• Taşınabilir bir kulaklık amplifikatörü yapmak. Kaliteli kulaklık amplifikatörü

    Müzik dinlemeyi seviyorum. Yeterli ses seviyesi olmadan bu imkansızdır ( dinamik aralık- anladın). baştan sona dinlemek çok güzel güçlü amplifikatör ve büyük hoparlörler - ancak komşularınızı rahatsız etmek istemezsiniz. Kulaklığı ses kartının çıkışına bağladım, benim durumumda Creative X-Fi, sesi gerçekten beğendim ama ses seviyesi bana yetmedi. Sorunun çözümü herkes için açık - bir kulaklık amplifikatörü satın alın veya kendiniz yapın. Kendim daha fazlasını yapmak istedim. Elbette internette şematik diyagramlar için. Orada bulduğum çeşitli amplifikatör cihazlarının şemalarını ve açıklamalarını vermeyeceğim, her şeyi kendiniz bulabilirsiniz. Sizinle yalnızca gerçekte yaptıklarımı ve neyin işe yaradığını paylaşıyorum.

    Modern ve çok fazla olmayan mikro devreler ve transistörler kullanıldığında, yükseltilmiş frekans aralığı, kural olarak, sesi çok yüksek kalitede yükseltmek için yeterlidir. Hemen basit transistörlü amplifikatör bana çok rüşvet verdi. Plan ilk başta beceriksiz görünüyordu, ancak bu cihazı yapmaya karar verdi. Açık devre şeması amplifikatörün bir kanalı gösterilmiştir, kart stereo amplifikatör için kablolanmıştır.



    Elimdeki transistörleri kullanarak yaptım ve çok sayıda. Hemen kazanıldı. Sonuç beni şaşırttı: sesi normaldi ve güçleniyordu. Kulaklıklar alındığından beri sabit basınç(yaklaşık 2. yüzyıl) beslenmenin arka planında bir sorun var. Mükemmel seçenek güç kaynağı - piller veya stabilize edilmiş bir güç kaynağı 5v. Güç filtresinin kapasitansını 470 mikrofarad değiştirerek arka plandan kurtulmayı başardıktan sonra (Nokia telefonunun şarj edilmesi durumunda kapasitör tamamen düştü), ses bana oldukça yüksek ve kaliteli göründü. Çıkıştaki transistörler, fark ettiğiniz gibi, Darlington devresine göre bağlı ve kurduğum 2T603 bu modda düzgün bir şekilde ısınıyor, ancak radyatörsüz kalıyorlar. Parçaların düzenini değiştirerek, jumper'ları çıkararak ve konektörler ekleyerek bu amplifikatörlerden üç tane yaptım. düzen En son sürüm buraya getir. Kim sevmez - Sprint-Layout 6.0'da düzenleyin. Bu amplifikatöre başka kulaklıklar bağladığımda içlerindeki ses hoşuma gitmedi ve sonra başka bir amplifikatör yapmaya karar verdim.
    İnternet makalelerinden birinde eski bir KA2206 mikro devresi hakkında güzel bir inceleme okudum ve bunun üzerinde yeni kulaklar için bir amplifikatör yapmaya karar verdim.



    Bitmiş amplifikatörün fotoğrafı, dinamik bir mikrofon için ek amplifikatöre sahip bir varyantı göstermektedir, yalnızca amplifikatör devresinden mikrofona güç gider. Mikrofon hakkında hiçbir şey yazmayacağım - bu doğru konu değil.



    Ali Express'ten 10 adet aldım. 100 ruble için cips. Mikro devrenin veri sayfasından şema. Güç, benim versiyonumda, 8v. stabilize edilmiş (radyatörsüz LM7808 güç kaynağındaki stabilizatör, 60 dereceye kadar ısınır). Amplifikatör, 5v güç kaynağından başlayarak normal şekilde çalışır (ancak, 5v ile çalıştırıldığında en alt kısım gıcırdamaya başlar) maksimum ses seviyesi). Hiçbiri ek soğutma mikroçipe gerek yok. 10V'un üzerindeki bir besleme voltajında ​​​​mikro devre gözle görülür şekilde ısınır. Kanallardaki kazancı (denge) ayarlamanız gerekebilir, 1K ve 20K kanallarından birinde giriş dirençlerini değiştirdim, dirençlerin toplamı sabit kalmalı - 21-20K. Kart üzerinde 0,2 - 0,9K olarak işaretlenen (kart üzerine dikey olarak monte edilmiş) dirençler 750 ohm kullanır, kazancı düzenlerler. Bunların yerine jumper'ları lehimleyebilirsiniz, ancak bu durumda kazanç düzeyi ve en önemlisi arka plan çok yüksektir (belki de bu özneldir). Kapasitörler 0,15uF. 0,1 uF'nin yerini aldı. Seramik. Bu amplifikatörün sesi bana hem yeni hem de eski kulaklıklarla yakıştı.
    Elektronik ses kontrolüne sahip bir amplifikatör monte etmeyi planlıyorum. Bu cihazları ayrı ayrı yaptım: regülatör ve amplifikatör veri sayfası şemalarına göre monte edildi - iyi çalışıyorlar, ancak şimdi atkıyı birleştirip ayırdılar.

    Yükte kulaklık varsa ve belirtilen güçteyse, güç amplifikatörünün bir radyatöre ihtiyaç duymayacağından eminim, ancak her ihtimale karşı buraya çizilmiştir (1,5 mm kalınlığında alüminyum plaka). Şematik bir diyagram vermeyeceğim - tahtanın çiziminde her şey açıktır. Kazanç 0,2-1,0K dirençler tarafından düzenlenir: direnç ne kadar büyük olursa kazanç o kadar düşük olur. Maksimum kazanca ihtiyacınız varsa, bu dirençlerin yerine atlama telleri koyabilirsiniz. Kullanılan mikro devreler stokta bulunmuyor ve fiyatı çok ucuz. Stokta bulunan mandalsız düğmeler tahtaya entegre edildi.

    Sahip olduğunuz kişiler için kartı düzeltin veya kablolayın. İmlecinizin altında direnç R\X seçilir (varsa), eski kayıt cihazlarından ok kayıt göstergesini kullanabilirsiniz. Maksimum ses seviyesinde direnç, gösterge maksimumu gösterecek şekilde seçilir. Gösterge İngiltere noktalarına bağlıdır. Giriş sinyali IN R ve IN L noktalarına OUT R ve OUT L noktalarına çıkış 4,7 ohm dirençler 0,25 watt olabilir, artık gerek yoktur. Bir radyatör takarsanız bu amplifikatör hoparlörlerle birlikte kullanılabilir. 12v ile çalıştırıldığında. Bu amplifikatörün değiştirilmesi 2 x 6 watt verecektir. güç, elbette güç transformatörünün gücü yaklaşık 30 watt olmalıdır. Belki birileri bu amplifikatörü benden daha hızlı yapıp izlenimlerini paylaşır.


    Uzun zamandır ayrı bir kulaklık amplifikatörü yapmak istiyordum - iki yıldır kulaklık satın almış olmama rağmen zaman yoktu. Özel bir yanı yok Sennheiser HD 558 ama ses benim için kabul edilebilir seviyede.
    Pek çok şemayı inceledim ve bir sürü bilgi ve forumu yeniden okudum. Devrenin basit ve ses kalitesinin yüksek olmasını istedim. Ne istediğimi düşündüğümde, kulaklıklar ve transistörlerle çalışan bir tür op-amp veya sadece düşük THD + N'ye sahip güçlü bir op-amp için nispeten az güce ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardım, tabiri caizse "sürücü" ortaya çıkmak. Daha sonra TI'den bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir mikruha olan TPA6120 ortaya çıktı.

    Özünde, inanılmaz derecede düşük THD + N'ye sahip (en azından benim için) çok güçlü ve çok hızlı bir op-amp'tir. Mikro devrelerin ve tasarımların çeşitli içerikleri hakkında biraz Google'da araştırma yaptıktan sonra, Çek radyo amatör Pavel Ruzicka'nın bir sitesinde kendim için iyi bir seçenek buldum. Mikruha, ters çevirmeyen bir devreye göre bağlanır, girişte tanınmış Japon ALPS şirketinin 50 kOhm'luk bir potansiyometresi bulunur. Böyle bir seçeneği uygulamaya karar verdim.

    TPA6120 ve PSU'da kulaklık amplifikatör devresi


    Benim şema versiyonum



    güç ünitesi


    TPA6120'nin veri sayfasını inceledikten sonra devrede bazı değişiklikler yaptım. Orijinaldeki sözde engelleme kapasitörleri film olanlardır, ancak veri sayfası, amplifikatörün olası uyarılmasını hariç tutmak için SMD seramik kapasitörlerin ve hatta güç pinlerine mümkün olduğunca yakın kullanılmasını şiddetle tavsiye eder.
    Aslına bakılırsa en çok heyecanlandım ve korktum, mikro devre çok hızlı.

    Bu korkunç PowerPAD yenildi

    Çift taraflı PCB üretiminde deneyim eksikliği nedeniyle kartın tek taraflı yapılmasına karar verildi. Ve sonra başka bir sorun ortaya çıktı. Mikruha'nın boyutuna göre çok güçlü olması nedeniyle, "göbeği" üzerinde, mikro devrenin altındaki yastığa lehimlenen ve ayrıca ortak bir tel olan PowerPAD ısı emici yastığı vardır.
    Hoş olmayan düşünceleri bir şekilde reddettim, bir şekilde lehimleyeceğime karar verdim. Ama önce ilk şeyler.

    Gerekli bileşenleri aramaya başladım, yerel halkın ALPS'den bahsetmeye bile gerek yok TPA6120'ye sahip olmadığı hemen anlaşıldı. Büyük Çinli Kardeş bir kez daha yardım ediyor, Aliexpress'den TPA6120 yongasını ve ALPS potansiyometresini sipariş etti.
    Yerlilerden bir kasa, bir transformatör ve diğer önemsiz şeyleri satın aldım. Her şey hazır olduktan sonra, ütüyü alana kadar 4 ay daha geçti.


    Amplifikatör kartını tasarlarken, giriş ve çıkışların bacaklarından dirençlere kadar en küçük mesafelerin olması ve böylece uyarılma olmaması için dirençlerin veri sayfasına uygun olarak konumuna özellikle dikkat ettim. Ve şimdi tahtalar kazınıyor, deliniyor ve kalaylanıyor. Ve burada bu zorlu PowerPAD'i nasıl lehimleyeceğimi ve genel olarak onunla ne yapacağımı ciddi olarak düşünmeye başladım.


    Yine internette. Forumlardan birinde ilginç bir çözüm buldum. Lehimleme tabancası ve metalize delikli çift taraflı PCB olmadan, tek bir çıkış yolu vardır: mikro devrenin altına bir delik açın ve ev yapımı bir soğutucuyu PowerPAD mikro devresine lehimlemeye çalışın.

    Bu öneriyi denedim: 1,5 mm'lik bir delik açılır, bakır tel alınır, kalaylanır ve 2-3 cm uzunluğunda 0,8 mm'lik bir matkabın etrafına (bir iğnenin etrafına sardım) spiral ile sarılır, tabii ki lehim ve akı ilavesiyle. Amaç sadece bobini lehimlemek değil, aynı zamanda PowerPAD'in kenarlarının da PCB'ye lehimlenmesini sağlamaktır.


    İşte TPA6120 için soğutma sistemim. Merkezdeki tuhaf "yay"ı görüyor musunuz?


    Havyayı birkaç saniye tutun her şey yolunda gitti! Her şey düşündüğümden daha kolay çıktı. Teşekkür ederim iyi adam fikir için!

    ses

    Panolar hazır, her şeyi kablolarla bağlıyorum, hızlı kontrol. Sürekli bir çıkış yok, DAC'ımı Sennheiser'lara bağlıyorum, "Ayın Karanlık Yüzü" nü açıyorum ve keyfini çıkarıyorum ... Muhtemelen sesi ve özellikle kalitesini anlatmak nankör bir iştir, sadece kendiniz duymanız gerekiyor.
    Genel olarak tüm frekans aralığındaki sesi gerçekten beğendiğimi söyleyeceğim. Kulak yoluyla - minimum düzeyde bozulma, benim için basitçe mevcut değiller. eskiden beni dinlerdim Sennheiser kulaklıklar HD 558 entegre ses kartı. Şimdi onları tanımıyorum! Baslar var ve ses çok detaylı.

    Toplam

    Biz şarkı söylüyoruz. Heyecan yok, çok şükür iyi, bunun için de her türlü önlem alındı. Spiralin ısıyı iyi alacağından şüpheliydim, iyi bir ses seviyesinde müzikle bir saat kadar açtım, mikruhaya dokundum - 30-35 derece gibi geldi. Spiral sıcak, arka tarafta ped de biraz sıcak, bu da mikruhanın normal şekilde lehimlendiği, ısının iyi bir şekilde uzaklaştırıldığı ve bu konuda sakinleştiğim anlamına geliyor.


    Ve benim için en zor ve acı verici şey başladı - her şeyi bir vakada toplamak. Matkap, pense, tornavida, eğe ve bir sürü müstehcen ifadeyle geçen birkaç akşam! Yaşasın, tahtaları kasaya doldurdum. Kasanın bir amplifikatör için çok büyük olduğu ortaya çıktı, ancak onu monte etmek daha uygun ve büyük bir kutuda daha sağlam görünüyor. Geriye bir görev kalmıştı: ön panele yazı yazmak. Ama bu tamamen farklı bir hikaye.

    giriiş

    Açıkça söyleyeyim ki bu benim ilk ses amplifikatörümdü ve bu benim bu türden ilk makalem ve eğer daha deneyimli ve bilgili datagoritlerden biri bu projenin zayıf yönlerini görürse, lütfen bana bunlar hakkında bilgi verin, ben de olacağım çok minnettar!
    Her şey neyle başladı Yılbaşı Kendime küçük bir hediye, yani kötü şöhretli bir Alman firmasının kulaklıklarını yapmaya karar verdim. Hayatım boyunca ya ucuz Çin multimedya akustiği aracılığıyla ya da Kore arabasında müzik dinlediğim için, yeni satın alma bana bir peri masalı gibi geldi! Bütün gece yeni kulaklıkla müzik dinledim. Dahası - dahası, 50 dolarlık "kulaklar" öyle bir ses kalitesi verirse, daha ciddi bir şey satın alırsanız yanarım!?
    İnternette gezindikten sonra, "ciddi" kulaklıkların 32 ohm'dan fazla dirence sahip olduğunu öğrendim (bunu tüm kulaklıklar için standart olarak değerlendirdim), bu arada bu tür durumlar için özel bir telefon almanın daha iyi olduğunu öğrendim. UMZCH potansiyellerini ortaya çıkarmak için. Ancak başka bir amplifikatör satın almak planlarımın bir parçası değildi. Mesleğimin doğrudan elektronikle ilgili olması nedeniyle bunu kendim yapacağım diye düşündüm.

    Pirinç. 4 Amplifikatör devresi kendisi için düzeltildi

    Mührümü de düzelttim, işte son hali - şekil.5. Tüm transistörleri tek bir radyatörün altına koydum (hala fazla ısınmıyorlar), iyileştirmelerim için yer açtım.


    Şekil 5 Son sürüm amplifikatör devre kartı


    Tahtanın arkasında iki siyah iz var (dağlama ve delme işleminden sonra bunları bıçakla kestim). Tahtanın iki katmanlı olduğu ortaya çıktı, aksi takdirde normalde boşanmamıştı, boyutu 90x110 mm'dir.

    Şekil 6 Güç kaynağı şeması


    Hemen birkaç soru ortaya çıktı:
    - neden film yok ya da seramik kapasitörler redresörde mi?
    - Köprü diyotlarına paralel kapasitörlere sahip olmanın gerçek bir faydası var mı?
    - stabilizatörlerin gövde kitinde bu tür direnç değerleri hangi amaçla seçilmiştir?
    Alacağım - göreceğim, diye düşündüm. Genel olarak - bir çeşme değil. Düşündüğüm gibi, doğrultucudaki film kapasitörleri olmadan, hiçbir yerde diyotlara paralel kapasitörler teoride RF paraziti seviyesini azaltmıyor, ancak onlarsız da fena değil, ne kulakta ne de aletlerde bir fark fark etmedim. Ancak stabilizatör anahtarlama devresinin çalışmasını beğendim, not almam gerekiyor. Amplifikatör bağlandığında 100 Hz'lik bir arka plan duyuldu. Son güç kaynağı devresi olan deneylerim üzerinde ayarlamalar yapmayacağım (Şekil 7)

    Hariç tutulan parça. Dergimiz okuyuculardan gelen bağışlarla varlığını sürdürüyor. Bu makalenin tam sürümü yalnızca mevcuttur


    Şekil 7 Ayarlarımla birlikte güç kaynağı devresi


    Artık güç kaynağı bana yakışıyor, kulaklıkların arka planı gitti. Şu tarihte: maksimum yük(her iki omuzda 1A), stabilizatörlerin çıkışındaki voltaj 10 mV düşer.

    Şekil 2'deki mührüm. 8

    Hariç tutulan parça. Dergimiz okuyuculardan gelen bağışlarla varlığını sürdürüyor. Bu makalenin tam sürümü yalnızca mevcuttur


    Pirinç. 8 Mühür güç kaynağı

    Şasiye takılı çalışmaya hazır güç kaynağı ünitesi Şekil 9'da gösterilmektedir.


    Pirinç. 9 Amplifikatör güç kaynağı

    Tasarım hakkında biraz. Köstebek faresi BP, çift taraflı 3 mm'lik fiberglastan yapılmıştır, çünkü izleri aşındırdıktan sonra ters taraf bakır folyo vardı, onu yırtmamaya karar verdim (iğrenç işgal), ek koruma olacak. Yine eskisinden iki dengeleyici için bir radyatör anakart. Kartın sağ tarafında mavi bir LED'i bağlamak için bir konektör bulunur (farklı renkteki LED'ler için R1 direncinin değerini azaltmanız gerekir, bkz. Şekil 7). Çıkış voltajları doğrudan karta lehimlenen kablolar aracılığıyla verilir (Şekil 9'daki mavi kablo). Transformatör karta M6 pimi ile vidalanmıştır. Tahta boyutu 90x200 mm.

    Çerçeve

    Her zaman olduğu gibi projenin en çok zaman alan kısmı gövdedir. Kasa tamamen katlanabilir (hassas bir işletmede çalışan herkes benim özel gereksinimimi anlayacaktır) 2,5 mm alüminyum ve 3 mm fiberglastan yapılmıştır. M5 pirinç somunlar, cihaz için şasi görevi gören dikdörtgen bir fiberglas plakaya lehimlenmiştir. Güç kaynağı kartı kasaya 4 altıgen raf ve 2 vidayla vidalanmıştır (bkz. Şekil 9). Amplifikatör kartı raflara vidalanmıştır, güç kaynağından gelen konnektör bağlanmıştır (şekil 2). 10.


    Şekil 10 Amplifikatörün montajı.

    Ön ve arka paneller makinede bükülmüş alüminyum levhadan yapılmıştır. Üst kapak fiberglastan yapılmıştır. Yan paneller alüminyumdan montaj sonunda şase üzerindeki köşelere ve üst kapakta vidalanarak bir çeşit ayak oluştururlar.
    Montajlı amplifikatör(Şekil 11) tamamen korumalı olduğu ortaya çıkan vidalı bağlantılar, gövde parçaları arasında güvenilir elektrik teması sağlar. Arka panel bir bilgisayar PSU'sundan standart 3 pinli bir fiş ve oradan bir anahtar içerir.


    Şekil 11 Birleştirilmiş cihaz

    Meclisin önemli noktalarını kısaca anlatacağım.

    1. Tüm teller bükülür ve güç kaynağından amplifikatöre giden teller ekranlanır (her ihtimale karşı).
    2. ÖNEMLİ! Güç kaynağı muhafazası, transformatörün vidalandığı bir noktada şaseye bağlanır (bu nedenle transformatörü sabitleyen saplama pirinçtir)
    3. ÖNEMLİ! Ön paneldeki kulaklık jaklarının somunları (sinyal yuvası üzerlerinde asılıdır) dielektrik rondelalarla ön panelden izole edilmiştir.
    4. Potansiyometre şaftı elektriksel olarak cihazın gövdesine bağlıdır, bu yapılmadığı takdirde potansiyometre şaftına dokunulduğunda kulaklıklarda parazit meydana gelecektir.
    Tasarım abartısız. Gövde mat siyah sprey boya ile boyanmıştır (2 adet 3 kat sürmüştür). Potansiyometre milini parfüm kapağından tutun. Yan panellerin tüm vidaları ve uçları ayna görünümünde parlatılmıştır.

    Çözüm

    Amplifikatörden %200 memnunum. Muazzam bir güç rezervi, arka planın tamamen yokluğu, bu arada, açıldığında da pamuk yok, ses yoluna herhangi bir süsleme veya yapaylık getirmeyen net, nötr bir ses. Böyle bir cihazdan başka ne bekleyeceğimi bile bilmiyorum.

    Not: Yakın zamanda amplifikatörümü NE5532 yerine taktım. işlemsel yükselteç LM4562 ve daha iyi olabileceğini fark etti. Mükemmelliğin sınırı yoktur derler!

    Harika monitör kulaklarınız ve kulaklığınızı "sallayamayan" mp3 çalarlı eski bir cep telefonunuz varsa, bu makale tam size göre!

    Aslında amplifikatörü monte etmek için gerekenler:

    Asgari ayar:

    1. mikra'nın kendisi TDA 2822(Ayrıca değiştirebilirsiniz 2822 MS/K veya eşdeğeri KA 2209)
    2. 4 elektrolitik kondansatör 16v – 100 mf(Genel olarak kanallar yulaf lapasındaki tereyağı gibidir - daha fazlası daha iyidir, ancak 100 mF kulaklıklar için mükemmel bir boyut / kalite oranı)
    3. 20-25 cm'lik çok renkli çakmak başlığı ile kablolama yeterlidir.
    4. Havya ve lehimleme için her şey
    5. düz kollar ve ayık bir kafa hoş karşılanır 🙂

    Genişletilmiş set (isteğe bağlı):

    • kulaklık girişi (Çin radyosundan yırtılabilir)
    • küçük anahtar (aynı radyodan)
    • ferrit halkaları ("ızgara" antenlerden amplifikatörlerden yırtabilirsiniz)
    • Textolite ve gravürü için her şey
    • eski demir
    • İnce bir matkapla delin

    lazer yazıcı, textolite ve gravürü için her şey (tahtaya montaj arzusu varsa)

    Geçelim montaja: Uğraşmak istemeyenler için baskılı devre kartı amplifikatörü yüzeye monte ederek, yani tahta olmadan ağırlığa monte edebilirsiniz, ancak tasarım kırılgan olacaktır ve onu ya kutulara saklamanız ya da yine de tahtaya monte etmeniz gerekecektir.

    Kurulumu şemaya göre asarak monte ediyoruz

    Tahtada toplamak için bir tektolite ihtiyacınız var, onu alkol veya başka bir yağ giderme sıvısıyla önceden temizleyip kurumaya bırakıyoruz.

    çizdikten sonra şemamızı birkaç kez kopyalıyoruz.

    Bunu textolite aktardıktan sonra en başarılı sürümü seçip bir daha yazdırmamak için zehirlemek için yapıyorum.

    Bize engel olmasınlar diye kenarlarını kesiyoruz.

    Contanın bulunduğu tarafa dokunulmaması tavsiye edilir.

    daha sonra kağıdın baskılı tarafını textolitin temizlenmiş tarafına uyguluyoruz ve ısıtılmış ütüyle (ütüyü maksimuma ayarlayın) 20 - 25 saniye boyunca bastırıyoruz. Uzun süre beklettikten sonra tonerin daha iyi aktarılacağını düşünmeyin, aksine kırılganlaşacak ve parçalanacaktır.

    Kağıt ıslandıkça tuhaf toplarla hafif dairesel hareketlerle kağıdı çıkarıyoruz.

    Bir kez daha tahtayı iyice durulayın (villiyi yırtmak için).

    Daha sonra, bir demir klorür çözeltisini (radyo pazarlarında satılır) seyreltiyoruz. Sori, ama o anda vücudumdaki yük öldü ... .. ve HJ çözeltisi soğurken şarjını bekleyemeyecek kadar tembeldim ...
    Tahtamızı çözüme atıyoruz.

    Aşındırma süresi sıvının sıcaklığına ve CL ile doygunluğuna bağlıdır.

    Bununla birlikte, aşındırma işleminden sonraki tahta şöyle görünür:

    Toneri raylardan ve kalaydan yıkarız (tankta bulunanlar için onu bir kalay tabakasıyla kaplarız).

    Kalaylamadan önce ücreti ben karşılarım
    Bundan sonra alkol-rosin çözeltisi, tahta mükemmel şekilde kalaylanır. Fotoğraf, tahtamın ne kadar berbat göründüğünü açıkça gösteriyor; bunun nedeni, gravürden sonra toneri yıkadığımda, birkaç kez zımpara kağıdıyla ovuşturmam, hatta bazı izlerin yer yer yırtılmış olması ve böylece hiçbir şey olmamasıydı. devredeki kırılma kalın bir kalay tabakası bıraktı (ancak daha ince olduğunda hala daha güzel görünüyor). Daha sonra delikler açıp topluyoruz.

    Daha fazla sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Fotoğrafta mikro devrenin rayların yanından takıldığı görülüyor, bu tamamen doğru değil, bunu yaptım çünkü piyasada çok sayıda çalışmayan mikruh vardı ve diğer tarafa lehimlemek pek uygun değildi (o zaman yolu bozabilirsin ya da başka bir şey) Sapkınlık yapmak zorunda kaldım. Bu amplifikatörü bilgisayar kulakları için kullanıyorum, görünmez, bu yüzden onu güzelleştirmek için çok fazla çaba harcamadım.

    Bilgi ve fotoğraf miktarının fazla olması nedeniyle yazı iki bölüme ayrılacaktır. İlk bölümde öğreneceksiniz kısa bilgi Gelecek çalışmalara yönlendirmenize yardımcı olacak ikinci bölümde anlatacağım ve dinledikten sonra izlenimlerimi paylaşacağım.

    Şema
    Oleg Ivanov'un yazdığı 6n6p radyo tüpünü kullanan klasik transformatörsüz SRPP devresi temel alındı. Şema benim tarafımdan biraz değiştirildi ve revize edildi. Radyo elemanlarının değerleri seçildi ve güç kaynağı devresinin bir kısmı değiştirildi Anot voltajını düzeltme yönteminin seçimine bağlı olarak, kenotron üzerinde bir doğrultucu kullanabilir veya bir diyot köprüsü kullanabilirsiniz.

    Doğrultucuda diyot köprüsü veya kenotron kullanma tercihi herkesin işidir. Diyotlarda minimum anot voltajı düşüşü vardır, transformatörde böyle bir yük yoktur ve ayrı bir filaman sargısına da gerek yoktur. Çoğu tüp ULF devresi için 1N4007 diyotlar oldukça uygundur.

    Kenotron voltaj düzeltmesi, lamba teknolojisinde klasik bir yöntemdir; estetik kaygılar ve yarı iletken diyotlara göre bazı avantajlar nedeniyle çoğu kişi bunu tercih eder.

    Kenotron güç devresindeki avantajlar:
    - Amplifikatörün radyo tüplerinin (dolaylı olarak ısıtılan kenotron) servis ömrünü uzatmaya olanak tanıyan düzgün anot voltajı beslemesi;
    - Doğrudan ve ters akımın neredeyse tamamen yokluğu;
    - Katodun düzgün ısınması ve anot güç devresinin LC filtresine voltaj beslemesi nedeniyle açma anında akım dalgalanmalarının sınırlandırılması;
    - Filtre kapasitörlerini yeniden şarj etmek için akım darbelerinin büyüklüğünün azaltılması.

    Kenotron gücünün dezavantajları şunları içerir:
    - Yüksek iç direnç anot voltajında ​​bir düşüş olması nedeniyle;
    - Kenotronun sınırlı kaynağı;
    - Kenotron'a güç sağlamak için ek bir filaman sarımı ve anot sarımının orta noktasının çıkışı gereklidir güç transformatörü;
    - Filtre elemanları doğru seçilmezse akım dalgalanmasından dolayı kenotron arızalanabilir.

    Anot voltajındaki dalgalanmaları ortadan kaldırmak için, 5H düzeyinde endüktansa sahip bir bobin kullanılır (kapsamlı bir yaklaşımla endüktans, ULF BP'nin dalgalanmalarına göre hesaplanır). Bu devrede D31-5-0.14 bobini kullanıldı.

    Düzen
    Devrenin performansını kontrol etmek için genellikle bir model yapılır. Düzen ile çalışırken, radyo bileşenlerinin konumunu tekrar tekrar ekleyebilir ve değiştirebilir, düzeni değiştirebilir, şemayı hassaslaştırabilir ve ayrıca inşaat sırasında ortaya çıkabilecek sorunları çözebilirsiniz. tüp amplifikatör. Düzenin yapılması kolaydır. Devrenin düzeni "kablolar üzerine" yüzeye monte edilerek veya montaj rafları kullanılarak yapılabilir. Plan için kontrplak tabanın işlenmesi kolaydır, delikler iyi delinmiştir ve bir dosyaya bükülebilir. Devrenin lehimini sökerken asıl şey iyi bir topraklama (negatif) veriyolu yapmaktır.
    Devre tahtasına montaj, kasaya son montajdan farklıdır. Bitmiş bir tüp amplifikatörünü monte ederken, uzun kablolara ve gevşek devre elemanlarının şasi üzerindeki konumuna izin verilmez.

    Tüp amplifikatörünün şasi ve gövde elemanları
    Şasi demirden yapılmış olmalı, transformatörlerin koruyucu kapakları da bu malzemeden yapılmıştır. Demir ferromanyetik bir malzemedir, kullanımı çeşitli türdeki pikaplara karşı koruma sağlayacak ve bunların oluşma olasılığını ortadan kaldıracaktır.
    Şasi bağımsız olarak sacdan, örneğin çatı demirinden kesilebilir, eski kasayı kullanın. sistem bloğu bilgisayar veya boyutuna uygun metal bir kutu alın. Demir havalandırma manşonlarını (kutuları) da unutmayın.

    Transformatörler için koruyucu kapaklar şasiye benzetilerek yapılmıştır veya halihazırda kullanılmaktadır anahtar teslimi çözümler(çeşitli metal kutular, paslanmaz çelik kavanozlar). Sıcak havanın dışarı atılması için koruyucu muhafazalarda havalandırma delikleri açılmalıdır.

    Şasi tasarımı aşamasında konsepti düşünmelisiniz Genel görünüm tamamlanmış ürün. Herhangi bir şey cıvatalanmadan önce boyanın şasiye uygulanması gerekir. Çeşitli dekoratif kaplamalar kullanılacaksa önceden düşünmeli ve kurulumları için delikler açmalısınız.

    Radyo bileşenleri

    Arızayı, aşırı ısınmayı ve doymayı önlemek için güç marjına sahip güç transformatörünü seçiyoruz. Anot güç devresinin filtresindeki elektrolitik kapasitörler de% 20 voltaj marjıyla alınır. Sıcaklığın ve dış atmosferik faktörlerin etkisini azaltmak için küçük güç marjına sahip Sovyet dirençlerini seçiyoruz. Giriş-çıkış sinyal soketleri, kondansatör kasaları şaseden izole edilmelidir. Şönt kapasitörler tercihen film seçilir.

    Kurulumdan önce radyo bileşenlerini şemaya göre nominal değere yakın bir multimetre ile ölçerek seçin. Güç transformatörünü kontrol etmek de iyi bir fikirdir. Çoğu zaman, bakır tel tasarrufu sağlayan transformatörler başlangıçta fabrikalarda çözülüyordu ve bu da yüksek akım boşta hareket birincil sargı ve bu da transformatörün uğultusunu etkiler.

    İş için araçlar
    İçin rahat çalışma bir tüp amplifikatörü inşa ederken tüm sıhhi tesisat aletleri işe yarayacaktır. Aletin dielektrik sapları izolasyona zarar vermemelidir. Hemen hemen hepsi olmasa da çoğunun bir eğe ve bir iğne törpüsü ile sonlandırılması gerekiyor.

    Metal şasiye delik açmak için kademeli koni şeklinde bir matkap kullanın. Lamba yuvasına büyük bir delik açmak için çeşitli yöntemler de kullanabilirsiniz. Örneğin, bir pusula ile gerekli çapta bir daire çizin ve çizgi boyunca sıkıca delikler açın, ardından delikler arasındaki köprüler bir iğne törpüsü ile dikilir. Delmenin ideal yolu matkap presi kullanmaktır, ancak çoğu lamba üreticisi bunu geleneksel bir matkap veya tornavidayla yapar.

    Lehim devreleri için kalın telleri ve telleri kalaylamak için güçlü bir havya kullanılır, radyo bileşenleri aşırı ısınmaması için daha düşük güçlü bir havya ile lehimlenir. Tel yalıtımını ve tel üzerindeki vernik yalıtımını çıkarmak için keskin bir büro bıçağı veya neşter uygundur (sıyırma sırasında bakır telin kendisini taşlamamaya çalışın). İyi cımbızlar kurulum sırasında işi büyük ölçüde kolaylaştıracak ve soğutucu olarak kullanılabilir.

    Bir kumpas yardımcı olacaktır kesin tanım parçaların boyutlarının yanı sıra onlar için çapların ve deliklerin belirlenmesine yardımcı olur. Delikleri işaretlemek için bir cetvel ve pusula kullanın. Amatör radyo cephaneliğinizde bir mikrometre bulundurarak telin çapını kolayca belirleyebilirsiniz.

    Radyo bileşenlerinin kasa üzerindeki konumu
    Güç transformatörünü kasanın üstüne yerleştiriyoruz - bu, çıkış devrelerini transformatörden gelen alıcılardan koruyacaktır. Radyo tüpleri, ses giriş-çıkış jakları güç transformatörünü uzaklaştırır. Ses sinyalinin besleneceği ve çıkarılacağı jakların yanı sıra ses seviyesi kontrolünün değişken direnci birbirine yakın, tercihen ön panelde çıkış lambalarına daha yakın konumlandırılmıştır.
    Amplifikatörün üç katlı radyo elemanları montajına sahip olmaması için radyo lambalarının panellerini şasiye yerleştirmek daha iyidir. Ilıman boş alan amplifikatörün bodrumunda, devrede hızlı bir şekilde ayarlamalar yapmanıza ve onarımlar sırasında radyo elemanlarına erişimi kolaylaştırmanıza olanak tanır.

    Şematik lehim sökme
    Hemen hemen tüm lamba yapılarında yüzeye montaj kullanılır. Bu bağlantı yöntemiyle kablo kullanımı en aza indirilir, radyo bileşenlerinin tüm bağlantıları kendi sonuçlarıyla yapılır. Devrenin bir kısmı lamba panellerinin yaprakları üzerine lehimlenmiştir.

    Devrenin şasi gövdesine topraklanması tek bir noktada yapılır, nokta deneysel olarak güç trafosundan uzakta seçilir. Negatif lastik kalın yapılmıştır bakır kablo ve topraklama için seçilenle aynı ortak topraklama noktasında topraklanır.

    Teli lehimlemeden önce yalıtımının bütünlüğünü dikkatlice inceleyin. Anot güç kaynağının (anot devreleri) ve kontrol ızgaralarının kablolarının demetler halinde sıkılması, paralel veya birbirine yakın yerleştirilmesi önerilmez.

    İletken çekirdeğin kesiti boyunca uzanan teller, filaman akımının ve lambaların anotunun güç tüketimine karşılık gelmelidir. Örneğin, pasaport verilerine göre lambanız 600mA filaman akımı tüketiyorsa, tel çapı izin verilen maksimum akım değerine göre seçilmelidir. 600mA'lik bir akım için tel için izin verilen değerler tablosuna göre tel çapı 0,56 mm çapa sahip olacaktır. Birkaç lamba için toplam akım toplanmalı ve buna göre gerekli kesitte uygun bir tel seçilmelidir. Aynı şekilde, bir güç transformatörünün veya indüktörünün sargısının dayanabileceği izin verilen akım değeri belirlenir.

    Arka planı ve ek alıcıları ortadan kaldırmak için filaman telleri bükülür (iki filaman teli uzunluk boyunca bir "saç örgüsü" gibi bükülür). Parazit akımlarının değişken bileşeninin filaman iletkenleri boyunca antifaz yönlerinde akması ve buna göre karşılıklı olarak telafi edilmesi nedeniyle arka plan ve parazit ortadan kaldırılır.

    Ayrıca arka planı ortadan kaldırmak için filaman sarımı, aynı direnç derecesine sahip iki direnç kullanılarak yapay bir orta nokta aracılığıyla topraklanır. 100Ohm-200Ohm mertebesindeki dirençler, lamba soketindeki filament tellerle birlikte lehimlenmiştir. Dirençlerin çıkışının bir uçları birbirine bağlanır, diğer serbest uçlar lamba panelinin bir ve ikinci filamanına lehimlenir. Dirençlerin bağlandığı nokta negatif baraya topraklanır. Transformatörün filaman sargısında orta çıkışı varsa ve üzerindeki voltaj toplam voltajın yarısına eşitse, direnç kullanılmadan topraklanır (aynı orta nokta).

    Filament kabloları soketten sokete paralel olarak yapılabilir ve her birine ayrı tellerle bağlanmaz. Devrenin lehimini sökmenin kolaylığı için, filaman telleri önce lamba soketlerine lehimlenir ve soketlerin kendisi, radyo elemanlarının en uygun kurulumunu sağlayacak tarafa döndürülür. Güç kaynağının son elektrolitinden gelen anot kabloları bir "fiş" ile lamba soketlerine doğru uzanır.

    Kulaklıklar hakkında birkaç kelime
    Devre, her hoparlörün bobin direnci 600 ohm olan yüksek empedanslı Macar kulaklıkları FDS-26-600'ü kullandı. Daha düşük empedansa sahip kulaklıklar test edilmemiştir. bu amplifikatör en iyi sesi elde etmek için bir çıkış ses transformatörü (TVZ) kurmanız gerekebilir. Genellikle TVZ yük direnci altında geri sarılır, bizim durumumuzda kulaklıklar direnci bu devre için ideal olan yüktür.

    İnternette, lamba konularına ayrılmış forumlardan birinde, bir amplifikatör devresi üzerinde yapılan bir deneyin verilerinin bulunduğu bir tabloyla karşılaştım (lütfen deneyin hangi forumda olduğunu ve yazarı belirtebilmeniz için yorumları yazınız) makalede). Anladığım kadarıyla yazar TVZ kullanmıyordu.

    Katma: Site ziyaretçisi Andrey deneyin yazarını işaret etti. Radyo tüplerinin parametreleri Ignatenko Yuri Vasilyevich tarafından filme alındı.

    Devamını oku: