Şarj cihazını sökün. Bir telefon şarj cihazı nasıl sökülür. Bir araba akü şarj cihazı nasıl test edilir. Şarj cihazını onarmak için ihtiyacımız var

Kişi başına düşen gadget sayısı artık her zamankinden daha fazla maksimum değerine ulaştı.

Telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, çeşitli kablosuz kulaklıklar - tüm bu bol miktarda ekipmanın bir güç kaynağı ve buna göre bir şarj cihazı vardır.

Telefon şarj cihazından şarj olmuyor - ne yapmalı?

Genellikle yanlarında bir çantada veya cepte yük taşırlar ve minimum yer kaplamaları için kordonları kıvrılarak ve gerilerek bükülür.

Bu da gözle neredeyse algılanamayan bir tel kopmasına ve şarj çalışmazlığına yol açar. Sadece kordonu kırmak- bu, bu tür cihazlarda en yaygın arızadır ve açıkçası, bu nedenle onu atmak üzücü.

Evet, elbette yenisini satın alabilir ve zarar görmeyebilirsiniz, ancak cihaz standart değilse, örneğin eski model bir telefonsa, böyle bir şarj cihazı bulmak her zaman mümkün değildir. Ve "bit pazarında" aynı sorunla bir blok kaydırabilirsiniz ve kimsenin fazladan harcamaya ihtiyacı yoktur.

Bu nedenle şarj cihazını tamir etmek faydalı ve zahmetli bir iştir.

Bir telefon, akıllı telefon, tablet için şarj cihazını kendi elinizle nasıl tamir edebilirsiniz?

Aşağıda, bu makale, şarj cihazınıza ikinci bir ömür kazandıracak basit ve özel ekipman gerektirmeyen bir onarım yöntemini açıklayacaktır.

Fotoğrafta - kabloda bir sorun varken şarj oluyor.

Çıplak gözle her zaman görülmez. Ana (üst) yalıtımın kalınlığının altına saklanabilir ve neredeyse görünmez kalır.

Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, çoğunlukla blok girişinin yakınında veya fişin tabanında bir kırılma meydana gelir.

Kırılan yeri bulmak için verilen şarj cihazını telefona bağlamanız ve kabloyu şüpheli bir yere götürmeniz yeterlidir.

Bir an için şarjın "başladığını" gördüğünüz anda, o anda hareket ettiğiniz yerde bir kırılma olur.

Bu durumda, yakından bakıldığında, bükülme ve kırılma, karıştırmadan bile görülebiliyordu. Sadece güç kaynağının girişinde ortaya çıktı.

Bu tür blokların tamirinde asıl sorun, açılır kapanır olmamasıdır. Bu nedenle elektronik karta ulaşmak için dikkatli olmak ve biraz çaba sarf etmek gerekiyor.

Bir tornavida ve bir bıçak kullanarak arka kapağın tabanını kaldırmanız ve çıkarmanız gerekir.

Kablonun cihaza girdiği noktadan kaldırın. Giriş çok darsa lastik bandı hafifçe kesebilirsiniz.

Bu, teli hiç kesmemek için dikkatlice yapılmalıdır.

Podkovyrnuv tornavida, kapağı kaldırmaya çalışıyor.

Yarıya kadar çatlayabilir, ancak daha sık olarak, bu durumda olduğu gibi, kapak hasar görmeden tamamen çıktı.

Mandalları olduğu ve şarj cihazı durumunda onlar için girintiler olduğu bile görüldü.
Bu, onarımdan sonra yapıştırıcı kullanmadan kapağın yerine geri konulmasının mümkün olduğu anlamına gelir.
Kapak çıkarıldığında, baskılı devre kartını kasadan çıkarmanız gerekir. Sıkıca "oturduğu" için, bir tornavida onu almanıza yardımcı olacaktır. Tornavida ucunu kasaya dayayıp lehim noktalarından birini ucuyla çengelledikten sonra kartı dışarı çekiyoruz.

Kasanın cihazı, tahta içeri sokulduğunda, giriş kontakları elektrik fişi pimlerinin kelepçelerine bağlanacak şekildedir. Bu nedenle, kartı kasaya geri takarken bu anı dikkate almanız gerekir.
Aşağıdaki fotoğraf, kartı tüm "iç kısımları" ile göstermektedir. Teller altta lehimlenmiştir.

Karşı taraftan görünüm.

Ancak fotoğrafta giriş kontakları için izler var.

Telin, hasarın bulunduğu noktanın altından kesilmesi gerekecektir. Ancak hangi telin "+" ve hangisinin "-" olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Bazı durumlarda, teller eşleşen bir renge sahiptir, kırmızı pozitiftir ve siyah negatiftir.

Renkli işaretleme ile, kutupları gözlemleyerek telleri güvenli bir şekilde kesebilir ve ardından basitçe lehimleyebilirsiniz.
Bizim durumumuzda teller aynı renktedir, ancak kordon düz olduğu için telin kordonun hangi tarafının eksi, hangi tarafının artıya gittiğini takip edebilirsiniz. İşaretle, peki ve sonra kes.

Etiketi kaybetmeden kablonun üzerindeki telleri soyun ve kalaylayın.

Kutupları gözlemleyerek tahtaya birer birer lehimleyin.

Lehimleme noktasında baskılı devre kartında genellikle bir kutup işareti bulunur.

Kablonun çıkışta sarkmasını önlemek için girişinin etrafına bir siyah elektrik bandı bandajı sarıyoruz. Bandajın kalınlığı, tel yuvasına girecek ve içine kilitlenecek şekilde olmalıdır.

Kapağı takmadan önce, cihazın çalışmasını kontrol edin. Açıyoruz ve telefona bağlıyoruz. Telefon şu anda yanınızda değilse, bir DC voltmetre kullanın.

Soketteki iç kontağın çok ince bir tüpü olduğundan ve cihazın probu içine girmediğinden, kontrol etmek için bir parça ince bakır tel kullanabilirsiniz.

İç kontağın tüpüne yerleştirdikten sonra, ölçüm cihazının problarını ona ve fişin dış terminaline bağlarız.

Voltmetre voltajın mevcut olduğunu gösterir, bu da arızanın giderildiği anlamına gelir.

Şimdi arka kapağı kapatın.

Telefonu bağlarız ve yapılan işin sonuçlarının tadını çıkarırız.

MacBook şarj cihazının içinde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Kompakt güç kaynağında, bir mikroişlemci bile dahil, beklediğinizden çok daha fazla parça vardır. Bu makalede, siz ve ben MacBook şarj cihazını parçalarına ayırarak içindeki gizli birçok bileşeni görebilir ve çok ihtiyaç duyulan elektriği bilgisayara güvenli bir şekilde iletmek için bunların nasıl etkileşime girdiğini öğrenebileceğiz.

Akıllı telefonunuzdan TV'nize kadar çoğu tüketici elektroniği, AC'yi duvar prizinden elektronik devreler tarafından kullanılan düşük voltajlı DC'ye dönüştürmek için anahtarlamalı güç kaynakları kullanır. Anahtarlamalı güç kaynakları veya daha doğrusu düşük voltajlı güç kaynakları, güç kaynağını saniyede binlerce kez açıp kapamalarından dolayı isimlerini alırlar. Voltaj dönüşümü için en verimli olanıdır.

Anahtarlamalı güç kaynağına ana alternatif, çok daha basit olan ve dalgalanma gerilimini ısıya dönüştüren doğrusal güç kaynağıdır. Bu enerji kaybından dolayı, doğrusal bir güç kaynağının verimliliği, anahtarlamalı bir güç kaynağı için yaklaşık %85'e kıyasla yaklaşık %60'tır. Doğrusal güç kaynakları, bir kilogram veya daha fazla ağırlığa sahip hantal bir transformatör kullanırken, anahtarlamalı güç kaynakları küçük yüksek frekanslı transformatörler kullanabilir.

Şimdi bu güç kaynakları çok ucuz ama bu her zaman böyle değildi. 1950'lerde, hafif ve kompakt bir güç kaynağına ihtiyaç duyan havacılık ve uydu uygulamalarında kullanılan anahtarlamalı güç kaynakları karmaşık ve pahalıydı. 1970'lerin başlarında, yeni yüksek voltajlı transistörler ve diğer teknolojik gelişmeler, kaynakları çok daha ucuz hale getirdi ve bilgisayarlarda yaygın olarak kullanıldı. 1976'da tek çipli denetleyicilerin piyasaya sürülmesi, güç dönüştürücüleri daha basit, daha küçük ve daha ucuz hale getirdi.

Apple'ın anahtarlamalı güç kaynakları kullanımı, 1977'de baş mühendis Rod Holt'un Apple II için anahtarlamalı güç kaynağını tasarlamasıyla başladı.

Steve Jobs'a göre:

Bu anahtarlamalı güç kaynağı, Apple II mantığı kadar devrim niteliğindeydi. Rod, tarihin sayfalarında pek tanınmadı ama hak etti. Artık her bilgisayar anahtarlamalı güç kaynakları kullanıyor ve bunların tümü tasarım olarak Holt'un tasarımına benziyor.

Harika bir alıntı, ama tamamen doğru değil. Güç kaynağı devrimi çok daha önce gerçekleşti. Robert Boschert, 1974'te yazıcı ve bilgisayarlardan F-14 savaş uçağına kadar her şey için anahtarlamalı güç kaynakları satmaya başladı. Apple'ın tasarımı önceki cihazlara benziyordu ve diğer bilgisayarlar Rod Holt'un tasarımını kullanmıyordu. Ancak Apple, anahtarlamalı güç kaynaklarından kapsamlı bir şekilde yararlanıyor ve kompakt, şık ve gelişmiş şarj cihazlarıyla şarj cihazı tasarımının sınırlarını zorluyor.

İçerideki ne?

Boyutları avucunuzun içine sığacak kadar küçük olan Macbook 85W şarj cihazı model A1172 analize alınmıştır. Aşağıdaki şekil, orijinal bir şarj cihazını sahtelerinden ayırt etmeye yardımcı olabilecek birkaç özelliği göstermektedir. Kasadaki ısırılmış elma, (herkesin bildiği) temel bir özelliktir, ancak her zaman dikkat çekmeyen bir ayrıntı vardır. Orijinal şarj cihazlarının toprak kontağının altında bulunan bir seri numarası olmalıdır.

Kulağa garip gelse de şarjı açmanın en iyi yolu bir keski veya benzeri bir şey kullanmak ve ona biraz kaba kuvvet uygulamaktır. Apple başlangıçta birisinin ürünlerini açıp "iç kısımlarını" incelemesine karşıydı. Plastik kasayı çıkardığınızda, metal radyatörleri hemen görebilirsiniz. Şarj cihazının içinde bulunan güçlü yarı iletkenleri soğutmaya yardımcı olurlar.

Şarj cihazının arkasında baskılı devre kartını görebilirsiniz. Bazı küçük bileşenler görülebilir, ancak devrelerin çoğu sarı elektrik bandıyla bir arada tutulan metal bir soğutucunun altına gizlenmiştir.

Radyatörlere baktık ve bu kadarı yeterli. Cihazın tüm detaylarını görmek için elbette radyatörleri çıkarmanız gerekiyor. Bu metal parçaların altında, küçük bir bloktan beklenebilecek olandan çok daha fazla bileşen gizlidir.

Aşağıdaki resimde şarj cihazının ana bileşenleri gösterilmektedir. AC gücü şarj cihazına girer ve orada zaten doğru akıma dönüştürülür. PFC (Güç Faktörü Düzeltme) devresi, AC hatlarında kararlı bir yük sağlayarak verimliliği artırır. Uygulanabilir fonksiyonlara göre, tahta iki kısma ayrılabilir: yüksek voltaj ve düşük voltaj. Kartın yüksek gerilim kısmı, üzerine yerleştirilmiş bileşenlerle birlikte, yüksek gerilim doğru gerilimini düşürerek transformatöre iletmek üzere tasarlanmıştır. Düşük voltajlı kısım, transformatörden sabit bir düşük voltaj voltajı alır ve dizüstü bilgisayara gerekli seviyede sabit bir voltaj verir. Aşağıda bu şemaları daha ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Şarj cihazına AC girişi

Alternatif voltaj, çıkarılabilir bir şebeke kablosu fişi aracılığıyla şarj cihazına sağlanır. Anahtarlamalı güç kaynaklarının büyük bir avantajı, çok çeşitli giriş voltajlarında çalışabilmeleridir. Sadece fişi değiştirerek şarj cihazı, Avrupa 240 volt 50 hertz'den Kuzey Amerika 120 volt 60 hertz'e kadar dünyanın herhangi bir bölgesinde kullanılabilir. Giriş aşamasındaki kapasitörler, filtreler ve indüktörler, güç hatlarından şarj cihazından çıkan paraziti önler. Köprü doğrultucu, AC gücünü DC'ye çeviren dört diyot içerir.

Bir köprü doğrultucunun nasıl çalıştığını daha iyi göstermek için bu videoyu izleyin.

PFC: güç yumuşatma

Şarj cihazının çalışmasında bir sonraki adım, mor renkle işaretlenmiş güç faktörü düzeltme devresidir. Basit şarj cihazlarıyla ilgili bir sorun, AC döngüsünün yalnızca küçük bir kısmı için şarj edilmeleridir. Bunu tek bir cihaz yaptığında belirli bir sorun yok ama binlerce olduğunda enerji şirketleri için sorun yaratıyor. Bu nedenle yönetmelikler, şarj cihazlarının güç faktörü düzeltmesi kullanmasını zorunlu kılar (gücü daha dengeli kullanırlar). Hızlı açılıp kapanan anahtarlamalı güç aktarımının düşük güç faktörüne neden olmasını bekleyebilirsiniz, ancak bu bir sorun değildir. Sorun, yalnızca AC sinyali zirve yaptığında giriş kapasitörünü şarj eden doğrusal olmayan diyot köprüsünden kaynaklanmaktadır. PFC'nin arkasındaki fikir, güç kaynağını değiştirmeden önce bir DC yükseltici dönüştürücü kullanmaktır. Böylece çıkıştaki mevcut sinüs dalgası, AC dalga formuyla orantılıdır.

PFC devresi, AC girişini saniyede on binlerce kez doğru bir şekilde çalkalamak için bir güç transistörü kullanır. Beklenenin aksine bu, AC hatlarındaki yükü daha yumuşak hale getirir. Bir şarj cihazındaki en büyük iki bileşen, DC voltajını 380 volta yükseltmeye yardımcı olan indüktör ve PFC kapasitörüdür. Şarj cihazı, PFC'yi çalıştırmak için MC33368 yongasını kullanır.

Birincil güç dönüşümü

Yüksek voltaj devresi, şarj cihazının kalbidir. Yüksek DC voltajını PFC devresinden alır, keser ve bir şarj cihazı düşük voltaj çıkışı (16,5-18,5 volt) oluşturmak için bir transformatöre besler. Şarj cihazı, sistemin 500 kilohertz'e kadar çok yüksek frekanslarda çalışmasına izin veren gelişmiş bir rezonans denetleyici kullanır. Daha yüksek frekans, şarj cihazının içinde daha kompakt bileşenlerin kullanılmasına izin verir. Aşağıda gösterilen IC, güç kaynağını kontrol eder.

SMPS denetleyicisi - yüksek voltaj rezonans denetleyicisi L6599; herhangi bir nedenle DAP015D olarak etiketlendi. Yarım köprü rezonans topolojisi kullanır; yarım köprü devresinde, iki transistör gücü dönüştürücüden geçirir. Yaygın anahtarlamalı güç kaynakları, giriş süresini düzelten bir PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu) denetleyicisi kullanır. L6599, darbenin frekansını düzeltir, darbesini değil. Her iki transistör de zamanın %50'sinde dönüşümlü olarak açılır. Frekans, rezonans frekansının üzerine çıktığında güç düşer, böylece frekans kontrolü çıkış voltajını ayarlar.

Giriş voltajını düşürmek için iki transistör dönüşümlü olarak açılır ve kapanır. Dönüştürücü ve kapasitör aynı frekansta rezonansa girerek kesintiye uğramış girişi bir sinüs dalgasına yumuşatır.

İkincil güç dönüşümü

Devrenin ikinci yarısı, şarj cihazının çıkışını üretir. Dönüştürücüden güç alır ve diyotlar yardımıyla doğru akıma dönüştürür. Filtre kondansatörleri, şarj cihazından gelen voltajı kablo aracılığıyla yumuşatır.

Şarj cihazının düşük voltajlı parçalarının en önemli rolü, uç cihaza potansiyel olarak zarar verebilecek elektrik çarpmasını önlemek için şarj cihazının içinde tehlikeli yüksek voltaj depolamaktır. Yukarıdaki resimde kırmızı noktalı çizgi ile işaretlenmiş olan yalıtım boşluğu, cihazın ana yüksek gerilim bölümü ile alçak gerilim bölümü arasındaki ayrımı gösterir. Her iki taraf birbirinden yaklaşık 6 mm'lik bir mesafe ile ayrılır.

Transformatör, gücü doğrudan elektrik bağlantısı yerine manyetik alanları kullanarak birincil ve ikincil cihazlar arasında aktarır. Transformatördeki tel, güvenlik için üç kat yalıtılmıştır. Ucuz şarj cihazları yalıtım konusunda cimri olma eğilimindedir. Bu bir güvenlik riski oluşturur. Optokuplör, şarj cihazının düşük voltajlı ve yüksek voltajlı parçaları arasında bir geri besleme sinyali iletmek için dahili bir ışık huzmesi kullanır. Cihazın yüksek voltaj kısmındaki kontrol devresi, çıkış voltajını sabit tutmak için anahtarlama frekansını ayarlamak için geri besleme sinyalini kullanır.

Şarj cihazının içinde güçlü mikroişlemci

Şarj cihazının beklenmedik bileşeni, yukarıdaki şemamızda görülebilen mikrodenetleyicili minyatür bir devre kartıdır. Bu 16 bit işlemci, şarj cihazı voltajını ve akımını sürekli olarak izler. Şarj cihazı MacBook'a bağlıyken iletimi etkinleştirir ve şarj cihazı bağlantısı kesildiğinde iletimi devre dışı bırakır. Herhangi bir sorun varsa şarj cihazının bağlantısının kesilmesi gerçekleşir. Bu bir Texas Instruments MSP430 mikrodenetleyicisidir ve yaklaşık olarak ilk orijinal Macintosh'un içindeki işlemciyle aynı güce sahiptir. Şarj cihazındaki işlemci, 1 KB flash belleğe ve yalnızca 128 bayt RAM'e sahip düşük güçlü bir mikro denetleyicidir. Yüksek hassasiyetli 16 bit A/D dönüştürücü içerir.

Orijinal Apple Macintosh'taki 68000 mikroişlemci ve şarj cihazındaki 430 mikrodenetleyiciler, farklı tasarımlara ve talimat setlerine sahip oldukları için karşılaştırılamaz. Ancak kaba bir karşılaştırma için 68000, 7.8MHz'de çalışan 16/32 bit işlemci iken MSP430, 16MHz'de çalışan 16 bit bir işlemcidir. MSP430, düşük güç tüketimi için tasarlanmıştır ve 68000'in güç kaynağının yaklaşık %1'ini kullanır.

Sağdaki altın kaplama pedler, üretim sırasında çipi programlamak için kullanılır. 60W MacBook şarj cihazı, bir MSP430 işlemci kullanır, ancak 85W şarj cihazı, yanıp sönmesi gereken genel amaçlı bir işlemci kullanır. TI standart JTAG arayüzünün iki telli versiyonu olan Spy-Bi-Wire arayüzü ile programlanmıştır. Programlandıktan sonra, bellenimin okunmasını veya değiştirilmesini önlemek için çipteki güvenlik sigortası yok edilir.

Soldaki üç pimli IC (IC202), şarj cihazının 16,5 voltunu işlemcinin ihtiyaç duyduğu 3,3 volta düşürür. İşlemciye giden voltaj, standart bir voltaj regülatörü tarafından değil, %0,075'lik olağanüstü yüksek doğrulukla 3,3 volt sağlayan LT1460 tarafından sağlanır.

Şarj cihazının alt tarafında çok sayıda küçük bileşen

Şarj cihazını devre kartı üzerinde ters çevirmek düzinelerce küçük bileşeni ortaya çıkarır. PFC ve Güç Kaynağı Denetleyici Yongası (SMPS), şarj cihazını kontrol eden ana entegre devrelerdir. Voltaj referans çipi, sıcaklık değiştiğinde bile voltajı sabit tutmaktan sorumludur. Voltaj referans çipi, iki işlemsel amplifikatörü ve 2,5V referansı tek bir çipte birleştiren TSM103/A'dır. Bir yarı iletkenin özellikleri sıcaklığa göre büyük ölçüde değişir, bu nedenle kararlı bir voltajı korumak kolay bir iş değildir.

Bu mikro devreler küçük dirençler, kapasitörler, diyotlar ve diğer küçük bileşenlerle çevrilidir. MOS - çıkış transistörü, mikrodenetleyicinin talimatlarına göre çıkışta gücü açar ve kapatır. Solunda dizüstü bilgisayara gönderilen akımı ölçen dirençler var.

Bir izolasyon boşluğu (kırmızı ile işaretlenmiştir), güvenlik için yüksek voltajı düşük voltaj çıkış devresinden ayırır. Noktalı kırmızı çizgi, alçak gerilim tarafını yüksek gerilim tarafından ayıran yalıtım sınırını gösterir. Optokuplörler, düşük voltaj tarafından ana üniteye sinyaller göndererek, bir sorun olması durumunda şarj cihazını kapatır.

Topraklama hakkında biraz. 1KΩ toprak direnci, AC toprak terminalini şarj cihazının çıkışındaki toprağa bağlar. Dört adet 9,1MΩ direnç, dahili DC tabanını çıkış tabanına bağlar. İzolasyon sınırını geçtikleri için güvenlik bir endişe kaynağıdır. Yüksek stabiliteleri şok tehlikesini ortadan kaldırır. Dört direnç gerçekten gerekli değildir, ancak yedeklilik, cihazın güvenliğini ve hata toleransını sağlamak için vardır. Ayrıca dahili toprak ile çıkış toprağı arasında bir Y kondansatörü (680pF, 250V) vardır. T5A sigortası (5A) toprak çıkışını korur.

Şarj cihazına normalden daha fazla kontrol bileşeni takmanın nedenlerinden biri değişken voltaj çıkışıdır. Şarj cihazı, 60 watt voltaj sağlamak için 3,6 ohm direnç seviyesiyle 16,5 volt sağlar. 85 watt vermek için potansiyel sırasıyla 18,5 volta yükselir ve direnç 4,6 ohm'dur. Bu, şarj cihazının farklı voltaj gerektiren dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olmasını sağlar. Akım potansiyeli 3,6 amperin üzerine çıktıkça devre çıkış gerilimini kademeli olarak yükseltir. Voltaj 90W'a ulaştığında şarj cihazı otomatik olarak kapanacaktır.

Kontrol şeması oldukça karmaşıktır. Çıkış voltajı, aynı çip tarafından üretilen referans voltajıyla karşılaştıran TSM103/A çipindeki işlemsel amplifikatör tarafından kontrol edilir. Bu amplifikatör, bir optokuplör aracılığıyla yüksek voltaj tarafındaki SMPS kontrol çipine bir geri besleme sinyali gönderir. Voltaj çok yüksekse, geri besleme sinyali voltajı düşürür ve bunun tersi de geçerlidir. Bu oldukça basit bir kısımdır, ancak voltajın 16,5 volttan 18,5 volta çıktığı yerde işler daha karmaşık hale gelir.

Çıkış akımı, her biri 0,005Ω'luk küçük bir dirence sahip dirençler arasında bir voltaj oluşturur - dirençlerden çok kablolara benzerler. TSM103/A çipindeki işlemsel kuvvetlendirici bu voltajı yükseltir. Bu sinyal, sinyal 4.1A olduğunda yükselmeye başlayan küçük bir TS321 op amp'e gider. Bu sinyal, daha önce açıklanan kontrol devresine girerek çıkış voltajını arttırır. Akım sinyali ayrıca, çıkış voltajını kesmek için başka bir optokuplör aracılığıyla yüksek voltaj cihazına bir sinyal gönderen küçük bir TS391 karşılaştırıcısına girer. Akım seviyesi çok yükselirse bu bir koruma devresidir. İşlem ampinin kazancını değiştirmek için PCB üzerinde sıfır dirençli dirençlerin (yani atlama tellerinin) yerleştirilebileceği birkaç yer vardır. Bu, kazanç doğruluğunun imalat sırasında ayarlanmasına izin verir.

Magsafe fişi

Macbook'unuza takılan Magsafe manyetik fiş, ilk bakışta göründüğünden daha karmaşıktır. Bilgisayara bağlantı için beş yaylı pime (Pogo pimleri olarak bilinir) ve ayrıca iki güç pimi, iki topraklama pimine sahiptir. Orta pin, bilgisayara veri bağlantısıdır.

İçinde Magsafe, dizüstü bilgisayara şarj cihazının seri numarasını, tipini ve gücünü söyleyen minyatür bir çiptir. Dizüstü bilgisayar, şarj cihazının orijinalliğini belirlemek için bu verileri kullanır. Çip ayrıca durumun görsel olarak gösterilmesi için bir LED göstergesi kullanır. Dizüstü bilgisayar, verileri doğrudan şarj cihazından almaz, yalnızca Magsafe içindeki bir çip aracılığıyla alır.

şarj kullanımı

Şarj cihazını dizüstü bilgisayarınıza bağladığınızda, LED sensörünün tetiklenmesinin bir veya iki saniye sürdüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Bu süre boyunca Magsafe fişi, şarj cihazı ve Macbook'un kendisi arasında karmaşık bir etkileşim vardır.

Şarj cihazının dizüstü bilgisayarla bağlantısı kesildiğinde, çıkış transistörü çıkışa giden voltajı bloke eder. MacBook şarj cihazının voltajını ölçerseniz, görmeyi umduğunuz 16,5 volt yerine yaklaşık 6 volt bulacaksınız. Bunun nedeni, çıkışın bağlantısının kesilmesi ve çıkış transistörünün hemen altındaki baypas direnci boyunca voltajı ölçüyor olmanızdır. Magsafe fişi Macbook'a takıldığında düşük voltaj çekmeye başlar. Şarj cihazındaki mikrodenetleyici bunu algılar ve birkaç saniye içinde güç kaynağını açar. Bu süre zarfında dizüstü bilgisayar, şarj cihazıyla ilgili gerekli tüm bilgileri Magsafe'in içindeki çipten almayı başarır. Her şey yolundaysa, dizüstü bilgisayar şarj cihazından güç tüketmeye başlar ve LED göstergesine bir sinyal gönderir. Magsafe fişi dizüstü bilgisayardan çıkarıldığında, mikrodenetleyici akım kaybını algılar ve LED'leri de söndüren güç kaynağını kapatır.

Tamamen mantıklı bir soru ortaya çıkıyor - Apple şarj cihazı neden bu kadar karmaşık? Diğer dizüstü bilgisayar şarj cihazları, bir bilgisayara bağlandığında hemen 16 volt sağlar ve voltaj sağlar. Ana sebep, güvenlik amacıyla, pimler dizüstü bilgisayara sıkıca takılana kadar voltaj uygulanmamasını sağlamaktır. Bu, bir Magsafe fişi bağlandığında kıvılcım veya elektrik arkı riskini en aza indirir.

Neden Ucuz Şarj Aletleri Kullanmamalısınız?

Orijinal Macbook 85W şarj cihazının maliyeti 79 dolardır. Ancak 14 $ karşılığında eBay'de orijinaline benzeyen bir şarj cihazı satın alabilirsiniz. Peki fazladan 65 dolar için ne alıyorsunuz? Şarj cihazının kopyasını orijinali ile karşılaştıralım. Dışarıdan, şarj cihazı tam olarak Apple'ın orijinal 85W'ına benziyor. Apple logosunun kendisinin eksik olması dışında. Ama içine bakarsanız, farklılıklar bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Aşağıdaki fotoğraflar, solda orijinal bir Apple şarj cihazını ve sağda bir kopyasını göstermektedir.

Şarj cihazının bir kopyası, orijinalinin yarısı kadar parçaya sahiptir ve baskılı devre kartındaki alan tamamen boştur. Orijinal Apple şarj cihazı tıka basa bileşenlerle dolu olsa da, kopya çok fazla filtreleme ve düzenleme için tasarlanmamıştır ve PFC devresinden yoksundur. Şarj cihazının kopyasındaki transformatör (büyük sarı dikdörtgen), orijinal modelden çok daha büyüktür. Apple Advanced Resonant Converter'ın daha yüksek frekansı, daha küçük bir transformatörün kullanılmasına izin verir.

Şarj cihazını baş aşağı çevirmek ve baskılı devre kartını incelemek, orijinal şarj cihazının daha karmaşık devrelerini ortaya çıkarır. Kopyanın yalnızca bir kontrol IC'si vardır (sol üst köşede). PFC devresi tamamen atıldığı için. Ek olarak, şarj klonunun yönetimi daha kolaydır ve toprak bağlantısı yoktur. Neyi tehdit ettiğini anlıyorsun.

Şarj cihazının kopyasının, beklediğinizden daha gelişmiş bir Fairchild FAN7602 yeşil PWM kontrol çipi kullandığını belirtmekte fayda var. Bence çoğu insan basit bir transistör osilatörü gibi bir şey görmeyi bekliyordu. Ve kopyaya ek olarak orijinalinden farklı olarak tek taraflı baskılı devre kartı kullanılır.

Aslında, şarj cihazının kopyası, iPad ve iPhone şarj cihazlarının korkunç kopyalarına kıyasla beklediğinizden daha kaliteli. MacBook şarj cihazı kopyası, olası her bileşeni kesmez ve orta derecede karmaşık bir devre kullanır. Bu şarj cihazında güvenliğe de biraz vurgu yapılır. Aşağıda göreceğiniz tehlikeli bir hata dışında bileşenlerin izolasyonu ve yüksek ve alçak gerilim bölümlerinin ayrılması uygulanmaktadır. Y kondansatörü (mavi), yüksek voltaj tarafındaki optokuplör kontağına çarpık ve tehlikeli bir şekilde monte edilmiş, elektrik çarpması riski oluşturmuştur.

Apple'ın orijinaliyle ilgili sorunlar

Buradaki ironi, karmaşıklığına ve ayrıntılara gösterilen özene rağmen, Apple MacBook şarj cihazının hatasız bir cihaz olmamasıdır. İnternette yanmış, hasar görmüş ve basitçe çalışmayan şarj cihazlarının birçok farklı fotoğrafını bulabilirsiniz. Orijinal şarj cihazının en savunmasız kısmı, Magsafe fişinin yanındaki teldir. Kablo oldukça dayanıksızdır ve çabuk yıpranır, bu da hasara, yanmaya veya basitçe kırılmaya yol açar. Apple, yalnızca daha güçlü bir kablo sağlamak yerine kablonun zarar görmesini önlemenin yollarını sunar. Apple web sitesindeki inceleme, şarj cihazına 5 üzerinden yalnızca 1,5 yıldız verdi.

MacBook şarj cihazları da dahili sorunlar nedeniyle çalışmayı durdurabilir. Yukarıdaki ve aşağıdaki fotoğraflar, Apple'ın arızalı şarj cihazının içindeki yanık izlerini göstermektedir. Ne yazık ki yangına neyin sebep olduğunu tam olarak söylemek mümkün değil. Kısa devre nedeniyle bileşenlerin yarısı ve baskılı devre kartının büyük bir kısmı yandı. Fotoğrafın altında, kartı monte etmek için yanmış bir silikon yalıtım var.

Orijinal şarj cihazları neden bu kadar pahalı?

Gördüğünüz gibi Apple şarj cihazı, replikalardan daha gelişmiş bir tasarıma sahip ve ekstra güvenlik özellikleriyle geliyor. Bununla birlikte, orijinal bir şarj cihazının maliyeti 65 $ daha fazladır ve ekstra bileşenlerin maliyetinin 10-15 $'dan fazla olduğundan şüpheliyim.Şarj cihazının maliyetinin çoğu şirketin kâr hanesine gidiyor. iPhone maliyetinin tahmini %45'i şirketin net karıdır. Muhtemelen, şarj cihazları daha da fazla para getiriyor. Apple'dan orijinalin fiyatı çok daha düşük olmalıdır. Cihaz, fiyatı bir sent civarında değişen birçok küçük direnç, kapasitör ve transistör bileşenine sahiptir. Büyük yarı iletkenler, kapasitörler ve indüktörler doğal olarak çok daha pahalıdır, ancak örneğin, 16 bitlik bir MSP430 işlemcinin maliyeti yalnızca 0,45 ABD dolarıdır. Apple, yüksek maliyeti yalnızca pazarlama vb. maliyetleriyle değil, aynı zamanda belirli bir şarj cihazı modelini geliştirmenin yüksek maliyetleriyle de açıklıyor. Practical Switching Power Supply Design adlı kitap, güç kaynaklarını tasarlamak ve geliştirmek için 200.000 $ civarında bir çalışma süresi tahmin ediyor.Şirket yılda yaklaşık 20 milyon MacBook satıyor. Geliştirme maliyetini cihazın maliyetine yatırırsanız, bu sadece 1 kuruş olacaktır. Apple şarj cihazlarını tasarlama ve geliştirme maliyeti 10 kat fazla olsa bile fiyat 10 senti geçmeyecek. Tüm bunlara rağmen analog şarj cihazları alıp laptopunuzu ve hatta sağlığınızı riske atarak paradan tasarruf etmenizi önermiyorum.

Ve geri kalanı için

Kullanıcılar genellikle şarj cihazının içinde ne olduğuyla ilgilenmezler. Ama ilginç şeylerle dolu. Görünüşte basit şarj, kompakt bir modülde 85 watt güç üretmek için güç faktörü düzeltmesi ve rezonans güç kaynağı gibi gelişmiş teknolojileri kullanır. Macbook şarj cihazı etkileyici bir mühendislik ürünüdür. Aynı zamanda, kopyaları her şeyi olabildiğince ucuz hale getirme eğilimindedir. Bu kesinlikle ekonomiktir, ancak aynı zamanda sizin ve dizüstü bilgisayarınız için de bir tehlikedir.

Cep telefonu şarj cihazının arıza nedenleri

Belleğin başarısız olmasının en yaygın nedeni, işlem sırasında ona karşı dikkatsiz bir tutumdur.

Telefon şarj cihazı tamiri

Cep telefonu şarj ünitesinin olası arıza nedenleri

1. Fişte ve şarj ünitesinin tabanında kopmuş kablo. Konuşmalar sırasında şarj açıkken kabloları kırabilirsiniz.

Fişi telefon jakından kablodan değil, fiş gövdesinden çıkarmanız gerekir.

2. Şarj cihazının elektronik kartının elemanlarının arızalanması. Çoğu zaman, şarj fişi prize takılı halde bırakılır ve prizden çıkarılmaz. Aynı zamanda, şarj cihazının tüm elektronik kartına sürekli olarak enerji verilir, bu da kartın radyo elemanlarının hizmet ömrünü azaltır.

Şarj cihazının yanlış açılıp kapanma sırası da blok elemanlarının erken aşınmasına neden olur.

Telefonu voltaj altında şarj cihazından çıkarırsanız, hücrelerin izin verilen maksimum çalışma voltajını aşan ani voltaj dalgalanmaları meydana gelir. Bunun nedeni, gerilim altında yük kaldırıldığında (telefon kapalıyken) bellekte meydana gelen geçici işlemlerdir. Şarj cihazının düzgün çalışmasıyla, şarj kapalıyken telefon bağlanır ve bağlantısı kesilir.

Kendin yap telefon şarj cihazı tamir yöntemi

Şarj ünitesinden fişe giden kırık bir kabloyu bulup tamir etmek için çok iyi bir uzman olmanıza gerek yok. Telefon bağlandığında teldeki hasar belirlenebilir. Telefonu şarja bağladıktan sonra, pil şarj işleminin sürekliliğini gözlemleyerek kabloyu ünitenin tabanındaki fişte u bükün.

Bu yerlerde en sık tel kopmaları meydana gelir. Fişin en tabanında bir kopukluk bulunursa, tel fişten 5-7 mm mesafede kesilir. Telin tamamını lehimleyebilmek için bu gereklidir. Lehimli teller, ince bir ısıyla daralan makaron ile ayrı ayrı yalıtılır.

Tellerin lehim noktaları yalıtıldığında, lehim noktasını sertleştirmek için fişe daha kalın bir ısıyla daralan makaron konur. Bazen fişin tam tabanında bir tel kopması meydana gelir, ardından fiş plastik contadan tamamen serbest bırakılır ve teller doğrudan fişe lehimlenir.

Fiş kablolarının kutuplarını ters çevirmeyin. Aranın yeri ayrıca multimetre ile ses devamlılığı modunda veya görsel olarak bulunur. Telin koptuğu yer iki yanından küçük bir kenar boşluğu ile kesilir. Kabloyu üst yalıtımdan temizleyin. Daha sonra her telin üzerine ince bir ısıyla büzüşen tüp ve ortak telin üzerine daha kalın bir tüp yerleştirildikten sonra kesilir, yalıtımı sıyrılır, bükülür ve lehimlenir.

Lehimlemeden sonra tellerin üzerine ince tüpler geçirilir ve bir havya ile ısıtılarak üzerleri örülür. Sonunda, üst üste gelen ince tüplerin yerine daha kalın bir tüp konur, böylece kalın tüp uzunluk olarak üst üste biner. Telleri lehimlerken, renklerine göre kutuplara dikkat edin. Telefon markanız için fişli yeni bir kablo özel mağazalardan satın alınabilir. Ardından, telefon onarımı, arızalı bir kablonun basit bir şekilde değiştirilmesine kadar gelir.

Arızalı kondansatör tipi

Telefon şarj cihazının bir başka yaygın arızası, elektrik fişinin uçlarının temasının ihlalidir. Elektrik fişinin yay yüklü pimleri, genellikle baskılı devre kartı üzerindeki temas yüzeylerinden uzaklaşır. Böyle bir arızayı ortadan kaldırmak için bloğun içinde bulunan bu kontakları bükmek yeterlidir.

Bloğun kapağını açın. Şarj cihazı kapağını sabitleyen vidaların olması ve bunların lehimlenmesi iyidir. Bu durumda, ince dişli metaller için demir testeresi bıçağıyla kapağın tüm çevresine bir yuva açmanız gerekir. Arıza giderildikten sonra kapak kapatılır ve 1 cm genişliğinde yapışkan bant ile sabitlenir.

Daha karmaşık, ancak bir elektrikçi için oldukça uygun fiyatlı olanlar, telefon şarj kartının elemanlarının onarımıyla ilişkili cihaz arızalarıdır. Öncelikle hafızayı açıp tahtayı çıkarıyorlar. Onarım, baskılı devre kartının elemanlarının ve izlerinin durumunun görsel olarak incelenmesiyle başlar.

Bir telefon için darbe şarj cihazı şeması

Elemanları incelerken kapasitörlerin üst kısmının şişmesine, kararmasına ve dirençlerin bütünlüğünün bozulmasına dikkat edilir. Dirençlerin kararması ve altındaki izler çalışma sıcaklığının aşıldığını gösterir. Bu durumda, direncin kendisinin direnci kontrol edilir ve diyotlar ve transistörler çağrılır.

Telefon markanız için transistörlerin pin yapısı ve bellek devresi İnternette bulunabilir. Bir arızayı görsel olarak tespit etmek mümkün değilse, cihazı açın ve giriş şebeke voltajını ölçün. Şebeke gerilimi mevcutsa ve darbe trafosunun hafif sesi duyuluyorsa cihazın çıkış gerilimi ölçülür.

Şarj cihazının başka bir alternatifi yoksa telefonu şarj etmek imkansız hale geldiğinden, insanlar giderek daha fazla şarj cihazı arızası sorunu yaşıyor ve bu da hoş olmayan sonuçlara yol açıyor. Bugünkü yazımızda şarj cihazının her türlü arıza ve tamirine bakacağız.

Ve böylece, başlamak için, şarj cihazının arızalanmasının ana nedenlerini belirleyeceğiz, bunlar şunlar olabilir:

Cihazın besleme kablosunun kırılması;
Şarj ünitesinde hasar;
Bir fişte veya güç kaynağında kopuk kontaklar, bağlantılar veya teller;

Şarj cihazının arızalanmasının en yaygın nedeni dahili kabloların kopması veya fiş veya blok arasındaki bağlantıların hasar görmesidir. Bu gibi durumlarda cihaz servis merkezlerine götürülebilir veya bağımsız olarak onarılabilir. Bu yazıda ikinci seçeneği ele alacağız, örnek olarak Nokia'dan ince fişli bir şarj cihazı kullanacağız.

Şarj cihazını onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

Sıradan multimetre;
Telleri kesmek için bıçak;
Havya ve lehimler;
Varsa, yalıtım bandı ve ısıyla daralan makaron;
Kontakları veya hasarlı parçaları bağlamak için bir ince bakır tel bobini;

Başlayacağımız ilk şey, kablo veya kontak bağlantılarında hasar aramak olacaktır. Telin kırıldığı yeri belirlemek oldukça kolaydır, bu, standart olmayan bir renk veya telin kendisinin daha küçük bir çapı ile kolaylaştırılır.

Kopmanın yerini görsel olarak belirlemek mümkün değilse, hasar kablo kopması değil, cihaz ünitesi veya şarj fişi arasındaki bağlantılardaki bir kusur olabilir.

Şarj cihazını onarmaya başlama. Öncelikle fişten itibaren 7-10 cm mesafeden teli kesiyoruz, boşluk algılanmazsa fişi tekrar prize takabiliyoruz. Bu nedenle, kabloyu fişe veya güç kaynağına yakın bir yerden kesmeniz önerilmez, çünkü bundan sonra tekrar lehimleyemeyeceğiz.

Ardından, kabloyu yalıtımdan (güç kaynağının yan tarafındaki) temizliyoruz. Bir multimetre alıyoruz ve izin verilen maksimum voltajı 20V olarak ayarlıyoruz. (Bir multimetrenin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Multimetrenin kontaklarını kopmuş ve temizlenmiş tellere bağlayıp şarj cihazını ağa takıyoruz.

Multimetre herhangi bir değer gösteriyorsa, güç kaynağında ve kabloda hasar yoktur. Bizim durumumuzda, multimetre 7V gösterdi - bu, cihazın nominal çıkış voltajı aynı değere eşit olduğu için güç kaynağının düzgün çalıştığı anlamına gelir.

Aynı işlemi şarj fişi ile de gerçekleştiriyoruz. Kabloyu yalıtımdan temizliyoruz ve kontak telinin içine ince bir tel yerleştiriyoruz, bu, fişin nominal değerini bir multimetre ile doğru bir şekilde ölçmek için gerekli olacaktır.

Multimetrede arama modunu seçin ve probun bir ucunu korumalı kablolardan birine, diğer ucuyla önce fişe, sonra takılı kabloya dokundurun. Multimetre bip sesi çıkarırsa bu, fiş ile kablo arasında voltaj olduğu ve fişin kendisinin çalıştığı anlamına gelir.

Cihaz sesli uyarı vermediyse fişin arızalı olduğu ve kontaklarında hasar olabileceği sonucu çıkar. Bu gibi durumlarda, mağazaya gidip yeni bir şarj cihazı satın alabilir veya yalnızca fişi değiştirebilirsiniz, ancak şimdi yapacağımız gibi tamir edebilirsiniz.

Çalışan başka bir fişiniz varsa, eski güç kaynağına yenisini lehimleyerek değiştirebilirsiniz, ancak kutuplara dikkat etmek önemlidir, bunun için her kabloda bir renk işareti vardır, tüm telleri lehimlemeniz gerekir karşılık gelen renklere göre.

Ancak bazen renk işareti olmadığı olur, bu gibi durumlarda şarj cihazını ağa ve telefona yeni bir fiş takmanız gerekir. Ardından, fişin tüm kablolarını şarj ünitesinin kablolarına bağlamanız gerekir. Telefon şarj moduna geçerse, her şeyi doğru yaptınız demektir. Değilse, telefon şarj moduna girene kadar kablo bağlantılarını değiştirin.

Bundan sonra lehimlemeye devam ediyoruz. Isıyla daralan masuranız varsa, lehimlemeden önce onu tellerden birinin üzerine koyun, ardından kutuplara dikkat ederek her iki ucunu da lehimleyin, ardından bağlantıyı elektrik bandıyla sarın ve ısıyla daralan masurayı tekrar takın.

Ancak ek bir fişiniz yoksa, eskisini burada tamir etmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, fişin bağlantılarına zarar vermemeye çalışırken eski fişin lastik kaplamasını bir bıçakla dikkatlice çıkarmanız gerekecektir.

Bundan sonra fişin performansını kontrol ediyoruz. Ağdaki şarj ünitesini açıp kabloyu telefona bağlıyoruz. Her şey çalışıyorsa, tüm bağlantıları izole edin ve tapaya bir ısıyla daralan makaron takın. Ardından şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Ancak, kabloyu keserken ve voltajı kontrol ederken, olmadığı ortaya çıktı, o zaman bu durumda, kabloyu şarj ünitesinin önünde de yaklaşık 7-10 cm geri çekilerek kesmeniz gerekecek. Güç kaynağından çıkan kabloyu hasardan korumak gerekir, ardından çıkış voltajının varlığını ölçmek gerekir. Voltaj varsa, bu şarj ünitesinin sağlığını gösterir.

Bizim durumumuzda, fişin bir iletkeninin kırıldığı ortaya çıktı. Görsel olarak tespit etmek zordur. En iyi seçenek, yeni bir tel satın almak ve eskisinin yerine lehimlemek olabilir.

Bu durumda ayrıca polariteye dikkat etmeniz ve ayrıca şarj ünitesini ağa ve fişi telefona bağlayarak lehimlemeden önce tel temas noktalarını kontrol etmeniz gerekir. Telefon şarj olmaya başladıysa, telleri lehimlemeye başlayabilir ve ardından yalıtabilirsiniz.

Şarj cihazının kablosu ve fişi sağlamsa, hasar büyük olasılıkla şarj ünitesindedir. Belki de sorun, şarj cihazının içindeki kontakların kopmasında olabilir. Hasarı gidermek için, şarj ünitesini sökmeniz ve tüm kabloları ve kontakları kopukluk açısından kontrol etmeniz gerekir. Her şey yolundaysa, sorun şarj ünitesinin kendisindedir. Aynı zamanda elektrik mühendisliği becerilerine sahip olmadan şarj ünitesini tamir edemezsiniz. Bu durumda, yeni bir şarj cihazı satın almanız veya eskisini bir servis merkezine götürmeniz gerekecektir.

Bir cep telefonunun belki de en "hasta" kısmı şarj cihazıdır. 5-6V'luk dengesiz bir gerilime sahip kompakt bir DC kaynağı, gerçek arızadan dikkatsiz kullanımın bir sonucu olarak mekanik arızaya kadar çeşitli nedenlerle sıklıkla arızalanır.

Ancak, arızalı bir şarj cihazının yerini alacak bir şarj cihazı bulmak çok kolaydır. Çeşitli üreticilerin birkaç şarj cihazının analizinin gösterdiği gibi, hepsi çok benzer şemalara göre yapılmıştır. Uygulamada, bu, transformatörün sekonder sargısından gelen voltajın düzeltildiği ve bir cep telefonunun pilini şarj etmeye yarayan yüksek voltajlı bir engelleme jeneratörünün bir devresidir. Fark genellikle sadece konektörlerde ve ayrıca giriş şebeke doğrultucusunun bir yarım dalga veya köprü devresinde uygulanması gibi devredeki küçük farkların yanı sıra, transistöre dayalı çalışma noktası ayar devresindeki fark, bir gösterge LED'inin varlığı veya yokluğu ve diğer küçük şeyler.

Peki, "tipik" arızalar nelerdir? Her şeyden önce, kapasitörlere dikkat etmelisiniz. Şebeke redresöründen sonra bağlanan kondansatörün arızalanması çok muhtemeldir ve hem redresörün zarar görmesine hem de redresör ile bu kondansatörün negatif plakası arasına bağlanan düşük dirençli sabit direncin yanmasına neden olur. Bu arada, bu direnç neredeyse bir sigorta gibi çalışıyor.

Genellikle transistörün kendisi başarısız olur. Genellikle "13001" veya "13003" olarak adlandırılan yüksek voltajlı bir güç transistörü vardır. Uygulamada görüldüğü gibi, böyle bir değiştirme olmadığında, eski yerli TV'lerin video amplifikatörlerinin çıkış aşamalarında yaygın olarak kullanılan yerli KT940A'yı kullanabilirsiniz.

22 uF kapasitörün bozulması, üretim başlangıcının olmamasına yol açar. Ve 6.2V zener diyodunun hasar görmesi, öngörülemeyen çıkış voltajına ve hatta tabandaki aşırı voltaj nedeniyle transistörün arızalanmasına yol açar.
İkincil doğrultucu çıkışındaki kondansatörün hasar görmesi en az yaygın olanıdır.

Şarj kutusunun tasarımı ayrılmaz. Kesmeniz, kırmanız gerekir: ve sonra bir şekilde hepsini birbirine yapıştırmanız, elektrik bandıyla sarmanız gerekir ... Onarımın uygunluğuyla ilgili soru ortaya çıkar. Nitekim bir cep telefonu pilini şarj etmek için 5-6V voltajlı, maksimum akımı en az 300mA olan hemen hemen her türlü doğru akım kaynağı yeterlidir. Böyle bir güç kaynağı alın ve arızalı şarj cihazından gelen kabloya 10-20 ohm'luk bir dirençle bağlayın. Ve hepsi bu. Ana şey kutupları tersine çevirmemek. Konektör USB veya evrensel 4 pimli ise - orta kontaklar arasında, direnci yaklaşık 10-100 kilo-ohm açın (telefonun şarj cihazını "tanıması" için bunu seçin).

Bataryasını şarj etmek için şarj cihazı kullanan bir cep telefonu veya başka bir cihaz. Şarj cihazının arızalanmasının ana nedenleri şunlardır:

tel kopması;

Şarj ünitesinin arızalanması;

Kablonun fiş veya şarj ünitesi ile temas bağlantısının ihlali.

Çoğu zaman, şarj cihazının arızalanmasının nedeni, bir tel kopması veya telin şarj cihazının yapısal elemanları - fiş ve blok - ile temasının ihlalidir. Bu durumda şarj cihazını kendiniz tamir edebilirsiniz. Nokia cep telefonu şarj cihazının (ince fişli) tamirine ilişkin özel bir örnek kullanarak şarj kablosundaki hasarı onarma ilkesini göz önünde bulundurun.

Şarj cihazını onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

multimetre;

Havya ve lehimleme için ihtiyacınız olan her şey;

Yalıtım bandı ve ısıyla daralan makaron (varsa);

Şarj fişinin iç temas parçasıyla (ince Nokia şarj fişi için) temas eden küçük bir ince tel parçası.

İlk aşama, tel veya kontak bağlantısında hasar aramaktır. Teldeki hasar görsel olarak belirlenebilir. İletken telin kırıldığı yer kural olarak farklı renktedir ve çapı biraz daha küçüktür.

Görsel bir inceleme teldeki hasarın yerini belirleyemezse, büyük olasılıkla şarj cihazı, kablonun bloğa veya fişe bağlandığı noktada kopması nedeniyle çalışmıyor. Tel de hasar görmüş olabilir, hasarı daha fazla bulma sürecinde öğreneceğiz.

Teli alıp fişten 7-10 santimetre daha uzağa kesiyoruz. Fişin bağlantı noktasında herhangi bir kontak arızası yoksa kesilen noktada kabloyu bağlayacağız. Bu nedenle fişe takıldığı yerden teli kesemezsiniz yani telleri lehimleyerek bağlayabilmeniz için küçük bir parça bırakmalısınız.

Kablonun şarj cihazına giden kısmındaki kabloları soyun. 20 voltluk DC voltaj ölçüm sınırını alın ve seçin. Şarj cihazını ağa bağlayın ve şarj cihazının çıkışındaki, yani kablonun soyulmuş uçlarındaki voltaj değerini ölçün.

Cihaz bir voltaj değeri gösteriyorsa bu, şarj ünitesinin ve kablonun hasar görmediğini gösterir. Bu durumda, cihaz 7 volt gösterdi - bu, bu şarj cihazının nominal çıkış voltajıdır. Bu aşamada iletkenlerin fişe takıldığı noktada temasının ihlali nedeniyle hafızanın çalışmadığı sonucuna varabiliriz. Fişi cihazla çaldırarak bunu doğrulayabilirsiniz.

Bunun için fişten çıkan fişin iç kısmına ince bir tel sokun (fişin iç temas parçasına temas etmesi için bu gereklidir).

Bir multimetre alıp arama modunu seçiyoruz. Bir sonda ile soyulmuş iletkenlerden birine, diğeriyle önce fişin dış temas kısmına ve ardından takılan kabloya dokunuyoruz. Cihaz temas gösterdiyse (bir ses sinyalinin varlığı), bu, bu tel ile fiş arasındaki temasın kopmadığını gösterir.

Cihazın probunu başka bir soyulmuş iletkene göre yeniden düzenliyoruz, diğeri dönüşümlü olarak fişin dış kısmına ve ardından kabloya dokunuyoruz. Fişin her iki temas parçasına dokunulduğunda cihaz bir sinyal yaymadıysa, temas yoktur. Yani, tellerden biri fişten kopmuştur.

Bu durumda iki yol vardır: yeni bir fiş satın alabilir veya eskisini onarabilirsiniz. İlk yol daha kolay ve daha güvenilirdir. Cep telefonu tamircilerinden veya radyo pazarından yeni bir fiş satın alınabilir. Fişi bozulmamış eski bir şarj cihazınız olabilir.

Bu durumda, kutuplara dikkat ederek şarj cihazına yeni bir fiş lehimlemek yeterlidir. Doğru kablo bağlantısı (polarite) nasıl kontrol edilir? Kural olarak, her kordonda vardır. Eşleşmiyorsa, kabloların doğru bağlandığından emin olmanız gerekir.

Bunu yapmak için, şarj cihazını elektrik prizine ve yeni fişi cep telefonunuza takın. Fiş kablolarını şarj kablosuna bağlayın. Şarj gittiyse, iletkenleri doğru şekilde bağladınız. Telefon şarj olmuyorsa iletkenleri değiştirin. Kabloların işaretlenmesinde tutarsızlıklar olabileceğinden, bağlı kabloların renk kodları aynı olsa bile kontrol her durumda yapılmalıdır.

Bir sonraki adım, iki kabloyu bağlamaktır. Isıyla daralan makaronunuz varsa, lehimlemeden önce bunun bir kısmını lehimlenecek kordonlardan birinin üzerine koyun. Kutupları gözlemleyerek iletkenleri lehimleyin. Her iki kabloyu da yalıtım bandıyla yalıtın, ısıyla daralan makaron takın. Şarj cihazının işlevselliğini kontrol edin.

Yeni bir fiş satın alma fırsatınız yoksa, ancak yine de şarj cihazını yeniden canlandırmak istiyorsanız, hasarı onarmanın ikinci yolu sizin için uygundur - fişi onarmak.

Kauçuk (plastik) kaplamayı tapadan bir bıçakla çıkarıyoruz. Bu durumda dikkatli olun, acele etmeyin çünkü fişin kendisine zarar verebilirsiniz.

Bir sonraki adım, şarj kablosunu fişe lehimlemektir.

Şarj cihazının performansını kontrol edin. Her şey normalse iletkenleri izole ediyoruz ve tapaya ısıyla daralan bir tüp takıyoruz. Şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Kablonun fişe bağlandığı noktada kontak arızası durumunu ele aldık. Başka bir sebep de olabilir. Bir vakayı daha ele alalım.

Kabloyu kestiniz, şarj cihazının çıkışında voltaj olup olmadığını kontrol ettiniz, eksik. Şarj cihazının yanındaki teli şarj ünitesinden 7-10 cm geri çekilerek kesiyoruz Şarj ünitesinden çıkan kabloyu temizleyip çıkışta voltaj kontrolü yapıyoruz. Çıkışta voltajın varlığı, belleğin düzgün çalıştığını gösterir. Yukarıdaki yönteme göre fişi çağırıyoruz. Bu durumda, temas hatası yoktur.

Şarj kablosunun sürekliliği iletkenlerden birinin koptuğunu gösteriyordu. Görsel bir hasar görünmüyor. En iyi seçenek yeni bir tel satın almaktır. Ardından kutuplarına dikkat ederek fiş ve şarj ünitesine lehimleyin.

Yanılmamak için (özellikle teller aynı renk işaretine sahipse), telleri lehimlemeden önce bağlayın ve şarj cihazının fişini telefona takın. Şarj başladıysa, iletkenleri lehimleyerek bağlayın. Telleri lehimleme noktasında yalıtın ve ısıyla daralan bir tüp takın (lehimlemeden önce telin üzerine konulmalıdır). Hasar onarıldı.

Tel sağlamsa fişin kontak bağlantısı kopmuş değil, şarj ünitesi zarar görmüş veya ünite içindeki tellerden biri kopmuş demektir.

Şarj bloğunu sökün ve kablo bağlantılarına bakın. Tüm teller normal şekilde bağlanırsa, bellek biriminin kendisi zarar görmüş demektir.

Şarj üniteniz hasar görmüşse, elektrik mühendisliği alanında beceriye sahip olmadan, kendi başınıza tamir etmek bir yana, arızasının nedenini bulamayacaksınız. Bir şarj cihazını uzman bir serviste onarmak size yeni bir şarj cihazından daha pahalıya mal olacaktır.

Bazı araba aküsü türlerinin düzgün çalışması, periyodik bakımlarını içerir: yeniden şarj etme ve elektrolit ekleme. Elbette artık mağazalarda hiç denetime ihtiyaç duymayan pilleri seçebilirsiniz ancak bu tür cihazların maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle, otomobilin yaygın bir tekniği olduğu deneyimli sürücüler, standart piller satın alır ve bunları özel bir cihazla düzenli olarak şarj eder.

Ancak diğer tüm elektrikli ekipmanlar gibi bu cihaz da bozulabilir ve ardından araç akü şarj cihazının onarılması gerekir. Bunu hem kendi başınıza hem de “şarj cihazını” profesyonellere devrederek yapabilirsiniz.

şarj cihazı çeşitleri

Artık piyasada sadece isim ve fiyat bakımından değil, aynı zamanda çalışma prensibinde de farklılık gösteren birkaç tür cihaz var. Bölünme iki düzlemde gerçekleşir: bir tasarım özelliği ve bir çalışma özelliği.

İlk durumda şunlar vardır:

Transformatör. Burada tasarım, akünün şarj olabilmesi için gerilimi istenilen seviyeye düşüren bir trafo üzerine kurulu. Bu tür cihazlar oldukça güvenilirdir ve araç aküsünü iyi şarj eder. Ancak oldukça hacimlidirler.
Nabız. Burada iş, daha az güvenilir olduğu düşünülen bir darbe dönüştürücü tarafından sağlanır. Ancak bu tür cihazların bariz avantajı, küçük ağırlıkları ve boyutlarıdır.

Araç aküleri için şarj cihazlarının çalışma ilkelerine gelince, bölüm iki kategoriye ayrılır:

Şarj cihazları. Şarj ekipmanının terminallerini ve pilin terminallerini birbirine bağlaması gereken ince kablolarla kolayca tanınır. Aküyü verimli bir şekilde şarj edin veya tam olarak şarj edin ve araç aküsü araca bağlı olsa bile kullanılabilir. Kolaylık oldukça açık.
Başlatma-şarj cihazları. Pili ve şarj cihazını birbirine bağlayan daha kalın kabloların varlığıyla tanınır. Özel bir geçiş anahtarı ile değiştirilen iki farklı modda çalışabilirler. Bir modda, "şarj cihazı" maksimum akımı verir. Diğerinde, otomatik şarj için kullanılır. Bu tür cihazlar yalnızca akü araçtan çıkarıldığında kullanılabilir. Bunu unutursanız, yerleşik sistemde birçok farklı sigortayı ve hatta birkaç önemli parçayı yakabilirsiniz.

Akü şarj cihazlarının onarımı

Bunun, işlevini yerine getirmek için belirli bir şemaya göre monte edilmiş bir elektrikli cihaz olduğu anlaşılmalıdır. Ve cihaz ne kadar güçlü ve daha iyi olursa, o kadar çok işleve sahip olur, iş planı o kadar karmaşık olur. Bu nedenle, elektronik bilgisi olmadan, çalışma teorisini anlamadan, pil şarj cihazını sökmeye ve onarmaya değmez.

Bununla birlikte, bazen küçük bir bağımsız onarım hala mümkündür. Özellikle nispeten basit bir transformatör tipi cihaz arızalandıysa. İçeriden nasıl göründüğüne bakalım. Bunu yapmak için bir tornavida alın, cıvataları sökün ve üst kapağı çıkarın. Aşağıda şunları görebilirsiniz:

Güç transformatörü. Farklı değerler ve voltaj aralığı çıkışı yapmanızı sağlar.
Galentik anahtar. Kullanıcının voltajı ayarlamasına izin verir.
Ampermetre. Akımı kontrol eder.
diyot köprüsü. Bunlar bir araya getirilmiş dört diyottur. AC'den DC'ye akımı düzeltmekten sorumludur.
Sigorta. Ağdaki güç dalgalanmalarına karşı belirli bir koruma.

Elektroniği yetersiz anlayarak ne kontrol edilebilir?

İlk olarak, sigorta.

İkincisi, oldukça sık ve yoğun olarak kullanılan cihazlar için, kablolar genellikle bağlantı noktalarından basitçe ayrılır. Cihazın içini dikkatlice incelemeniz ve kablo bağlantılarının yeterince sağlam olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Görsel inceleme sırasında kopmuş bir tel bulunursa, yerine lehimlenmelidir. Üçüncüsü, bazen ucuz "şarj cihazları", iyi uymadığı yerlerde plastik kullanır. Örneğin, bir keresinde, içinde bir diyot köprüsünün plastik bir rafa vidalandığı bir araba akü şarj cihazını tamir etmem gerekti. Doğal olarak plastik sonunda eridi ve diyot köprüsü soğutucudan uzaklaştı.

Bu konuda, basit bir meslekten olmayan kişi için kendi kendine onarım olanakları, kural olarak sona erer.

Elektronik bilginiz daha derinse ve test cihazlarının nasıl kullanılacağına dair bir anlayış varsa, o zaman daha da ileri gidebilirsiniz.

Giriş voltajını kontrol edin. Güç kablosu boyunca ilerliyoruz ve güç trafosuna bağlı olduğu yeri buluyoruz. Bu yerde voltajı ölçüyoruz, böylece güç kablosu ve sigorta arızalarını hariç tutuyoruz.
Çıkış voltajını kontrol edin. Şimdi diğer tarafta hareket ediyoruz - aküye giden tellerin nereye bağlı olduğuna bakıyoruz. Multimetreyi DC akım ölçüm moduna geçiriyoruz ve voltajı kontrol ediyoruz. Büyük olasılıkla, burada sorunlar olacaktır.
Diyotların ve galent anahtarının performansını kontrol ediyoruz. Bunu yapmak için diyot köprüsünün girişindeki voltajı ölçmeniz gerekir. Bu yerdeki ölçümlerin sonucuna bağlı olarak, sonuç elde edilecektir - anahtar arızalı veya diyotlar arızalı. İkinci durumda, tüm köprüyü sökmeniz ve her diyotu ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekecektir. Hangisinin çalışmadığı ortaya çıkar çıkmaz, onu bir bütünle değiştirmeniz gerekecektir.

Genel olarak, her pil şarj cihazına, çalışmasının bir şeması eşlik eder. Şemayı okuyabilen ve sistemin genel prensiplerini anlayabilen kişiler, bazı durumlarda akü şarj cihazını kendi başlarına tamir edebilecektir.

Elektronikte kesin bir bilgi yoksa, o zaman böyle bir iş yapmaya değmez. Bu sadece şarj cihazlarının performansı için bir risk değil, aynı zamanda bir sağlık riskidir. Muhtemelen sorunu daha hızlı ve daha iyi çözecek olan profesyonel elektrikçilere başvurmak çok daha kolaydır.

Dizüstü bilgisayar veya TV gibi harici bir güç kaynağına sahip cihazlardan veya küçük bir diyagonal monitörden bahsediyorsak, çoğu zaman, ekipmanın dengesiz çalışmasının veya tamamen çalışmazlığının nedeni güç kaynağının bozulmasıdır. Ve yeni bir güç kaynağı satın almak ve böylece sorunu çözmek için daha kolay bir şey yoktur. Bununla birlikte, gelişmiş bir üretici servis merkezleri ağının olmaması veya yeni bir güç kaynağının maliyetinin makul anlayışınızın ötesinde olması nedeniyle, yeni bir markalı güç kaynağı satın almanın en önemsiz görev olmadığı görülür.

Bu durumda, güç kaynağınızı onarmak, dizüstü bilgisayar modeline, arızanın niteliğine ve diğer faktörlere bağlı olarak size 1.500 rubleye kadar çok önemli miktarda tasarruf sağlayacaktır.

Harici güç kaynaklarının onarımı için hizmetlerimizin maliyeti 400 ruble'den başlıyor.

Karşılaştırma için, yeni bir güç kaynağının maliyeti 1000 ruble. Ve bu, onu satışta bulacağınız gerçeğini hesaba katıyor.

Deneyimlerimize göre üreticiler, markalı aksesuarların içine gizlenmiş çok geniş bir konektör tipi, voltaj, güç ve akıllı çip yelpazesine sahiptir.

Tabii ki, modern gerçekler dikkate alındığında, güç kaynaklarının çoğu tamamen yapıştırılmış veya plastiğe gömülü, kendi içlerinde parazit içermeyen tek kullanımlık cihazlar biçiminde yapılır. Bu nedenle, bir miktar görünüm kaybı olmadan, bu tür güç kaynaklarının onarımı mümkün değildir, AMA: nihai sonuç hakkında her zaman önceden uyarırız. Güç kaynağının görünümüyle özellikle ilgilenmiyorsanız veya başka seçeneğiniz yoksa, sorununuzu makul bir ücret karşılığında ve mümkün olan en kısa sürede çözeceğiz.

Onarıma ek olarak, bizden herhangi bir cihaz için orijinal markalı bir güç kaynağı da sipariş edebilirsiniz. Herhangi bir nedenle satın almak artık mümkün değilse, size cihazınızın performansını düşürmemesi garanti edilen uyumlu bir çözüm sunacağız.

Ayrı olarak, şu anda çeşitli konektörlerden oluşan bir "set" içeren birçok sözde "evrensel" güç kaynağının satıldığını belirtmek isterim: bir voltaj regülatörü, bir polarite anahtarı ve hatta bir USB çıkışı, "sadece dava". Bu tür cihazlar çok dikkatli bir şekilde bağlanmalıdır, bu tür güç kaynaklarını her zaman kullanmamalısınız! Gerçek şu ki, hedef kitlenin maksimum kapsama alanı için (aksi takdirde artık "evrensel" bir bp değildir), bu tür cihazlar tüm parametrelerde - hem elektriksel hem de mekanik (konektörlerin boyutu ve şekli) ve aslında çok ortalamadır. aslında, uyumlu oldukları varsayılan hiçbir cihaza tam olarak uymuyorlar. Bu tür güç kaynakları harika bir acil durum seçeneğidir, ancak sürekli kullanım genellikle bir dizüstü bilgisayardan bahsediyorsak pilin daha hızlı aşınmasına ve elektrikli cihazın yan tarafındaki konektörün hasar görmesine neden olur.

Harici güç kaynaklarına ek olarak, herhangi bir cihazdaki dahili güç kaynaklarını onarıyor veya değiştiriyoruz. Örneğin televizyonlarda, monitörlerde, bilgisayarlarda, DVD oynatıcılarda, oyun konsollarında, müzik merkezlerinde ve hatta nemlendiricilerde ve kahve makinelerinde.

Dahili bir güç kaynağını tamir etmenin maliyeti harici olandan daha pahalıdır, bunun nedeni cihazın önce demonte edilmesi ve 700 ruble'den başlamasıdır.

Cihazınız açılmıyorsa veya bir süre sonra açılıyorsa veya açtıktan sonra bir süre çalışıp kapanıyorsa nedeni büyük olasılıkla arızalı bir güç kaynağıdır. Gelin, nispeten mütevazı bir maliyetle bu sorunu çözebiliriz!

Taşınabilir bir cihazda en çabuk aşınan kısım pildir. Ve video kamera, oyun konsolu veya dizüstü bilgisayar tamamen işlevsel ve çalışır durumda olsa bile, pilsiz kullanımları zorlaşır. Üretici, elbette, cihaz satıştayken cihazları için yeni pil sipariş etmeyi mümkün kılar, ancak bu tür "aksesuarların" maliyeti genellikle en çılgın hayal gücünü bile şaşırtır.

Bütçeye uygun ve yüksek kaliteli bir çözüm sunuyoruz: pil hücrelerini yenileriyle değiştirerek dizüstü bilgisayarların, video kameraların, oyun konsollarının ve diğer cihazların pillerini eski haline getirme.

Bir dizüstü bilgisayardan bahsediyorsak, o zaman eski yıpranmış piliniz durumunda, Panasonic tarafından üretilen maksimum kapasiteye sahip yeni elemanlar takıyoruz ve eski kasada tamamen yeni bir pil alıyorsunuz. Fiyat - pilinizdeki hücre sayısına bağlı olarak 2 ila 3 buçuk bin ruble. Bu maliyet karşılığında, genellikle orijinalinden daha güçlü, test edilmiş ve kalibre edilmiş bir pil alırsınız.

Diğer taşınabilir cihazlardan bahsedersek, yeni pil hücresinin maliyeti artı değiştirme maliyetiyle birlikte 50 ila 800 ruble arasındadır. Değiştirmeden önce ve çalışma sonrasında eski ve yeni pillerinizin kapasitesini özel ekipmanlarımız üzerinde tamamen ücretsiz olarak kontrol edebilirsiniz.

Bataryasını şarj etmek için şarj cihazı kullanan bir cep telefonu veya başka bir cihaz. Şarj cihazının arızalanmasının ana nedenleri şunlardır:

tel kopması;

Şarj ünitesinin arızalanması;

Kablonun fiş veya şarj ünitesi ile temas bağlantısının ihlali.

Şarj cihazını onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

multimetre;

Havya ve lehimleme için ihtiyacınız olan her şey;

Bunun için fişten çıkan fişin iç kısmına ince bir tel sokun (fişin iç temas parçasına temas etmesi için bu gereklidir).

Bu durumda, kutuplara dikkat ederek şarj cihazına yeni bir fiş lehimlemek yeterlidir. Doğru kablo bağlantısı (polarite) nasıl kontrol edilir? Kural olarak, her kordonun bir . Eşleşmiyorsa, kabloların doğru bağlandığından emin olmanız gerekir.

Bir sonraki adım iki kabloyu bağlamaktır. Isıyla daralan makaronunuz varsa, lehimlemeden önce bunun bir kısmını lehimlenecek kordonlardan birinin üzerine koyun. Kutupları gözlemleyerek iletkenleri lehimleyin. Her iki kabloyu da yalıtım bandıyla yalıtın, ısıyla daralan makaron takın. Şarj cihazının işlevselliğini kontrol edin.

Yeni bir fiş satın alma fırsatınız yoksa, ancak yine de şarj cihazını yeniden canlandırmak istiyorsanız, hasarı onarmanın ikinci yolu sizin için uygundur - fişi onarmak.

Kauçuk (plastik) kaplamayı tapadan bir bıçakla çıkarıyoruz. Bu durumda dikkatli olun, acele etmeyin çünkü fişin kendisine zarar verebilirsiniz.

Bir sonraki adım, şarj kablosunu fişe lehimlemektir.

Şarj cihazının performansını kontrol edin. Her şey normalse iletkenleri izole ediyoruz ve tapaya ısıyla daralan bir tüp takıyoruz. Şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Kablonun fişe bağlandığı noktada kontak arızası durumunu ele aldık. Başka bir sebep de olabilir. Bir vakayı daha ele alalım.

Tel sağlamsa fişin kontak bağlantısı kopmuş değil, şarj ünitesi zarar görmüş veya ünite içindeki tellerden biri kopmuş demektir.

Şarj bloğunu sökün ve kablo bağlantılarına bakın. Tüm teller normal şekilde bağlanırsa, bellek biriminin kendisi zarar görmüş demektir.