اسپیکرهای Vega 50ac 106 مشخصات فنی دستگاه. آکوستیک شوروی ما برش، اره، باد، لحیم کاری، رنگ و غیره انجام می دهیم

در کودکی یکی از دوستانم اسپیکرهای Vega 50AC-106 را در خانه داشت، سپس با طراحی خود در روح فرو رفتند، البته، زیرا آن زمان، در اوایل دهه 90، برای من، پسرها، این اسپیکرها با پوشش های پلاستیکی خود چیزی کیهانی بود، کمال سواری. خب، ما واقعاً در آن زمان به کیفیت موسیقی فکر نمی کردیم. دوست دارد اینها را داشته باشد زمان گذشت، اما آن ستون‌ها و آرزوی دریافت آن‌ها در حافظه ماندند. همچنین فرصت هایی برای به دست آوردن آنها وجود دارد.

یک انحراف کوچک. این پست ادعا نمی‌کند که حقیقت نهایی است، و همچنین ادعا نمی‌کند که نوعی زواید موسیقی دوست است، و همچنین این واقعیت که نتیجه به‌دست‌آمده همه رکوردها را شکست. لطفاً در مورد موضوع "چرا با آنها زحمت کشیدید ، بهتر است موارد عادی جدید بخرید" بحث نکنید ، من دقیقاً همان ستون ها را می خواستم ، مانند خاطره ای از دوران کودکی. برای گوش دادن به موسیقی، من هدفون Hifiman HE-400i و یک آمپلی فایر لوله خانگی برای آنها دارم، این کیت قبلاً ادعای کیفیت دارد، اگرچه من با علاقه مندان به صدا بحث نمی کنم.

هر کس علاقه مند است لطفا زیر گربه.

خرید و بازرسی اولیه

با خرید، همه چیز خیلی ساده شد، من آن دوست را از کودکی پیدا کردم و معلوم شد که او هنوز همان بلندگوها را دارد. اگرچه در کمد ایستاده اند و ده سال است که استفاده نشده اند. برای یک مبلغ نمادین، با هم دست دادیم و بلندگوها به سمت من حرکت کردند. بلافاصله پس از خرید، به من گفتند که یک توییتر سوخته و باید تعویض شود. به علاوه، بلندگوها کاملا گرد و غبار بودند و زنگ زدگی روی توری های فلزی پخش شد. سپس بلندگوها به آمپلی فایر متصل شدند تا عملکرد را آزمایش کنند. معلوم شد که همه بلندگوها کار می کنند به جز یک توییتر که بعداً توسط تستر شماره گیری آن تأیید شد. البته صدای بلندگوها در حالتی که هست من را خوشحال نکرد. پس از اولین روشن شدن، بلندگوها به طور کامل جدا شدند. کیس برای استحکام درزها آزمایش می شود، اغلب پانل های جانبی بلندگوهای قدیمی شوروی به سادگی بیرون می آیند. من خوش شانس بودم، تمام اتصالات محکم چسبانده شده بودند، اتفاقاً کیس های من کاملاً از تخته سه لا از جمله دیوار پشتی ساخته شده بودند که اغلب در این مدل یافت نمی شود. بیشتر اوقات، دیوارهای جانبی از تخته سه لا و پشت آن از تخته نئوپان ساخته شده است.

در مرحله بعد ، فیلتر کاملاً جدا شد تا مطابقت آن با مدار اصلی بررسی شود ، به هر حال ، در اینجا آمده است:

خازن ها و مقاومت ها در مقادیر اسمی با مدار مطابقت دارند. تمام خازن هایی که من داشتم MBGO کاغذ فلزی بود که به طور کلی بد نیست، زیرا در طرح های واقعی مردم با الکترولیت ها نیز برخورد می کردند. به هر حال، پس از اندازه گیری، خازن ها انحرافات از مقدار اسمی را در 1٪ نشان دادند که فوق العاده است. اما بیشتر از همه به اندوکتانس سیم پیچ ها علاقه مند بودم، اما با آنها بدشانس بود. هیچ یک از سیم پیچ ها از نظر اندوکتانس با مدار مطابقت نداشتند و علاوه بر این، سیم پیچ ها در جفت بلندگو با یکدیگر مطابقت نداشتند. به عنوان مثال، اندوکتانس سیم پیچ های فرکانس پایین 0.85 mH و 0.64 mH بود، در حالی که طبق طرح باید 2.8 mH باشد. با MF و HF داستان دقیقاً یکسان است. اوه خوب، به هر حال، طرح به طور کامل دوباره انجام خواهد شد.

برنامه کار

پس از بازرسی اولیه، یک طرح کلی ترسیم شد:

1. چسباندن تمام درزها، اتصالات و سوراخ ها از داخل ستون ها با درزگیر.
2. چسباندن اسپیسرهای چوبی در داخل بدنه طبق طرح جلو-پشت و چپ-راست.
3. درمان تمام دیوارها با ماستیک لاستیک قیر برای کاهش رزونانس.
4. چسباندن تمام دیوارها با یک لایه چوب پنبه ای.
5. جایگزینی توییترها با ساخت سکوهای جدید برای آنها.
6. تغییر کامل فیلترها با تغییر در طرح و رتبه بندی قطعات.
7. تعویض تمام مهر و موم زیر بلندگوها.
8. تعویض تمام سیم ها.
9. نصب پورت با ترمینال;
10. تمیز کردن پانل ها و رنگ آمیزی توری ها;
11. کاهش رزونانس و جهش پانل های جلویی.

خوب، پس از ترسیم نقشه، می توانید دست به کار شوید.

ما برش، اره، باد، لحیم کاری، رنگ و غیره انجام می دهیم

اولین قدم جدا کردن و تمیز کردن پانل های جلو بود. شبکه های فلزی سمباده شده، با یک مبدل زنگ زدگی درمان شده و رنگ می شوند. پس از آن، پانل ها به عقب مونتاژ شدند و مش های فلزی به صورت پلاستیکی روی یک درزگیر نصب شدند تا صدای تلق آنها از بین برود. درزگیر از بیرون قابل مشاهده نیست.

علاوه بر این، تمام مفاصل بدن، سوراخ ها از داخل به دقت با درزگیر سیلیکونی ساختمان آغشته شدند. این کار به منظور حذف هرگونه سوت از هوای خروجی انجام می شود. هیچ شکافی در بدن وجود نداشت، اما همچنان. مرحله بعدی چسباندن دو اسپیسر اشتاکتین خشک با برش 45x20 میلی متری به بدنه بود که بین دیواره های جلوی پشت و بین دیواره های چپ-راست چسبانده شدند و اسپیسرها نیز به هم چسبانده شدند تا سفت شود. متقاطع به دست آمد. بنابراین، ما استحکام کیس را افزایش می دهیم، زیرا پانل های اینجا قبلاً بسیار بزرگ هستند و ضخامت دیوار فقط 12 میلی متر است. پس از آن، بدنه از داخل کاملاً با دو لایه ماستیک لاستیکی - قیر آغشته می شود.

مرحله بعدی قرار دادن پورت هایی با پایانه های پیچی برای قرار دادن سیم در کیس بود. (عکس بنا به دلایلی ماندگار نشد)

برای روکش کردن کیس از داخل، چوب پنبه‌ای معمولی از یک فروشگاه پارچه خریداری شد، جایی که ضخامت آن حدوداً 6-7 میلی‌متر است، بنابراین تشک‌هایی از چوب پنبه‌هایی که در سه لایه تا شده ساخته شده‌اند. این حصیرها بر روی تمام دیوارها به جز قسمت جلویی، روی همان ماستیک قیر لاستیکی چسبانده شده و علاوه بر این در گوشه ها با استپلر مبلمان ثابت می شوند.

پس از اتمام کار با بدنه، نوبت به پرداختن به قسمت الکتریکی می رسد. اول، لازم بود تصمیم گرفته شود که چه چیزی را برای جایگزینی توییترهای بومی قرار دهیم. من موفق نشدم HF بومی خود را پیدا کنم و در اینترنت برای آنها چیزهای زیادی می پرسند، از 700 تا 1000 روبل برای یک HF قدیمی، فکر می کنم بسیار. علاوه بر این، به طور گسترده در اینترنت این باور وجود دارد که 10GDV-2 های بومی معمولاً خوب نیستند. پس از مطالعه اینترنت و برآورد بودجه و همچنین مصلحت خرید توییترهای گران قیمت برای این اسپیکرها، 15GDV92-16 ما، تولید شده توسط Novosibirsk NOEMA، انتخاب شد. از نظر مقاومت و حساسیت همون 10GDV-2 هستن و از نظر کیفیت هم میگن برتری محسوسی دارن. ضمناً با تشکر از شرکت NOEMA برای ارسال سریع و بسته بندی خوب اسپیکرهای سفارش داده شده.

با نگاهی به آینده، می گویم که صدای بلندگوهای این فیلترها را دوست داشتم.
همانطور که می بینید، سیم پیچ هایی با اندوکتانس نسبتاً بالا در اینجا در LF و MF استفاده می شود. پیچیدن اینها روی "هوا" چندان آسان نیست، زیرا در عین حال باید مقاومت کمی نیز داشته باشد، به این معنی که باید از یک سیم ضخیم استفاده کنید، ابعاد سیم پیچ ها کوچک نیست. بنابراین تصمیم گرفته شد که سیم پیچ ها روی قاب هایی با هسته های آهنی ترانسفورماتور باد شوند. یک لوله پلی پروپیلن لوله کشی با قطر 40 میلی متر به عنوان یک قاب گرفته شد، نوارهای آهن ترانسفورماتور، بریده شده از ترانسفورماتورهای قدیمی شوروی، داخل آن محکم پر شده بود. سیم پیچ فرکانس پایین با سیمی به قطر 1.6 میلی متر روی لاک پیچ می شود و میدرنج روی لاک 1.2 میلی متر است. سیم پیچ های HF روی قاب های بومی بدون هسته، با سیم بومی، جایی که حدود 0.6-0.8 میلی متر روی لاک قرار دارد، پیچیدند. تمام سیم پیچ ها با کنترل دقیق اندوکتانس حاصل با استفاده از LC متر پیچیدند. این امکان دستیابی به تطابق تقریباً کامل القایی با مدار را فراهم کرد. خازن های موجود در فیلترها با MBGO های بومی باقی مانده اند، همه مقاومت ها با مقاومت های جدید با قدرت 35 وات، مقاومت 10 اهم و 3.3 اهم سفارش داده شده اند. مقاومت های 10 اهم با یک حاشیه گرفته شد و با کمک یک تستر، مقادیری که نزدیکترین آنها به موارد نشان داده شده در مدار بود انتخاب شدند. کل سیم کشی فیلتر با سیم نصبی تک هسته ای سفت و سخت با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع ساخته شده است. این بخش نه به دلیل تمایل به ضخیم ساختن سیم تا حد ممکن، بلکه به این دلیل که سیم آویزان نشود و لنت های تماس قابل اعتماد از آن خم شود انتخاب شده است.

فیلترها در محفظه نصب شده بودند، البته در جای قدیمی نمی ایستادند، مجبور شدم دوباره سوراخ ها را سوراخ کنم و فیلتر زیر را پایین بیاورم. بالای فیلتر با ضربه زدن پوشانده شده بود؛ به طور خاص روی دیواره پشتی بلندتر شده بود.

لوله های اینورتر فاز باید قبل از نصب چسبانده می شدند، زیرا در دستان خود به دو نیم تقسیم می شدند. آنها را در بدنه روی درزگیر قرار داده و با چوب چسبانده شده اند.

این به بلندگوها بستگی دارد. توییترها از طریق اسپیسرها به سکوها ثابت می شوند. شیشه های MF برای درزگیر داخل محفظه قرار می گیرند. خود لیوان ها تا نیمه با پشم پنبه کرکی پر شده اند. مهر و موم ساخته شده از مواد عایق صوتی خودرو Splen به بلندگوهای میان رده و باس چسبانده شده است. هنگام کشیدن بلندگو، مفصل را به خوبی فشرده می کند. اسپیکر میان رده وقتی فشار داده می شود با بی میلی به داخل می رود و به آرامی برمی گردد که نشان دهنده سفت بودن سازه است.

متأسفانه کلاهک های براق فلزی روی بلندگوهای باس و میان رده زمان را دریغ نکردند و کمی کنده شدند. مجبور شدم آنها را با اسپری اکریلیک رنگ کنم. من سعی کردم آن را تا حد ممکن تمیز و نازک کنم.

و در پایان کار با کیس، پاها برای جایگزینی اقوام پلاستیکی بیچاره بریده شد. من پاهایی به قطر 7 سانتی متر را از یک ورقه لاستیک نرم به ضخامت 4 سانتی متر برش دادم و اجازه دادم که افراد ادیوفیل تخم های گندیده را به سمت من پرتاب کنند ، اما آنها بدتر از سنبله ها نیستند ، که پس از فکر کردن زیاد آن را رد کردم.

پس از مونتاژ، این اتفاق افتاد:

پس از آن، تمام بدن با یک لاک مات بی رنگ پوشانده شد.

پانل های روکش پلاستیکی در داخل با قطعات عایق لرزش خودرو STP Aero چسبانده شده بودند که به آنها وزن می داد و به طور کامل صدا را از بین می برد. در زیر پانل ها، نوارهای مادلین روی بدنه چسبانده شد، این یک ماده ضد چروک آب بندی ویژه است، چیزی شبیه لاستیک فوم آغشته شده. این کار به این منظور انجام می شود که پانل ها را تا حد ممکن محکم به بدنه فشار دهید.

نتایج تعیین شده به دست آمده است. من از بچگی دلتنگ همین بلندگوها بودم، به صدای بهتر و دلنشین‌تری رسیدم و با سرگرمی‌ام خوش گذشت. اکنون این بلندگوها به عنوان اصلی ترین آنها در خانه من هستند، اما این واقعیت ندارد که بعد از مدتی چیزی با کیفیت بهتر جایگزین آنها نشود، در حالی که احتمالاً اینها ممکن است دیگر بلندگوهای قدیمی شوروی باشند.

بودجه کل رویداد از 5000 روبل فراتر نرفت، این شامل خرید بلندگو، خرید بلندگو و خرید برخی مواد می شود. برای پول پیدا کردن چیزی بهتر و بهتر به نظر من غیر ممکن است. در ضمن برای همون S90 Radio Engineering از ما 10000 میخوان :) ما تو اینترنت تبلیغشون کردیم :)

با تشکر از همه شما برای توجه شما!

می توانید کمک کنید و مبلغی را برای توسعه سایت انتقال دهید

معرفی

عکس مال من نیست، گرفته شده است

خرید و بازرسی اولیه
با خرید، همه چیز خیلی ساده شد، من آن دوست را از کودکی پیدا کردم و معلوم شد که او هنوز همان بلندگوها را دارد. اگرچه در کمد ایستاده اند و ده سال است که استفاده نشده اند. برای یک مبلغ نمادین، با هم دست دادیم و بلندگوها به سمت من حرکت کردند. بلافاصله پس از خرید، به من گفتند که یک توییتر سوخته و باید تعویض شود. به علاوه، بلندگوها کاملا گرد و غبار بودند و زنگ زدگی روی توری های فلزی پخش شد. سپس بلندگوها به آمپلی فایر متصل شدند تا عملکرد را آزمایش کنند. معلوم شد که همه بلندگوها کار می کنند به جز یک توییتر که بعداً توسط تستر شماره گیری آن تأیید شد. البته صدای بلندگوها در حالتی که هست من را خوشحال نکرد. پس از اولین روشن شدن، بلندگوها به طور کامل جدا شدند. کیس برای استحکام درزها آزمایش می شود، اغلب پانل های جانبی بلندگوهای قدیمی شوروی به سادگی بیرون می آیند. من خوش شانس بودم، تمام اتصالات محکم چسبانده شده بودند، اتفاقاً کیس های من کاملاً از تخته سه لا از جمله دیوار پشتی ساخته شده بودند که اغلب در این مدل یافت نمی شود. بیشتر اوقات، دیوارهای جانبی از تخته سه لا و پشت آن از تخته نئوپان ساخته شده است.
در مرحله بعد ، فیلتر کاملاً جدا شد تا مطابقت آن با مدار اصلی بررسی شود ، به هر حال ، در اینجا آمده است:

خازن ها و مقاومت ها در مقادیر اسمی با مدار مطابقت دارند. تمام خازن هایی که من داشتم MBGO کاغذ فلزی بود که به طور کلی بد نیست، زیرا در طرح های واقعی مردم با الکترولیت ها نیز برخورد می کردند. به هر حال، پس از اندازه گیری، خازن ها انحرافات از مقدار اسمی را در 1٪ نشان دادند که فوق العاده است. اما بیشتر از همه به اندوکتانس سیم پیچ ها علاقه مند بودم، اما با آنها بدشانس بود. هیچ یک از سیم پیچ ها از نظر اندوکتانس با مدار مطابقت نداشتند و علاوه بر این، سیم پیچ ها در جفت بلندگو با یکدیگر مطابقت نداشتند. به عنوان مثال، اندوکتانس سیم پیچ های فرکانس پایین 0.85 mH و 0.64 mH بود، در حالی که طبق طرح باید 2.8 mH باشد. با MF و HF داستان دقیقاً یکسان است. اوه خوب، به هر حال، طرح به طور کامل دوباره انجام خواهد شد.

برنامه کار
پس از بازرسی اولیه، یک طرح کلی ترسیم شد:
1. چسباندن تمام درزها، اتصالات و سوراخ ها از داخل ستون ها با درزگیر.
2. چسباندن اسپیسرهای چوبی در داخل بدنه طبق طرح جلو-پشت و چپ-راست.
3. درمان تمام دیوارها با ماستیک لاستیک قیر برای کاهش رزونانس.
4. چسباندن تمام دیوارها با یک لایه چوب پنبه ای.
5. جایگزینی توییترها با ساخت سکوهای جدید برای آنها.
6. تغییر کامل فیلترها با تغییر در طرح و رتبه بندی قطعات.
7. تعویض تمام مهر و موم زیر بلندگوها.
8. تعویض تمام سیم ها.
9. نصب پورت با ترمینال;
10. تمیز کردن پانل ها و رنگ آمیزی توری ها;
11. کاهش رزونانس و جهش پانل های جلویی.

خوب، پس از ترسیم نقشه، می توانید دست به کار شوید.

ما برش، اره، باد، لحیم کاری، رنگ و غیره انجام می دهیم
اولین قدم جدا کردن و تمیز کردن پانل های جلو بود. شبکه های فلزی سمباده شده، با یک مبدل زنگ زدگی درمان شده و رنگ می شوند. پس از آن، پانل ها به عقب مونتاژ شدند و مش های فلزی به صورت پلاستیکی روی یک درزگیر نصب شدند تا صدای تلق آنها از بین برود. درزگیر از بیرون قابل مشاهده نیست.

مرحله بعدی قرار دادن پورت هایی با پایانه های پیچی برای قرار دادن سیم در کیس بود. (عکس بنا به دلایلی ماندگار نشد)

در حالی که بلندگوها از طریق پست روسیه در حال حرکت بودند، من شروع به کار مجدد فیلترها کردم. مجدداً، در ابتدا برای مدت بسیار طولانی تالارهای گفتگو را حفر کردم، نظرات را جمع آوری کردم و در نهایت طرحی برای بازسازی فیلترهای این ستون ها با بررسی های خوب و توجیه کافی از نویسنده پیدا کردم.
طرح گرفته شد

با نگاهی به آینده، می گویم که صدای بلندگوهای این فیلترها را دوست داشتم.
همانطور که می بینید، سیم پیچ هایی با اندوکتانس نسبتاً بالا در اینجا در LF و MF استفاده می شود. پیچیدن اینها روی "هوا" چندان آسان نیست، زیرا در عین حال باید مقاومت کمی نیز داشته باشد، به این معنی که باید از یک سیم ضخیم استفاده کنید، ابعاد سیم پیچ ها کوچک نیست. بنابراین تصمیم گرفته شد که سیم پیچ ها روی قاب هایی با هسته های آهنی ترانسفورماتور باد شوند. یک لوله پلی پروپیلن لوله کشی با قطر 40 میلی متر به عنوان یک قاب گرفته شد، نوارهای آهن ترانسفورماتور، بریده شده از ترانسفورماتورهای قدیمی شوروی، داخل آن محکم پر شده بود. سیم پیچ فرکانس پایین با سیمی به قطر 1.6 میلی متر روی لاک پیچ می شود و میدرنج روی لاک 1.2 میلی متر است. سیم پیچ های HF روی قاب های بومی بدون هسته، با سیم بومی، جایی که حدود 0.6-0.8 میلی متر روی لاک قرار دارد، پیچیدند. تمام سیم پیچ ها با کنترل دقیق اندوکتانس حاصل با استفاده از LC متر پیچیدند. این امکان دستیابی به تطابق تقریباً کامل القایی با مدار را فراهم کرد. خازن های موجود در فیلترها با MBGO های بومی باقی مانده اند، همه مقاومت ها با مقاومت های جدید با قدرت 35 وات، مقاومت 10 اهم و 3.3 اهم سفارش داده شده اند. مقاومت های 10 اهم با یک حاشیه گرفته شد و با کمک یک تستر، مقادیری که نزدیکترین آنها به موارد نشان داده شده در مدار بود انتخاب شدند. کل سیم کشی فیلتر با سیم نصبی تک هسته ای سفت و سخت با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع ساخته شده است. این بخش نه به دلیل تمایل به ضخیم ساختن سیم تا حد ممکن، بلکه به این دلیل که سیم آویزان نشود و لنت های تماس قابل اعتماد از آن خم شود انتخاب شده است.

در حالی که با فیلترها دست و پنجه نرم می کردم و بیش از یک روز طول کشید، بلندگوها آمدند. البته ابعاد آن ها با قدیم ها متفاوت بود، بنابراین مجبور شدیم سکوهای جدیدی برای آن ها بسازیم. خوب، بعد از آن به مونتاژ رسید.
فیلترها در محفظه نصب شده بودند، البته در جای قدیمی نمی ایستادند، مجبور شدم دوباره سوراخ ها را سوراخ کنم و فیلتر زیر را پایین بیاورم. بالای فیلتر با ضربه زدن پوشانده شده بود؛ به طور خاص روی دیواره پشتی بلندتر شده بود.

لوله های اینورتر فاز باید قبل از نصب چسبانده می شدند، زیرا در دستان خود به دو نیم تقسیم می شدند. آنها را در بدنه روی درزگیر قرار داده و با چوب چسبانده شده اند.
این به بلندگوها بستگی دارد. توییترها از طریق اسپیسرها به سکوها ثابت می شوند. شیشه های MF برای درزگیر داخل محفظه قرار می گیرند. خود لیوان ها تا نیمه با پشم پنبه کرکی پر شده اند. مهر و موم ساخته شده از مواد عایق صوتی خودرو Splen به بلندگوهای میان رده و باس چسبانده شده است. هنگام کشیدن بلندگو، مفصل را به خوبی فشرده می کند. اسپیکر میان رده وقتی فشار داده می شود با بی میلی به داخل می رود و به آرامی برمی گردد که نشان دهنده سفت بودن سازه است.

متأسفانه کلاهک های براق فلزی روی بلندگوهای باس و میان رده زمان را دریغ نکردند و کمی کنده شدند. مجبور شدم آنها را با اسپری اکریلیک رنگ کنم. من سعی کردم آن را تا حد ممکن تمیز و نازک کنم.
و در پایان کار با کیس، پاها برای جایگزینی اقوام پلاستیکی بیچاره بریده شد. من پاهایی به قطر 7 سانتی متر را از یک ورقه لاستیک نرم به ضخامت 4 سانتی متر برش دادم و اجازه دادم که افراد ادیوفیل تخم های گندیده را به سمت من پرتاب کنند ، اما آنها بدتر از سنبله ها نیستند ، که پس از فکر کردن زیاد آن را رد کردم.
پس از مونتاژ، این اتفاق افتاد:

پس از آن، تمام بدن با یک لاک مات بی رنگ پوشانده شد.
پانل های روکش پلاستیکی در داخل با قطعات عایق لرزش خودرو STP Aero چسبانده شده بودند که به آنها وزن می داد و به طور کامل صدا را از بین می برد. در زیر پانل ها، نوارهای مادلین روی بدنه چسبانده شد، این یک ماده ضد چروک آب بندی ویژه است، چیزی شبیه لاستیک فوم آغشته شده. این کار به این منظور انجام می شود که پانل ها را تا حد ممکن محکم به بدنه فشار دهید.

این کار تکمیل شد. با توجه به نتایج گوش دادن، می توان گفت که بلندگوها شروع به پخش بسیار بهتر از قبل از تغییر کردند، گوش دادن به آنها لذت بخش شد. هیچ مقایسه ای وجود نخواهد داشت زیرا من چیزی برای مقایسه ندارم. بلندگوهای Microlab SOLO2 Mk2 وجود دارد که به غیرفعال تبدیل شده اند. آهنگ های مشابه از همان آمپلی فایر بازسازی شده توسط Vega بسیار بهتر پخش می شود، با این حال، این تعجب آور نیست، کلاس این میکرولب ها اصلا بالا نیست. مقایسه Vega با هدفون Hifiman HE-400i حداقل احمقانه است، اینها چیزهایی از کلاس های کاملاً متفاوت و دوره های مختلف هستند.
نتایج تعیین شده به دست آمده است. من از بچگی دلتنگ همین بلندگوها بودم، به صدای بهتر و دلنشین‌تری رسیدم و با سرگرمی‌ام خوش گذشت. اکنون این بلندگوها به عنوان اصلی ترین آنها در خانه من هستند، اما این واقعیت ندارد که بعد از مدتی چیزی با کیفیت بهتر جایگزین آنها نشود، در حالی که احتمالاً اینها ممکن است دیگر بلندگوهای قدیمی شوروی باشند.

هر کس علاقه مند است لطفا زیر گربه.

خرید و بازرسی اولیه

برنامه کار

پس از بازرسی اولیه، یک طرح کلی ترسیم شد:

خوب، پس از ترسیم نقشه، می توانید دست به کار شوید.

ما برش، اره، باد، لحیم کاری، رنگ و غیره انجام می دهیم

مرحله بعدی قرار دادن پورت هایی با پایانه های پیچی برای قرار دادن سیم در کیس بود. (عکس بنا به دلایلی ماندگار نشد)

پس از مونتاژ، این اتفاق افتاد:

پس از آن، تمام بدن با یک لاک مات بی رنگ پوشانده شد.

با تشکر از همه شما برای توجه شما!

تصمیم گرفتم این بلندگوها را جدا کنم و داخل آن را نگاه کنم. برچیده شد.
فیلترهای استخراج شده
عیوب تولیدی که باید برطرف می شد:
1. من تمام درزهای پلاستیکی را از دست دادم (این کار باعث از بین رفتن تون و افت در باس می شود)
2. سفت کننده های نصب شده روی دیواره بلندگوها (کاهش تشعشعات از دیواره بلندگو و تشدید در فرکانس های پایین)
3. دیوارهای داخلی ستون را با یک لایه زمستان ساز مصنوعی چسباندم (علاوه بر این توناژها و رزونانس ها را کاهش می دهد)
4. تنظیم افست مرکز آکوستیک بلندگوها.
5. سیم کشی داخلی با سیم ضخیم تر 2mm2 جایگزین شده است
6. طرح فیلتر را تغییر داد
7. توییتر را با یک توییتر نواری 10 GI-1 جایگزین کنید
برای تنظیم جابجایی مرکز آکوستیک ووفر، یک پایه درست می کنیم. از تخته سه لا برش دهید. برای این کار می توانید از چند لایه تخته فیبر نیز استفاده کنید.
در محل نصب ووفر به چسب PVA چسبانده می شود و موقعیت آن را 1.5 سانتی متر به سمت خارج تغییر می دهد. در نتیجه، مراکز آکوستیک تویترها، میان رده ها و ووفرها در یک سطح هستند.

این همان چیزی است که افست بلندگو در نمای جانبی به نظر می رسد

من ترمینال های مدرن گذاشتم، آنها را بیشتر دوست دارم، و شما می توانید سیم را ببندید و دوشاخه ها را جا دهید.

در اینجا نمایی از بلندگوهای تبدیل شده بدون پلاک تزئینی را مشاهده می کنید.

در اینجا مدارهای فیلتر بومی وجود دارند که برای دریافت صدای مناسب باید ارتقا داده می شدند.

نتیجه این است.

از آنجایی که تغییرات در مدار توسط گوش انجام می شد، بنابراین چیزی که به صدا آسیب می رساند حذف شد و چیزی که آن را بهبود بخشید اضافه شد. تکه ای از یک حلقه فریت 2000 نیوتن متری در سیم پیچ پایین گذر فیلتر قرار می گیرد (برای افزایش اندوکتانس)، اما بهتر است آن را با آلیاژ پرمالی پر کنید - صفحات را از ترانسفورماتور اصلی بگیرید. حداقل تغییرات و استفاده از اجزای موجود در فیلترها. مقاومت به صورت سری با بلندگوی میان رده با نام نسبتاً بزرگ است - این برای متعادل کردن بازده افزایش یافته در میان رده است. تمام جزئیات از فیلترهای بومی استفاده می شود. تنها چیزی که من مجبور به اضافه کردن مقاومت های قدرتمند هنگام انتخاب 25 اهم بودم.
فیلترهای سنتی پایین گذر و میان رده با خازن نصب شده به موازات بلندگو صدا را نسبتاً محو می کنند، فکر می کنم این اثر خازن متصل به موازات بلندگو است که با سیم پیچ بلندگو یک مدار تشدید تشکیل می دهد. ، میکرودینامیک صدا را بدتر می کند. اما این کاملاً نظر من است، پس گوش کنید و خودتان بررسی کنید، ممکن است صدای فیلترهای سنتی را بیشتر دوست داشته باشید.

1. تاریخچه و بررسی گزینه های تجدید نظر موجود

2.1. با استفاده از RMAA

3.1. مولتی متر 0.03

4.1. قاب
4.2. بخش LF
4.3. بخش MF
4.4. بخش RF
5. طرح ها

قسمت 1
1. تاریخچه و بررسی گزینه های تجدید نظر موجود
در قلب AS "Vega 50AC-106"

35GDN-1-8، یا، طبق GOST قدیمی، 25GD-26، که در اوایل دهه 70 به عنوان توسعه 10GD-30 شروع به تولید کرد - این اولین سر از نوع فشرده سازی داخلی با اندازه استاندارد 20 بود. سانتی متر (8 اینچ) با فرکانس تشدید نسبتاً کم (30 ... 40 هرتز)، بازده کم (0.12 ... 0.15 Pa، یا، طبق مدرن، 85-86 dB / W / m مشخص می شود. سری اول 25GD-26 آهنربایی با فلزات خاکی کمیاب داشت.نسخه "B" دارای آهنربای معمولی بود.هر دو نسخه 4 و 8 اهم وجود داشت.
بر اساس 25GD-26، تعداد زیادی بلندگوی سه لاین ایجاد شد، 25AC-2، 25AC-11، 25AC-111، 25AC-109، 25AC-126، بعداً، با نام هایی که قبلاً در جدید - 50AC- 103، 50AC-104 و 50AC- 106 "Vega"، S50B، و دو خط - 15AC-404.
در ابتدا، 6GD-6 یا 10GD-34 به عنوان یک لینک میان رده در بلندگوهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت، پس از شروع تولید 15GD-11، در همه جا با چندین تغییر استفاده شد که بعداً 20GDS-3، 4 نامیده شد.
به عنوان یک پیوند با فرکانس بالا، 3GD-31 (5GDV-1) استفاده شد، در نسخه های بعدی - 10GD-35 (10GDV-2، 6GDV-6).
سیستم های صوتی مبتنی بر مجموعه توصیف شده از DG ها با طراحی "جعبه بسته" تولید شدند، به عنوان مثال، 25AC-109، یا یک اینورتر فاز - این عمدتا به پیشرفت های بعدی، 25AC-109-1 (50AC-103)، 25AC اشاره دارد. -109 -2 (50AC-104). حجم مفید داخلی از 12 لیتر (15AS-404، WY) تا 40 (25AS-111، WY) متغیر بود.
متداول ترین فرکانس های متقاطع "معمولی" 500 و 5000 هرتز هستند. کمتر 200 و 5000 هرتز - اما این در حال حاضر در سیستم های سه جزئی مطابق با 2.1 مدرن است، زمانی که سرهای LF در یک جعبه جداگانه به شکل پاتختی قرار دارند و MF و HF به شکل قفسه هستند. بلندگوها
برای بیش از دو دهه، گزینه های بسیار زیادی برای بازسازی و تنظیم دقیق این خانواده از سیستم های صوتی منتشر شده است. اول از همه، توصیه می شود عیوب کارخانه را از بین ببرید: از محکم بودن کیس اطمینان حاصل کنید، لرزش و جذب صدا را انجام دهید، کابل های تغذیه و داخلی را جایگزین کنید.
پالایش بیشتر را می توان با هزینه پولی اضافی کوچک انجام داد. توصیه می شود فیلترها را برای به دست آوردن مقادیر دقیق تر فرکانس های متقاطع اصلاح کنید.
اسپیکرها در نسخه بسته و با حجم کم توصیه می شود که با یک اینورتر فاز تکمیل شوند تا بازدهی بیشتر در پیوند فرکانس پایین به دست آید.
توصیه می شود سرهای میان رده و سه گانه را اصلاح کنید.
15GD-11 اعمال شده به دلیل انعطاف پذیری کم سیستم متحرک و دیفیوزر سنگین، حساسیت آستانه پایینی دارد، موسیقی متن را از بی صداترین صداها محروم می کند و علاوه بر این، به ویژه بدون استفاده از PAS، رنگ های زیادی به آن می دهد. توصیه می شود یک PAS (پانل امپدانس صوتی) را به لینک میانی اضافه کنید تا فوران های پس زدگی DG های نصب شده در فرکانس تشدید اساسی را مهار کند و اعوجاج غیر خطی را کاهش دهد. علاوه بر کاهش اعوجاج با نصب PAS، توصیه می شود آن را با یک گنبد تابشی اضافی با استحکام کافی تجهیز کنید و آن را روی درپوش گرد و غبار "بومی" ثابت کنید. آنها همچنین می گویند که چسباندن کلاه از داخل به بیرون، با سمت محدب به داخل، تقریباً همان نتیجه را می دهد (من آن را با 35GDN-1 امتحان کردم، متوجه نشدم).
هد 3GD-31 که برای مدت طولانی به عنوان پیوند RF استفاده می شود، صدای "فلزی" ناخوشایندی دارد. اصلاح آن به قرار دادن یک پوشش جاذب صدا ساخته شده از نمد یا گرلن در داخل سر و علاوه بر این، پوشاندن قسمت پشتی دیفیوزر با یک ترکیب جاذب لرزش مبتنی بر گرلین یا پلی ایزوبوتیلن است (توصیف آن بسیار آسان است. سخت تر است ...).
بنابراین، با سرمایه گذاری اندک، صدای نسبتا مناسبی در مقایسه با صدای اصلی بلندگوها به دست می آید.
گزینه‌های گران‌تر جایگزینی درایورها با درایورهایی با صدای بهتر با تنظیمات مناسب یا جایگزینی فیلترهای متقاطع است. اغلب آنها جایگزینی هدهای میان رده و HF را با نصب یک اینورتر فاز ترکیب می کنند. به جای 3GD-31، می توانید یک 4GDV-1 جمع و جورتر را با حداقل تغییرات و تغییرات ظاهری نصب کنید و طرح را با یک اینورتر فاز تکمیل کنید. توصیه می شود از 6GD-13 (6GDV-4) استفاده کنید، زیرا حساسیت بیشتری دارد و صدای بهتری دارد.
در نسخه دو طرفه توصیه می شود به جای 3GD-31 از پهنای باند 3GD-42 استفاده کنید یا اسپیکر را به سه طرفه تبدیل کنید.
علاوه بر این، کلیه توصیه های مربوط به بهبود خانواده 35AC-*** با حداقل تنظیم (تنظیم حساسیت لینک فرکانس پایین) برای ارتقاء لینک های میان رده و فرکانس بالا مناسب است.

من اساساً چیز جدیدی ارائه نمی دهم: من به سادگی مسیر خود را با در نظر گرفتن تجربه پیشینیان و با کمترین سرمایه گذاری مالی شرح خواهم داد.

2. اندازه گیری ها. برای من چطور بود
2.1. با استفاده از RMAA
با کمک این برنامه (audio.rightmark.org) با کمی میل می توانید پاسخ فرکانسی تقریباً همه چیز را حذف کنید ...
با توجه به ساختمان AC، می توانید پاسخ فرکانسی فیلترها، پاسخ فرکانسی هدها را حذف کنید، علاوه بر این، می توانید از RMAA به عنوان ولت متر استفاده کنید.
من نحوه استفاده از برنامه را در اینجا شرح نمی دهم، در دستورالعمل ها آمده است.
برای حذف پاسخ فرکانسی فیلترها، ما همه کارها را طبق معمول انجام می دهیم: خروجی کارت صدا را به یک تقویت کننده خارجی وصل می کنیم (اگر کارت صدا تقویت کننده برق نداشته باشد، اگر داشته باشد، دارد) و کارت صدا را به یک تقویت کننده خارجی متصل می کنیم. ورودی به بار فیلتر
لازم است در مورد تطابق سطح به خاطر داشته باشید تا ورودی کارت صدا "کشته نشود" و نتایج قابل اعتمادی به دست آورید. بنابراین، ممکن است به یک تقسیم کننده ولتاژ نیاز باشد. با این حال، پاسخ فرکانس فیلتر به سطح سیگنال بستگی ندارد، بنابراین سطح خروجی تقویت کننده را می توان به حداقل رساند تا صدای بلندگو به سختی قابل شنیدن باشد. هنگام استفاده از یک تقویت کننده خارجی بدون کنترل صدا (در واقع تقویت کننده قدرت، "ترمیناتور") باید به ویژه مراقب باشید.
در نسخه های RMAA تا 5.1، محدوده فرکانس برای تن کالیبراسیون را می توان در محدوده های نسبتاً باریکی برای این برنامه تنظیم کرد، بنابراین حذف پاسخ فرکانس فیلتر فرکانس بالا حتی از 5 کیلوهرتز مشکل ساز بود، زیرا سیگنال توسط فیلتر سرکوب می شود. با شروع از نسخه 5.1، محدوده فرکانس به 30…15000 هرتز افزایش یافته است (با تشکر فراوان از نویسندگان برای آن!)، که بیش از حد کافی است. همچنین اشاره می کنم که حد پایین 30..60 هرتز می تواند هنگام حذف IFC هدهای فرکانس پایین، قدرت تقویت کننده کم و یک مقاومت تنظیم جریان به اندازه کافی بزرگ مفید باشد.
اگر سطوح را مشخص کرده اید، می توانید با اتصال ورودی کارت صدا به بار فیلتر، سیگنال اندازه گیری را به ورودی فیلتر با بار اعمال کنید. توصیه می شود فوراً از یک هد دینامیک به عنوان بار استفاده کنید، به خصوص اگر برای یک پیوند فرکانس پایین یا میان برد باشد: اینجاست که سودمندی مدارهایی که تغییر امپدانس را با افزایش فرکانس سیگنال تصحیح می کنند، قابل مشاهده است. پیوند فرکانس بالا، کارایی مدار سرکوب موج پس زدگی در فرکانس تشدید، در صورت وجود.
طرح اندازه گیری

نمونه ای از پاسخ فرکانسی حذف شده فیلترها -

متأسفانه، RMAA هنوز به شما اجازه نمی دهد نمودارها را نسبت به یکدیگر "جابجایی" کنید تا واضح تر به نظر برسد.
کمی تلاش بیشتر به حذف ICH نیاز دارد. طرحی برای حذف ICH

در مقایسه با قبلی، لازم است یک مقاومت به صورت سری با بار به عنوان منبع جریان وارد شود. فروشگاه بلندگوهای JBL استفاده از مقاومت 1 کیلو اهم را توصیه می کند. در کتاب Vinogradova توصیه می شود که این مقاومت را با مقاومت 200 ... 250 برابر بیشتر از مقاومت اسمی DG بگیرید. از خودم می گویم که فرقه را می توان بر اساس آنچه که باید بدست آوریم تعیین کرد. برای تعیین فرکانس تشدید یک هد دینامیک یا یک جعبه با یک اینورتر فاز، یک مقاومت با مقدار اسمی 10 برابر بیشتر از مقاومت اسمی DG، یعنی. 75…100 اهم. اگر قصد حذف DG IFC برای محاسبه پارامترهای Thiele-Small را داشته باشیم، مطلوب است که مقاومت تنظیم جریان 10 برابر حداکثر امپدانس DG باشد، به عنوان یک قاعده، این امپدانس در فرکانس تشدید است. اینجا سخت تر است. البته 1 کیلو اهم کافی است. حداکثر امپدانس من حدود 60 اهم بود - این به فاکتور کیفیت DG و مقاومت اسمی بستگی دارد. با این حال، در عمل، همانطور که در توضیح برنامه Speaker Shop توصیه شده است، ممکن است یک تقویت کننده 100…200 W در دسترس نداشته باشیم. بنابراین، یک راه حل سازش انتخاب کنید. هنگام استفاده از یک تقویت کننده خارجی با ولتاژ خروجی تا 15 ولت، از مقاومت 1 کیلو اهم استفاده کردم. باید به خاطر داشت که در صورت نیاز به اندازه گیری، دقت نتایج به مقدار مقاومت تنظیم جریان بستگی دارد. با نسبت حداکثر امپدانس DG و مقاومت تنظیم جریان 1:10، دقت اندازه گیری 10% خواهد بود که کافی است، زیرا محاسبه بیشتر پارامترهای بلندگو (AS) بیشتر یک تخمین زدن.

هنگام استفاده از تقویت کننده کارت صدا، من روی مقدار اسمی 300 ... 400 اهم قرار گرفتم. با مقادیر زیاد مقاومت، حساسیت خط ورودی کارت صدا کافی نیست.

اگر می خواهید یک مشخصه را برای به دست آوردن مقادیر دیجیتال و نه فقط یک نمودار نسبی انتخاب کنید، باید از چیزی شروع کنید. این به یک مقاومت ثابت با مقاومت شناخته شده و یک مقاومت تنظیم کننده جریان دوم با همان درجه مقاومت اولیه نیاز دارد.

برای راحتی استفاده از نمودارها، این مقاومت باید متناسب با امپدانس DW تجربی باشد، یعنی. در 4 ... 20 اهم قرار بگیرید. اگر از کارت صدا با آمپلی فایر استفاده می کنید، توصیه می کنم این مقاومت را بیشتر، 10 ... 20 اهم مصرف کنید تا حساسیت ورودی خط کافی باشد. برنامه RMAA به دنبال یک سیگنال کالیبراسیون در یک کانال است، بنابراین اتصال باید به گونه ای انتخاب شود که اگر مقدار آن بیشتر از امپدانس نامی DG باشد، سیگنال این مقاومت وارد این کانال "ضروری" شود. قطعیت در این مورد، ناراحتی این خواهد بود که مقایسه چندین نمودار امکان پذیر نخواهد بود: وقتی تلاش می کنیم، چندین خط مستقیم را خواهیم دید. گزینه دیگر این است که ابتدا فرکانس تشدید هد را تقریباً تعیین کنید، و آن را به عنوان فرکانس تن کالیبراسیون انتخاب کنید، یک فرکانس به اندازه کافی بالا، بالای 5 کیلوهرتز، زمانی که امپدانس DG به طور محسوسی از مقدار در فرکانس 1 کیلوهرتز فراتر رود، همچنین مناسب - اینجاست که گسترش دامنه فرکانس تن کالیبراسیون مفید است.
نمونه ای از ICH حذف شده

خط سبز مربوط به یک مقاومت 10 اهم است.
2.2. تنظیمات T-S با RMAA و JBL Speaker Shop
اکنون، با آموختن نحوه گرفتن IFC از DG، بیایید سعی کنیم پارامترهای T-S را اندازه گیری کنیم. برای انجام این کار، علاوه بر یک تقویت کننده با ولتاژ خروجی 15 ... 20 ولت، به یک ولت متر AC (یک AVOmeter معمولی Ts4 *** یا یک دیجیتال مدرن چینی مناسب است) و یک مقاومت دیگر با مقدار اسمی حدود 100 اهم البته و یک اهم متر برای اندازه گیری مقاومت سیم پیچ DG.
فراموش نکنید که دستگاه های دیجیتالی تا حدود 1500 روبل قیمت دارند (یا شاید بیشتر، من فقط از گران ترها استفاده نکردم) با پروب های بسته در کمترین حد اندازه گیری مقاومت، آنها "0" را نشان نمی دهند، بلکه مقداری ارزش را نشان می دهند. تا 0، 5 اهم - هنگام اندازه گیری مقاومت سیم پیچ DG، اگر حدود 3.5 اهم باشد، که برای سرهایی با امپدانس اسمی 4 اهم معمول است، این می تواند خطای بسیار قابل توجهی را ایجاد کند.

برنامه JBL Speaker Shop استفاده از میلی ولت متر را توصیه می کند، اما من آن را ندارم، گران است، دشوار است و باورش سخت است که خودتان آن را انجام دهید، بنابراین من آن را با برنامه RMAA جایگزین کردم. مشکل اینجاست که شما به یک برنامه تولید کننده فرکانس صوتی دیگر نیاز دارید، من از SoundForge و یک کارت صدای دوم در رایانه استفاده کردم. شاید برنامه هایی وجود داشته باشند که به شما امکان می دهند هر دو را انجام دهید - به عنوان ژنراتور و میلی ولت متر کار کنید و یک کارت صدا هزینه کنید، اما من یکی ندارم و این تصمیم به راحتی گرفته شد. و دو کارت صدا، فکر می‌کنم، اکنون برای بیشتر آنها مشکلی ندارند: همه مادربردهای مدرن دارای یک کدک AC "97" داخلی هستند و اکثر کاربران هنوز ترجیح می‌دهند از سخت‌افزاری با پارامترهای بهتر استفاده کنند. رایانه من دارای "صدا" در تراشه CM8738 و یک کارت صدای خارجی با UMZCH داخلی - Creative Sound Blaster PCI. آنها باید با هم استفاده می شدند، زیرا برنامه RMAA از ورودی و خروجی کارت صدا در حین کار استفاده می کند و نمی تواند همه چیز شما را تولید کند. خواسته های قلبی الزامات اصلی برای ویژگی های کارت صدا یک ناهمواری جزئی در محدوده فرکانس صوتی پایین است. من یک دسته دارم: "خروجی یک برد - UZMCH - ورودی برد دوم" در فرکانس 20 هرتز باعث انسداد شد. حدود 3 دسی بل، که حتی در هنگام استفاده از تقویت کننده خارجی باید اصلاح می شد، با تقویت کننده کارت صدا حتی بدتر می شود.

به طوری که می توانید با مقایسه خوانش های مقاومت "مرجع" با مقدار اسمی 100 اهم به سرعت تنظیمات را انجام دهید. یعنی با یک سوئیچ بار مقاومت تنظیم جریان را تغییر می دهیم: DG یا یک مقاومت 100 اهم.

ترتیب کار طبق دستورالعمل فروشگاه بلندگوی جی بی ال به شرح زیر می باشد. ما خروجی کارت صدا را به تقویت کننده وصل می کنیم، خروجی تقویت کننده را با یک مقاومت تنظیم جریان 1 کیلو اهم بارگیری می کنیم، بار آن نیز به نوبه خود (مقاومت DG یا 100 اهم) توسط سوئیچ انتخاب می شود. ورودی کارت صدای دوم را از سمت بار آن به مقاومت تنظیم جریان وصل می کنیم.

اکنون - مرحله اول کالیبراسیون سیستم اندازه گیری ما. در تنظیمات RMAA، برای "Playback/Recording" کارت صدایی را انتخاب می کنیم که "به طور پیش فرض" در سیستم استفاده نمی شود. به عنوان مثال، Sound Forge به شما اجازه نمی دهد دستگاهی را که با آن کار می کند انتخاب کنید، اما RMAA این کار را می کند. یادآوری می کنم که خروجی کارت صدا در سیستم مورد استفاده "به طور پیش فرض" به ورودی آمپلی فایر متصل است و خروجی کارت صدا مورد استفاده RMAA اکنون به هیچ چیز مفیدی برای ما متصل نیست.

سیگنالی با فرکانس 500 هرتز می دهیم (در Sound Forge، با یک فایل باز، Tools->Sinthesis->Simple، یک سیگنال به شکل Sine، به مدت 20 ... 30 ثانیه و Preview را فشار می دهیم. چیزی مشابه وجود دارد. در Wavelab، CoolEdit و غیره، سیگنال باید در حداکثر سطح باشد) و ولتاژ مقاومت 100 اهم (کارت صدا و در صورت وجود تقویت کننده خارجی) را روی چنین ولتاژی تنظیم کنید که از یک طرف، از طرف دیگر ورودی کارت صدا را اضافه بار نمی کند تا بتوان با استفاده از دستگاهی که داریم اندازه گیری کرد. در گذشته ارزان اما در حال حاضر بسیار گران است، دستگاه های Ts4 *** که من با آنها برخورد کردم کمترین محدودیت را برای اندازه گیری ولتاژ متناوب از 0.75 ولت تا 2.5 ولت داشتند. یک دستگاه اشاره گر چینی ارزان قیمت نیز مناسب است. فراموش نکنید که در یک سوم اول مقیاس، خطای دستگاه عادی نمی شود، بنابراین، ولتاژ را طوری تنظیم کنید که فلش در نیمه دوم مقیاس باشد و با یک تقسیم "بزرگ" منطبق باشد. من از دستگاه Ts4341 با کمترین حد 1.5 ولت استفاده کردم و ولتاژ را روی 1 یا 1.5 ولت قرار دادم.

اکنون به صفحه رایانه نگاه می کنیم، "Adjust I/O level" را در RMAA انتخاب می کنیم و می بینیم که چه چیزی به آنجا رسیدیم. در صورت امکان، همانطور که نویسندگان برنامه توصیه می کنند، از کنترل های سطح ضبط برای انتخاب سطح نزدیک به -1 دسی بل استفاده کنید. دقت کنید که سطح هارمونیک ها خیلی بالا نباشد. من این فرصت را نداشتم: برای Creative Sound Blaster PCI امکان دریافت سیگنال تحریف نشده با سطح بیش از -4 دسی بل وجود نداشت که در این مورد اهمیت خاصی ندارد و من از خواندن -6 استفاده کردم. ... -9.9 دسی بل. خوب، مطلوب است که سطح نویز بالاتر از -40 دسی بل در مقایسه با سطح سیگنال مفید نباشد. در پنجره برنامه می توانید نه تنها تحلیلگر طیف، بلکه مقدار سطح سیگنال ورودی را نیز به صورت دیجیتال مشاهده کنید که ما از آن استفاده خواهیم کرد.

بنابراین، سطح سیگنال را در ورودی کارت صدا تنظیم کردیم تا بیش از حد بارگذاری نشود و تستر مقدار خاصی را نشان دهد. بیایید سطوح سیگنال را بر حسب ولت و دسی بل بنویسیم. برای راحتی، ما از مایکروسافت اکسل برای تبدیل دسی بل به ولت استفاده می کنیم (JBL Speaker Shop می خواهد مقادیر ولتاژ به ولت داده شود). در واقع، این مقادیر مطلق نیست که مهم است، بلکه نسبت آنها مهم است، اما استفاده از قرائت در دسی بل به طور مستقیم غیرممکن است، بنابراین ما در اکسل دوباره محاسبه می کنیم. با دانستن یک قرائت بر حسب ولت و متناظر با آن در دسی بل، به راحتی می توان سطح ولتاژ را بر حسب ولت با خواندن آنچه RMAA نشان می دهد (در دسی بل) بدست آورد.

سخت و دردسرساز؟ اما ارزان است: شما مجبور نیستید چیزی بخرید. اگر تستر ده ساله وجود نداشته باشد، موضوع پیچیده تر می شود. هیچ کاری بدون آن وجود ندارد.

خب، ما کار آماده سازی را تمام کردیم. حالا مرحله شخصیت پردازی. همه چیز طبق توصیه های فروشگاه بلندگوهای JBL (تست -> بلندگو)، فقط مقادیر اندازه گیری شده RMAA برای تبدیل به ولت ابتدا در صفحه گسترده اکسل جایگزین می شوند.

یک ترفند کوچک دیگر که باید در ذهن داشته باشید. همانطور که گفتم، "مجموعه تجهیزات اندازه گیری" می تواند یک غیرخطی پاسخ فرکانسی بزرگ نزدیک به 20 هرتز داشته باشد. می توان با اعمال یک سیگنال و بارگذاری موقت مقاومت تنظیم جریان روی یک مقاومت 100 اهم، مقایسه قرائت ها با فرکانس 500 هرتز و سپس تصحیح سطح سیگنال گرفته شده از DG، "در حال پرواز" آن را تصحیح کرد.

اندازه گیری پارامترهای یک سر حدود نیم ساعت طول کشید. از نظر تئوری، می توان با تقویت کننده کارت صدا کنار آمد، اما ممکن است مشکل حساسیت ناکافی ولت متر، یعنی. شما به یک میلی ولت متر نیاز دارید، و اگر یک میلی ولت متر داشته باشید، درد و رنج با RMAA بی معنی است.
2.3. پارامترهای T-S "به صورت دستی" با استفاده از RMAA
آیا با مقاله اندازه گیری پارامترهای Thiel-Small در خانه برخورد کردید؟ (http://ussrhi-fi.ru/files/till_small.rar). و من آن را دریافت کردم. مشابه آن در کتاب وینوگرادوا و وویشویلو توضیح داده شده است. پس از سختی‌هایی که با فروشگاه بلندگوی JBL داشتم، تصمیم گرفتم خودم را با این تکنیک آزمایش کنم. ماهیت همان است، فقط در اینجا، به عنوان یک اشاره، یک توصیف. محاسبه ویژگی ها تقریباً به همان اندازه طول می کشد، اما این روش تا حدودی واضح تر است، شما می توانید هر مرحله خود را کنترل کنید.

بازگشت به

همانطور که در بالا ذکر شد، شما به یک مقاومت محدود کننده جریان دوم با درجه بندی تا حد امکان نزدیک به اولین و یک مقاومت با مقاومت 5 ... 20 اهم به عنوان مرجع نیاز دارید. از دستگاه های خارجی به یک اهم متر نیاز دارید. با استفاده از اهم متر، جفت مقاومت تنظیم جریان مورد نظر را پیدا می کنیم. من از یک جفت کلاس دقت 1% ± 370 اهم استفاده کردم. مقاومت های یک دسته (نه معیوب) معمولاً مقادیر نسبتاً نزدیکی دارند، اگر اندازه گیری دقیق مقاومت ممکن نیست، آنها را خریداری کنید.

ما مقاومت مقاومت ها را بر اساس همان پیش نیازها انتخاب می کنیم و بین دقت نتایج و قابلیت های تقویت کننده انتخاب می کنیم. من از تقویت کننده خارجی استفاده نکردم، اما در کارت صدا تعبیه شده است. لازم است مقاومت مقاومت مرجع تا حد امکان دقیق اندازه گیری شود (در صورت امکان از یک صنعتی با دقت بالا استفاده کنید، اگر نه، سعی کنید حداقل یک دستگاه دیجیتال ارزان قیمت پیدا کنید و مقاومت مرجع و مقاومت DG را با آن اندازه گیری کنید. ).

ابتدا باید مطمئن شوید که پاسخ فرکانس "مجموعه اندازه گیری" خطی است، برای این کار ورودی و خروجی را به هم وصل می کنیم. اگر یک ناهمواری بزرگ در فرکانس‌های پایین مشاهده شد، نتیجه اندازه‌گیری را ثبت می‌کنیم تا بعداً از آن برای اصلاح استفاده کنیم. من ناهمواری های قابل توجهی دارم، به خصوص از ناحیه فرکانس پایین، بنابراین نمی توانید آن را فراموش کنید

با برداشتن سیگنال کالیبراسیون از مقاومت مرجع، "تنظیم سطوح I/O" را تنظیم کنید و اندازه گیری ها را روی "نیمکت" انجام دهید. نمودار حاصل در صورت لزوم با استفاده از نمودار قبلی تصحیح می شود.

در نمودار چه چیزی می بینیم؟

یک خط مستقیم است - این از مقاومت مرجع است (احتمالاً پس از تنظیم پاسخ فرکانس برد، مانند خط من)، دوم - با "قوز" در فرکانس های پایین و افزایش از حدود 1 کیلوهرتز. با کمک این نمودار، محاسبات را انجام خواهیم داد. باز هم مایکروسافت اکسل کمک خواهد کرد.

با کمک ابزار RMAA، بخش های جداگانه نمودارها را "زیر ذره بین" بررسی می کنیم و داده ها را به جدول منتقل می کنیم.

نقطه تقاطع دو نمودار را فقط برای بررسی صحت فرمول ها علامت گذاری می کنیم. حداقل امپدانس نیز خوب است که از مراقبت از تقویت کننده بدانیم. حداکثر امپدانس برای محاسبات مورد نیاز است. امپدانس در فرکانس 1000 هرتز - برای مقایسه با مقدار پاسپورت.
بله، تقریباً فراموش کردم: برای اندازه گیری قطر دیفیوزر به خط کش مدرسه نیاز است. خیلی وقته که تو خونه دنبالش میگردم.

یک بار دیگر، روش به دست آوردن نمودار برای یک هد قرار داده شده در یک حجم بسته را تکرار می کنیم، پارامترهای T-S جدید را محاسبه می کنیم و حجم معادل را از آنها محاسبه می کنیم. مدیریت فقط با گرفتن فرکانس تشدید DW در جعبه و استفاده از فرمول تقریبی امکان پذیر است.

بنابراین قبل از محاسبات چند نمودار بدست آوردیم. زیبا؟ خوب است اگر زیبا باشد، مثل روی

قله امپدانس تیز و متقارن است. باید اینطور باشد. اما به دلایلی همیشه اینطور نیست ...

آن زیبایی دیگر وجود ندارد... و مهمتر از همه، چگونه می توان از روی چنین نمودارهایی محاسبه کرد که برای حداکثر امپدانس چه چیزی را باید در نظر گرفت؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که نقاشی را به پایان برسانیم تا به اوج تیز برسیم. برای این کار به نوعی ویرایشگر گرافیکی نیاز دارید. همانطور که بعداً مشخص شد، Speaker Workshop این کار را هنگام محاسبه برنامه مورد انتظار انجام می دهد. می توانید دوباره سعی کنید نمودارها را حذف کنید تا زمانی که نمودارهای "درست" را دریافت کنید.

تقریباً شش ماه طول کشید تا تمام کارهایی را که در بالا توضیح داده شد انجام دهم، و تلاشی برای "تنظیم" UM ضبط صوت استریو سایوز-110 - در عصرها و آخر هفته ها. در طول راه، iXBT "شعبه وادد" را خواندم.
3. اندازه گیری مشخصات عناصر غیرفعال برای فیلترها
یه مشکل دیگه هم هست شما باید یا دوباره بسازید یا فیلترهای جدیدی ایجاد کنید. چگونه بدون دستگاه باشیم؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید خرید بود. با این حال، معلوم شد که موارد ارزان قیمت - تا 1000 روبل، فقط می توانند ظرفیت را اندازه گیری کنند. برای 1500 ... 2500 می توانید دستگاهی بخرید که به شما امکان می دهد ظرفیت و اندوکتانس را با دقت قابل قبول (2±٪) برای عناصر قابل استفاده در فیلترهای AC اندازه گیری کنید، اما حیف است این همه پول (یک جفت بلندگوهای نهایی را می توان با 500 روبل در یک سناریوی موفق خریداری کرد.). سپس با برنامه MM-Multi Meter (http://www.i-adrian.home.ro/file/mm.zip) برخوردم.

ما همچنین موفق شدیم از یک دستگاه ارزان قیمت M890 استفاده کنیم که می تواند ظرفیت خازن را تا 20 میکروفاراد اندازه گیری کند. با این حال، همانطور که وعده داده شده بود، خطای دستگاه حدود ± 5٪ بود.

سپس پل AC P588 با خطای 1% به دست می افتد، به شما امکان می دهد ظرفیت خازن را از 1 nF تا 1100 μF، اندوکتانس از 1 μH تا 11 H، مقاومت DC از 10 mΩ تا 11 MΩ را اندازه گیری کنید. علاوه بر این - مقاومت در برابر جریان متناوب در همان حدود، اما با خطای حدود ± 5٪.
اندازه گیری ها در فرکانس تقریباً 1 کیلوهرتز انجام می شود. پل دستی است، بنابراین اندازه گیری یک مقدار حدود 5 دقیقه طول می کشد. اما رایگان است ... با کمک این دستگاه، چند ده خازن اندازه گیری شد که از بقایای فناوری رایانه ای از زمان اتحاد جماهیر شوروی، عمدتاً استخراج شده است. از نوع k73-1x، علاوه بر این - MBM (هر کدام 1 μF) و MBGO، MBGCH. جالب است بدانید که خازن های K73-1x نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی، بلکه در فناوری تولید کشورهای اردوگاه سوسیالیستی سابق نیز به طور گسترده استفاده می شد - بنابراین آنها به کیفیت اعتماد داشتند. شما نمی توانید همین را در مورد الکترولیت ها بگویید. من همچنین مشخصات سلف هایی را که در فیلترها استفاده می شد اندازه گیری کردم.

به طور کلی، این تصور وجود داشت که دستگاه دقت اعلام شده را توجیه می کند و نتایج اندازه گیری می تواند به عنوان مرجعی برای بررسی سایر ابزارها و روش های اندازه گیری استفاده شود.
3.1. مولتی متر 0.03
پس از جمع‌آوری عناصر با مقادیر تقریباً استاندارد، من متعهد شدم که دقت اندازه‌گیری وسایلی را که برای من در دسترس‌تر است، بیابم: پل، دیر یا زود، باید از بین می‌رفت.
ساده ترین ابزار اندازه گیری برنامه Multi Meter است. این امکان دستیابی به دقت اندازه گیری کاملا قابل قبول (± 3٪) را فراهم می کند، اما در حین کار، تغییرات مکرر در فرکانس هایی که در آن اندازه گیری ها انجام می شود مورد نیاز است. بنابراین بیشتر شبیه تطبیق نتیجه با پاسخ است. به نتایج اندازه گیری در صفحه "MM Accuracy" فایل xls پیوست نگاه کنید.

مزایای MM
1. اندازه برنامه کوچک.
2. محدوده اندازه گیری ظرفیت خازنی گسترده، از 0.01 uF تا هزار (یا حتی بیشتر، من نمی دانم، چیزی برای مقایسه با آن وجود ندارد).
3. امکان تنظیم فرکانس برای اندازه گیری اندوکتانس برای سیم پیچ های با هسته به شما امکان می دهد غیر خطی بودن آن را مشاهده کنید، البته اگر در محدوده فرکانس 50 تا 1000 هرتز خود را نشان دهد.

معایب MM
1. غیر قابل پیش بینی بودن نتایج. تغییر فرکانس سیگنال های اندازه گیری برای محدوده های مختلف و برای عناصر مختلف ضروری است
2. به نظر می رسد کالیبراسیون وجود دارد، اما آیا کار می کند؟ من متوجه نشدم. و بی جا خواهد بود: برای اندازه گیری امپدانس یک DG با مقدار اسمی 4 اهم، مطلوب است که مقاومت سیم ها را جبران کنیم.
3. هیچ وضوحی در انتخاب سطوح ورودی و خروجی کارت صدا وجود ندارد. من از RMAA، تنظیم سطوح ورودی/خروجی، حداکثر، -1 دسی بل یا -6 دسی بل استفاده کردم. بنابراین باید برنامه دیگری را آماده نگه دارید، در غیر این صورت قابلیت پیش بینی نتایج حتی بیشتر کاهش می یابد.
3.2. کارگاه باکس و اسپیکر
و بنابراین من بالغ شدم تا این دستگاه معروف http://www.speakerworkshop.com/Files/SpkrworkIntl.zip را "جمع آوری" کنم. چرا قبلا انجامش ندادی؟ من از سوئیچ سه حالته که ندارم و داستان های وحشتناک چاشنی ها می ترسیدم. چیزی شبیه به "روز قبل لینوکس را نصب کردم. تقریباً بمیرم. دیروز ویندوز 95 را نصب کردم. بهتر است دیروز بمیرم !!!".

طبق توضیحات شیخاتوف http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm هیچ چیزی اندازه گیری نشد. سپس به داستان Melomana (http://dev.azz.ru/korobochka.txt) برخوردم زیرا تقسیم کننده فقط می تواند همه چیز را خراب کند. و مطمئناً همه چیز را خراب کرد. پس از بیرون انداختن تقسیم کننده، همه چیز تنظیم شد و شروع به اندازه گیری کرد. نتایج در صفحه "جعبه" است. دقت - ± 3٪. درست است، محدودیت های اندازه گیری بسیار باریک است.
اما، همانطور که قانون مورفی می گوید، "سعی نکنید یک آزمایش موفق را تکرار کنید!" (قانون آزمایشگاه فت). اولین آزمایش موفق هنوز آخرین است. ده ها تلاش برای کالیبره کردن "جعبه" ناموفق بود، دقت نتایج بدتر است، تقریباً ± 5-10٪ (در فایل xls "دو برابر").

طرح جعبه کمی ساده شده است.

یک مقاومت مرجع R1 و یک مقاومت کالیبراسیون R2 استفاده می شود. مجبور شدم یک سوئیچ بگذارم تا تفاوت کانال ها را کالیبره کنم. به هر حال، اگر یک تقسیم کننده در ورودی وجود داشته باشد، این موقعیت سوئیچ اصلا مورد نیاز نیست (در مقایسه با مقاومت مقاومت تقسیم کننده، همانطور که توسط Shikhatov نشان داده شده است - 11 کیلو اهم، مقاومت 4 ... "مجموعه" کشیده شده است. ). علاوه بر این، به نظرم رسید که کابل های اتصال از "جعبه" به جسم اندازه گیری شده نیز کمک می کند، به خصوص در هنگام اندازه گیری مقاومت های کم. بنابراین، من مقاومت مورد استفاده در کالیبراسیون را به همان مکانی که جسم اندازه گیری شده متصل می کنم. به جای اتصال یک مقاومت دوم، من به سادگی پروب ها را به هم وصل می کنم (برای این، مقاومت مقاومت مرجع (R1) نباید کمتر از 4 اهم باشد). این بر دقت کالیبراسیون تأثیر نمی گذارد. یا سرنوشت یا نه... گاهی اوقات بازی با سطوح سیگنال ورودی-خروجی کمک می کند. اما بیشتر شبیه عدم تطبیق نتیجه با پاسخ است: من می توانم به اندازه گیری صحیح آنچه می دانم دست یابم، اما پارامترهای DG چگونه اندازه گیری می شوند - مشخص نیست، من "مرجع" ندارم.

من هنوز از Creative Sound Blaster PCI با آمپلی فایر داخلی استفاده می کنم. تلاش برای استفاده از CM8738 ناموفق بود. در اصل، هنگام ضبط سیگنال آزمایش (طبق توضیحات شیخاتوف)، مشخص بود که در یکی از کانال ها اگر روی یک مقاومت کالیبراسیون بارگذاری شود، به شدت اعوجاج دارد. ظاهراً اگرچه یک پیش تقویت کننده هدفون در تراشه وجود دارد، جریان خروجی آن کافی نیست.

من از نسخه 1.06 برنامه استفاده کردم. مشکلاتی که شیخاتوف در مورد آن می نویسد - در مورد باز شدن "اقلام الف" و در مورد حجم معادل، حذف شده است. به هر حال، در تنظیمات برنامه، برای کسانی که عادت دوبار کلیک کردن برای باز کردن یک "زیر پوشه" را از دست داده اند، می توانید "Single click opens source" را انتخاب کنید.

شایستگی قدردانی شد.
شناسایی سریع درایورهای پویا و اجزای غیرفعال.

ایرادات
1. "تحریک" در تنظیمات. یا من چیزی را از دست داده ام؟ تجربه کمی وجود دارد: ده ها تلاش برای تنظیم، من از نتایج نه تای آنها خوشم نمی آید. اگرچه ، گرفتن ویژگی های DG کاملاً امکان پذیر است ، زیرا آنها فقط برای یک محاسبه اولیه مورد نیاز هستند.
2. محدوده اندازه گیری باریک. مقاومت ها - از 1 تا 50 اهم، خازن ها از 0.05 تا 100 uF (با این حال، زمانی که "جعبه" ظرفیت خازن را در 220 uF حدس زد، اما سعی نکرد 1000 uF را اندازه گیری کند)، اندوکتانس ها از حدود 10 uH تا 3. .. 4 mH، اما اغلب فقط تا 1.5 mH.
3. عدم قطعیت در اندازه گیری مشخصات سیم پیچ ها با هسته و اندازه گیری نادرست مقاومت فعال سیم پیچ ها.
4. «من تو را از آنچه بود کور کردم»: در واقع AU
فکر نکنید بیش از نیم سال من فقط به اندازه گیری ظرفیت خازن ها مشغول بودم. من هم با AS ها حفاری کردم. به همین دلیل همه چیز شروع شد... وظیفه دستیابی به حداکثر کیفیت صدا با کمترین هزینه است.
4.1. قاب
گویندگان من دوران کودکی سختی دارند. آنها در حدود سال 1991 منتشر شدند و حدود یک سال برای صداگذاری فضای باز در بازار خدمت کردند - آنها کاست های صوتی ماشین را فروختند. بنابراین بدنه هم خورشید و هم باران را دریافت کرد. به شدت هیچ چیز کج نبود، اما ترک ها بزرگتر شدند و "خود چسب" جدا شد. رنگ روی دیفیوزرها سوخت و زرد کثیف شدند. سپس من آن را آبی روشن رنگ می کنم!
بدنه از تخته سه لا 12 میلی متری ساخته شده است، دیوار جلویی آن 16 میلی متر است. ظاهرا، مورد از نئوپان نیز می تواند در سراسر.

اما در داخل تمام راه. شاید واقعاً ZK بدنه را مونتاژ کرده باشند، اما هیچ شکافی در داخل آن وجود ندارد. درست است ، "پوزه" جعبه با شکاف هایی در قسمت بیرونی چسبانده شده است.

و اینجا فیلترها هستند. در یک AS - همه چیز خوب است. فقط ... در قسمت های میانی و باس سیم پیچ ها یکسان به نظر می رسد، فقط نوعی تیکه آهن در باس وارد شده است. آه، پس این قلب است! اما فیلتر طبق طرح مونتاژ می شود

(50AC-106)، و ظرفیت "Zobel" در حال حاضر 60 میکروفاراد است، در نمودار کمتر است. اما در بلندگوی دوم سر میانی به اشتباه در مقابل مقاومت خاموش کننده لحیم شده بود. به همین دلیل است که وسط آن بسیار به چشم می خورد.
4.2. بخش LF
بیایید دوباره به فیلتر نگاه کنیم. کویل دارای یک هسته است. ما اندوکتانس را اندازه گیری می کنیم: 1.14 mH به وضوح کافی نیست. ما هسته را بیرون می آوریم و این L1 و L3 را بدون هسته اندازه می گیریم (طبق طرح من)، یکی را با بزرگترین اندوکتانس انتخاب می کنیم، هسته را در آن قرار می دهیم. تقریبا 1.5 میلی ساعت بود. در حال حاضر بهتر است. متوجه می شویم که اندوکتانس به موقعیت هسته بستگی دارد - اندازه آن از یک سوراخ کوچکتر است و با یک تکه لاستیک فوم ثابت شده است. اگر هسته جایگزین شود چه اتفاقی می افتد؟ سیم های فولادی روی بالکن پخش شده بود. آن را به قطعاتی با طول مناسب برش دادم و سوراخ هسته را با آنها پر کردم. معلوم شد قبلاً 1.8 میلی ساعت است. کافی هم نیست. ما پاسخ فرکانسی فیلتر را حذف می کنیم.

در حال حاضر بهتر است، فقط فرکانس تنظیم فیلتر 500 نیست، بلکه حدود 600 هرتز است. ظاهراً فقط با سیم پیچی کمی اصلاح می شود که من انجام دادم ، دوباره یک قطعه در دست بود ، تقریباً دو لایه بیرون آمد ، اندوکتانس 2.4 میلی ساعت بود. آنچه شما نیاز دارید.

خوب، خود سرها. من خوش شانس نبودم - کلاه های گرد و غبار ساخته شده از پلاستیک، مانند آن براق. من به کاغذ تغییر می کنم. در همین حال، من دیفیوزر را روی یک DG با کاغذ سنباده سمباده زدم - زخمی شده بود، اما نه از طریق و نه. مقداری لکه مشکی از بیرون آویزهای لاستیکی را با حلال شستم، سپس چسب و همان لکه را در پشت چوب لباسی ها شستم. نتیجه همان سفتی تعلیق در کل محیط است. قابل توجه است که در یک DG تعلیق در لمس نرم تر از دومی است. و مقاومت DC بسیار متفاوت است: 7.9 اهم در یک سر و 6.8 در سر دیگر. و فرکانس های تشدید 35 و 43 هرتز هستند. کابوس. گسترش پارامترهای باقی مانده بسیار قابل توجه خواهد بود، که اصلا خوب نیست (به عنوان مثال، Vas تقریبا به نصف تفاوت دارد). پس از گوش دادن، لحن های زیادی در سیستم تعلیق آشکار شد. پس از یک اندازه گیری با "لاک" از "لحظه" قدیمی، رقیق شده در بنزین، بهتر شد، پس از دو بار - تقریباً خوب، می توانید زندگی کنید.

از آنجایی که هدها اصلاً جدید نیستند ، "گرم شدن" با سیگنال 50 هرتز به مدت نیم روز هیچ تغییری در پارامترها ایجاد نکرد.

من سعی کردم به جای "بومی" یک کلاه گرد و غبار ساخته شده از پلی اتیلن ضخیم را از بطری شامپو بچسبانم، از نظر اندازه و برآمدگی مناسب است. فرکانس تشدید و پس زدگی اندکی کاهش می یابد و پاسخ فرکانسی در فرکانس های بالای 3 کیلوهرتز بهبود می یابد. اما او آن را جدا کرد - او زشت بود، و بدون آن ظاهری بسیار زیبا داشت... اما این آزمایش افکاری را در مورد امکان گسترش دامنه فرکانس های تکرارپذیر به بالا برانگیخت.

در حال حاضر، این همه است. برنامه ها برای جایگزینی درپوش گرد و غبار با درپوش کاغذی، با قطر کوچکتر و به اندازه کافی سفت و سخت است که پاسخ فرکانسی را به 5 کیلوهرتز یا بالاتر برابر کند، این برای توقف استفاده از 20GDS-2 دو نوار مهم است.
همه چیز با بدنه طبق معمول انجام شد: مفاصل با بتونه پنجره آغشته شده و با لایه ای از مواد از یک روکش و لایه ای از پلی استر بالشتک نسبتاً متراکم با PVA چسبانده شده اند، یک منگنه ساختمانی برای چسباندن "پای" بسیار راحت است. . فضای آزاد با پنبه و چوب پنبه پر شده است. توجه می کنم که هیچ پیشرفت شگفت انگیزی در بازتولید فرکانس های صدای پایین وجود نداشت، فقط کمی بهتر شد.

4.3. بخش MF
شسته شده (آنها قبلاً خیلی کثیف نبودند). من یک PAS از زمستان ساز مصنوعی ساختم. یک لایه کافی نیست، به دو لایه نیاز دارید، علیرغم این واقعیت که زمستان ساز مصنوعی بسیار متراکم است. لبه های شیشه پلاستیکی را طوری بریدم که DG به خوبی جا بیفتد، یک واشر از مشمع کف اتاق بریدم و شیشه را با پنبه پر کردم. به نظر می‌رسید که احساس بهتری داشته باشد، خوانندگان دیگر مدام گریه نمی‌کنند.

پاسخ فرکانسی فیلتر

"20GDS، فیلتر Vega" - "بومی". مشخص نیست که چگونه همه اینها باید با بخش های باس و تریبل سازگار باشد. پهنای باند (سطح -3 دسی بل) 1200 ... 3500 هرتز. یعنی به نظر من تضمین افت برای یک اکتاو کامل از 600 هرتز و از 3500 تا 5500 هرتز. و "بالا" تقریبا بریده نشده است. اندوکتانس سیم پیچ در فیلتر به وضوح زیاد است، ظرفیت خازن کافی نیست و برای اینکه بتواند با مدار زوبل به طور موثر کار کند، باید فیلتر را تکمیل کرد.

در نتیجه، ظرفیت خازن تقریباً 25 میکروفاراد، یک سیم پیچ از بخش فرکانس پایین، یک مدار Zobel از یک مقاومت در حدود 10 اهم و یک خازن 10 میکروفاراد (در صورت امکان، مانند مورد من،) بود. یک بلندگو، برای "خاموش کردن" از یک مدار مشابه از بخش فرکانس پایین، اگر نه - بلندگو را که با سیم پیچ سری است بردارید، هنوز به 25 میکروفاراد در آنجا نیاز دارید). شاید کسی صدای بلندگوهای C2 را با 15 میکروفاراد دوست داشته باشد، همانطور که V. Shorov توصیه می کند، سعی کنید ...

اگر هنوز تمایل به جایگزینی 20GDS-4 با 6GDSh-5 وجود دارد، از تجربه Dev-a (http://dev.azz.ru) استفاده کنید. حیف که صدای 6GDSh-5 به برادر کوچکترش 1GD-8 که هم اندازه است نمی رسد. حتی در حالت کمی "زخم" و بهبود یافته، صدای این نوزاد سبک تر، دقیق تر و به طور کلی خوشایندتر است، به خصوص در صداهای کم.

در واقع سلف و مدار زوبل با 20GDS-4 نیازی نیست، زیرا این DG دارای افت طبیعی پس‌زدگی بالای 4.5 کیلوهرتز است. V. Shorov در این باره نوشت; هیچ سیم پیچی در پیشینیان وجود نداشت - 25AC-2، 25AC-109. بنابراین سیم پیچ را دور می اندازیم.

4.4. بخش RF
10GDV-2 (10GD-35 (B) مطابق با قدیمی) به مدت 25 سال هیچ کس ستایش نکرد، اما هنوز استفاده می شود.
من پشم گوسفند زیر دیفیوزر را عوض نکردم، آن را دور انداختم و یک تکه گرلین چسباندم. آیا می دانید گرلین چیست؟ من یک پیوند تازه در انجمن پیدا کردم: http://www.sovmat.ru/material/m175.htm. با توجه به انتشارات آلدوشینا، باید صدا و جذب ارتعاش خوبی در فرکانس های 1 ... 2 کیلوهرتز داشته باشد، بنابراین، به نظر من، بهترین گزینه برای جلوگیری از تونایی است که به دلیل انعکاس از هسته سیستم مغناطیسی ایجاد می شود. علاوه بر این، تجربه مثبت استفاده از گرلین برای چسباندن سطوح داخلی سبدهای سر 2GD-36، 3GD-31 وجود دارد. به نظر من، در 10GDV-2 مکان برای Guerlain است. چی شد؟

فرکانس رزونانس کاهش یافته است که همیشه خوب است. بسیاری از قله های کوچک در نمودار بالای 4 کیلوهرتز جایگزین یکی در 5 کیلوهرتز شدند، اما ممکن است با پیک بزرگتر مبارزه شود. چه صدایی داشت؟ به نظر می رسد که صدا نرم تر شده است و حتی با فیلتر مرتبه اول، "هیس" ناخوشایند شناخته شده به چشم نمی خورد.

اکنون از طریق فیلتر مرتب می کنیم، ترتیب II را از III می کنیم. چه چیزی می دهد؟ مقاومت کوچک سلف در زیر فرکانس تنظیم فیلتر کمی بازگشت DG را در فرکانس های رزونانس "خفه می کند"، علاوه بر این، با اضافه کردن یک خازن دیگر به فیلتر، می توانید یک مدار تشدید دریافت کنید، آن را به فرکانس تشدید اصلی تنظیم کنید ( 2 کیلوهرتز)، در نتیجه تون های ناخوشایند را در فرکانس تشدید DG تضعیف می کند، اگرچه، به نظر من، این در حال حاضر اضافی است، 10GDV-2 آغشته به Guerlain چنین کار می کند.