Kiev'den Vad. Kiev'den Vad Arcturus 006 yeni bina

Giriiş.
Hikaye ilerledikçe bana göre “zor” yerlere dair fotoğraf yorumları da olacak.
Fotoğrafçılık öncelikle kendimizi baş ağrılarından kurtarmak için yapıldı
sonraki montaj sırasında. Ve inanın bana faydalı oldu.
Müzikçaları ayarlama sürecinde izlediğim temel prensip,
tasarımda radikal değişiklikler olmasına rağmen yine de tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor.
Bu değişiklik kılavuzunu oluşturmaya başlamadan önce, bu tür oynatıcılarla ilgili neredeyse tüm yetersiz materyalleri inceledim ve oldukça yetkili forumlardaki sayısız yorumu okudum. Sonuç olarak, toplanan materyalin yanı sıra benim değişikliklerim ve önerilerimin bir ortak yaşamını görüyorsunuz.

İlk izlenimler her zaman aldatıcıdır.
Bu tür "masa" (unitra G-xxx) üzerindeki hemen hemen her şeyi ve her şeyi okuduktan sonra, doğada "Elektronik" B1-01 dışında normal "Sovyet" yapımı oyuncuların olmadığı fikrini oluşturmaya başladım. (maalesef makul bir para karşılığında elime geçmek istemeyen “thorens” in tam bir kopyası). "Unitra" tipi "tablolar" hakkındaki tüm değerlendirmeler berbat! Doğrudan tahrik berbat! Vesaire. ve benzeri. Ancak Tanrı “Arcturus-006”yı (“unitra-Gxxx”e dayalı olarak) gönderdiğine göre, bu, savaşacağımız ve ondan en iyi şekilde yararlanacağımız anlamına geliyor!
Şu anda kendimi toplam ekipman maliyeti 10 kilobucks veya daha fazla olan ve prensip olarak "siyah dışında elma rengi" olan plakları çalmayan müzik tutkunları arasında görmüyorum. Belki anladıktan ve en önemlisi farklı bileşenlerin seslerindeki farklılıkları ve nüansları DUYARAK bu metni bir gülümsemeyle tekrar okuyacağım ama "şu anda sahip olduğumuz şey" ilkesinden yola çıkacağız.
Ve şu anda elimizde:
1. Akustik sistem - Defender Mercury 50A (değiştirildi, malzemeler ve fotoğraflar daha sonra yayınlanacak)
2. Oyuncu "Arktur-006" (ayarlama aşamasında)
3. NAD PP2 fono ön amplifikatörü (ayarlamaya hazır, ancak oynatıcıdaki çalışma bittikten sonra işlem başlatılacak)
4. Kaset kayıt cihazı Technics RS-BX501 (aslında bir çocukluk anısı olarak tesadüfen ortaya çıktı. Çünkü bunu çocukken hayal etmiştim ve onu neredeyse bedavaya harika bir durumda aldığım için)

Başlamak.
Neyse ki, iyileştirmenin az çok objektif bir değerlendirmesi için, önce onu "olduğu gibi açmanız", dinlemeye çalışmanız, ardından söküp yeniden birleştirmeniz ve tekrar açmanız gerekiyordu. Ancak bunu bir dizi nesnel nedenden dolayı yapmak imkansızdı:
1. İğne yok.
2. Yerleşik düzelticinin bir "serseri!" olduğundan ve NAD bütçesinin yeni sipariş edildiğinden kesinlikle emindim.
3. Cihaz yaklaşık beş yıldır elektrik kablosunun "öldürücü" ayarıyla dolapta yatıyor, sadece onu prize takmaya korkuyorum.

Sökme.
Ve böylece oyuncu “ameliyat” masasındadır. İlk adım komple sökme, yıkama ve yağlamadır. Süreç çok ilginç ve kasvetli değil çünkü başkasının kirini ortaya çıkarmak pek hoş değil.
Bu nedenle ilgilenen varsa fotoğraf arşivinin tamamını görün, ancak burada yalnızca bireysel anlar olacak.

Sökme için yorum ve öneriler:
Özel bir şey yok çünkü sökülmesi oldukça kolay ve basittir.
Bazı örneklerde vidalarda boyadan kaçınmamışlar.
Kolu çevirin ve bir kenara koyun (bununla daha sonra ilgileneceğiz).
Bağlantı elemanlarını ve şimleri kaybetmeyin.
Müzikçaları kapaksız aldığım için braketleri çıkardım (özellikle kasanın içine viskoz sıvı sızdırdıkları için - zar zor yıkayabildim)

Daha sonra çamaşır tozunu elinize alıp gövdeyi ve masanın tabanını yıkayın.
Gövdeyi herhangi bir şeyle boyamadım veya kaplamadım çünkü farklı bir şey yapmak istiyorum.
Hala gövdenin ve diskin sönümlenmesini arıyorum.
Güç kaynağını kasadan çıkarmadım (henüz).

Toplantı.
İlk adım elektronik aksamın, limit anahtarlarının ve kabloların görsel olarak incelenmesidir.
Kontrol panosundaki tüm elektrolitleri derhal değiştiriyoruz. Paradan tasarruf etmeyin! Elektrolitlerin fiyatı 10 ruble ve sürücünün dengesiz çalışmasının nedenlerini aramak birkaç akşam sürüyor.
Yeni anladım. Kondansatörleri söktüm, ölçtüm, kapasiteler normal. Bir saatlik çalışmanın ardından disk dengesiz bir şekilde dönmeye başladı. Isıtıldığında kapasitörün kapasitesinin geri yüklendiği ve soğuduktan sonra nominal değerden "uzaklaştığı" ortaya çıktı.

Kolay ayarlama - “33” ve “45” modlarını gösteren akkor lambaların LED'lerle değiştirilmesi.
Kol mikroliftinin düzgün çalışmasını ayarlamak çok zaman aldı (viskoz bulamaç + elektromıknatıs armatür geri dönüş yayının esnekliği)

Montaj işlemi sırasında tamircilerin aşağıdaki şeylerden ödün vermesini öneriyorum (disk dönüşünün stabilitesini etkiler).
1. Disk (rotor) ve bobinler (stator) arasındaki hava boşluğunun düzgünlüğü
2. Merkezi destek ünitesinin yataylığı (üç ayar vidası)

Ücretsiz tavsiye - Yukarıdaki tüm yorumlara rağmen diskin dönüş hızı dalgalanıyorsa, yeni bir merkezi ünite destek pedini taşlayın. Grafit floroplastikten keskinleştirildim.
Bu malzeme, yüksek sürtünme aşınma direnci ve yeterli sertlik ile karakterize edilir.

Yukarıdaki tüm manipülasyonlardan sonra, flaş işaretleri noktaya sabitlendi (gözle sallanan)
yaklaşık 0,5 - 1 mm ileri geri)

Ton kolu.
Hadi halledelim. Basit.
Kafayı kabukla birlikte hızlı bir şekilde değiştirme yeteneğini bırakırsak, temas pedlerini temizleriz.
İstenirse elbette koldaki telleri de değiştiriyoruz. "Yüzleri" çiftler halinde koydum.

Fono ön amplifikatör ve kafa anahtarı (iki transistörlü küçük eşarp) - ftopka!
Fono katı harici olacak, switch, büyük bir ihtiyaç varsa röle takacağız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, eğer Sovyet yapımı bir vinil oynatıcı satın almak istiyorsanız ve manyetik değişimi dışında modifikasyonlarla uğraşmak istemiyorsanız, Arcturus'u almanızı hiçbir koşulda TAVSİYE ETMİYORUM. Pratik olarak değişiklik gerektirmeyen Sovyet yapımı oyunculardan Electronics EP-017, B1-01 ve Corvette 003/038'i not etmek isterim.

Tüm Arkturuslar “ayaklarıyla” bir araya getirilmiştir (bu kelimeden korkmuyorum). Bu özellikle herhangi bir oyuncunun en önemli parçası olan kol için geçerlidir.

Yerleşik bir fono aşamasının, bir gürültü filtresinin, koldaki önemsiz kabloların ve en ölümcül MF-101 manyetiğinin varlığı, onu dinleme için tamamen uygunsuz hale getirir.

Yani revizyon.

Bunu nasıl anladığını size söylemeyeceğim çünkü... Orada özel bir numara yok.

Yapılacak şeyler:

1) Fono aşamasını tamamen kapatın; çıkarmanıza gerek yoktur, iyi bir şekilde sabitlenmiştir.

2) Gürültü filtresini devre dışı bırakın. Bulmak zor değil - koldan gelen teller doğrudan ona gidiyor. İsterseniz yerinde de bırakabilirsiniz.

Cihaz iki yarıdan oluşur ve alt kısımda 2 "lale" konnektörünü ve "toprak" için bir vidalı terminali "gömmeniz" gerekir. Bundan sonra, cihazın güç kaynağının ve "ayaklarının" sağlam bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol etmenizi öneririm.

3) Arcturus'un gövdesi plastikten yapılmıştır, dolayısıyla sönümlemesi ciddiye alınmalıdır

Ne yapılabilir. İki fikrim vardı: ya hamuru ya da parafin. Sonuç olarak, tabanın neredeyse tamamı parafinle doldurulur, ancak bazı yerler, örneğin fono aşaması ve güç kaynağının etrafındaki alan, hamuru ile kaplanır (Hamuru sağladığı için Steppenwolf'a teşekkürler)

Üst kısım daha zordur. Her şeyden önce, EPU'nun kendisini vücuda sabitleme kalitesini kontrol etmeniz gerekir. İsterseniz (bunu ben yapmadım), Steppenwolf'un fikrini kullanabilirsiniz, yani her şeyi lastik tesisat contalarıyla vidalayabilirsiniz. O zaman her şey alt kısımdakiyle aynıdır, ancak diski ilk çıkardıktan sonra oynatıcıyı doğrudan metal EPU'ya monte ettikten sonra parafini buraya koymak daha iyidir.

4) Koldaki kabloların değiştirilmesi.

Tel, Nota + mağazasında satılıyor ve her biri 0,5 m'lik 4 tel için yaklaşık 450 rubleye mal oluyor, bu oldukça yeterli.

Arcturus için bu seçeneği öneriyorum çünkü... Kolun tasarımı nedeniyle teli kırmak çok kolaydır. Hemen rezervasyon yaptırayım ki, kolu sökmeden ve tamamen sökmeden kabloları değiştirmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak her durumda, kol o kadar kötü monte edilmiş ki, bunu yapmamak imkansızdır.

5) Kolun sökülmesi ve sökülmesi nispeten kolaydır, asıl önemli olan oyuncunun gövdesine giden 5. kabloyu unutmamak ve yatakları sıkarak aşırıya kaçmamaktır. Kolun her yöne tamamen düzgün ve serbestçe hareket etmesi gerektiğini unutmayın. Rulmanları yağlamak için litol kullanın.

Kabuktaki kontakları ortadan kaldırmanın bir manasını göremiyorum ama kabuktan manyete giden kabloları da mutlaka değiştirmenizi tavsiye ederim.

Koldan tam olarak 5 kablo çıkmalıdır. Bunlardan 4'ü kutuplara göre lalelere, beşincisi ise fono sahnesine daha sonra bağlantı için oyuncu gövdesine ve toprak terminaline lehimlenmiştir.

Kolun otomatik geri dönüş ayarını bozmamaya çalışarak dikkatli bir şekilde toplayın.

7) Toplayıcının doğru kurulumuna özel dikkat gösterilmelidir (yaklaşık 40 dakikamı alır). Bu şablon bunun için uygundur (bağlantıyı görüntülemek için oturum açmanız gerekir)

Hangi Sovyet oyuncusunun daha iyi olduğu konusunda uzun konuşmalar hakkında. Bu tür testler, her oynatıcının çıkarılması, takılması ve doğru şekilde hizalanması gereken aynı pikap üzerinde yapılması gerektiği gerçeği nedeniyle karmaşık hale geliyor.

Electronics EP-017'nin (Kazan değil, Fryazinsky) ve Arcturus'un yalnızca sönümlü gövdeli ilk sürümü karşılaştırıldı. Karşılaştırma bugün hala sahip olduğum pikap olan Shure 75ecs üzerinde yapıldı. Tüp fono aşaması ZKI.

Elektronikler orta frekanslarda bir miktar pes etti. Arcturus daha yüksek bir çözünürlükte oynadı. Kolu yeniden inşa ettikten ve açıkça duyulabilir iyileştirmeler nedeniyle kabloları değiştirdikten sonra, bu oynatıcıların başka bir karşılaştırmasının hiçbir anlamı yok.

Sevgili Bozkurt, modifiye edilmiş Electronics B1-01'ini Audiotechnika-110 manyetikle birlikte getirdi. Manyetikleri değiştirmediler, sadece olduğu gibi karşılaştırdılar. Karşılaştırma yanlış çünkü B1-01 Arcturus'tan çok daha düşük, ancak bunun nedeni pikap.

Bununla şunu söylemek istiyorum ki istenirse vasat bir cihaz bile ciddi bir seviyeye geliştirilebilir.
________________________________________ ________________________________________ ____

İğne aşınması nasıl görülür?

Talimatlar: İğne aşınması nasıl görülür?

Kafayı sol elimizle alıyoruz, iğne bizden uzakta, uzun bir lambanın veya avizenin altında (ne kadar çok ışık o kadar iyi), güçlü bir büyüteç kullanarak elmas koni üzerindeki parıltıyı yan (çalışan) taraftan yakalıyoruz. (10-20x) veya mikroskop (el tipi 30-50x yeterlidir), iğneyi bir büyüteç/mikroskopla yakalıyoruz ve iğnenin başını yavaşça kendimize doğru çevirmeye başlıyoruz ve eğer üzerinde parlak bir nokta görürsek iğnenin ucu (veya mikroskoptaki bir düzlem), o zaman çöp kutusuna gitme/yeniden yazma zamanı gelir.

1986 yılında üretilen bir plakçalar aşağıdaki sorunları nedeniyle onarım için getirildi:

• disk döndürme birkaç denemeden sonra başlar;
• diskin dönme hızı çalışma sırasında kendiliğinden değişir;
• “33”/”45” dönüş hızlarını gösteren arka ışık çalışmıyor (lambalar yanmıyor);
• kol indirme kolu çalışma konumunda kilitlenmiyor;
• çalışma sırasında güçlü düşük frekanslı arka plan (uğultu).

Oynatıcıyı sökerkençok arzu edilirkafa tutucuyu çıkarın Ve bir iğne ile ve kolu standın üzerine, örneğin PVC yalıtımlı ince bir tel ile sabitleyin (sadece birkaç tur teli standa "sarın"). Sonra kaldırmetal disk, hiçbir şekilde sabitlenmez ve yapılması zor değildir. Bundan sonra transfer edebilirsiniz e mahfazayı çekip çıkarın ve çevre etrafındaki dört vidayı sökerek mahfazanın alt kısmını üst kısımdan ayırın. Bu işlem sırasında, üç konektörün bağlantısını kesmeniz gerekecektir: kafadan amplifikatör-düzelticiye giriş, "flaş" lambasının güç kaynağı (220 volt)ve motor kontrol panosuna güç kaynağı (16 volt). Sonuç olarak, EPU ve kontrol panosunun bulunduğu üst kısmı elde ediyoruz:

Ve alt kısım, transformatörün, ön amplifikatör-düzeltici için güç kaynağının (stabilizatörün) ve metal bir koruma kutusunda bulunan ön amplifikatörün kendisinin bulunduğu yer:

Her şeyden önce, kapalı konumdaki "mikrik" kontakların direncini kontrol etmek için bir test cihazı kullanmalısınız, çünkü çok yaygın bir arıza nedeni bu kontakların oksidasyonu/kirlenmesidir, bu nedenle kapalı kontağın direnci olabilir. sıfırdan çok uzak:

Örneğin benim durumumda, "mikrofon 1" kontağının direnci kapalı konumda 30'dan 300 Ohm'a çıktı. Her iki mikrofon da katlanabilir bir tasarıma sahiptir, böylece dikkatlice çıkarılabilir, parçalarına ayrılabilir ve temas noktaları temizlenebilir. “Mikrik 1”in kontakları temizlendikten sonra disk dönüşünün başlatılmasındaki (kol tablaya getirildiğinde) sorun çözüldü. Benim durumumda “Mikrik 2”nin iyi olduğu ve müdahale gerektirmediği ortaya çıktı.

Daha sonra montaj vidalarını sökün ve motor kontrol kartını çıkarın. Bu durumda, yeterli uzunlukta olduklarından ve tel sabitleme kelepçelerini çıkarırsanız, tahta uzayda hareket ettirilebileceği ve hatta oldukça serbestçe çevrilebileceği için telleri tahtadan lehimlemenize gerek yoktur. Yaygın bir sorun, elektrolitik kapasitörlerin "kuruması", bazı nedenlerden dolayı, küçük kapasiteli "küçük" olanlar buna özellikle duyarlıdır. Ayarlama yöntemi geçen yüzyılda bir yerde kaybolduğundan ve modern bilim tarafından bilinmediğinden, bu kartta birkaç tane bulunan kesme dirençlerine dokunmanız önerilmez. Zaten sizin bu internetlerinizde gerekli bilgiyi bulamadım...

ESR (ESR) için kapasitörleri kontrol ederken, direnci arttırılmış birkaç örnek tespit edildi ve bunlar yenileriyle değiştirildi:

Daha sonra güç kaynağını kontrol etmeniz gereken kasanın alt kısmına geçiyoruz. Öncelikle tüm konnektörlerin kontaklarını, ardından çıkış gerilimlerini mutlaka kontrol edip temizlemelisiniz. Motor kontrol panosuna 16 voltluk alternatif voltaj beslenmelidir (doğrudan transformatörden beslenir; stabilizatör panosunda yalnızca ilgili konnektör aracılığıyla anahtarlanır). Ayrıca konnektör bağlantısı kesildiğinde yani yüksüz olduğunda bu voltajın biraz daha yüksek (19 volta kadar) olabileceği unutulmamalıdır. Bu iyi.

Ön yükseltici-düzelticiye +/- 15 voltluk bir bipolar dengeleyici aracılığıyla güç sağlanır. Dengeleyicide ayrıca tüm kapları kontrol etmeli ve elbette TÜMÜNÜ değiştirmelisiniz:

Benim durumumda, transformatörden gelen tüm voltajlar düzenliydi, ancak örneğin motor kontrol panosuna yalnızca 14 volt (16 yerine) geldi ve bu, kartın ve onu tutan elektromıknatısın normal çalışması için açıkça yeterli değildi. Kolu indirme kolunu çalışma konumunda tutun. Kontakları temizledikten sonra voltaj normale döndü, her şey olması gerektiği gibi çalıştı ve hatta "33" ve "45" hız gösterge lambaları bile yandı. Bu konektörlerin temas noktaları sadece temizlenmemeli, aynı zamanda konektörlerde sallanmamaları için biraz "bükülmelidir" (ki bu da oldu). Motor kontrol panosundaki tüm parçalar ithaldir, ancak dengeleyici ve ön yükseltici-düzeltici bizimdir, Sovyetler. Doğal olarak tüm parçalar 80'lerden kalma, dolayısıyla pek çok şeyin zorunlu olarak değiştirilmesini gerektirmesi şaşırtıcı değil...

Daha sonra ön yükseltici-düzelticiye geçebilirsiniz. Ona ulaşmak zor değil - bir vidayı sökmeniz ve kapağı bulunduğu metal kutudan çıkarmanız gerekiyor. Bunun gibi bir şey göreceksiniz (amplifikatör zaten kaldırılmıştır):

Burada parçaları benzerleriyle de değiştirebilirsiniz, ancak yenileri ve boyutları o kadar da devasa değil... ancak belki de özellikle "sıcak tüp sesi" elde etmenizi sağlayacak olan tam da bu tür ayrıntılardır. Kartta yan yana konumlandırılmış iki konektör vardır; biri doğrudan pikap kaleminden gelen çıkıştır, ikincisi ise güçlendirilip düzeltilir. Ayrıca, sinyal amplifikasyonu ile seçeneği kullanırken, ilk konnektöre, sinyalin pikaptan amplifikatör girişine geçmesine izin veren özel bir komütatör fişi takılmalıdır:

Bu "yerel" ön amplifikatörün devre şemasıyla ilgilenen varsa, onu burada sunacağım (İnternette buldum).

Farklı bir şey yaptım ve ön amplifikatör-düzelticiyi, daha önce pikapları onarırken birden fazla kez kullandığım bir transistör devresiyle değiştirdim:

Bu basit iki transistörlü düzeltici aşağıdaki özellikleri sağlar:

• giriş voltajı maksimum……………..40 mV;
• maksimum çıkış voltajı…………...4 V;
• aşırı yük kapasitesi, …………..24 dB'den az değil;
• 1 kHz frekansında kazanç……….100
• frekans tepkisinin standarttan sapması…………………..+/- 1 dB;
• harmonik katsayısı, en fazla ………………..%0,1;

Bu devrenin güç kaynağı tek kutupludur, bu nedenle voltaj dengeleyici devresini tek kutuplu bir versiyona uygun şekilde değiştirmek ve "ortak" kabloyu güç kaynağının "eksi" ucuna bağlamak gerekli olacaktır, aksi takdirde elde etmek mümkün olmayacaktır. güçlü arka plandan kurtulun.

Bu şema kişisel arşivlerimde çok uzun zamandır var ve bu nedenle ne yazık ki ortaya çıkışının kaynağını artık belirtemiyorum. Herhangi bir n-p-n transistör kullanılabilir, ancak mümkün olan en yüksek kazanç ve düşük gürültü ile. KT3102B ve ithal S3198 transistörleri kullanarak benzer devreler yaptım. Bu, özellikleri hiçbir şekilde etkilemedi ancak ikinci durumda gürültü seviyesi biraz daha azdı.

Çözüm

Diğer şeylerin yanı sıra EPU kinematiğini temizlemek, eski, kalınlaşmış yağlayıcıyı çıkarmak ve her şeyi yeniden yağlamak çok faydalı olacaktır.

Yukarıda açıklanan tüm çalışma ve manipülasyonları gerçekleştirdikten sonra oyuncu oldukça iyi çalıştı ve artık herhangi bir şikayete neden olmuyor.

Aslında bu eski konunun devamı: Eski Sovyet teknolojisinden minimum maliyetle maksimum fayda nasıl elde edilir. Başlangıç

1983 yılında bu cihaz Berdsk Radyo Fabrikası tarafından seri üretime geçirildi. Başlangıçta yanılmıyorsam 238 rubleye mal oldu. Bu dönemde bir yerlerde maaşım ayda yaklaşık 135-145 ruble idi. Yani o dönemde teknoloji ucuz değildi. Daha sonra zamanla model biraz modernize edildi (tamamen estetik olarak) ve 80'lerin sonunda fiyat 270 rubleye yükseldi. O zamanlar ithal ekipmanlara Sovyet vatandaşları için pratik olarak erişilemez olduğundan, bu model, Sovyet toplumunun orta tabakasının ve acemi müzik severlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladı. Ve en önemlisi, bu oynatıcı Polonyalı elektrikli pikap Unitra G-2021 (yerli analoglarla karşılaştırıldığında oldukça iyi yapılmış) temelinde toplandı.

Fiyat bilgisi: 70'lerde öğrenci olarak basit ve ucuz bir Sonya için 750 rubleye zar zor para topladım. İthal plakların yeniden satışından elde edilen kardan tasarruf etti. Daha sonra 1980 yılında çalışma hayatına başladığında Sonya'nın yerine oldukça iyi, direct Drive ve Quartz dönüş hızına sahip Technix'i aldı. Yeni cihaz bana 1200 rubleye mal oldu. Ancak pahalı ithal plakları en mükemmel durumda saklama isteği beni daha da ileriye taşıdı ve 1983'te 1900 ruble! satın aldımÇift CS-731 Q - belki de o dönemde Sovyet müzik severler arasında en çok arzu edilen model.

Ancak pahalı bir plak çalar üzerinde sürekli kafa değiştirmek çok sıkıcı oluyor ve zamanla evde birden fazla oyuncunun olması gerektiğini fark ediyorsunuz. Kristal netliğinde ses için pahalı bir kafa, sonsuz mekanik, altın kaplama kablolar ve diğer şamanik aletlerle mikronlara ayarlanmalıdır. Diğeri ise her gün pek de yeni olmayan diskleri kullandığınız veya kartuş ve ön amplifikatör seçimlerini denediğiniz bir çalışma atıdır.

Seçimim, o zamanların talimatlarına göre "birinci sınıf elektrikli plak çalar" olarak kabul edilen Arcturus-006 stereo cihazına düştü. Ve beni buna çeken en önemli şey, açıkça bazı Japon modellerinden kopyalanan Polonya yapımı mekaniklerdi. Çeşitli cihazlara girme sürecinden hoşlanan arkadaşım işe koyuldu.

Her şeyden önce, gereksiz olan her şey ve her şeyden önce, korkunç bir ses çıkaran yerleşik düzeltici atıldı. Gıcırdayan plastik kutu da çöpe gitti. Yerine özel bir çizime göre yapılmış masif bir ahşap masa konuldu. Japon Audio-Technica AT-95E, eski Unitrovskaya kafasının yerine mükemmel bir şekilde oturdu. Kabuğu da değiştirmeyi düşünüyordum, çünkü orijinali gerçekten kötü görünüyor - sanki bir köşeden bir parça kesmişler gibi görünüyor. Ancak bir arkadaşım buna karşı çıktı çünkü 25 dolar daha değerinde ve bu sadece estetik uğruna ve ses kalitesinde bir artış sağlamayacak. Eski kabuğa birkaç delik açıp kararttı. Tasarım hemen daha şık görünmeye başladı. Ton kolu yeniden kablolandı ve sönümlendi. Disk de sönümlendi. Ancak kapakla uğraşmamaya karar verdik. Kurulumu kesinlikle reddettiler. Keçe pedleri köşelere yapıştırdık ve çıkarılabilir olduğu ortaya çıktı. Kapağın malzemesi zamanla biraz solmuş, hatta sarıya dönmüştü. Burada, Kiev'de, sipariş üzerine her türlü kapağı bir kişi yapıyor. Ona yeni bir tane sipariş edebilirim ama neden? 40 dolara mal olacak ama ses kalitesi açısından ne verecek? Gerisi küçük yollarla sonuçlandırıldı.

Meraklı bir okuyucunun bana soracağı ilk sorunun değişikliğin maliyeti olacağını biliyorum. Arkadaşım işi yaptığı için burada alışılmadık bir durumla karşılaştım. Bu pikap modelinin iki kopyası bende vardı. Bana bir kopya verdiler ama çalışır durumda olmasına rağmen çok kötü durumdaydı. Bu nedenle, 50 dolara ikinci bir benzer cihaz satın aldım, ancak iyi durumda, böylece ikisinden birini birleştirebildim. Her iki cihazı da arkadaşıma götürdüm. Benim için bir kopya çıkarması ve üzerinde pratik yapması konusunda anlaştık. Ve ikincisinden kendisi için başka bir döner tabla kuracak. Bu yüzden sadece yeni bir kafa, ahşap bir kaide, yarım kutu cila ve cihazın iyice ıslatılması için para ödedim. Bütün bunların toplamı maksimum 100 dolara ulaştı. Toplamda gördüğünüz cihazın toplam maliyeti bana = 150$'a mal oldu.

Tabii ki 2-2,5 kat daha fazla para harcayıp kendinize örneğin, Thorens Tank Avcısı 160 veya 166. Ancak bu eski modeller de bakım ve modifikasyon gerektirir ve ana dezavantaj, ortaya çıkan tüm sorunlarla birlikte helezon yaylardır. Ve sonra standart olanın yerine bir KOBİ ton kolu takmak isteyeceksiniz ve bu sonsuza kadar böyle devam edecek... Şimdilik makul fiyat ve yeterli kalite dengesi üzerinde karar kıldım, özellikle de bu oyuncak bir kriz döneminde olduğundan bana oldukça yakışıyor.