, aynı zamanda 25 litreden fazla olmayan bir kutu gerekli olacaktır. Farklı durumlar vardır, ancak yalnızca iki türü ele alacağız: ZYa durumu (kapalı bir kutu ve bunun hakkında söylenecek başka bir şey yok) ve faz invertörlü bir durum anlamına gelen FI durumu, ikinci tip durum çok daha iyi ama aynı zamanda biraz daha karmaşık. Faz invertörünün uzunluğunu hesaplamamız gerektiğinden daha zor ama bunun için BassPort adında bir program var. Faz invertörü olarak plastik bir tesisat borusu kullanmak en iyisidir, çapı hoparlöre bağlıdır. Kutuyu yaptıktan sonra hoparlörlerimizi amplifikatöre bağlayabilir (kutupları ters çevirmeyin) ve müziğin keyfini çıkarabiliriz.

Özetlemek gerekirse, dediğim gibi, ucuz bir ev hoparlör sistemi kurmamız gerekiyordu, şimdi bakalım başarabildik mi? Örnek olarak yukarıda kullandığım bileşenlerin fiyatına göre fiyatları alacağım.

• Amplifikatör SUPRA SBD-A 2130 - 1400 ruble.
• Hoparlörler Gizem MS 6944 - 1000 ruble.
• PSU 350 watt (kullanılmış) - 350 ruble.
• Sütun üretimi için malzeme - 1000 ruble

Sonuç: 3750 ruble.

Ve böylece akustiği 3750 rubleye monte ettik, ancak sesi 5-7 bin ruble için tüm akustik sistemleri aşacak. Sonuç olarak, en az 3-4 bin ruble tasarruf ettik ve özel bir şey elde ettik, çünkü başka hiç kimsenin böyle bir akustiği yok ve çarpık olmayan ellerinizle arkadaşlarınızla övünmek her zaman güzeldir! Sorularınız olursa yoruma yazabilir veya iletişimdeki grubumu ziyaret edebilirsiniz.

1. Konuşmacı mı yoksa konuşmacı mı?
2. Akustik ve elektronik
3. hifi nedir
4. Hoparlörler
5. Akustik

Hoparlörleri kendi ellerinizle yapmak - burası birçok kişinin zor ama çok ilginç bir şeye olan tutkusuna başladığı yerdir - ses üretme tekniği. Ekonomik kaygılar genellikle ilk motivasyon haline gelir: markalı elektro-akustik fiyatları aşırı değil, aşırı derecede abartılıyor - çirkin ve küstahça. Amplifikatörler için nadir radyo tüplerinden ve ses transformatörlerini sarmak için düz gümüş telden tasarruf etmeyen yeminli müzik tutkunları, forumlarda akustik ve hoparlör fiyatlarının sistematik olarak arttığından şikayet ediyorlarsa, sorun gerçekten ciddidir. 1 milyon ruble karşılığında ev için hoparlörler mi istiyorsunuz? çift? Lütfen daha pahalıları var. Bu yüzden Bu makaledeki materyaller öncelikle yeni başlayanlar için tasarlanmıştır: hızlı, basit ve ucuz bir şekilde, her şeyin "havalı" bir markaya göre onlarca kat daha az para gerektirdiği kendi elleriyle yaratılmalarının daha kötü veya en azından karşılaştırılabilir "şarkı söyleyemediğinden" emin olmaları gerekiyor. Ama muhtemelen Yukarıdakilerden bazıları amatör elektroakustik ustaları için aydınlatıcı olacaktır.- eğer onları okumakla şereflenirse.

Konuşmacı mı yoksa konuşmacı mı?

Bir ses sütunu (KZ, ses sütunu), geniş kamusal alanların teknik ve bilgi sondajı için tasarlanmış elektrodinamik hoparlör kafalarının (GG, hoparlörler) akustik tasarım türlerinden biridir. Genel olarak akustik sistem (AS), bir birincil ses yayıcı (FROM) ve bunun gerekli ses kalitesini sağlayan akustik tasarımından oluşur. Ev hoparlörleri çoğunlukla görünüm olarak hoparlörlere benzer, bu nedenle takma adla anılırlar. Elektroakustik sistemler (EAS) ayrıca bir elektrikli parça içerir: teller, terminaller, geçiş filtreleri, dahili ses frekansı güç amplifikatörleri (UMZCH, aktif hoparlörlerde), bilgi işlem cihazları (dijital kanal filtreli hoparlörlerde), vb. Evin akustik tasarımı hoparlörler genellikle gövdede bulunur, bu yüzden az çok uzun sütunlara benzerler.

Akustik ve elektronik

İdeal bir hoparlörün akustiği, bir geniş bant birincil IZ ile 20-20.000 Hz'lik duyulabilir frekans aralığının tamamı boyunca uyarılır. Elektroakustik yavaş ama emin adımlarla ideale doğru ilerliyor, ancak en iyi sonuçlar hala LF (20-300 Hz, düşük frekanslar, bas), MF (300-5000 Hz, orta) kanallarına (bantlarına) frekans ayrımına sahip hoparlörler tarafından gösteriliyor. ) ve HF (5000 -20.000 Hz, tiz, tiz) veya LF-MF ve HF. Birincisine elbette 3 yollu, ikincisine ise 2 yollu denir. 2 yollu hoparlörlerle elektroakustik konusunda uzmanlaşmaya başlamak en iyisidir: gereksiz maliyetler ve zorluklar olmadan evde yüksek Hi-Fi'ye (aşağıya bakın) kadar ses kalitesi elde etmenize olanak tanır. UMZCH'den gelen ses sinyali veya aktif hoparlörlerde birincil kaynaktan (oynatıcı, bilgisayar ses kartı, tuner vb.) gelen düşük güçlü ses sinyali, çapraz filtreler aracılığıyla frekans kanallarına dağıtılır; buna çapraz filtreler gibi kanal filtreleme denir.

Makalenin geri kalanı öncelikle iyi akustik sağlayan hoparlörlerin nasıl yapılacağına odaklanıyor. Elektroakustiğin elektronik kısmı sadece bir değil, özel ve ciddi bir tartışma konusudur. Burada sadece şunu belirtmek gerekir ki, öncelikle ideale yakın, ancak karmaşık ve pahalı dijital filtrelemeyi üstlenmek değil, endüktif-kapasitif filtrelere pasif filtreleme uygulamak gerekli değildir. 2 yollu bir hoparlör için yalnızca bir adet düşük geçişli/yüksek geçişli geçiş filtresi (LPF/HPF) fişine ihtiyacınız vardır.

Örneğin, ayırma merdiveni filtreleri AC'nin hesaplanması için özel programlar vardır. JBL Hoparlör Mağazası. Bununla birlikte, evde, her bir fişin belirli bir hoparlör örneği için ayrı ayrı ayarlanması, öncelikle seri üretimdeki üretim maliyetlerini etkilemez. İkinci olarak, AU'daki GG'nin değiştirilmesi yalnızca istisnai durumlarda gereklidir. Bu, AC frekans kanallarının filtrelenmesine alışılmamış bir şekilde yaklaşılabileceği anlamına gelir:

1. LF-MF m HF bölümünün frekansı 6 kHz'den düşük alınmaz, aksi takdirde orta aralık bölgesindeki tüm hoparlörün yeterince düzgün bir genlik-frekans karakteristiğini (AFC) elde edemezsiniz ki bu çok kötüdür, aşağıya bakın. Ek olarak, yüksek geçiş frekansında filtre ucuz ve kompakttır;
2. Filtreyi hesaplamak için kullanılan prototipler, K tipi filtrelerin bağlantıları ve yarım bağlantılarıdır, çünkü faz frekansı özellikleri (PFC) kesinlikle doğrusaldır. Bu duruma uyulmadığı takdirde, geçiş frekansı bölgesindeki frekans tepkisi önemli ölçüde dengesiz olacak ve seste üst tonlar ortaya çıkacaktır;
3. Hesaplamaya yönelik ilk verileri elde etmek için, LF-MF ve HF GG'nin empedansını (empedans) geçiş frekansında ölçmek gerekir. Pasaportta belirtilen GG 4 veya 8 Ohm, doğru akımdaki aktif dirençleridir ve geçiş frekansındaki empedans daha büyük olacaktır. Empedans oldukça basit bir şekilde ölçülür: GG, örneğin açıkça yüksek dirençli bir direnç aracılığıyla 600 Ohm'luk bir yüke en az 10 V çıkışa sahip, geçiş frekansına ayarlanmış bir ses frekans üretecine (GZCH) bağlanır. . 1 kOhm Düşük güçlü GZCH ve UMZCH yüksek sadakatini kullanabilirsiniz. Empedans, ses frekansı (AF) voltajlarının direnç ve GG arasındaki oranıyla belirlenir;
4. LF-MF bağlantısının empedansı (GG, kafalar), alçak geçiren filtrenin (LPF) karakteristik empedansı n olarak alınır ve HF kafasının empedansı, yüksek geçiren filtrenin karakteristik empedansı olarak alınır. (HPF). Farklı olmaları gerçeği - aptal onlarda, UMZCH'nin hoparlörleri "sallayan" çıkış empedansı buna ve buna kıyasla ihmal edilebilir;
5. UMZCH'in yan tarafında, amplifikatörün aşırı yüklenmemesi ve ilgili hoparlör kanalından güç almaması için yansıtıcı tipte alçak geçişli ve yüksek geçişli filtreler monte edilmiştir. GG'ye göre ise tam tersine, filtreden gelen geri dönüşün imalar vermediği emici bağlantılara yöneliyorlar. Böylece alçak geçişli ve yüksek geçişli hoparlörler en azından yarım bağlantılı bir bağlantıya sahip olacaktır;

Elektroakustiğe katılırken akustik sistemlerde hoparlörlerin nasıl düzenlendiğini ve çalıştığını bilmeniz gerekir, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır. Hoparlörün uyarıcısı, ses frekansı akımının etkisi altında manyetik sistemin halka şeklindeki boşluğunda salınan ince bir tel bobindir. Bobin, ses yayıcının kendisine uzaya sağlam bir şekilde bağlanır - bir difüzör (bas, orta kademe, bazen yüksek frekanslar için) veya ince, çok hafif ve sert bir kubbe diyaframı (yüksek frekanslar için, nadiren - orta kademe için). Ses emisyonunun verimliliği büyük ölçüde IZ'nin çapına bağlıdır; daha kesin olarak, yayılan frekansın dalga boyuyla ilişkisine bağlıdır, ancak aynı zamanda IZ çapındaki bir artışla, sesin doğrusal olmayan bozulmalarının (NI) ortaya çıkma olasılığı nedeniyle IZ malzemesinin esnekliği de artar; daha doğrusu - sonsuz katılığı değil. Sesi emen (anti-akustik) malzemelerden yayılan yüzeyler yaparak IZ'de NI'ye karşı savaşırlar.

Koninin çapı, bobinin çapından daha büyüktür ve difüzör GG'lerinde o ve bobin, ayrı esnek süspansiyonlarla hoparlör muhafazasına bağlanır. Difüzör konfigürasyonu, tepe noktası bobine bakan ince duvarlı içi boş bir konidir. Bobinin süspansiyonu aynı anda difüzörün üst kısmını tutar; süspansiyonu çifttir. Bir koninin generatrisi doğrusal, parabolik, üstel ve hiperbolik olabilir. Difüzörün konisi ne kadar dik olursa, geri dönüş o kadar yüksek ve NI dinamiği o kadar düşük olur, ancak aynı zamanda frekans aralığı daralır ve radyasyonun yönelimi artar (radyasyon modeli daralır). DN'nin daralması aynı zamanda stereo efektinin alanını da daraltır ve onu hoparlör çiftinin ön düzleminden uzaklaştırır. Diyaframın çapı bobinin çapına eşittir ve bunun için ayrı bir süspansiyon yoktur. Bu, SOI GG'yi büyük ölçüde azaltır çünkü. difüzör süspansiyonu çok belirgin bir NI ses kaynağıdır ve diyaframın malzemesi çok sert alınabilir. Bununla birlikte diyafram, sesi yalnızca yeterince yüksek frekanslarda iyi bir şekilde yayma yeteneğine sahiptir.

Bobin ve difüzör veya diyafram, süspansiyonlarla birlikte GG'nin hareketli sistemini (PS) oluşturur. PS, PS'nin hareketliliğinin keskin bir şekilde arttığı kendi mekanik rezonansı Fp frekansına ve Q kalite faktörüne sahiptir. Q> 1 ise, uygun şekilde seçilip uygulanmayan bir akustik tasarım (aşağıya bakınız) olmayan hoparlör hırıltılı ses çıkaracaktır. Fp'de nominal olandan daha düşük bir güçte, o zirve değil, buna denir. GG'yi engelliyor. Kilitleme distorsiyonlar için geçerli değildir çünkü tasarım ve üretim hatasıdır. 0,7 ise

Bir elektrik sinyalinin enerjisini havadaki ses dalgalarına aktarmanın verimliliği, difüzörün / diyaframın (matematiksel analize aşina olan - zamana göre yer değiştirmesinin ikinci türevi) anlık ivmesi ile belirlenir, çünkü hava oldukça sıkıştırılabilir ve oldukça akışkandır. Difüzörü/diyaframı iten/çeken bobinin anlık ivmesi biraz daha yüksek olmalıdır, aksi takdirde ÇIKIŞI "sallamayacaktır". Birkaç tane ama fazla değil. Aksi takdirde bobin bükülecek ve yayıcının titreşmesine neden olacak, bu da NI'nın ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu, uzunlamasına elastik dalgaların difüzör/diyafram malzemesinde yayıldığı, membran etkisi olarak adlandırılan durumdur. Basitçe söylemek gerekirse, difüzör / diyafram bobini biraz "yavaşlatmalıdır". Ve burada yine bir çelişki var - yayıcı ne kadar güçlü olursa "yavaşlar", o kadar güçlü yayılır. Uygulamada, vericinin "frenlenmesi", tüm frekans ve güç aralığındaki NI'sinin belirli bir Hi-Fi sınıfı için normlara uyacak şekilde yapılır.

Not, çıktı: hoparlörlerden yapamayacaklarını "sıkmaya" çalışmayın. Örneğin, 10GDSh-1'deki hoparlörler, 2 dB'lik orta aralıkta bir frekans tepkisi eşitsizliği ile oluşturulabilir, ancak SOI ve dinamikler açısından, yine de ilkinden daha yüksek olmayan Hi-Fi'yi çeker.

Fp'ye kadar olan frekanslarda zar etkisi asla kendini göstermez, buna denir. GG'nin pistonlu çalışma modu - difüzör / diyafram sadece ileri geri hareket eder. Frekans arttıkça, ağır difüzör artık bobine ayak uyduramaz, membran radyasyonu başlar ve güçlenir. Belirli bir frekansta, hoparlör yalnızca esnek bir zar olarak yayılmaya başlar: süspansiyonla bağlantı noktasında difüzörü zaten hareketsizdir. 0.7'de

Membran etkisi GG'nin geri dönüşünü önemli ölçüde artırır, tk. IZ yüzeyinin titreşen bölümlerinin anlık ivmelerinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Bu durum, distorsiyon spektrumu hemen ultrasona giren HF ve kısmen MF GG tasarımcıları tarafından ve GG'yi Hi-Fi için değil tasarlarken yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran efektli SOI GG ve hoparlörlerin onlarla frekans tepkisinin düzgünlüğü büyük ölçüde membran moduna bağlıdır. Sıfır modunda, FM'in tüm yüzeyi sanki kendisiyle aynı zamandaymış gibi titrediğinde, düşük frekanslarda orta seviyeye kadar Hi-Fi elde edilebilir, aşağıya bakın.

Not: HG'nin "pistondan membrana" geçiş frekansı ve membran modundaki değişiklik (büyüme değil, her zaman tam sayıdır) difüzör çapına önemli ölçüde bağlıdır. Ne kadar büyük olursa, frekans o kadar düşük ve daha güçlü olursa, hoparlör "zar" yapmaya başlar.

Woofer'lar

Yüksek kaliteli pistonlu woofer'lar GG (basitçe - “piston”; İngilizce woofer'larda havlayan), çok yumuşak bir lateks süspansiyon üzerinde nispeten küçük, kalın, ağır ve sert bir anti-akustik difüzör ile yapılır, bkz. şekil 1'de konum 1. Bu durumda Fr 40 Hz'nin altındadır, hatta 30-20 Hz'nin altındadır ve Q

Düşük frekanslı dalgaların periyotları uzundur, tüm bu süre boyunca piston modundaki difüzörün ivme ile hareket etmesi gerekir ve bu nedenle difüzörün stroku uzar. Akustik tasarımı olmayan düşük frekanslar çoğaltılmaz, ancak her zaman bir dereceye kadar kapalıdır ve boş alandan izole edilmiştir. Bu nedenle difüzörün büyük bir sözde kütle ile çalışması gerekir. önemli bir çaba gerektiren "birikimi" için (bu nedenle piston GG'lerine bazen sıkıştırma denir) ve ayrıca düşük kalite faktörüne sahip ağır bir difüzörün hızlandırılmış hareketi için bağlı havanın. Bu nedenlerden dolayı GG pistonunun manyetik sisteminin çok güçlü hale getirilmesi gerekmektedir.



Tüm hilelere rağmen GG pistonunun geri dönüşü küçüktür çünkü. Düşük frekanslı bir difüzörün uzun dalga boylarında büyük bir ivme geliştirmesi imkansızdır: havanın esnekliği, verilen enerjiyi kabul etmek için yeterli değildir. Yanlara yayılacak ve hoparlör kilitlenecektir. Hareketli sistemin hareketinin geri dönüşünü ve düzgünlüğünü arttırmak için (yüksek güç seviyelerinde SOI'yi azaltmak için), tasarımcılar her şeyi yapıyorlar - yarı saçılımlı diferansiyel manyetik sistemler ve diğer egzotikleri kullanıyorlar. THD, manyetik boşluğun kurumayan bir reolojik sıvı ile doldurulmasıyla daha da azaltılır. Sonuç olarak, en iyi modern pistonlar 92-95 dB dinamik aralığa ulaşır ve nominal güçte THD %0,25'i ve tepe güçte %1'i aşmaz. Bütün bunlar çok iyi, ama fiyatlar - anne, endişelenme! Çıkış, rezonans frekansı ve hareketli sistemin esnekliği açısından eşleşen, ev akustiği için diferansiyel mıknatıslı ve yeniden dolumlu bir çift için 1000 $ sınır değildir.

Not: Manyetik boşluğun reolojik dolgulu LF GG yalnızca 3 yollu hoparlörlerin LF bağlantıları için uygundur, çünkü membran modunda çalışamıyor.

Piston GG'lerinin başka bir ciddi kusuru daha var: Güçlü akustik sönümleme olmazsa mekanik olarak çökebilirler. Yine basit: pistonlu hoparlörün arkasında boş alana gevşek bir şekilde bağlanan bir tür hava yastığı bulunmalıdır. Aksi halde tepe noktasındaki difüzör süspansiyonu kıracak ve bobinle birlikte dışarı fırlayacaktır. Bu nedenle herhangi bir akustik tasarıma "piston" koyamazsınız, aşağıya bakın. Ek olarak, piston GG'leri PS'nin zorla frenlenmesini tolere etmez: bobin hemen yanar. Ancak bu zaten nadir görülen bir durumdur, hoparlör konileri genellikle elle tutulmaz ve manyetik boşluğa kibritler yerleştirilmez.

Esnaf dikkat çekiyor

Piston GG'lerinin geri dönüşünü arttırmanın "halk" bir yolu bilinmektedir: itici tarafla dinamikte hiçbir değişiklik yapmadan standart manyetik sisteme arkadan ek bir halka şeklinde mıknatıs sıkıca tutturulur. İticidir, aksi takdirde bir sinyal uygulandığında bobin difüzörden hemen kopacaktır. Prensip olarak hoparlörü geri sarmak mümkündür ancak bu çok zordur. Ve başka hiçbir yerde geri sarma hoparlörü daha iyi hale gelmedi veya en azından eskisi gibi kalmadı.

Ama konu aslında bununla ilgili değil. Bu iyileştirmenin meraklıları, harici bir mıknatısın alanının, normal bir mıknatısın alanını bobinin yakınında yoğunlaştırdığını, bunun da PS'nin hızlanmasını ve geri tepmesini arttırdığını iddia ediyor. Bu doğrudur ancak Hi-Fi GG çok hassas bir şekilde dengelenmiş bir sistemdir. Geri tepme aslında biraz daha yüksek. Ancak burada zirvedeki SOI hemen "sıçrayıyor", böylece ses bozulmaları deneyimsiz dinleyiciler için bile iyi duyulabilir hale geliyor. Nominal değerde ses daha da temiz hale gelebilir, ancak Hi-Fi hoparlörler olmadığında zaten yüksek-fi olur.

Lider

Yani İngilizce'de (yöneticilere) SC GG denir çünkü. müzikal yapıtın anlamsal yükünün büyük çoğunluğunu oluşturan orta aralıktır. Hi-Fi için orta kademe GG'nin gereksinimleri çok daha yumuşaktır, bu nedenle çoğu, süspansiyonla birlikte selüloz kütlesinden dökülen, büyük konili geleneksel bir tasarımdan yapılmıştır, konum. 2. Kubbenin orta kademesi ve metal difüzörlerle ilgili incelemeler çelişkilidir. Ton hakim, diyorlar, ses sert. Klasiklerin hayranları, eğimli hoparlörlerin "kağıt olmayan" hoparlörlerden ses çıkardığından şikayet ediyor. Neredeyse herkes, plastik difüzörlü orta kademe GG'nin sesini donuk ve aynı zamanda sert olarak tanır.

Orta kademe GG'nin difüzörünün seyri kısa yapılmıştır çünkü. çapı MF'nin dalga boylarıyla karşılaştırılabilir düzeydedir ve enerjinin havaya aktarılması zor değildir. Difüzördeki elastik dalgaların zayıflamasını arttırmak ve buna bağlı olarak NI'yi azaltmak için, dinamik aralığı genişletmenin yanı sıra, Hi-Fi koni orta kademe GG'yi dökmek için kütleye ince kıyılmış ipek lifleri eklenir, ardından hoparlör bir pistonda çalışır. neredeyse tüm orta aralık aralığında mod. Bu önlemlerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ortalama fiyat seviyesindeki modern orta seviye GG'nin dinamikleri 70 dB'den daha kötü olmadığı ve nominal değeri% 1,5'ten fazla olmayan bir THD'nin yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Şehirdeki bir dairede Hi-Fi.

Not: Hemen hemen tüm iyi hoparlörlerin koni malzemesine ipek eklenir; bu, THD'yi azaltmanın evrensel bir yoludur.

Tweeter'lar

Bize göre - gıcırtılar. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar tweeter'lar, HF YY. Tek bir t ile yazıldığı için dedikodu niteliğinde bir sosyal medya adı değildir. Modern malzemelerden iyi bir "tweeter" yapmak genellikle kolay olacaktır (NI spektrumu hemen ultrasona girer), bir durum olmasa bile - neredeyse tüm HF aralığında yayıcının çapı aynı sırada çıkar. veya dalga boyundan daha az. Bu nedenle, içindeki elastik dalgaların yayılması nedeniyle yayıcının kendisinde girişim mümkündür. Havaya rastgele radyasyon için bir "kanca" vermemek için, HF GG'nin difüzörü / kubbesi mümkün olduğu kadar pürüzsüz olmalıdır, bu amaçla kubbeler metalize plastikten yapılmıştır (elastik dalgaları daha iyi emer) ve metal kubbeler cilalanmıştır.

HF GG'yi seçme kriteri yukarıda belirtilmiştir: kubbeli olanlar evrenseldir ve mutlaka "şarkı söyleyen" yumuşak üst kısımlar gerektiren klasiklerin hayranları için difüzör olanlar daha uygundur. Bu eliptik olanları alıp uzun eksenlerini dikey olarak yönlendirerek hoparlörlere yerleştirmek daha iyidir. O zaman yatay düzlemdeki dinamiklerin dinamikleri daha geniş olacak ve stereo bölgesi daha büyük olacaktır. Halen satışta, yerleşik kornaya sahip bir HF GG bulunmaktadır. Güçleri, düşük frekanslı bağlantının gücünün 0,15-0,2'si olarak alınabilir. Teknik kalite göstergelerine gelince, herhangi bir HF GG, güç açısından uygun olduğu sürece her seviyedeki Hi-Fi için uygundur.

Genişlikler

Bu, AC frekans kanallarının filtrelenmesini gerektirmeyen geniş bant GG'ler (GGSh) için günlük dilde kullanılan bir takma addır. Ortak bir uyarıya sahip basit bir GGSh'nin yayıcısı, bir LF-MF difüzörden ve ona sıkı bir şekilde bağlı bir HF konisinden oluşur, konum. 3. Bu sözde. bir koaksiyel radyatör, bu nedenle GGSh'ye koaksiyel hoparlörler veya sadece koaksiyel hoparlörler de denir.

GGSh'nin amacı, özellikle zarar vermeyeceği HF konisine membran modunu vermek ve bastaki ve orta aralığın altındaki koninin "piston üzerinde" çalışmasına izin vermektir. düşük-orta kademe koni çapraz olarak olukludur. Örneğin, başlangıçtaki, bazen ortalama Hi-Fi için geniş bant GG'ler bu şekilde yapılır. 10GD-36K'dan (10GDSH-1) bahsedildi.

İlk HF konili GGS, 50'li yılların başında satışa sunuldu ancak hiçbir zaman pazarda hakim bir konuma ulaşamadı. Bunun nedeni, koninin şoklarından dolayı koninin sallanması ve sallanması nedeniyle geçici distorsiyon eğilimi ve sesin saldırısındaki gecikmedir. Miguel Ramos'un Hammond elektrikli orgunu konik bir koaksiyel aracılığıyla çalmasını dinlemek dayanılmaz derecede acı vericidir.

LF-MF ve HF emitörlerinin ayrı uyarılmasıyla koaksiyel GGSh, konum. 4, bu eksiklikten yoksundur. Bunlarda RF bağlantısı, kendi manyetik sisteminden ayrı bir bobin tarafından tahrik edilir. HF bobininin manşonu LF-MF bobininin içinden geçer. PS ve manyetik sistemler eş eksenli olarak yerleştirilmiştir, yani. bir eksen boyunca.

Tüm teknik parametrelerde ve subjektif ses değerlendirmelerinde düşük frekanslarda ayrı uyarıma sahip GGSh, pistonlu GG'lerden daha aşağı değildir. Modern koaksiyel hoparlörlerde çok kompakt hoparlörler oluşturabilirsiniz. Dezavantajı ise fiyatıdır. Yüksek Hi-Fi için bir koaksiyel genellikle LF-MF + HF setinden daha pahalıdır, ancak 3 yollu bir hoparlör için LF, MF ve HF'den daha ucuzdur.

Oto

Araç hoparlörleri de resmi olarak koaksiyel hoparlörlere aittir, ancak gerçekte bunlar bir durumda 2-3 ayrı hoparlördür. HF (bazen orta kademe) GG, braket üzerindeki LF GG difüzörünün önüne asılır, bkz. sağda şekil 2. Başta. Filtreleme her zaman yerleşiktir; Kabloları bağlamak için kasada yalnızca 2 terminal vardır.

Oto hoparlörlerinin görevi spesifiktir: Her şeyden önce, arabadaki gürültüyü "bağırmak", böylece tasarımcılarının membran etkisi ile gerçekten uğraşmaması sağlanır. Ancak aynı nedenden ötürü, otomatik hoparlörler en az 70 dB'lik geniş bir dinamik aralığa ihtiyaç duyar ve konileri mutlaka ipekten yapılır veya daha yüksek membran modlarını bastırmak için başka önlemler alınır - hoparlör hareket halindeki bir arabada bile hırıltı yapmamalıdır .

Sonuç olarak, eğer onlar için doğru akustik tasarımı seçerseniz, otomatik hoparlörler prensipte Hi-Fi'den orta seviyeye kadar kullanıma uygundur. Aşağıda açıklanan tüm hoparlörlere uygun boyut ve güçte otomatik hoparlörler yerleştirebilirsiniz, böylece HF GG ve filtreleme için bir kesmeye ihtiyacınız olmayacaktır. Bir koşul: Kelepçeli standart terminaller çok dikkatli bir şekilde çıkarılmalı ve kablolama için lamellerle değiştirilmelidir. Modern araç hoparlörlerinden yapılan hoparlörler, iyi caz, rock, hatta senfonik müziğin bireysel parçalarını ve birçok oda müziğini dinlemenize olanak tanır. Elbette Mozart'ın keman dörtlülerini çekmeyecekler ama bu kadar dinamik ve anlamlı eserleri çok az kişi dinliyor. Bir çift otomatik hoparlör, 2 yollu bir hoparlör için filtre bileşenlerine sahip 2 set GG'den birkaç kat, 5 kata kadar daha ucuza mal olacaktır.

enerjik

Friskers, frisky'den, Amerikalı radyo amatörleri çok ince ve hafif bir difüzöre sahip küçük boyutlu, düşük güçlü GG'leri böyle adlandırıyorlar, ilk olarak yüksek çıkışları için - her biri 20 kişilik bir oda gibi ses çıkaran 2-3 W'luk bir çift "frisky" metrekare. m.İkincisi - sert ses için: "canlı" yalnızca membran modunda çalışır.

Üreticiler ve satıcılar "hareketli"yi özel bir sınıfta ayırmazlar çünkü. bunlar teorik olarak Hi-Fi değildir. Hoparlör herhangi bir Çin radyosundaki hoparlöre veya bunun gibi ucuz bilgisayar hoparlörlerine benziyor. Bununla birlikte, "canlı" olarak, bilgisayar için iyi hoparlörler yapılabilir ve masaüstü yakınındaki ortalamaya kadar Hi-Fi sağlanır.

Gerçek şu ki, "canlı" olanlar tüm ses aralığını yeniden üretebiliyorlar, yalnızca SOI'lerini azaltmanız ve frekans tepkisini düzeltmeniz gerekiyor. Birincisi, difüzöre ipek eklenerek elde edilir, burada üreticiye ve onun (ticaret değil!) Spesifikasyonlarına göre gezinmeniz gerekir. Örneğin, Kanadalı Edifier şirketinin tüm GG'leri silk ile. Bu arada, Edifier Fransızca bir kelimedir ve İngilizcede "tanımlayıcı" olarak değil "edifier" olarak okunur.

"Farklı" nın frekans tepkisi iki şekilde dengelenir. Küçük patlamalar/düşmeler ipek tarafından zaten giderilmiştir ve daha büyük tümsekler ve çukurlar, atmosfere serbest çıkış ve sönümleme ön bölmesi olan akustik tasarımla ortadan kaldırılmıştır, bkz. şekil; aşağıda böyle bir AS örneğine bakın.



Akustik

Neden akustik tasarıma ihtiyacınız var? Düşük frekanslarda ses yayıcının boyutları, ses dalgasının uzunluğuna kıyasla çok küçüktür. Hoparlörü masanın üzerine koyarsanız, difüzörün ön ve arka yüzeylerinden gelen dalgalar hemen antifazda birleşecek, birbirini iptal edecek ve bas sesi hiç duymayacaksınız. Buna akustik kısa devre denir. Hoparlörü arkadan basa kadar susturamazsınız: difüzörün küçük bir hacimdeki havayı güçlü bir şekilde sıkıştırması gerekecektir, bu nedenle PS'nin rezonans frekansı o kadar yükseğe "sıçrayacaktır" ki hoparlör bası yeniden üretemez. bas. Buradan herhangi bir akustik tasarımın ana görevi gelir: ya GG'nin arka tarafından gelen radyasyonu söndürmek ya da onu 180 derece çevirip hoparlörün önünden aynı fazda yeniden yaymak. difüzör hareketinin enerjisinin termodinamik üzerinde harcanmasını önleyen zaman, yani. AC durumunda havanın sıkıştırılması-genleşmesi üzerine. Ek bir görev, eğer mümkünse, hoparlör çıkışında küresel bir ses dalgası oluşturmaktır, çünkü bu durumda stereo efekt bölgesi en geniş ve derindir ve oda akustiğinin hoparlörlerin sesi üzerindeki etkisi en azdır.

Dikkat edin, önemli bir sonuç: Belirli bir akustik tasarıma sahip belirli bir hacimdeki her hoparlör kabini için optimum bir uyarma gücü aralığı vardır. Çıkış gücü düşükse akustiği sallamaz, özellikle düşük frekanslarda ses donuk, bozuk olur. Aşırı güçlü bir GG termodinamiğe girecek ve bu da tıkanmaya neden olacaktır.

Akustik tasarıma sahip hoparlör kabininin amacı, düşük frekansların en iyi şekilde çoğaltılmasını sağlamaktır. Dayanıklılık, stabilite, görünüm - tek başına. Akustik olarak, ev hoparlörleri bir kalkan (mobilya ve bina yapılarına yerleştirilmiş hoparlörler), açık bir kutu, akustik empedans panelli (PAS) açık bir kutu, normal veya azaltılmış hacimli kapalı bir kutu (küçük hoparlörler, MAC), bir faz invertörü (FI), pasif radyatör (PI), doğrudan ve ters boynuzlar, çeyrek dalga (HF) ve yarım dalga (HF) labirentleri.

Yerleşik akustik özel bir tartışma konusudur. Tüplü radyolar çağından kalma açık kutular, bir apartman dairesinde onlardan kabul edilebilir bir stereo almak gerçekçi değil. Diğerleri arasında, yeni başlayan birinin ilk AS'si için PV labirentini tercih etmesi en iyisidir:

• FI ve PI dışındaki diğerlerinden farklı olarak PV labirenti, woofer'ın doğal rezonans frekansının altındaki frekanslarda bası iyileştirmenize olanak tanır.
• FI PV ile karşılaştırıldığında labirent yapısal olarak daha kolaydır ve kurulumu kolaydır.
• PI PV ile karşılaştırıldığında labirent pahalı satın alınan ek bileşenler gerektirmez.
• Kranklı PV labirenti (aşağıya bakın), GG için yeterli bir akustik yük oluştururken aynı zamanda atmosferle serbest bir bağlantıya sahiptir, bu da düşük frekanslı GG'nin hem uzun hem de kısa difüzör stroklarıyla kullanılmasını mümkün kılar. Halihazırda yerleşik hoparlörlerin değiştirilmesine kadar. Tabii ki sadece bir çift. Bu durumda yayılan dalga pratik olarak küresel olacaktır.
• Kapalı kutu ve HF labirenti hariç diğerlerinden farklı olarak, PV labirentli akustik kolon, LF GG'nin frekans tepkisini yumuşatabilir.
• PV labirentli hoparlörler yapısal olarak kolayca uzun ince bir sütuna çekilir, bu da küçük odalara yerleştirilmesini kolaylaştırır.

Sondan bir önceki noktaya gelince; deneyimliyseniz şaşırır mısınız? Bunu vaat edilen vahiylerden biri olarak düşünün. Ve aşağıya bakın.

PV labirenti

Labirentler genellikle derin bir yuva (Derin Yuva, bir tür HF labirenti) gibi akustik tasarım olarak kabul edilir, konum. Şekil 1'de ve evrişimli ters korna (konum 2). Kornalara değineceğiz ama derin yuvaya gelince, bu aslında bir PAS, atmosferle serbest iletişim sağlayan ancak sesin dışarı çıkmasına izin vermeyen akustik bir örtüdür: yuvanın derinliği, dalga boyunun dörtte biri kadardır. ayarlama frekansı. Bunu, hoparlörün ön tarafındaki ve yuvanın girişindeki ses seviyelerini yüksek yönlü bir mikrofon kullanarak ölçerek doğrulamak kolaydır. Çoklu frekanslardaki rezonans, boşluğun bir ses emici ile kaplanmasıyla bastırılır. Derin yuvalı bir hoparlör aynı zamanda tüm hoparlörleri sönümler, ancak kapalı bir kutudan daha az da olsa rezonans frekanslarını yükseltir.



PV labirentinin ilk elemanı açık bir yarım dalga borusudur, konum. 3. Akustik tasarım olarak uygun değildir: arkadan gelen dalga öne ulaştığında fazı 180 derece daha tersine dönecek ve aynı akustik kısa devre ortaya çıkacaktır. PV'nin frekans tepkisinde boru yüksek ve keskin bir tepe noktası vererek GG'nin Fn ayar frekansında kilitlenmesine neden olur. Ancak zaten önemli olan - Fn ve GG f'nin (daha yüksek olan - Fp) doğal rezonans frekansı teorik olarak birbiriyle ilişkili değildir, yani. f (Fp) altında basların iyileşmesi beklenebilir.

Bir boruyu labirent haline getirmenin en kolay yolu onu ikiye bükmektir, konum. 4. Bu sadece ön kısmı arka tarafa doğru kademeli olarak ayarlamakla kalmayacak, aynı zamanda rezonans tepe noktasını da yumuşatacaktır, çünkü Dalgaların borudaki yolları artık farklı uzunlukta olacaktır. Bu şekilde, prensipte, diz sayısını artırarak frekans tepkisini önceden belirlenmiş herhangi bir eşitlik derecesine göre yumuşatmak mümkündür (tek olmalıdır), ancak gerçekte 3 dizden fazlasının kullanılması çok nadirdir - sönümleme Borudaki dalganın müdahalesi.

PV labirenti odasında (konum 5), dizler sözde bölünmüştür. Helmholtz rezonatörleri - arka uca doğru sivrilen boşluk. Bu, HG'nin sönümlemesini daha da iyileştirir, frekans yanıtını yumuşatır, labirentteki kayıpları azaltır ve radyasyon verimliliğini arttırır. labirentin arka çıkış penceresi (bağlantı noktası) her zaman son odadan gelen "durgun su" ile çalışır. Odaları ara rezonatörlere ayırdıktan sonra, konum. Şekil 6'da, mutlak Hi-Fi gereksinimlerini neredeyse karşılayan bir difüzör GG ile bir frekans tepkisi elde etmek mümkündür, ancak bu tür bir çift hoparlörün her birini kurmak, deneyimli bir uzmanın altı aydan (!) . Bir zamanlar, belli bir dar çevrede, oda ayrımlı labirent oda hoparlörüne, İtalyan ustaların eşsiz kemanlarını hatırlatan Cremona adı veriliyordu.

Aslında yüksek Hi-Fi için frekans tepkisi elde etmek için dizdeki bir çift kameranın yeterli olduğu ortaya çıktı. Bu tasarıma sahip hoparlörlerin çizimleri Şekil 2'de verilmiştir; solda - Rus gelişimi, sağda - İspanyolca. Her ikisi de çok iyi dış mekan akustiğidir. "Tam mutluluk için", bölmeyi destekleyen İspanyol sertlik bağlarını (10 mm çapında kayın çubukları) ödünç almak ve bunun karşılığında boru kıvrımını yumuşatmak Rus kadınına zarar vermez.



Bu hoparlörlerin her ikisinde de oda labirentinin kullanışlı bir özelliği daha ortaya çıkıyor: akustik uzunluğu geometrik olandan daha büyük, çünkü ses, geçmeden önce her odada bir miktar oyalanıyor. Geometrik olarak bu labirentler 85 Hz civarında bir yere ayarlıdır, ancak ölçümler 63 Hz'yi göstermektedir. Gerçekte frekans aralığının alt sınırı LF GG tipine bağlı olarak 37-45 Hz'dir. S-30B'nin filtrelenmiş hoparlörleri bu tür muhafazalar halinde yeniden düzenlendiğinde ses şaşırtıcı bir şekilde değişir. En iyisi için.



Bu hoparlörlerin uyarılma gücü aralığı 20-80 W tepe noktasıdır. Burada burada ses emici astar - sentetik kışlık 5-10 mm. Ayarlama her zaman gerekli ve kolay değildir: Bas sağırsa, optimum ses elde edilene kadar bağlantı noktası her iki tarafta simetrik olarak köpük parçalarıyla kaplanır. Bu, her seferinde fonogramın aynı bölümünü 10-15 dakika dinleyerek yavaşça yapılmalıdır. Keskin bir atakla (ortalar kontrolü!) Güçlü orta seslere sahip olmalıdır, Örneğin bir keman.

jet akışı

Oda labirenti, olağan dolambaçlı olanla başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Bunun bir örneği, Amerikalı radyo amatörleri tarafından geliştirilen ve 70'lerde büyük ses getiren masaüstü akustik sistem Jet Flow'dur (jet akışı), bkz. sağda. İç kasa genişliği - 120-220 mm hoparlörler için 150-250 mm, dahil. "canlı" ve otodinamik. Gövde malzemesi - çam, ladin, MDF. Ses emici astar ve ayar gerekli değildir. Uyarma gücü aralığı - 5-30 W tepe noktası.

Not: Jet Flow ile artık bir karışıklık var - jet ses yayıcılar aynı marka altında satılıyor.

Yüksek ruhlu ve bilgisayar için

Sıradan bir kıvrımlı labirentteki otomatik hoparlörlerin ve "canlı" olanların frekans tepkisini, girişinin önüne, Şekil 2'de K ile gösterilen bir sıkıştırma sönümleme (rezonans yapmayan!) ön bölmesi düzenleyerek yumuşatmak da mümkündür. altında.



Bu mini hoparlör eski ucuz hoparlör yerine PC için tasarlandı. Kullanılan hoparlörler aynı, ancak ses vermeye başlamaları gerçekten şaşırtıcı. Difüzör ipekli ise, aksi takdirde bahçeyi çitlemenin bir anlamı yoktur. Ek bir avantaj, orta aralıktaki girişimin minimuma yakın olduğu silindirik bir gövdedir, yalnızca küresel bir gövdede daha azdır. Çalışma konumu - öne doğru eğimli (AC - ses projektörü). Uyarma gücü - 0,6-3 W nominal. Montaj aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. sipariş (tutkal - PVA):

• Çocuklar için 9 bir toz filtresini yapıştırın (naylon tayt artıklarını kullanabilirsiniz);
• Det. 8 ve 9 sentetik kışlayıcı ile yapıştırılmıştır (şekilde sarı renkle gösterilmiştir);
• Şap ve ara parçalar üzerine bir bölme paketi monte edin;
• Yeşil renkle işaretlenmiş dolgu halkalarını yapıştırın;
• Paket, Whatman kağıdı ile 8 mm et kalınlığına kadar sarılır, yapıştırılır;
• Gövde istenilen boyutta kesilir ve ön bölme yapıştırılır (kırmızıyla vurgulanmıştır);
• Çocukları yapıştırın. 3;
• Tamamen kuruduktan sonra zımparalanır, boyanır, bir stand takılır, hoparlör monte edilir. Ona giden teller labirentin kıvrımları boyunca geçiyor.

Boynuzlar hakkında

Korna hoparlörlerinin geri dönüşü yüksektir (bunu neden yaptığını unutmayın, bir ağızlık). Eski 10GDSH-1 kornayla bağırıyor, böylece kulaklar kuruyor ve komşular "Hiç mutlu olamıyorum", bu yüzden çoğu korna bağımlısı. Ev hoparlörlerinde daha az hacimli olarak kıvrımlı kornalar kullanılır. Ters boynuz, GG'nin arka radyasyonu tarafından uyarılır ve dalganın fazını 180 derece döndürmesi açısından PV labirentine benzer. Ama aksi halde:

1. Yapısal ve teknolojik olarak çok daha karmaşıktır, bkz. altında.
2. Bu gelişmez, aksine hoparlörlerin frekans tepkisini bozar çünkü Herhangi bir kornanın frekans tepkisi düzensizdir ve korna rezonans yapan bir sistem değildir; prensip olarak frekans tepkisini düzeltmek imkansızdır.
3. Korna portundan gelen radyasyon önemli ölçüde yönlendirilmiştir ve dalgası küresel olmaktan ziyade düzdür, bu nedenle iyi bir stereo etkisi beklenemez.
4. GG'de önemli bir akustik yük oluşturmaz ve aynı zamanda uyarma için önemli bir güç gerektirir (hoparlöre fısıldayıp fısıldamadıklarını da hatırlıyoruz). Korna hoparlörlerinin dinamik aralığı en iyi ihtimalle temel Hi-Fi'ye kadar genişletilebilir ve çok yumuşak süspansiyonlu (ve dolayısıyla iyi ve pahalı) pistonlu hoparlörler için, GG kornaya takıldığında koni çok sık kırılır.
5. Diğer akustik tasarım türlerinden daha fazla armoni verir.



Çerçeve

Hoparlör kabini en iyi şekilde kayın dübeller ve PVA yapıştırıcı üzerine monte edilir, filmi sönümleme özelliklerini uzun yıllar korur. Montaj için yan duvarlardan biri zemine yerleştirilir, alt, kapak, ön ve arka duvarlar, bölmeler yerleştirilir, bkz. sağda ve diğer yan duvarla örtün. Dış yüzeylerin bitirilmesi gerekiyorsa, çelik bağlantı elemanları kullanılabilir, ancak her zaman tutkalsız dikişlerin yapıştırılması ve kapatılması (hamuru, silikon) ile.



Ses kalitesi açısından çok daha önemli olan gövde malzemesi seçimidir. İdeal seçenek, düğümsüz müzikal bir ladindir (bunlar bir armoni kaynağıdır), ancak hoparlörler için büyük tahtalarını bulmak gerçekçi değildir, çünkü Noel ağaçları çok düğümlü ağaçlardır. Hoparlörlerin plastik kasalarına gelince, yalnızca endüstriyel üretimde iyi ses çıkarıyorlar, katı döküm ve şeffaf polikarbonattan vb. yapılmış amatör ev yapımı ürünler, akustik değil, kendini ifade etmenin bir aracıdır. Size bunun kulağa hoş geldiğini söyleyecekler; açmanızı isteyin, dinleyin ve kulaklarınıza inanın.

Genel olarak, hoparlörler için doğal ahşap malzemelerle bu zordur: Tamamen düz damarlı, hatasız çam pahalıdır ve mevcut diğer bina ve mobilya türleri imalar verir. MDF kullanmak en iyisidir. Yukarıda bahsedilen Edifier çoktan tamamen ona geçti. Başka herhangi bir ağacın AS için uygunluğu aşağıdaki şekilde belirlenebilir. yol:

1. Test sessiz bir odada gerçekleştirilir; burada sizin de önce yarım saat sessizlik içinde kalmanız gerekir;
2. Tahta parçası yaklaşık. Birbirinden 40-45 cm mesafeye yerleştirilen çelik köşe parçalarından prizmalara 0,5 m yerleştirilir;
3. Bükülmüş bir parmağın boğumu yakl. Herhangi bir prizmadan 10 cm uzakta;
4. Tahtanın tam ortasına dokunmayı tekrarlayın.

Her iki durumda da en ufak bir çınlama duyulmuyorsa malzeme uygundur. Ses ne kadar iyi olursa, o kadar yumuşak, donuk ve kısa olur. Böyle bir testin sonuçlarına göre sunta veya laminattan bile iyi hoparlörler yapabilirsiniz, aşağıdaki videoya bakın:

Video: telefonunuz için kendin yap basit laminat hoparlör

Sivri uçlar

Yerde duran ve masaüstü hoparlörler, hoparlörler ile zemin veya masa üstü arasındaki titreşim alışverişini engelleyen özel ayaklara (akustik sivri uçlar) monte edilir. Akustik çiviler indirimde ama fiyatlar, bilirsiniz, özel bir ürün. Bu nedenle, inşaat ve marangozluk tesisat hatları için ağırlıklar tamamen aynı konfigürasyona (yuvarlak burunlu bir koniye dönüşen silindir) ve malzeme özelliklerine sahiptir. Fiyat - biliyorsun. Herhangi bir hoparlörü şakül hatları için ağırlıklardan yapılmış sivri uçların üzerine koymaktan çekinmeyin, onlar için alışılmadık bir görevle mükemmel bir şekilde başa çıkacaklar.

Kendin yap raf akustiği

Kendin Yap veya Kendin Yap

Bir gün, küçük bir odayı seslendirmek için ve aynı zamanda bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için yüksek kaliteli akustiği birleştirmeye karar verdim. Temel gereksinim, kaynağa göre yeterli bir sestir. "Dipler sosis gibi" veya "ziller çalıyor" diye değil, yeterli bir doğal ses. Böylece yüksek kaliteli "raf hoparlörleri" topluyoruz.

Şerit sayısı

Teorik olarak ideal sistem tek şeritlidir. Ancak ideal olan her şey gibi doğada böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Vizaton'un çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörleri var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü raf sistemleri üretiyor. Zemin versiyonuna gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada özel bir soru yoktu - klasik iki bantlı versiyon: bas ve tiz.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat / kalite oranıdır. Onlar. 500 ruble için "ucuz" olmamalı, ancak 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" olmamalıdır. Üstelik acelem de yoktu. "Raf hoparlörlerini" kendi ellerimle monte etme fikri uzun zaman önce ortaya çıktı ve bir süredir bu konu üzerinde sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz iyi arkadaşım "hasta" sese yemi önceden attım. uzun zaman.

İlk ortaya çıkanlar HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad'dı. Bunlar, ses tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm tweeter'lardır. Tek set olarak planlanmışlardı ama nedense gitmediler ve benim setime düştüler.

LF ikinci oldu. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi orta baslar oldukları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, kurulum sırasında "tweeter'lar" yandı ve tek başına woofer'lara ihtiyaç duyulmadı. Döküm alüminyum sepete monte edilmiş 4 ohm 5,5" orta baslar hemen satın alındı.

Artık hoparlörleriniz olduğuna göre akustik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin artıları ve eksileri vardır. Öncelikle, hoparlörlerin kompaktlığını ve sınırlı bir alanda yerleşimdeki ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Ve dışarıya monte etmenin hiçbir anlamı yok. İkinci olarak, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve bir şey olması durumunda onarımı da daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca zaten bir amplifikatörüm vardı. Ancak her durumda, ben şemadan yanayım - pasif akustik + amplifikatör, daha çok yönlüdür.

Gövde boyutu hesaplaması

Konuşmacılara karar verdik, şimdi hangi durumun onlar için en uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Boyutlar woofer'ın ses özelliklerine göre hesaplanır. Üreticinin web sitesinde herhangi bir öneri yok çünkü. Hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. İşiniz olmadığı sürece bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle özel bir duruşu olan akıllı bir adam kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda tahmini kasa boyutunun 310 x 210 x 270 mm olduğunu elde ediyoruz. Ölçümler sırasında faz invertörünün parametreleri de hesaplandı.

Bu arada birçok üretici, hoparlörler için önerilen kabin boyutlarını web sitelerinde yayınlıyor. Bu tür bilgiler mevcut olduğunda onu kullanmak mantıklıdır ancak bu durumda elimde böyle bir veri yoktu, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

Ev materyalleri

Bana göre kasa için en uygun malzeme MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve performans açısından suntadan biraz daha iyidir. Kontrplak da iyidir, ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve daha pahalıdır ve işlenmesi daha zordur. Gövde için başlangıç ​​malzemesi olarak 22 mm MDF levha seçildi. Prensip olarak standart 18-20 mm yeterlidir, ancak biraz marjla yapmaya karar verdim. Sertlik gereksiz değildir.

Konut inşaatı ve tasarımı

En önemli adımlardan biri. MDF'ye gitmeden önce, satıcıdan hemen levhayı parçalar halinde kesmesini istemek için tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimlere sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Hoparlörler en az "endüstriyel" olanlar kadar iyi görünmelidir, böylece çılgın eller kulübü hissi oluşmaz. Sonuçta sadece yüksek kaliteli değil, aynı zamanda güzel akustiği de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak basit akustik sistemler yoktur. Güzel akustik, güzelliğiyle baş döndüren İtalyan Sonus Faber - Magico Mini tarafından yapılmıştır. Ancak bunların hepsi, tanımı gereği evde olmayan hassas makineler kullanılarak yapılıyor. Alternatif olarak, kasaları elleri ve CNC'si olan iyi bir "dolap üreticisine" sipariş edebilirsiniz. Bu tür işler, nereden ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak 10.000 rubleye mal olacak. 30 000 ovuşturmaya kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, sütunlar "mağaza" olanlardan daha kötü, hatta daha iyi görünmeyecek. Bu durumda her şeyi kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakıyoruz ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmayan bir tasarım yapıyoruz. Onlar. paralel yüzlü olacak. Hesaplanan boyutlar oldukça hoş bir oran veriyor ve tasarımdaki oran zaten savaşın yarısı.

Ne tasarlamalı? Her ne kadar tasarımla mesleğim gereği bağlantılı olsam da, en hafif tabirle yüzeysel olarak 3D paketleri biliyorum. Aynı zamanda program renderden çok mühendislik olmalıdır. Bu amaç için uzmanlaşmış "Kadalar" çok ağır ve gereksizdir. Çözüm hızla bulundu; ücretsiz SketchUp yazılımı bu amaç için fazlasıyla uygundur. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen öğrenildi. Ana şeyi yapabilir: hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturabilir, boyutları ayarlayabilir, basit dokular kullanabilir. Böyle bir programın "ev" amaçları için ideal olduğunu düşünüyorum. İçinde kolayca örneğin bir mutfak, hatta küçük bir ev tasarlayabilirsiniz.

İşte vücut yapısı:

Çizime dayanarak, levhayı kesmenin bir diyagramı ortaya çıkıyor:

Genel olarak seçenekler görünüş olarak kötü değildir, ancak tamamen yapıcı olarak zorluklara neden olur. Sonuç olarak, yan duvarların dişbudak kaplama ile kesilmesine ve çevre çevresinde kalan 4 duvarın deriyle, daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv suni deriyle kaplanmasına karar verildi. Pishchal kendi içinde güzel, ancak woofer'ın kasanın ön tarafında yapıcı bir kaplaması var ve bu pek hoş görünmeyecek. Bu nedenle, onu vücuda bastıracak ve aynı zamanda sütunun kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. Tasarımına ve yapımına karar verdik.

Aletler

Bir sonraki adıma geçmeden önce, iş için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:

Dairesel.

Elektrikli testere.

Öğütücü.

Düz kollar.

Bu set olmadan kasaları iyi bir ustadan sipariş etmek daha iyidir.

testere kesimi

Böylece MDF'nin bütçe sayfasını kestik. Özel makinelerde kesmenin daha iyi olduğunu zaten yazmıştım - ucuz, ancak tam olarak ortaya çıkıyor. Ama o zamandan beri Kasanın içini ve dışını kendim yapmaya karar verdim, sonra deneyin saflığı için manuel daire testereyle kendim gördüm ve küçük parçaları kılavuzlu bir yapbozla gördüm. Beklendiği gibi mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, taşlama makinesi ve/veya elektrikli planya ile ayarlanır ve bir kare ile diklik açısından kontrol edilir. Ve gelecekte montaj sırasında nihayet yapıştırmadan sonra ayarlanırlar. 2-3 mm'lik kayıp önemsizdir. Ama yine de, çok zaman kazanmak için hemen "tabandan" kesmenizi öneririm.

Kasa montajı

Duvarlar PVA ile yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. Öncelikle kasayı ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Artık terminal bloğu için bir delik ve onu “boğmak” için bir pah var. Başlangıçta projeye göre terminal bloğunun aşağıya yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak süreçte, crossover'ı woofer deliğinden merkeze monte etmenin pek uygun olmayacağı ortaya çıktı, bu yüzden terminal bloğu deliğini daha yükseğe ve crossover yerini daha aşağıya taşıdım.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi çok önemli aşamalardan biri ön paneldeki hoparlörler için delikler açmak. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü olduğunu daha önce söylemiştim. Neden? Çünkü sesin yayılımı, çok bantlı bir sistem kullanıldığında mesafe farkından (göz ardı edilebilir) dolayı zaman uyumsuzluğu olmadan tek kaynaktan dinleyiciye gider. Bu nedenle hoparlörlerin birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi en iyisidir. Yani ses görüntüsü "yoğun". Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir testere ile kesiliyor.

Pahlar çıkarıldıktan sonra terminal bloğunu ve hoparlörleri uyguluyoruz, ardından ince bir matkapla gelecekteki kendinden kılavuzlu vidalar için delikler açıyoruz. Bunlar olmadan, öncelikle vidaları vidalarken MDF'nin kendisi "yayılabilir" ve ikinci olarak, son kurulum sırasında hoparlörleri eşit şekilde yerleştirmek daha zor olacaktır. Çok uzun süre hoparlörleri birbirine göre nasıl ayarlayacağımı düşündüm, şu şemaya geldim:

Dış yüzeylerdeki vida deliklerinin son işlemden önce onarılması gerekir. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi yapışkan bantla kapattım ve bir sonrakini aldım. Epoksi kuruduğunda öğütücüden geçtim.

Kaplamanın korunması gerekir. Üzerini şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi vücuda deri ile uyum sağlamanız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Aşağıdakileri yapmaya karar verdim. Gövde genişliğinden 20 mm daha büyük ve gövde çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar "özel yapıştırıcı 88" üzerine yapıştırılır. Daha sonra aynı tutkal üzerine şerit gövdenin çevresine yapıştırılır. Önce alt (kısmen), sonra arka duvar, sonra üst, sonra ön ve tekrar alt. Son aşamada yapıştırmadan önce şerit yerinde kesilerek uçtan uca yapıştırılır. Her tarafını aynı anda yapıştırdım, yani. her iki tarafın da kurumasını beklemedim. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı yeterince hızlı yapışıyor) ve bir sonrakine başladım.

Eğer gerçekten istiyorsan, o zaman bir şekilde fazik'i yüceltebilirsin.

Daha sonra terminal bloğunda, "woofer" ve "tweeter" üzerinde delikler kesilir. Terminal bloğu ve HF üzerindeki kaplama aşağıya doğru çökeceğinden kesme çapı 5-10 mm daha küçük bırakılabilir. Bastaki cilt dekoratif halkaya bastırılacağından görünmeyecek şekilde kesmeniz gerekir.

Son düzenleme

Her şeyden önce crossover'ı monte ediyoruz. Çapraz - iyi bir temel temelde kendi kendine yapılan. Hava çekirdekli bobinler, tweeter film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılır. Kendim lehimlemedim ama mantıklı adamlar sipariş ettim.

Şimdi istenen kablo çiftini terminal bloğuna lehimleyip kasaya sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtılar" üzerindeki kaplama benzer kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır, bu nedenle geri kalanı için aynısını kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Midbass derinin altına kaydırılmalı ve yukarıdan dekoratif bir halka ile bastırılmalıdır. Kalan kablo çiftini lehimleyin ve hoparlörü monte edin.

Tüm? Tüm. Hoparlör kablosunu terminal bloğuna bağlayıp test etmeye başlıyoruz.

Testler

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Kendi kendine yapılan stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendisi hakkında biraz. Şahsen ben şu anda bir ev müzik merkezi için ideal seçeneğin bilgisayar + USB-DAC + amplifikatör + akustik olduğunu düşünüyorum. Dijitaldeki bozulma olmadan ses, USB yoluyla çıkarılır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye beslenir, buradan yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde bozulma miktarı minimumdur. Ayrıca tamamen farklı destek parçaları kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'ın yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bağlamda alıcılar daha az esnektir ve önceden modası geçmiştir. Modern sabit sürücülerin boyutu, medya kitaplığının neredeyse tamamını üzerlerinde saklamanıza olanak tanır. Ve İnternet içeriğine abone olma eğilimi bu seçeneği ortadan kaldırabilir, ancak bu yakın bir gelecek değildir ve herkes için uygun olmaktan uzaktır.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin harika ses çıkardığını hemen söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse bunu ben bile beklemiyordum. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilenler çoğaltılır. Hiçbir yönde bükülme yoktur. İstediğim gibi.

2. Kaynak malzemeye karşı daha fazla hassasiyet. Ses kaydında varsa tüm kusurlar açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel şekilde dinlenir.

3. Bu boyutlar için iyi okunabilen baslar. Tabii ki, kitap raflarındaki org müziğini tam olarak takdir edemezsiniz (genel olarak akustikte bunu takdir etmek zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilebilir". Bu tür bebeklerden daha fazlasını beklemek zordur.

4. Çok iyi detay çalışması. Her enstrüman duyulur. Zengin bir ses görüntüsü ve yeterli bir ses seviyesiyle bile ses lapalaşmaz (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Sesini yükseltmek istiyorum ;) Yani. akustik bağırmıyor ama sorunsuz çalıyor. Her ne kadar amplifikatörün kendisinin de küçük bir değeri olmasa da, çünkü. yük arttıkça iyi bir amplifikatör doğrusallığı korur.

6. Uzun süre dinlemekten başınızı ağrıtmaz. Şahsen benim için bu sıklıkla oluyor, ama burada bütün gün oynuyor ve en azından bir şeyler.

7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bağımlılığı ile ilgili korkular doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla, hoparlörlerin kabindeki konumu nedeniyle araç akustiğinin belirli bir ses aşamaları var. Yani bu kitin midbaslarının bu konuda daha evrensel olduğunu okumuştum. Bu aslında doğrulandı. Hoparlörlerin önünde ortada oturabilir, yanlarında yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bir ilişki var ama çok küçük.

Konfigürasyonlara gelince, en iyi ses kalitesi ikinci konfigürasyonda elde edildi.

Öncelikle çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı.

İkincisi, "kendi kendine yapılan amplifikatör", mantıklı bir Togliatti "ses oynatıcısının" teknik bilgisidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasanın içinde:

Özetle, amplifikatörün ses seviyesi değiştiğinde özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık; Sesi herhangi bir (yapısal olarak izin verilen) ses seviyesinde bozmaz. Pek çok amplifikatör (çok pahalı olanlar bile) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlöre nasıl hayat verdiğini dinlemek şaşırtıcıydı; ses çıkarmaları gerektiği gibi ses çıkarmalarını sağladı. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler de bu şemaya göre yeniden tasarlandı (özellikle oldukça iyi Xindak'ın kendisi) ve "ikinci bir rüzgar" vardı.

Akustiği başka bir şeyle karşılaştırmayı mı soruyorsunuz? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile bunlar oldukça kaliteli kitaplık akustiği, işte onlardan biraz bahsedelim. Karşılaştırıldığında, seslerinin tam olarak daha kötü olmadığını fark ettim. "Proaks", tüm bunları bir şekilde akıllıca hesapladıkları invertörün ve "tweeter"ın özel konumu nedeniyle sesin dinleyicinin konumuna biraz daha az bağımlı olmasına neden olabilir. Ve geri kalanı kesinlikle daha kötü değil, ben bile kişisel olarak ev yapımı ürünlerimi daha çok beğendim, ancak bunu öznelliğe yazacağız;) Ayrıca kulaklıklar taktım (oldukça iyi Koss) ve panorama, üstler ve altlarla karşılaştırdım. Tamamen aynı ses. Alt katta bile. Genel olarak zevk tamamlandı.

Malzeme Maliyeti

Orta/bas hoparlörler (çift): 3 000 rub.

Tweeter'lar (çift): 3 000 ovma.

Çaprazlama (çift): 3 000 ovmak.

Sintepon: 160 ovmak.

Terminal (terminal bloğu): 700 ovmak.

Vidalar: 80r.

MDF sayfası, 22 mm: 2 750r.

Scotch bant: 30 ovmak.

PVA: 120 ovmak.

Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.

Titreşim izolasyonu: 200 rub.

Figürlü halka astarı: 500 ovmak.

Kablo: 500r.

Toplam: 14 160 ruble.

Sırasıyla ücretsiz olarak alınan veya ücretsiz olarak alınan bazı materyaller burada dikkate alınmaz.

Gözaltında

Az ya da çok karmaşık bir cihazda veya eksiksiz bir işlevsel sistemde kesinlikle her şey önemlidir. Bir müzik sistemi söz konusu olduğunda, çok sayıda faktör nihai sonucu etkiler:

Film müziği kalitesi.

Fonogramı çalmaya yarayan cihaz.

Dijital-analog dönüştürücü.

Sinyal amplifikatörü.

Teller.

Hoparlör kabinine takılı hoparlörler.

Hoparlörler ve yüksek kaliteli montajlı kasalar için uygun şekilde tasarlanmıştır.

Bir geçiş için şema ve kit.

Bu temel ancak tam olmayan bir listedir.

Ana şeyin amplifikatör olduğunu, asıl şeyin kablolar olduğunu veya asıl şeyin hoparlörler olduğunu varsaymak yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada biri kötü olacak ve biri zekice çalacaksa, o zaman genel olarak ortaya çıkacak - ortalama. Veya çok kesin bir örnekte söylendiği gibi: Bir fıçı boku bir fıçı reçelle karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Başka bir aşırılık daha var. İyi bir sistem inanılmaz paraya mal olur. Yani her bir bileşenin yarım milyona mal olması gerekiyor. Ve fonogramlar yalnızca Süper Ses CD'sinde veya markalı kayıtlarda olmalıdır. Seçkin müzik tutkunlarından oluşan kapalı bir toplum gibi. Saçmalık her şeydir.

Tek kelimeyle "Sesler" ile anlatılan kendi nispeten bütçe sistemimizi bir araya getirmenin oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve eğer bir DAC veya amplifikatör olarak, özellikleri nedeniyle, artık çok sayıda olan gerçek hayattaki çözümleri kullanmak daha iyidir. Daha sonra, uygun şekilde yapılmış (bağımsız olarak veya sipariş üzerine) bir hoparlör sistemi, aynı parayla satın alınan "markalı" olandan daha iyi ses çıkaracaktır. Artık hemen hemen tüm bileşenler çevrimiçi olarak sipariş edilebiliyor. Ayrıca birçok üretici, ilgili hoparlörler için muhafaza şemaları yayınlamaktadır. Vakaların parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Ağda birçok özel forum var ve çevrimdışı olarak elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi asıl önemli olan genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin bir başkasına faydalı olacağını umuyorum.
Web sitesi yönetimi adresi:

ARADIĞINIZ ŞEYİ BULAMADINIZ MI? Google'da arandı:

Karşı diyaframın karakteristik bir özelliği, dinleyiciye hemen hemen her yönden gelen sesin, etkileyici bir varlık etkisi yaratmasına rağmen, ses aşamasına ilişkin bilgileri tam olarak iletememesidir. Dinleyicilerin odanın etrafında uçan bir piyano hissi ve sanal alanların diğer harikaları hakkındaki hikayeleri buradan kaynaklanmaktadır.

Kontrapertür

Artıları: Dalga akustik efektlerinin önemsiz kullanımı nedeniyle geniş bir muhteşem çevre algısı bölgesi ve doğal tınılar.

Eksileri: Akustik alan, bir fonogram kaydedilirken tasarlanan ses aşamasından belirgin şekilde farklıdır.

Ve diğerleri...

Bu hoparlör tasarımı seçenekleri listesinin tükendiğini düşünüyorsanız, elektroakustiğin tasarım coşkusunu büyük ölçüde hafife alıyorsunuz. Labirentin yakın akrabasını perde arkasında bırakarak yalnızca en popüler çözümleri anlattım - bir iletim hattı, bir bant geçiren rezonatör, akustik empedans panelli bir kasa, yükleme boruları ...

Bu tür egzotizm oldukça nadirdir, ancak bazen gerçekten benzersiz bir sese sahip bir tasarımda hayata geçer. Ve bazen değil. Önemli olan, belirli bir markanın ideologları ne derse desin, sıradanlık gibi başyapıtların tüm tasarımlarda bulunduğunu unutmamaktır.