ساخت آمپلی فایر هدفون قابل حمل. آمپلی فایر هدفون با کیفیت

من عاشق موسیقی گوش دادنم. بدون سطح حجم کافی، این غیرممکن است (محدوده پویا - شما خودتان متوجه می شوید). گوش دادن از طریق یک تقویت کننده قدرتمند و بلندگوهای بزرگ بسیار لذت بخش است - اما نمی خواهید همسایگان خود را مزاحم کنید. هدفون را به خروجی کارت صدا وصل کردم، Creative X-Fi در کیس من، صدای آن را خیلی دوست دارم، اما صدا برای من کافی نبود. راه حل مشکل برای همه روشن است - یک تقویت کننده هدفون بخرید یا خودتان آن را بسازید. خودم می خواستم بیشتر کار کنم. البته برای نمودارهای شماتیک در اینترنت. من نمودارها و توضیحاتی در مورد دستگاه های تقویت کننده مختلفی که در آنجا پیدا کردم ارائه نمی دهم، شما می توانید همه چیز را خودتان پیدا کنید. من فقط کارهایی را که واقعا انجام دادم و کارهایی که خوب کار می کند با شما به اشتراک می گذارم.

محدوده فرکانس های تقویت شده، هنگام استفاده از ریز مدارها و ترانزیستورهای مدرن و نه چندان زیاد، به عنوان یک قاعده، برای تقویت صدای بسیار با کیفیت کافی است. بلافاصله از آمپلی فایر ترانزیستور سادگی آن بسیار رشوه گرفتم. این طرح، در ابتدا، ناشیانه به نظر می رسید، اما تصمیم به ساخت این دستگاه گرفت. نمودار مدار یک کانال تقویت کننده را نشان می دهد، برد برای تقویت کننده استریو سیم کشی شده است.

من آن را با استفاده از ترانزیستورهایی که در دسترس داشتم و در مقادیر زیاد درست کردم. بلافاصله به دست آورد. نتیجه من را شگفت زده کرد: به طور معمول صدا و تقویت شد. از آنجایی که یک ولتاژ ثابت (حدود 2 ولت) به هدفون عرضه می شود، مشکل برق پس زمینه وجود دارد. گزینه ایده‌آل برق باتری یا منبع تغذیه تثبیت شده 5 ولتی است. بعد از اینکه توانستیم با تغییر ظرفیت فیلتر پاور 470 میکروفاراد از پس زمینه خلاص شویم (در صورت شارژ شدن شارژ گوشی نوکیا، خازن کاملاً از بین رفت) صدا به نظر من کاملاً بلند و با کیفیت بود. ترانزیستورهای خروجی همونطور که متوجه شدید طبق مدار دارلینگتون وصل میشن و 2T603 که من نصب کردم در این حالت گرم میشه ولی بدون رادیاتور نگه میدارن. من سه تا از این آمپلی فایرها را ساختم، چیدمان قطعات را تغییر دادم، جامپرها را حذف کردم و کانکتورها را اضافه کردم. من طرح آخرین نسخه را در اینجا ارائه می دهم. چه کسی آن را دوست ندارد - در Sprint-Layout 6.0 ویرایش کنید. وقتی هدفون های دیگر را به این آمپلی فایر وصل کردم، صدای آن ها را دوست نداشتم و سپس تصمیم گرفتم یک آمپلی فایر دیگر بسازم.
در یکی از مقالات اینترنتی، یک بررسی خوب در مورد یک میکرو مدار قدیمی KA2206 خواندم و تصمیم گرفتم یک تقویت کننده برای گوش های جدید روی آن بسازم.

عکس آمپلی فایر تمام شده یک نوع با یک تقویت کننده اضافی برای یک میکروفون پویا را نشان می دهد، فقط برق از مدار تقویت کننده به میکروفون می رود. من چیزی در مورد میکروفون نمی نویسم - موضوع درستی نیست.

من 10 عدد از علی اکسپرس خریدم. تراشه برای 100 روبل. طرح از دیتاشیت ریزمدار. پاور، در نسخه من، 8 ولت. تثبیت شده (تثبیت کننده در منبع تغذیه LM7808 بدون رادیاتور، تا 60 درجه گرم می شود). آمپلی فایر به طور معمول کار می کند و از منبع تغذیه 5 ولت شروع می شود (اما وقتی با ولتاژ 5 ولت تغذیه می شود، قسمت های پایینی با حداکثر صدا می ترکند). هیچ خنک کننده اضافی برای تراشه مورد نیاز نیست. در ولتاژ تغذیه بالای 10 ولت، ریز مدار به طور قابل توجهی گرم می شود. ممکن است لازم باشد بهره را روی کانال ها تنظیم کنید (تعادل)، من مقاومت های ورودی را در یکی از کانال های 1K و 20K تغییر دادم، مجموع مقاومت ها باید ثابت بماند - 21-20K. مقاومت هایی که روی برد 0.2 - 0.9K مشخص شده اند (به صورت عمودی روی برد نصب شده اند)، با استفاده از 750 اهم، بهره را تنظیم می کنند. شما می توانید جامپرها را به جای آنها لحیم کنید، اما پس از آن سطح بهره و از همه مهمتر، پس زمینه بسیار بالا است (شاید این موضوع ذهنی باشد). خازن 0.15uF. 0.1uF جایگزین شد. سرامیک. صدای این آمپلی فایر با هدفون جدید و با هدفون قدیمی مناسب من بود.
من قصد دارم یک آمپلی فایر با کنترل ولوم الکترونیکی مونتاژ کنم. من این دستگاه ها را جداگانه ساختم: تنظیم کننده و تقویت کننده طبق طرح های برگه داده مونتاژ شده اند - آنها خوب کار می کنند، اما اکنون آنها روسری را ترکیب و جدا کرده اند.

اگر هدفون در بار وجود داشته باشد، و با منبع تغذیه مشخص شده، مطمئن هستم که تقویت کننده برق نیازی به رادیاتور نخواهد داشت، اما در هر صورت، در اینجا کشیده شده است (صفحه آلومینیومی 1.5 میلی متر ضخامت). من نمودار شماتیک نمی دهم - همه چیز در نقاشی تخته واضح است. بهره توسط مقاومت های 0.2-1.0K تنظیم می شود: هر چه مقاومت بیشتر باشد، بهره کمتر است. اگر به حداکثر بهره نیاز دارید، می توانید به جای این مقاومت ها جامپرها قرار دهید. ریز مدارهای مورد استفاده کم نیستند و قیمت آن بسیار ارزان است. دکمه‌های غیرقابل اتصال روی برد، آنهایی که در انبار داشتم.

برای آنهایی که دارید، برد را اصلاح کنید یا آن را سیم کشی کنید. مقاومت R \ X در زیر اشاره گر شما انتخاب شده است (در صورت وجود)، می توانید از نشانگر ضبط پیکان از ضبط کننده های قدیمی استفاده کنید. در حداکثر حجم، مقاومت به گونه ای انتخاب می شود که نشانگر حداکثر را نشان دهد. نشانگر به نقاط Uk متصل است. سیگنال ورودی به IN R و IN L. خروجی به OUT R و OUT L. مقاومت 4.7 اهم می تواند 0.25 وات باشد، دیگر مورد نیاز نیست. در صورت نصب رادیاتور می توان از این آمپلی فایر با بلندگو استفاده کرد. هنگامی که با ولتاژ 12 ولت تغذیه می شود. تغییرات این آمپلی فایر 2 × 6 وات می دهد. قدرت، البته توان ترانسفورماتور قدرت باید حدود 30 وات باشد. شاید کسی سریعتر از من این آمپلی فایر را بسازد و برداشت خود را به اشتراک بگذارد.

من مدتهاست که می خواستم یک تقویت کننده هدفون جداگانه بسازم - هیچ زمانی وجود نداشت ، اگرچه قبلاً دو سال هدفون خریداری کرده بودم. چیز خاصی نیست Sennheiser HD 558 ولی صدا برای من در حد قابل قبولی هست.
طرح‌های زیادی را مرور کرد و مجموعه‌ای از اطلاعات و انجمن‌ها را دوباره خواند. من می خواستم مدار ساده و از نظر صدا با کیفیت بالا باشد. با فکر کردن به آنچه می خواهم، به این نتیجه رسیدم که قدرت نسبتا کمی برای هدفون و نوعی آپ امپ با ترانزیستورها یا فقط یک آپ امپ قدرتمند با THD + N پایین مورد نیاز است، به اصطلاح "درایور" باید بالا بیا و سپس یک میکروها از TI پیدا شد که مخصوص این منظور طراحی شده است، TPA6120.

در هسته خود، یک آپ امپ بسیار قدرتمند و بسیار سریع با THD + N بسیار پایین است (خوب، حداقل برای من). با جستجوی کمی در مورد اجزای مختلف ریزمدار و طرح‌ها، در یکی از سایت‌های رادیو آماتور چک پاول روزیکا، گزینه خوبی برای خودم پیدا کردم. Mikruha طبق یک مدار غیر معکوس متصل می شود، در ورودی یک پتانسیومتر 50 کیلو اهم از شرکت معروف ژاپنی ALPS قرار دارد. تصمیم به اجرای چنین گزینه ای گرفت.

مدار تقویت کننده هدفون در TPA6120 و PSU

نسخه من از طرح

واحد قدرت

این پاورپاد وحشتناک شکست خورده است

من شروع به جستجوی اجزای لازم کردم، بلافاصله مشخص شد که مردم محلی TPA6120 را ندارند، به غیر از ALPS. برادر بزرگ چینی بار دیگر کمک کرد، تراشه TPA6120 و پتانسیومتر ALPS را در Aliexpress سفارش داد.
یک کیس، یک ترانسفورماتور و چیزهای کوچک دیگر از مردم محلی خریدم. بعد از اینکه همه چیز مهیا بود، 4 ماه دیگر گذشت تا اینکه ... یک اتو را برداشتم.

من این پیشنهاد را امتحان کردم:یک سوراخ 1.5 میلی متری سوراخ می شود، یک سیم مسی گرفته می شود، قلع می شود و با یک مارپیچ به دور یک مته 0.8 میلی متری (من آن را دور یک سوزن پیچیدم) به طول 2-3 سانتی متر، البته با اضافه کردن لحیم کاری و شار، پیچیده می شود. هدف فقط لحیم کردن سیم پیچ نیست، بلکه این است که لبه های PowerPAD به PCB نیز لحیم شوند.

اینجاست، سیستم خنک کننده من برای TPA6120. "چشمه" عجیب در مرکز را می بینید؟

صدا

جمع

معرفی

برنج. 4 مدار آمپلی فایر برای خودش اصلاح شد

من امضای خود را هم اصلاح کردم، این نسخه نهایی است - fig.5. همه ترانزیستورها را زیر یک رادیاتور قرار دادم (هنوز زیاد گرم نمی‌شوند)، فضایی را برای پیشرفت‌هایم آزاد کردم.

شکل 5 نسخه نهایی برد مدار تقویت کننده

Fig.6 نمودار منبع تغذیه

قطعه حذف شده مجله ما بر اساس کمک های مالی خوانندگان وجود دارد. نسخه کامل این مقاله فقط در دسترس است

شکل 7 مدار منبع تغذیه با تنظیمات من

مهر من در انجیر. 8

قطعه حذف شده مجله ما بر اساس کمک های مالی خوانندگان وجود دارد. نسخه کامل این مقاله فقط در دسترس است

برنج. 8 منبع تغذیه علامت

واحد منبع تغذیه آماده کار نصب شده بر روی شاسی در شکل 9 نشان داده شده است.

برنج. 9 منبع تغذیه تقویت کننده

کمی در مورد طراحی موش مول BP از فایبرگلاس دو طرفه 3 میلی متری ساخته شده است، زیرا پس از حکاکی مسیرها، فویل مسی در سمت عقب باقی ماند، تصمیم گرفتم آن را پاره نکنم (شغل بد)، محافظ اضافی وجود خواهد داشت. یک رادیاتور برای دو تثبیت کننده وجود دارد، دوباره از مادربرد قدیمی. در سمت راست برد یک کانکتور برای اتصال یک LED آبی وجود دارد (برای LED های با رنگ متفاوت، باید مقدار مقاومت R1 را کاهش دهید، به شکل 7 مراجعه کنید). ولتاژهای خروجی از طریق سیم هایی که مستقیماً به برد لحیم شده اند (کابل آبی رنگ در شکل 9) خروجی می شود. ترانسفورماتور با پین M6 به برد پیچ ​​می شود. اندازه تخته 90x200 میلی متر.

قاب

شکل 10 مونتاژ تقویت کننده.

پانل های جلو و عقب از ورق آلومینیوم خم شده با ماشین ساخته شده اند. پوشش بالایی از فایبرگلاس ساخته شده است. پانل های جانبی آلومینیومی در انتهای مجموعه به گوشه های روی شاسی پیچ می شوند و در روکش بالایی به نوعی پایه ها را تشکیل می دهند.
تقویت کننده مونتاژ شده (شکل 11) کاملاً محافظت شده است، اتصالات پیچی تماس الکتریکی قابل اعتمادی را بین قسمت های بدن فراهم می کند. پنل پشتی شامل یک دوشاخه استاندارد 3 پین از یک PSU کامپیوتر و یک سوئیچ از آنجا است.

Fig.11 ابزار مونتاژ شده

جنبه های مهم مجمع را به اختصار شرح خواهم داد.

1. تمام سیم ها پیچ خورده اند و سیم هایی که از منبع تغذیه به تقویت کننده می روند، محافظ هستند (فقط در مورد).
2. مهم! محفظه منبع تغذیه در یک نقطه به شاسی متصل می شود، جایی که ترانسفورماتور پیچ می شود (بنابراین، گل میخ که ترانسفورماتور را محکم می کند برنجی است)
3. مهم! مهره های جک های هدفون در پانل جلویی (محفظه سیگنال روی آنها آویزان است) توسط واشرهای دی الکتریک از پانل جلویی جدا می شوند.
4. شفت پتانسیومتر به صورت برقی به بدنه دستگاه متصل می شود که در صورت عدم انجام این کار هنگام لمس شفت پتانسیومتر تداخلی در هدفون ایجاد می شود.

نتیجه

P.S.:من اخیراً به جای NE5532 یک آمپلی فایر عملیاتی LM4562 در آمپلی فایر نصب کردم و متوجه شدم که می تواند بهتر باشد. همانطور که می گویند هیچ محدودیتی برای کمال وجود ندارد!

اگر گوش‌های مانیتور جالبی دارید و یک تلفن همراه قدیمی با پخش‌کننده mp3 دارید که نمی‌تواند هدفون‌های شما را تکان دهد، این مقاله برای شما مناسب است!

در واقع آنچه برای مونتاژ آمپلی فایر لازم است:

حداقل مجموعه:

1. خود میکرا TDA 2822(همچنین می توانید اصلاح کنید 2822 M/Sیا معادل آن KA 2209)
2. 4 خازن الکترولیتی 16 ولت – 100 mf(خب، به طور کلی، کندرها مانند کره در فرنی هستند - بیشتر بهتر است، اما برای هدفون های 100 mF، نسبت اندازه / کیفیت عالی است)
3. سیم کشی فندک چند رنگ 20-25 سانتی متر با سر کافی است.
4. آهن لحیم کاری و همه چیز برای لحیم کاری
5. دستان راست و سر هوشیار خوش آمدید 🙂

مجموعه گسترده (اختیاری):

• جک هدفون (از رادیو چینی قابل پاره شدن است)
• سوئیچ کوچک (از همان رادیو)
• حلقه های فریت (شما می توانید از تقویت کننده های آنتن های "شبکه" جدا شوید)
• Textolite و همه چیز برای حکاکی آن
• آهن قدیمی
• با مته نازک دریل کنید

چاپگر لیزری، تکستولیت و همه چیز برای اچ کردن آن (در صورت تمایل به مونتاژ روی تخته)

بیایید به مونتاژ بپردازیم: برای کسانی که نمی‌خواهند با بردهای مدار چاپی زحمت بکشند، می‌توانند تقویت‌کننده را با نصب روی سطح، یعنی روی وزن بدون برد، مونتاژ کنند، اما طراحی شکننده خواهد بود و یا باید آن را پنهان کنید. در جعبه ها یا هنوز آن را روی تخته مونتاژ کنید.

ما طبق طرح با نصب آویزان مونتاژ می کنیم

برای جمع آوری روی تخته، به یک تکستولیت نیاز دارید، آن را از قبل با الکل یا هر مایع چربی زدایی دیگر تمیز می کنیم و آن را خشک می کنیم.

پس از کشیدن، ما به سادگی طرح خود را چندین بار کپی می کنیم.

من این کار را انجام می دهم تا پس از انتقال به textolite موفق ترین نسخه را انتخاب کرده و آن را مسموم کنید تا دوباره چاپ نشود.

لبه ها را برش می دهیم تا با ما تداخل نداشته باشند.

توصیه می شود طرفی را که در آن مهر و موم وجود دارد لمس نکنید.

سپس قسمت چاپ شده کاغذ را روی قسمت تمیز شده تکستولیت قرار می دهیم و با اتو گرم شده تمام آن را به مدت 20 تا 25 ثانیه فشار می دهیم (حداکثر اتو را تنظیم کنید). فکر نکنید که با نگه داشتن طولانی مدت، تونر بهتر منتقل می شود، برعکس، شکننده و خرد می شود.

همانطور که کاغذ خیس می شود، کاغذ را با حرکات دایره ای سبک با توپ های خاص جدا می کنیم.

یک بار دیگر تخته را کاملاً بشویید (تا پرزها پاره شوند).

سپس محلولی از کلرید آهن (که در بازارهای رادیویی فروخته می شود) رقیق می کنیم. سوری، اما در آن لحظه شارژ روی بدنم مرد ... .. و من تنبلی داشتم که منتظر شارژ آن باشم وقتی محلول HJ قبلاً خنک شده بود ...
تخته خود را داخل محلول می اندازیم.

زمان اچ کردن بستگی به دمای مایع و اشباع آن با CL دارد.

با این وجود، تخته پس از اچ کردن به شکل زیر است:

تونر را از روی مسیرها و قلع می شوییم (برای کسانی که در مخزن هستند، آن را با یک لایه قلع می پوشانیم).

قبل از قلع کردن، من هزینه را پوشش می دهم
محلول الکل-کلوفون پس از آن، تخته کاملاً قلع می شود. عکس به وضوح نشان می دهد که تخته من چقدر وحشتناک به نظر می رسد، همه اینها به این دلیل است که وقتی تونر را بعد از اچ کردن شستم، چند بار آن را با کاغذ سنباده مالیدم که حتی برخی از ردهای آن در جاهایی پاره شده بود و به طوری که هیچ چیز وجود نداشت. با شکستن مدار، یک لایه ضخیم قلع باقی می‌ماند (اما وقتی نازک‌تر هنوز زیباتر به نظر می‌رسد). سپس سوراخ می کنیم و جمع می کنیم.

فکر نمی کنم مشکل دیگری پیش بیاید. عکس نشان می دهد که ریز مدار از کنار ریل ها نصب شده است، این کاملاً صحیح نیست، من این کار را انجام دادم زیرا ما میکروه های غیر کار زیادی در بازار داشتیم و لحیم کردن آنها از طرف دیگر خیلی راحت نبود. (آنوقت می‌توانی مسیر را بشکنی یا چیز دیگری) من مجبور شدم انحراف کنم. من از این آمپلی فایر برای گوش های کامپیوتر استفاده می کنم، نامرئی است، بنابراین خیلی تلاش نکردم آن را زیبا کنم.

به دلیل حجم زیاد اطلاعات و عکس ها، مقاله به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول اطلاعات مختصری خواهید آموخت که به شما در جهت دهی به کار آینده کمک می کند، در قسمت دوم توضیح خواهم داد و همچنین برداشت های خود را پس از گوش دادن به آن به اشتراک می گذارم.

طرح
مدار کلاسیک SRPP بدون ترانسفورماتور با استفاده از یک لوله رادیویی 6n6p، نویسنده اولگ ایوانوف، به عنوان پایه در نظر گرفته شد. این طرح توسط من کمی تغییر و بازنگری شد. رتبه بندی آنها از عناصر رادیویی انتخاب شد و بخشی از مدار منبع تغذیه تغییر کرد.بسته به انتخاب روش یکسوسازی ولتاژ آند، می توانید از یکسو کننده روی کنوترون استفاده کنید یا از پل دیودی استفاده کنید.

انتخاب به نفع استفاده از یک پل دیودی یا یک کنوترون در یکسوساز کار همه است. دیودها دارای حداقل افت ولتاژ آند هستند، چنین باری روی ترانسفورماتور وجود ندارد و سیم پیچ رشته جداگانه نیز مورد نیاز نیست. برای اکثر مدارهای لوله ULF، دیودهای 1N4007 کاملا مناسب هستند.

یکسوسازی ولتاژ کنوترون یک روش کلاسیک در فناوری لامپ است، بسیاری آن را به دلیل ملاحظات زیبایی شناختی و برخی از مزایای آن نسبت به دیودهای نیمه هادی ترجیح می دهند.

مزایای مدار قدرت کنوترون:
- تامین صاف ولتاژ آند، که اجازه می دهد تا طول عمر لوله های رادیویی تقویت کننده (کنوترون گرم شده غیر مستقیم) را افزایش دهد.
- عدم وجود تقریباً کامل جریان عبوری و معکوس.
- محدود کردن نوسانات جریان در لحظه روشن شدن به دلیل گرم شدن صاف کاتد و منبع ولتاژ به فیلتر LC مدار تغذیه آند.
- کاهش مقدار پالس های جریان برای شارژ مجدد خازن های فیلتر.

معایب قدرت کنوترون عبارتند از:
- مقاومت داخلی بالا که به دلیل آن ولتاژ آند کاهش می یابد.
- منابع محدود کنوترون؛
- برای تغذیه کنوترون، یک سیم پیچ رشته اضافی و خروجی نقطه میانی سیم پیچ آند ترانسفورماتور قدرت مورد نیاز است.
- اگر عناصر فیلتر به درستی انتخاب نشده باشند، کنوترون ممکن است به دلیل افزایش جریان از کار بیفتد.

برای از بین بردن امواج ولتاژ آند، از یک چوک با اندوکتانس مرتبه 5H استفاده می شود (در یک رویکرد کامل، اندوکتانس با توجه به امواج ULF BP محاسبه می شود). در این مدار از چوک D31-5-0.14 استفاده شد.

چیدمان
برای بررسی عملکرد مدار، معمولا یک ماکت ساخته می شود. در حین کار با طرح، می توانید مکرراً مکان اجزای رادیویی را اضافه و تغییر دهید، طرح بندی را تغییر دهید، مدار را اصلاح کنید، و همچنین مشکلاتی را که ممکن است هنگام ساخت یک تقویت کننده لوله ایجاد شود، حل کنید. طرح بندی آسان است. چیدمان مدار را می توان با نصب سطحی "روی سیم" یا استفاده از قفسه های نصب انجام داد. پایه تخته سه لا برای چیدمان به راحتی ماشین کاری می شود، سوراخ ها به خوبی حفر می شوند و روی یک فایل قابل انعطاف هستند. نکته اصلی هنگام لحیم کاری مدار این است که یک گذرگاه زمین (منفی) خوب بسازید.
نصب بر روی تخته نان با نصب نهایی روی شاسی متفاوت است. هنگام مونتاژ یک تقویت کننده لوله تمام شده، سیم های بلند و محل عناصر مدار شل روی شاسی مجاز نیستند.

شاسی و عناصر بدنه تقویت کننده لوله
شاسی باید از آهن باشد؛ روکش های محافظ ترانسفورماتور نیز از این ماده ساخته شده است. آهن یک ماده فرومغناطیسی است که استفاده از آن در برابر انواع پیکاپ ها محافظت می کند و احتمال وقوع آنها را از بین می برد.
شاسی را می توان به طور مستقل از ورق فلز جدا کرد، به عنوان مثال، از آهن سقف، از یک جعبه قدیمی از یک واحد سیستم کامپیوتری استفاده کرد، یا یک جعبه فلزی را انتخاب کرد که از نظر اندازه مناسب باشد. آستین های تهویه آهنی (جعبه ها) را نیز فراموش نکنید.

روکش های محافظ برای ترانسفورماتورها به قیاس با شاسی ساخته می شوند یا از محلول های آماده (جعبه های فلزی مختلف، شیشه های فولادی ضد زنگ) استفاده می کنند. سوراخ های تهویه باید در محفظه های محافظ ایجاد شود تا هوای گرم خارج شود.

در مرحله طراحی شاسی، باید به مفهوم ظاهر کلی محصول نهایی فکر کنید. قبل از اینکه هر چیزی روی شاسی پیچ شود، رنگ باید روی شاسی اعمال شود. اگر از روکش های تزئینی مختلف استفاده می شود، باید از قبل فکر کنید و سوراخ هایی برای نصب آنها ایجاد کنید.

اجزای رادیویی

برای جلوگیری از خرابی، گرمای بیش از حد و اشباع، ترانسفورماتور قدرت را با حاشیه قدرت انتخاب می کنیم. خازن های الکترولیتی در فیلتر مدار قدرت آند نیز با حاشیه ولتاژ 20 درصد گرفته می شوند. برای کاهش تأثیر دما و عوامل جوی خارجی، مقاومت های شوروی را با حاشیه توان کم انتخاب می کنیم. سوکت های سیگنال ورودی-خروجی، کیس های خازن باید از شاسی جدا شوند. خازن های شنت ترجیحا فیلم انتخاب شده است.

قبل از نصب، طبق نمودار، قطعات رادیویی را با اندازه گیری با مولتی متر نزدیک به مقدار اسمی انتخاب کنید. همچنین بهتر است ترانسفورماتور برق را بررسی کنید. اغلب، ترانسفورماتورها برای صرفه جویی در سیم مسی در ابتدا در کارخانه ها باز می شدند که منجر به جریان بی باری زیاد سیم پیچ اولیه می شد و این به نوبه خود بر زمزمه ترانسفورماتور تأثیر می گذارد.

ابزار برای کار
برای کار راحت هنگام ساخت یک تقویت کننده لوله، همه ابزارهای لوله کشی مناسب هستند. دسته های دی الکتریک ابزار باید بدون آسیب به عایق باشند. بسیاری، اگر نه تقریباً همه، باید با یک پرونده و یک سوهان سوزنی نهایی شوند.

برای سوراخ کردن شاسی فلزی، از مته مخروطی شکل پلکانی استفاده کنید. همچنین می توانید از چندین روش برای ایجاد یک سوراخ بزرگ برای سوکت لامپ استفاده کنید. به عنوان مثال، یک دایره به قطر مورد نیاز را با قطب نما بکشید و سوراخ ها را در امتداد خط محکم سوراخ کنید، سپس جامپرهای بین سوراخ ها را با سوهان سوزنی دوخته کنید. راه ایده آل برای سوراخ کردن استفاده از مته پرس است، اما بیشتر سازندگان لامپ با مته یا پیچ گوشتی معمولی کار می کنند.

برای مدارهای لحیم کاری، از یک آهن لحیم کاری قدرتمند برای قلع کردن سیم ها و سیم های ضخیم استفاده می شود؛ قطعات رادیویی با آهن لحیم کاری کمتر لحیم می شوند تا بیش از حد گرم نشوند. یک چاقوی تیز یا چاقوی جراحی برای از بین بردن عایق سیم و عایق لاک روی سیم مناسب است (هنگام جدا کردن، سعی کنید خود سیم مسی را خرد نکنید). موچین خوب کار را در هنگام نصب بسیار آسان می کند و می تواند به عنوان یک هیت سینک استفاده شود.

کولیس به اندازه دقیق قطعات کمک می کند و همچنین به تعیین قطر و سوراخ برای آنها کمک می کند. برای علامت گذاری سوراخ ها از خط کش و قطب نما استفاده کنید. با داشتن یک میکرومتر در زرادخانه رادیویی آماتور خود، به راحتی می توانید قطر سیم را تعیین کنید.

محل قرارگیری قطعات رادیویی روی شاسی
ما ترانسفورماتور قدرت را در بالای شاسی قرار می دهیم - این از مدارهای خروجی در برابر پیکاپ هایی که از ترانسفورماتور می آیند محافظت می کند. لوله های رادیویی، جک های ورودی-خروجی صدا، ترانسفورماتور قدرت را دور می کند. جک هایی که سیگنال صوتی به آن ها تغذیه و حذف می شود، و همچنین مقاومت متغیر کنترل صدا، نزدیک به یکدیگر، ترجیحاً در پانل جلویی نزدیک به لامپ های خروجی قرار دارند.
بهتر است پانل های لامپ های رادیویی را روی شاسی قرار دهید تا تقویت کننده دارای نصب سه طبقه عناصر رادیویی نباشد. فضای آزاد متوسط ​​در زیرزمین تقویت کننده به شما امکان می دهد تا به سرعت تنظیمات مدار را انجام دهید و دسترسی به عناصر رادیویی را در طول تعمیرات تسهیل کنید.

لحیم کاری شماتیک
تقریباً تمام ساختارهای لامپ از نصب سطحی استفاده می کنند. با این روش اتصال، استفاده از سیم به حداقل می رسد، تمام اتصالات اجزای رادیویی با نتیجه گیری خاص خود انجام می شود. بخشی از مدار روی گلبرگ های پانل های لامپ لحیم شده است.

اتصال زمین به بدنه شاسی تنها در یک نقطه انجام می شود، نقطه به صورت تجربی و دور از ترانسفورماتور قدرت انتخاب می شود. باس منفی با سیم مسی ضخیم ساخته شده و در همان نقطه مشترک زمینی که برای اتصال به زمین انتخاب شده است، متصل می شود.

قبل از لحیم کاری سیم، یکپارچگی عایق آن را به دقت بررسی کنید. توصیه نمی شود سیم های منبع تغذیه آند (مدارهای آند) و شبکه های کنترل را در بسته ها سفت کنید، آنها را به صورت موازی یا نزدیک به یکدیگر قرار دهید.

سیم ها در امتداد مقطع هسته رسانا باید با مصرف برق جریان رشته و آند لامپ ها مطابقت داشته باشند. به عنوان مثال، اگر لامپ شما، طبق اطلاعات پاسپورت، جریان رشته ای 600 میلی آمپر مصرف می کند، قطر سیم باید مطابق با حداکثر مقدار مجاز جریان انتخاب شود. برای جریان 600 میلی آمپر، طبق جدول مقادیر مجاز سیم، قطر سیم 0.56 میلی متر خواهد بود. برای چندین لامپ، جریان کل باید جمع شود و بر این اساس، سیم مناسبی از سطح مقطع مورد نیاز انتخاب شود. به همین ترتیب، مقدار جریان مجاز تعیین می شود که سیم پیچ ترانسفورماتور یا سلف قدرت تحمل کند.

برای از بین بردن پس‌زمینه و پیکاپ‌های اضافی، سیم‌های رشته‌ای پیچ خورده می‌شوند (دو سیم رشته مانند یک "دم خوک" در طول طول می‌پیچند). پس زمینه و تداخل به دلیل این واقعیت حذف می شوند که جزء متغیر جریان های تداخلی از طریق هادی های رشته در جهت های ضدفاز جریان می یابد و بر این اساس، متقابلاً جبران می شود.

همچنین، برای از بین بردن پس‌زمینه، سیم‌پیچ فیلامنت از طریق یک نقطه میانی مصنوعی با استفاده از دو مقاومت با درجه مقاومت یکسان به زمین متصل می‌شود. مقاومت های مرتبه 100 اهم تا 200 اهم با سیم های رشته ای روی سوکت لامپ به هم لحیم می شوند. یک سر خروجی مقاومت ها به یکدیگر متصل می شوند، سرنخ های آزاد دیگر به یکی و به رشته دوم پانل لامپ لحیم می شوند. نقطه ای که مقاومت ها در آن وصل می شوند به گذرگاه منفی متصل می شوند. اگر ترانسفورماتور خروجی متوسطی در سیم پیچ فیلامنت داشته باشد و ولتاژ روی آن برابر با نصف ولتاژ کل باشد، بدون استفاده از مقاومت به زمین متصل می شود (همان نقطه میانی).

سیم های رشته ای را می توان به صورت موازی از سوکتی به سوکت دیگر ساخت و به هر کدام با سیم های جداگانه منتهی نشوند. برای راحتی لحیم کاری مدار، سیم های رشته ابتدا به سوکت های لامپ لحیم می شوند و خود سوکت ها به سمتی چرخانده می شوند که راحت ترین نصب عناصر رادیویی را فراهم می کند. سیم های آند از آخرین الکترولیت منبع تغذیه با یک "پریز" به سوکت های لامپ منشعب می شوند.

چند کلمه در مورد هدفون
این مدار از هدفون مجارستانی با امپدانس بالا FDS-26-600 با مقاومت سیم پیچ هر بلندگو 600 اهم استفاده می کرد. هدفون هایی با امپدانس پایین تر با این آمپلی فایر تست نشده اند، ممکن است برای رسیدن به بهترین صدا نیاز به نصب ترانسفورماتور صوتی خروجی (TVZ) داشته باشید. معمولا TVZ تحت مقاومت بار جمع می شود، در مورد ما هدفون بار است که مقاومت آن برای این مدار ایده آل است.

در اینترنت، در یکی از انجمن های اختصاص داده شده به موضوعات لامپ، به جدولی برخوردم که داده های آزمایشی انجام شده در مدار تقویت کننده (لطفاً در نظرات بنویسید که آزمایش چه کسی بوده و در کدام انجمن تا بتوانید نویسنده را مشخص کنید. در مقاله). همانطور که متوجه شدم، نویسنده از TVZ استفاده نکرده است.

اضافه:بازدیدکننده سایت آندری به نویسنده آزمایش اشاره کرد. پارامترهای لوله های رادیویی توسط لینک ایگناتنکو یوری واسیلیویچ فیلمبرداری شده است