Ucuz kendin yap s30 hoparlör amplifikatörü. Radiotehnika S30'un nihai versiyonu. Koruyucu ağların deformasyonunun düzeltilmesi

Özellikler, söylemeliyim, çok değil. yoksa yukarıdan gelen ben miyim S -90 öyle görünüyor? Üstelik onları nasıl getirdiğimi hala hatırlıyorum (bu senin için değil) S -90, elindeki sütunda ve git!) ve zafanovat. O zamanki kulaklarıma göre, ses tam olarak doğruydu! Yani düşünceler - S -30 ha..ama hemen reddet! Kötü konuşmacı yoktur ama tıkalı kulak vardır :).

Bu nedenle, tüm sahipler S -30 adamıştır. Zaten seslerinden bıktıysanız ve mali durumunuzun daha fazlasını satın alması gerekmiyorsa, aşağıdakileri okuyun:

Yani, S'nin varlığında -30 2 parça, havya, düz kollar, doğaçlama malzeme: pamuk yünü, keçe (vatka, linolyum), bakır teller (kablolamadan, 2,5 mm2 kesitli tek damarlı olanlar tavsiye edilmesine rağmen), hamuru, kauçuk , hoparlör devreleri, boş zaman ve sınırsız gelişme arzusu.

Ön paneli (8 cıvata) ve her iki hoparlörü de çıkarıyoruz (30'larda, ah korku, kablolara bile lehimlenmemişler, konektörlerde! ...) Arka kapağı (isim levhası) filtreyle çıkarıyoruz.

Düzenlemeye başlayalım:

1) Gövdeyi kapatıyoruz (tüm dikişleri hamuru veya dolgu macunu ile kaplıyoruz), bu süre zarfında havya ısınıyor.

2) Filtreyle ilgilenelim: Aşırı yük gösterge ünitesini kapatın (amplifikatör 25-30 W'tan daha güçlü değilse - aksi takdirde dikkatle dinleriz) - şemaya göre, girişi girişten keseriz ( kırmızı kablo +) VD KA 522B (şemaya bakın) ve lehim kondansatörü C2 10 uF ve transistör VT 2 KT315b.

fişi çekin XP ve hoparlörlere giden telleri lehimleyin (eskileri atıyoruz! Yerlerine en az 2,5 mm2 kesitli ses kabloları, aşırı durumlarda elektrik kablolarından gelen bakır teller) doğrudan panoya, açık konektörün arka tarafı. Bas çalardan (LF) “+” konektör No. 2'ye ve “-” No. 3'e. Tweeter (HF), sırasıyla "+" - 5 numaraya ve "-" - 2 numaraya (olması gerektiği gibi - antifazdadır).

Filtre ile bitti.

3) Kolordu. Nemlendiriyoruz - keçe, keçe, eski bir battaniye, cam elyafı, keçe bazlı muşamba (eldeki malzeme arasından tatmak için bir ses emici seçin), tercihen birkaç katman halinde ve dönüşümlü olarak döşeriz. Bu, küçük hacim nedeniyle en kasvetli olanıdır. Önemli olan sesi boğmamak!

4) Arka kapağı filtreyle (hamuru / dolgu macunu üzerine) yerine yerleştirdik.

5) Squeaker (önceden lehimlenmiş (lehimlenmiş! Hiçbir durumda konektörlerde hiçbir durumda) kablolarını, kutupları gözlemleyerek ve antifazı hesaba katarak!) Lastik conta ve hamuru ile sızdırmazlık yoluyla sabitliyoruz.

6) Pamuk yünü için bir çanta dikiyoruz (ancak sentetik bir ağdan olanı da kullanabilirsiniz) İçini pamukla dolduruyoruz (ne kadardı. Vücut hacminin yaklaşık 1 / 3'ü, kabartmayı unutmayın) ve asimetriler için üst kısma tercihen duvarlardan birine yerleştirin.

7) Basçıyı lehimliyoruz (yine kutuplara dikkat edin!) Ve lastik contadan kasaya yerleştiriyoruz. Vidalarla sabitliyoruz (vida başlarını lastik contalardan da geçiriyoruz) ve çevresini hamuru ile kapatıyoruz.

8) Ön paneldeki koruyucu ızgaraları tweeter'dan ve istenirse woofer'dan çıkarın.

9) Ön paneli yerine yerleştiriyoruz (rezonansa girmemesi için gerekli yerlerde altına köpük kauçuk koymanız önerilir).

Sütunun sonuçlandırılması ile her şey!

Şimdi ikinci sütunu bitirip sesin keyfini çıkarıyoruz. Zaten dinlemenin ilk dakikasında seste net bir gelişme görülecektir. Diplerdeki karakteristik 30. vızıltı neredeyse kaybolacak. Yüksek geliştirmek için bir büyüklük sırası. Ses daha yumuşak falan olacak. Orta görünür ve bas yumuşar. Tamam, kendini dinle. Sesi kelimelerle tarif etmek zor :).

DİKKAT!!! Faz invertörünün herhangi bir şey tarafından kapatılmaması ve woofer konisine doğrudan erişebilmesi için montaj sırasında dikkat edilmelidir! Ayrıca, aşamalandırmaya uyulmasına özel dikkat!

İyileştirmeye rağmen kısa süre sonra daha fazlasını isteyecekseniz, bütçe ayarlamaya devam ederiz:

A) Hoparlörlere bakır teller koyuyoruz (en azından aynı kablolama). Polariteye dikkat edin!

B) Çivileri taşlıyoruz (bunlarla ilgili bir yazı birazdan burada olacak) ve hoparlörleri takıyoruz (çok bütçeli bir incelikle kasanın altını deliyoruz ve aşağıdan sivriltilmiş 3 adet M10 cıvata takıyoruz)

B) Amplifikatörün değiştirilmesi

D) Sesten amplifikatöre normal bir ara bağlantı kablosu koyduk.

E) Ses kartını koruyun (Hoparlörler bilgisayarın hoparlörlerinin bir parçası olarak çalışıyorsa).

P. S . Her zaman olduğu gibi, bazı olumsuzluklar var. Yukarıdakilerden sonra, açıkça başka bir tane satın almanız gerekecek HDD müziğe ... beri 128 Kbps'de MP3 dinlemek imkansız hale gelecek - sadece 256-320 (ama bu tamamen farklı bir hikaye ...).

Düşünceler beni farklı ziyaret etti,
Bir empetrish sütunu satın alıp almayacağınız
Planın karmaşık bir şekilde ortaya çıkıp çıkmadığı
Ve sonra onu bir kitap gibi topla
Ama mali durumumda çok cimriyim
Ve en azından harcamaya hazırdım
Aniden ebay yalanlarına baktım, kesinlikle benim
Bu kart üzerine, aklıma göre bir amfi toplayın.

Eh, bileşiminde filtre olmayan Radio Engineering S30 hoparlörler için bir amplifikatör monte ettim, ancak beni bir sürpriz bekliyordu. Yerleşik düşük geçiş filtresi olmadan kesinlikle duymayacağınızı düşünmemiştim. Hoparlörleri Pioner alıcısında test ettim ama aslında hoparlörlerden bahsetmeyeceğiz.

Amplifikatör çipi TDA7492.
Hazır bir tahta sipariş ettim ve onu kasaya sokmak zorunda kaldım, doldurduktan sonra böyle görünmeye başladı.

Ve böylece, eğer kapağı açarsanız

İlk başta arkadaşımın ısınacağından korktum ve telleri sıcak tutkal yerine dolgu macunu ile doldurmaya karar verdim, ancak hoparlörlerimin gücünün toplamda yaklaşık 20 W olduğunu ve D sınıfı amplifikatörün verimliliğini hesaba katarsak , radyatör tarafından salınan gücün maksimum 2 watt olacağını anlıyoruz.
Böyle bir güç, kapalı bir durumda bile dağıtılabilir. Bu yüzden telleri sıcak tutkalla doldurmak güvenliydi.

İşte tam olarak bana göründüğü gibi.

Bir amplifikatörle çalışırken, besleme voltajının yalnızca küçük inceliklerini dikkate almalısınız:
Hoparlör empedansı 4 ohm olduğunda, çalışma voltajı 18V'tan az olmalıdır;
Hoparlör empedansı 6 ohm olduğunda, çalışma voltajı 24V'u aşamaz;
Hoparlör empedansı 8 ohm olduğunda, çalışma voltajı 26V'u geçemez.
Aslında, amplifikatörün açıklamasında belirtildiği gibi)
4 ohm'luk bir yük üzerinde çalışırken, amplifikatöre 12V'luk bir güç kaynağından güç verdim, aslında elimde olan buydu)

Ne yazık ki, amplifikatörün getirdiği distorsiyonu, gürültü seviyelerini ölçmek, logaritmik özellikleri almak için pahalı ekipmanım yok, sadece amplifikatörün kesinlikle paraya değer olduğunu söyleyeceğim.

Hoparlörlerde zaten bant geçiren filtreler bulunan Radio Engineering S30B hoparlörler üzerinde test edildi ve sonuçlar etkileyici olmaktan da öte.

Amplifikatörü bir kutuya monte ettiğim şema veya diğer bazı özelliklerle ilgilenenler için bir video yaptım. görüntüleyebilirsiniz)

Teşekkür ederim)
Herkese iyi günler)
Ve akşam incelemeyi okuyanlar için, iyi akşamlar ve ertesi gün)

+6 almayı planlıyorum Favorilere ekle incelemeyi beğendim +8 +19

Açıklayıcı örnekler kullanarak, "eski ve uzak" Radiotehnika S-30 hoparlörlerini, bir çıkış gücü göstergesi ve 7 bantlı bir grafik ekolayzır ile donatılmış küçük bir Weconic EQB-105 araba güç amplifikatörü ile nasıl tamir edeceğinizi göstereceğim. Dinamik kafaları geri yüklemek için ilginç fikirleri, HA13001'deki UMZCH'nin şematik bir diyagramını ve onarım hakkında faydalı bilgileri paylaşacağım.

Not: Yalnızca S-30 hoparlörlerinin onarımıyla ilgileniyorsanız - içerik navigasyonunu kullanın!

bir giriş yerine

Dolabımdaki eski / çalışmayan elektronik cihazları karıştırırken küçük ama zaten çalışmayan bir Weconic EQB-105 araba güç amplifikatörü ile karşılaştım. Ev yapımı UMZCH'imi monte etmeden önce Phoenix P-400, bu çocuk tüm hoparlörlerimi salladı ve oldukça iyi bir sesten memnun kaldı. Daha sonra, bu amplifikatör yandı, çünkü ona biraz fazla tahmin edilen bir besleme voltajı uygulandı ve tam güce ulaştı.

Stokta hala çalışmayan Radiotehnika S-30 hoparlörler vardı, "Onarılırlarsa ve bir amplifikatörle birleştirilirlerse, o zaman bir ev TV'si için mükemmel akustik ortaya çıkar" diye düşündüm!

150 dolardan fazla bir fiyata bir TV için bir akustik seti satın almak istemedim, ancak burada biraz zamanımı ve oldukça paramı harcayarak bütçeye uygun bir Hi-FI ses sistemi kurma fırsatım oldu.

Öyleyse hikayeme amplifikatörle başlayacağım ...

Güç amplifikatörü Weconic EQB-105'in gözden geçirilmesi

Amplifikatörü arabanın iç şasisine takmak için kullanılan yan kulaklar olmadan ellerime düşmesine rağmen, bu amplifikatör böyle görünüyordu.

Pirinç. 1. 7 bant ekolayzırlı Weconic EQB-105 güç amplifikatörünün görünümü.

Amplifikatör üreticisi, "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de) şirketine ait bir şirket olan "WECONIC Professional Carhifi"dir. Çeşitli otomotiv ses ekipmanlarının imalatıyla uğraştı: akustik sistemler (AC), güç amplifikatörleri, ekolayzerler.

Weconic markası zaten geçmişte kaldı ve geride biri elime düşen bir dizi çeşitli ses cihazı bıraktı.

Amplifikatör Özellikleri:

Akustik sistemleri bağlamak için 4 çıkış;
2 sinyal girişi;
5 çok renkli LED'li çıkış gücü göstergesi;
7 bant için grafik ekolayzır;
Her hoparlör çifti arasında denge düzenleyici;
Güç - 12-14V.

"100 Watt Canlı Ses" amplifikatöründeki yazıyı ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum - Amphitons 100AC-022'ye bağlamak için sabırsızlanıyordum, sonra bu değerin abartıldığını fark ettim. Amplifikatörün 4x25 watt ürettiği varsayılmıştır, ancak gerçekte, güç kaynağının iyi olması koşuluyla kanal başına yaklaşık 17 watt elde edebilirsiniz.

Amplifikatör tamiri

Güç amplifikatörü, iki HA13001 mikro devresindeki köprü devresine göre yapılmıştır. Ön yükseltici, bir BA10324 yongasında bulunan dört op-amp üzerine monte edilmiştir, ekolayzır filtreleri 14 transistör üzerine monte edilmiştir ve çıkış gücü göstergesi LB1403 yongasındadır.

Amplifikatörü tamamen demonte ettikten sonra, beklenenden biraz daha fazla iş olduğunu fark ettim.

Pirinç. 2. Amplifier Weconic EQB-105 demonte, sadece elektronik (resim tıklanabilir).

Ne yapılması gerekecek:

Çip HA13001'i değiştirin;
Yanmış ampulleri değiştirin;
Her şeyi enkazdan temizleyin.

Amplifikatörün 4 çıkışı olmasına rağmen, gerçekte 2 kanallı güç amplifikasyonu vardır ve gücün dört kanal arasındaki dağılımı çift seramik değişken direnç kullanılarak gerçekleştirilir. Bu direncin tutacağı, sinyal kaynağını amplifikatör aracılığıyla (basılı, amplifikatör açıktır) veya doğrudan hoparlörlere (basılı) bağlamanıza izin veren bir anahtarla birleştirilmiştir.

Amplifikatördeki HA13001 yongalarından biri yandı. Görünüşe göre bu, Hitachi Semiconductor'dan oldukça nadir bir çip.

Pirinç. 3. Chip Hitachi HA13001 (Japonya).

Bu mikro devreyi çevrimiçi mağazalarda aramak sonuç vermedi, piyasadaki radyo çıkışlarına yapılan gezi de başarısız oldu. Piyasadaki eski radyo amatörlerinden biri bana Hitachi ULF çiplerinin taklit edilmesinin çok zor olduğunu ve bu yüzden takdir edildiğini söyledi.

Yerel elektronik bileşen mağazalarından birinde, birinin bacağı kırık olmasına rağmen yine de iki HA13001 mikro devre bulmayı başardım - ikisini de indirimli aldım! Sonra mikro devreler buldum AliExpress'te HA13001.

HA13001'in özellikleri:

Çıkış gücü, stereo - 2 x 5,5 W;
Çıkış gücü, köprü - 17,5 W;
Besleme gerilimi, min. - 8 V;
Besleme voltajı, tip. - 13,2 V;
Besleme gerilimi, maks. - 18 V;
Hareketsiz akım - 80mA;
Frekans aralığı - 20-20000Hz;
Maksimum çıkış akımı - 4,5A;
Kazanç - 50 dB.

Pirinç. 4. HA13001'de iki kanallı ve köprü güç amplifikatörünün şematik diyagramı.

Mikro devrenin değiştirilmesi hemen sonucunu verdi - her iki kanal da şarkı söyledi, ancak nedense biri çok daha sessiz oynadı. Zaten biraz üzgündüm ama sonra bay "şans" kurtarmaya geldi.

Bebeği olan misafirler odama geldiler, hemen ne oynadığıyla ilgilenmeye başladılar ve hatta parıldadılar, bebeği çalışan amplifikatörden aldılar, tahtayı biraz kaldırdım - her iki kanal da bir saniye sorunsuz oynadı.

Görünüşe göre bir yerde temas yok: kötü lehimleme, yırtılmış bir iletken, hasarlı bir parça, tahtada bir çatlak? - sebebin bulunması ve ortadan kaldırılması gerekiyordu.

İletkenlerin tüm ayrıntılarını inceledikten sonra seste herhangi bir değişiklik duymadım. Bir masa lambasını yakıp elimde bir büyüteçle, baskılı devre kartını ve elektronik bileşenleri görünür herhangi bir kusura karşı kapsamlı bir şekilde incelemeye başladım. Tüm detaylar sağlam, sadece bazı bağlantılar lehimlendi, ancak eksik kontağın yerini bulamadım.

Gerçekten istemedim, ama yine de tahtayı düzenleyicilerle lehimlemek ve bunun nedenini aramak zorunda kaldım. Getinax baskılı devre kartları çok hassastır - temas bir havya ile hafifçe aşırı ısınır ve herhangi bir iz kolayca düşebilir.

Pirinç. 5. Regülatörlü lehimlenmemiş ekolayzır kartı (resim tıklanabilir).

Beklendiği gibi, hala birkaç palet düştü - önemli değil, o zaman onları ısıya dayanıklı iletkenlerle değiştireceğiz ve her şey yoluna girecek.

Regülatör kartındaki şüpheli bağlantıları lehimledim ve kart lehimli olduğu ve bileşenlere kolay erişim olduğu için aynı zamanda tüm kontrol paneli arka ışık ampullerini değiştirmeye karar verdim.

Bir ampul tarafından tüketilen akımın hızlı bir ölçümü bana 34mA değerini gösterdi. Ve 4 ampulün tümü de yanıyorsa - hiçbir yere yaklaşık 140mA akım, 12V * 0,14A = 1,68W!

Pirinç. 6. Paneli aydınlatmak için bir akkor lamba tarafından tüketilen akımın ölçülmesi.

Akkor ampulleri çok ekonomik olduğu ortaya çıkan mavi LED'lerle değiştirmeye karar verdim. Bir LED'i 10 kΩ değişken direnç üzerinden + 12V güç kaynağına bağladım, direnç topuzunu çevirerek sadece 4mA akımda oldukça parlak bir parlaklık elde ettim. Direncin sabit durumdaki direncini ölçerek 2,5 kOhm değerini elde ettim.

Sonuç: 4x4mA=16mA (140mA'ya karşı) + güzel mavi parlaklık.))

Anlaşıldığı üzere, LED'leri bu şekilde monte etmek imkansızdır - çapları, 3,5 mm'lik ampullerin çapına karşı 5 mm'dir. Buradaki çözüm basit - bir iğne törpüsü (dosya) kullanarak LED'lerin her birinin gövdesinin boyutlarını ayarlayın.

Pirinç. 7. Elmas eğe (tıklanabilir) kullanarak LED'lerin boyutunun ayarlanması.

LED'leri akkor lambaların yerlerine lehimledim ve her bir LED + direnç çifti paralel bağlanacak şekilde yolları kestikten sonra kartın arka tarafına sıva üstü montaj yaparak her bir LED'e seri olarak 2,5 kOhm'luk söndürme dirençlerini bağladım.

Pirinç. 8. Söndürme dirençli lehimli LED'ler.

Pirinç. 9. Arka ışık paneli için LED parlama testi.

Işığın parlaklığı mükemmel, ardından ses kontrol bölgesini aydınlatmak için LED'i lehimlemeye devam ediyor. Arka ışığı çözdük, kanalların hacmindeki çarpıklık sorununa dönüyoruz.

Kartı ton kontrolleriyle ana karta lehimledikten ve amplifikatörü güç kaynağına bağladıktan sonra, sorunun ortadan kalkmadığından emin oldum, artık tahtada hiçbir deformasyon ve bükülmesi amplifikatörün çalışmasını olumlu yönde etkilemedi.

Ön panel kartını geri lehimledim, her iki kartı da esnek iletkenlerle bağlamaya karar verdim ve ardından bu formda sorunun nedenini aramaya başladım. Bunun hemen yapılması gerekiyordu, ancak sorunun her iki kartın da lehim noktalarında olduğunu umuyordum - daha sonra ortaya çıktığı gibi - neredeyse böyle, ama tam olarak değil.

Pirinç. 10. Esnek iletkenler kullanan panoların geçici bağlantısı.

Bu mendillerle biraz oynayıp, döndürerek, sıkıştırarak ve detayları inceledikten sonra kanalların sesindeki bozulmanın sebebi bulundu. Ana kartın bir kısmını yerleştirmek için oluğun yanındaki çatlak bir yolda saklanıyordu.

Bu çatlağı görsel incelemeyle fark etmek mümkün değildi - ince bir reçine tabakasının altına gizlenmişti. Her iki kartı birbirine bağlayan tüm iletkenleri sırayla çözmeye ve analiz etmeye başladım. Aşırı iletkenlerden birini lehimledikten sonra, bunun amplifikatörün çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini fark ettim - garip. Bu iletkenin lehimlendiği yolu enkazdan temizledikten sonra hemen bir kusur fark ettim - Yaşasın!

Pirinç. 11. Amplifikatör kanallarının sesindeki bozulmanın nedeni track'teki çatlaktır (tıklanabilir).

Çatlak iz temizlendi ve lehimlendi. Kontakları rayların düştüğü yerlere bağlamak için PTFE yalıtımlı - MGTF ısıya dayanıklı bir tel kullanmaya karar verdim.

Pirinç. 12. Kontakları ısıya dayanıklı bir MGTF kablosuyla bağlayarak izleri eski haline getiriyoruz.

Rayları geri yükledikten ve panoları bağladıktan sonra, değişken dirençlerdeki tüm kalıntıları gidermek, kasayı ve kontrolleri tozdan temizlemek kalır. Bunu yapmak için, alkole batırılmış ve temizlenmiş bir kibritin etrafına sarılmış bir parça pamuk yünü kullandım.

Pirinç. 13. Kasa ve amplifikatör bileşenlerinin toz ve birikintilerden temizlenmesi.

Pirinç. 14. Yenilenmiş Weconic EQB-105 amplifikatörü.

Akustik hoparlörler Radiotehnika S-30

Güç amplifikatörünü anladım, sıra Radio Engineering S-30 akustik sistemlerine geldi. Hoparlörler eski, ancak her şey yolunda giderse çok iyi geliyorlar.

Özellikler S-30:

Nominal elektrik gücü - 10 W;
Pasaport elektrik gücü - 30 W;
Nominal elektrik direnci - 4 ohm;
Nominal ses basıncı (100 - 4000 Hz frekans aralığında) - 1,2 Pa;
Tekrarlanabilir frekans aralığı - 50-18000 Hz;
Hoparlör sistemi boyutları - 364x214x195 mm;
AC kütlesi - 6 kg.

Hoparlörlerin şematik diyagramı Radyo mühendisliği S30 aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Pirinç. 15. Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin şematik diyagramı.

Sütunları söküyoruz, sorunlu alanları inceliyoruz

Hoparlörlerden birinde, düşük frekanslı (woofer) hoparlör neredeyse artık çalmıyor. Her şey tozla kaplı, woofer ızgaraları deforme olmuş.

Pirinç. 16. Hoparlörler Radiotehnika S-30 (onarım öncesi durum).

Kolonların faz invertörlerindeki bir kusur da açıkça görülüyor - köpük kauçuk deforme olmuş ve katı bir kütleye dönüştü, kolonlardan birinde genellikle faz invertör deliğini tıkadı.

İlk sütunun kapağını çıkardı ve eski köpük kauçuktan faz invertör tüpünün uzunluğunu ölçtü - 5 cm.

Pirinç. 17. Kapağı çıkarılmış ilk sütun S-30, kısmen korunmuş faz invertörünün borusunun uzunluğunu ölçüyoruz.

Pirinç. 18. Kapağı çıkarılmış ikinci sütun S-30, köpük katı bir kütleye dönüştü.

İkinci sütunda daha da ürkütücü bir manzara. Köpüğün bir kısmı katı bir kütleye dönüştü, bir kısmı toz gibi döküldü ve diğer kısmı parmaklarınızla dokunmamanın daha iyi olduğu yapışkan bir kütle haline geldi.

Kalan köpüğü bir tornavida ve bıçakla temizledim. Woofer'ların koruyucu ızgaralarındaki vidaları söktüm, böylece onları daha sonra çıkarmak için serbest bıraktım.

Pirinç. 19. Radiotehnika S-30 sütununun woofer'ından koruyucu ağı çıkarın.

Dikkatlice, bir tornavida kullanarak, hamuru andıran bir karışımın üzerine yerleştirilmiş olan woofer'ı çıkardım. İletkenleri hoparlörden lehimlerken, bağlantılarını hatırlamak çok önemlidir: bir noktada bağlanan iki iletken, hoparlörün eksi ucuna, bir iletken artıya gider.

Onarımdan sonra hoparlörü bağlarken kutupların karışmaması için, hoparlörün artı kutbuna giden iletken bir parça elektrik bandı ile sarılabilir veya bir işaretleyici ile işaretlenebilir. Her durumda, hoparlörlerin devre şemasına başvurabilirsiniz.

Kolondan bir torba pamuk çıkarıldı, ardından caddede bir yürüyüş, kolonun tüm ömrü boyunca orada birikmiş toz köpük kauçuk kalıntılarını ve diğer kalıntıları üflemek için izledi.

Pirinç. 20. Woofer'ın Radyo mühendisliği S30 sütunundan çıkarılması.

Pirinç. 21. Radiotehnika S-30 hoparlörlerinden 10GD-34-80 Hoparlörler (4 Ohm).

Hoparlör konilerine giden esnek kamçının onarımı

Masaüstünde yer açıp hoparlör kasalarını bir kenara koyduktan sonra 10GD-34-80 hoparlörlerin onarımını üstlendi. Sovyet yapımı hoparlörlerde hoparlörlerin çalışmamasının çok yaygın bir nedeni, terminal bloğundan difüzöre giden esnek örgülü demetlerin kırılmasıdır ve bu da manyetik sistem bobini ile temasın kaybolmasına neden olur.

Pirinç. 22. 10GD-34-80 hoparlörün çalışmamasının nedeni, difüzörden kopan esnek bir kamçıdır (resim tıklanabilir).

Onarımlara başlarken, ince uçlu bir havyaya ek olarak ihtiyacınız olacak: tel kesiciler, küçük bir tornavida, cımbız ve ince bir neşter. Neşter yoksa, bir öğütücü üzerinde çevirerek metal için bir testere bıçağından küçük bir ev yapımı kesici yapabilirsiniz.

Pirinç. 23. Fleksible flagella tamiri için gerekli aletler.

Difüzöre giden flagella, hoparlör terminal bloklarından lehimlendi ve kauçuk - kambrikten yapılmış yalıtım tüpleri de çıkarıldı.

Pirinç. 24. Dynamics 10GD-34-80'deki kontak kolonlarından kamçıyı çözün.

Pirinç. 25. Temas kamçısının ucunu yalıtkan bir tüple çıkarıyoruz.

Çok dikkatli bir şekilde, yavaşça, kamçıyı iletkenlerden difüzöre doğru bastıran yanlara doğru iki budak açın. Bunu yapmak için bir neşter veya ince uçlu küçük bir tornavida kullanabilirsiniz.

Pirinç. 26. Hoparlör konisindeki (tıklanabilir) elektriği ileten kamçıyı tutan anteni açıyoruz.

Bu prosedürden sonra, artık sabit olmadığı ve hoparlörün manyetik sisteminin bobininden bir iletken ona lehimlendiği için kamçıyı hareket ettirmemek ve çekmemek çok önemlidir.

İnce uçlu bir havya kullanılarak kamçı, bobin iletkeninden lehimlendi. İnce uçlu bir havya yoksa, kalın (3-5 mm kesitli), emaye içermeyen bakır iletkeni kalın bir havya ucuna sararak ve ardından yarayı keskinleştirerek geçici bir ince uç yapılabilir. bir dosya ile ipucu.

Pirinç. 27. Hasarlı esnek iletken hoparlörden çıkarılır, iplik kalır ve tel örgüsü kırılır.

Dört kamçının tümünü (2 hoparlör için) lehimledikten sonra, yeni kamçı için bir donör aramaya başladım - difüzöre giden esnek iletkenler.

Ahizeleri tabana bağlayan kablo iletkenleri mükemmel bir donör olabilir - spiral şeklinde bükülürler ve çok esnektirler, tekrarlanan bükülmeye karşı dayanıklıdırlar. Çarşıda veya yerel telefon operatörlerini ziyaret ederek böyle bir kondüktör bulmak zor olmayacak.

Pirinç. 28. Ahizeden gelen kablo - esnek flagella üretimi için bir donör.

Pirinç. 29. Esnek bir telefon kablosunun yapısı (büyütmek için resmin üzerine tıklayın).

Bir telefon kablosu, her biri altı damardan oluşan çok renkli yalıtımlı bir iletken olan üç damardan oluşur ve her bir damar, lifli bir taban (iplik) üzerine sarılmış elektriksel olarak iletken bir folyodur.

Kablo yalıtımı, gerekli tüm uzunluk boyunca dikkatlice kesildi, üç iletken de çıkarıldı ve yalıtımı sıyrıldı. İki hoparlörü onarmak için gereken verici iletkenlerin uzunluğu yaklaşık 35 cm'dir.

Pirinç. 30. Ahizeden çıkan kablodan esnek iletkenler çıkarıldı.

İlk başta sadece iki veya üç iletken setini bükerek bir araya getirmeyi düşündüm, ama yine de aklıma daha makul bir fikir geldi - üç iletken setini de bir helezon şeklinde örmek!

Pirinç. 31. Radiotehnika S30 hoparlörlerini onarmak için esnek telefon kablolarından bir örgü örün (büyütmek için resme tıklayın).

Becerikli parmakların yardımıyla birkaç dakikalık sihir ve altı iletkenden oluşan üç setten oluşan bir at kuyruğu hazır!

Pirinç. 32. 18 esnek iletkenden oluşan bitmiş örgü (6 parçadan oluşan 3 set).

Flagellum'un orijinalinden biraz daha kalın olduğu ortaya çıktı ve aynı zamanda öncekinden çok daha esnek, harika bir yedek olacak!

Uzunluğu boyunca dokunan at kuyruğu, her biri yaklaşık 8 cm uzunluğunda (bir kenar boşluğu ile) dört eşit parçaya bölündü. Orijinal kamçının uzunluğu yaklaşık 6-7 cm'dir.

Pirinç. 33. Radiotehnika S30 sütunundan woofer'dan gelen orijinal kamçının uzunluğunu ölçüyoruz.

Kesilen saç örgüsünün uçlarından biri, 18 iletkenin tümü birbirine lehimlenecek şekilde laktik asitle iyice kalaylandı.

Laktik asit yoksa, reçine uygundur, bu durumda kalaylamadan önce iletkenleri önceden temizlemeniz gerekebilir.

Pirinç. 34. Bir telefondan gelen esnek iletkenlerin bir saç örgüsünün (demet) kalaylı ucu.

Fazladan bir turnike parçası (solda kalaysız) tel kesicilerle kesildi ve hoparlör konisi üzerindeki antenlerin arasına yerleştirildi. Kurulum kolaylığı için, hoparlör, altına yaklaşık 4-5 cm yüksekliğinde gereksiz bir kitap veya başka bir nesne yerleştirilerek hafifçe yükseltilebilir.

Pirinç. 35. Metal bir anten kullanılarak difüzöre esnek bir kamçı tutturulmuştur (büyütmek için tıklayın).

Antenler düzgün bir şekilde büküldükten sonra hoparlör hafifçe yükseltildi. Anten bağlantısının arka tarafına küçük bir sert malzeme parçasıyla yaslanarak, antenlerin arasına güvenli bir şekilde sabitlemek için turnikenin takılı olduğu yere kuvvetlice bastırdım. Bundan sonra, kamçının kalaylı ucu, konuşmacının manyetik sisteminin bobininin çıkışına lehimlendi.

Yapışma yeri, reçine ile hafifçe doldurulabilir veya üzerine az miktarda yapıştırıcı, örneğin Globus markası uygulanabilir.

Demetin ikinci ucu, kontak bloğunun deliğinden geçirildi, ardından yeterli uzunluğu seçildi ve fazla uç, tel kesiciler yardımıyla kesildi.

Flagellum'un uzunluğu ve sabitlenmesi, difüzör farklı yönlerde hareket ettiğinde ancak difüzörün kendisine dokunmadığında serbestçe ve gerilim olmadan bükülecek şekilde olmalıdır. Demetin uzunluğunu seçerken difüzörü biraz farklı yönlere hareket ettirebilir ve her şeyin en iyi şekilde olduğunu görebilirsiniz.

Flagellum'un kalan ucuna bir yalıtım tüpü yerleştirildi ve tüpü daha önce hoparlör mahfazasındaki özel bir oyuğa yerleştirerek bloğa lehimlendi.

Pirinç. 36. Radiotehnika S-30 difüzör ve hoparlör bloğuna ev yapımı esnek bir kablo demeti lehimlenmiştir.

Bu tüplerden birini çıkarırken, kelimenin tam anlamıyla yaşlılıktan ufalandım, bu yüzden onu aynı uzunlukta ısıyla büzüşen, biraz daha büyük bir çap alıp ısıtılmış bir havya kullanarak değiştirdim, bir turnike üzerinde istenen duruma çektim.

Pirinç. 37. Bir hoparlörü tamir ederken, hasarlı bir yalıtım tüpü yerine ısıyla büzüşen kullanıyoruz.

Karşı taraftaki difüzör üzerindeki anten bağlantı noktaları eriyebilir silikon ile sabitlendi, yapıştırıcı da kullanılabiliyordu.

Pirinç. 38. Elektriği ileten kablo demeti tutucularının bağlantı noktalarını sabitliyoruz.

Bu şekilde, hoparlörlerin her birindeki tüm esnek kablo demetleri değiştirildi.

Faz invertörleri için tüplerin değiştirilmesi

Köpük bas refleks tüplerini değiştirmek için çeşitli malzemeler arasından seçim yapabilirsiniz. Daha sert bir basa ihtiyacınız varsa PVC borular kullanabilirsiniz ve basların yumuşak olması gerekiyorsa lifli bir malzeme kullanırız.

Oldukça yoğun olduğu ortaya çıkan bir suni sentetik elyaf şeridi kullandım ve faz invertörü için bir tüpü ondan çıkarmak oldukça mümkün.

Pirinç. 39. Yapay sentetik elyaftan bir çile.

Hoparlörleri sökerken, faz invertör tüpünün yaklaşık uzunluğu ölçüldü - 5 cm, bu yüzden tam da bu yükseklikte bir şerit kestim. Şeridin uzunluğu yaklaşık 40 cm olarak ortaya çıktı.

Pirinç. 40. Bir faz invertör tüpü yapmak için kumaştan bir şerit kesin.

Daha sonra bu şerit faz invertörünün kolon kapağı üzerindeki çıkıntısına dolanarak tüp elde edildi. Şeridin başladığı ve bittiği yerler eriyebilir silikon ile sabitlendi.

Pirinç. 41. Faz invertörü için boruyu sentetikten sarıyoruz, şeridin uçlarını silikonla sabitliyoruz.

Ön kapağın hoparlörün ahşap kutusuna tam oturması için faz invertörü deliğinin açıldığı yerde aynı sentetik malzemeden iki yuvarlak conta kesildi. Aslında, her birinin dış çapı 85 mm ve iç deliği 35 mm olan iki çörekimiz var.

Pirinç. 42. Boruyu gövdeye ve sütun kapağına sıkıca bastırmak için halkalar.

Birkaç zıt noktadaki halkalar eriyebilir silikonla emprenye edildi ve birbirine yapıştırıldı, ardından aynı silikonla önceden hazırlanmış tüpe yapıştırıldı. Güvenilirlik için tüp ayrıca naylon iplikle sarılmıştır.

Pirinç. 43. Radiotehnika S-30 akustik hoparlörler için bitmiş bas refleks borusu.

Sonuç olarak, hoparlörler için bu tür iki bas refleks tüpü üretildi.

Koruyucu ağların deformasyonunun düzeltilmesi

Her iki woofer'ın koruyucu ızgaraları ortada hafifçe girintilidir. Bunları parmaklarınızla bu şekilde hizalamak çok zordur - ızgaranın bir yerindeki sapmanın düzeltilmesini başka bir yerde deformasyon izleyecektir.

Pirinç. 44. Radiotehnika S-30 woofer'lardan deforme olmuş ızgaralar.

Hizalamanın temeli olarak, küçük boyutlu bir tür sert küresel nesne veya eski bir ahşap sandalyenin yuvarlak bir çıkıntısını kullanabilirsiniz.

Basit bir şarap kabuğunu aldım, dikey olarak yerleştirdim, üzerine bir ızgara koydum ve avuç içlerimin üzerine koyarak ızgaralardaki tüm deforme olmuş yerleri sorunsuz bir şekilde düzelttim.

Pirinç. 45. Radiotehnika S-30 woofer'lar için geri yüklenen ızgaralar.

Sütunları geri toplama

Hoparlörleri tekrar monte etmeden önce, onarım sırasında başka neler yapılabileceğini anlatacağım:

gerekli değilse aşırı yük gösterge devresini devre dışı bırakın;
hoparlörlerdeki tüm iletkenleri 1 mm veya daha fazla kesitli daha kalın bakır olanlarla değiştirin;
kasanın içini yumuşak bir bezle yapıştırın.

Bana gelince, hoparlör kopyalarımdaki iletkenler yeterli kalınlıktaydı, gösterge devresi karışmıyor ve kasayı içeriye yapıştırmak çok fazla zaman alacak.

Woofer'ları takmadan önce, çok sertleşen ve artık dinamik kafanın sıkı oturması için uygun olmayan eski hamuru çıkarmak gerekiyordu. Bu "tıbbi prosedürü" bir neşterle hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirdim.)

Pirinç. 46. Eski kullanılamaz hamuru S-30 gövdesinden çıkarıyoruz.

Okul çöplüğünde bir parça hamuru bulduğum için şanslıydım, bu yüzden hiçbir şey satın almak zorunda değildim. Ondan, woofer için deliğin çevresi boyunca uzanan ve tahta kasanın oluğu boyunca eşit bir şekilde ovuşturulan küçük parçalar büküldü.

Pirinç. 47. Hamuru, hoparlör için yuvarlak deliğin yanındaki oluk boyunca eşit şekilde uyguluyoruz.

Pirinç. 48. Hoparlörü kurmak için platform hazır.

Woofer'ları yerlerine takmak için her şey hazır. Havyayı açtım ve ısınırken hoparlörlerin ön panellerini kozmetik olarak temizlemeye karar verdim.

Temizlemek için alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanabilir veya nötr kokulu nemli bir antibakteriyel mendil kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hoparlör ızgaralarını ve woofer'ların kauçuk süspansiyonlarını toz ve kirden temizledim.

Pirinç. 49. Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin ön panelinin temizlenmesi.

Woofer'ı koruyucu bir ızgarayla lehimledim ve vidaladım, faz invertörünün çıkıntısına sentetik bir tüp koydum.

LED'i takmak için, üretici her şeyi sağladı, böylece uçları bir köpük tüp nozulu ile bastırıldı, benim durumumda oldu - hiçbir şeyi yapıştırmam gerekmedi.

Pirinç. 50. AC aşırı yükünü belirtmek için LED'in yeniden takılması.

Her şey hazır, kapakları kapatabilir ve restore edilmiş Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin sesini deneyebilirsiniz!

Pirinç. 51. Sütunlar restore edildi, geriye sadece kapakları vidalamak kalıyor.

Hoparlörleri ve güç amplifikatörünü bağlama

Weconic EQB-105 güç amplifikatörüne güç sağlamak için bazı bilgisayar çevre birimlerinden küçük bir anahtarlamalı güç kaynağı (PSU) bulundu. Çıkışta PSU, 3A'ya kadar bir akımda 12V sağlar, bu da bu amplifikatöre güç sağlamak ve çıkışta yaklaşık 2x15W elde etmek için yeterlidir.

PSU'yu amplifikatöre bağlamak için, koaksiyel kablolara dayalı eski Ethernet bilgisayar ağlarında kullanılan eski bir yüksek frekanslı koaksiyel konektör buldum. Ne buldum, başvurdum.)

Pirinç. 52. Amplifikatör için güç kaynağı.

Amplifikatörün pozitif güç iletkeninin kırılmasına 4A sigortalı bir tutucu bağladım, her ihtimale karşı olsun.)

Pirinç. 53. Sigortalı amplifikatör güç konektörü.

Konektörün amplifikatöre giden kısmına ısıyla büzülmeyi düşündüm, ancak çap olarak uygun olmadı, bu yüzden sadece yalıttım ve her şeyi bir naylon iplikle birlikte çektim - oldukça doğru çıktı ve güvenilir.

Pirinç. 54. İletkenlerin bağlantısını ve konnektörü bir iplikle yalıtın.

Amplifikatörün, kanalların her birine bir sinyal sağlamak için dört bağımsız (toprağa bastırılmamış) iletkeni olduğundan, bunu yapmaya karar verdim: Her girişten bir iletkeni birbirine bağladım ve onu güç eksi noktasına bağladım.

Sinyal kablosu olarak, USB bağlantısı olan bir cihazdan yaklaşık 1,5 m uzunluğunda bir ekranlı kablo parçası buldum. Kablo, iletkenlerin bağlandığı yoğun bir ekranda 4 damar içerir.

Kablonun iki telini birbirine bağladım ve ekranla birlikte amplifikatörün toprağına (eksi) bağladım. Kabloda kalan iki serbest şerit, sağ ve sol amplifikasyon kanalları için sinyal olarak kullanıldı.

Pirinç. 55. Amplifikatör girişlerinin sinyal kablosuna bağlanması.

"Mini-Jack 3.5" konektörü, çalışmayan kulaklıklardan çıkarıldı. Sinyal kablosuna lehimlemek zor olmadı, ekrana bağlı ortak iletkene bir ısı büzüşmesi yapıldı. Bağlantı noktasındaki konektör sıkıca ve bir iplikle sarılmış bir streç altındaydı.

Pirinç. 56. Mini Jak 3.5 konektörünü bağlama.

Hoparlörleri amplifikatöre bağlamak için iki telli bir ses kablosu kullandım. Hoparlör terminallerine gidecek kablonun uçlarını yaklaşık 15 mm temizledim ve tamamen kalayladım ve amplifikatöre bağlanmaya giden uçları daha uzun bıraktım - yaklaşık 40 mm ve iletkenlerin çözülmesin diye sadece uçlarını kalayladım .

Pirinç. 57. Hoparlörleri amplifikatöre bağlamak için iletkenlerin hazırlanması.

Yapılan çalışmanın sonucu aşağıda verilen kısa bir videoda görülebilir ve dinlenebilir:

Demoda çalan şarkı: John Petrucci - Glasgow Kiss.

Sonuç olarak

Ben ve ailem tarafından yürütülen çalışmanın sonucundan çok memnun kaldık. Radiotehnika S-30 hoparlörlü amplifikatör, yüksek kaliteli ve ayrıntılı sesle film / konser izlemek, müzik dinlemek, çeşitli ses efektleriyle bebeği çizgi film ile eğlendirmek, dizüstü bilgisayarda oyuncak oynamak veya TV'ye bağlı Raspberry Pi için yeterlidir. . Genel olarak, çöp kutusundaki Hi-Fi bütçesinin oldukça başarılı olduğu ortaya çıktı!

Size iyi ve temiz ses!