Arduino tarafından kontrol edilen ışık kısıcı. Arduino Triac denetleyici arduino tarafından kontrol edilen ışık kısıcı

"Akıllı Ev" sistemi için asıl görev, ev aletlerini ister Arduino mikrodenetleyici, ister Raspberry PI mikrobilgisayar veya başka herhangi bir kontrol cihazından kontrol etmektir. Ancak bu doğrudan yapılamaz, Arduino ile 220 V'luk bir yükün nasıl kontrol edileceğini bulalım.

AC devrelerini kontrol etmek için mikrodenetleyici iki nedenden dolayı yeterli değildir:

1. Çıkış mikrodenetleyici sabit bir voltaj sinyali üretilir.

2. Mikrodenetleyici pininden geçen akım genellikle 20-40 mA ile sınırlıdır.

Röle kullanan veya triyak kullanan iki anahtarlama seçeneğimiz var. Triyak, anti-paralel olarak bağlanmış iki tristör ile değiştirilebilir (bu, triyakın iç yapısıdır). Buna daha yakından bakalım.

Triyak ve mikrodenetleyici ile 220V yük kontrolü

Triyakın iç yapısı aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Tristör şu şekilde çalışır: tristöre ileri yönde bir voltaj uygulandığında (artı anoda ve eksi katoda), siz kontrol elektroduna bir kontrol darbesi uygulayana kadar akım içinden geçmeyecektir.

Dürtüyü bir sebeple yazdım. Bir transistörden farklı olarak, bir tristör YARI KONTROLLÜ bir yarı iletken anahtardır. Bu, kontrol sinyali kaldırıldığında tristörden geçen akımın akmaya devam edeceği anlamına gelir, yani. açık kalacaktır. Kapatmak için devredeki akımı kesmeniz veya uygulanan voltajın polaritesini değiştirmeniz gerekir.

Bu, kontrol elektrotunda pozitif bir darbe tutarken, AC devresindeki tristörün yalnızca pozitif yarım dalgayı geçmesi gerektiği anlamına gelir. Triyak akımı her iki yönde de geçirebilir, ancak birbirine bağlı iki tristörden oluşur.

Dahili tristörlerin her biri için polaritedeki kontrol darbeleri, karşılık gelen yarım dalganın polaritesine karşılık gelmelidir, yalnızca bu koşul karşılanırsa, triyak üzerinden alternatif bir akım akacaktır. Uygulamada, böyle bir şema ortak olarak uygulanmaktadır.

Dediğim gibi, mikrodenetleyici yalnızca tek kutuplu bir sinyal üretir, sinyali eşleştirmek için opto-triyak üzerine kurulu bir sürücü kullanmanız gerekir.

Böylece, sinyal optokuplörün dahili LED'ini açar, güç triyak T1'e bir kontrol sinyali gönderen triyak açılır. MOC3063 ve benzerleri bir optodriver olarak kullanılabilir, örneğin aşağıdaki fotoğraf MOC3041'i göstermektedir.

Sıfır geçiş devresi - faz sıfır geçişi dedektör devresi. Bir mikrodenetleyicide çeşitli türde triyak denetleyicileri uygulamak için gerekli.

Devrede bir optodriver yoksa, burada eşleştirme bir diyot köprüsü aracılığıyla düzenlenir, ancak içinde önceki sürümden farklı olarak galvanik izolasyon yoktur. Bu, ilk güç dalgalanmasında köprünün kırılabileceği ve mikrodenetleyicinin çıkışında kötü olan yüksek voltajın olacağı anlamına gelir.

Güçlü bir yükü, özellikle motorlar ve elektromıknatıslar gibi endüktif bir yükü açarken / kapatırken, voltaj dalgalanmaları meydana gelir, bu nedenle, tüm yarı iletken cihazlara paralel olarak bir snubber RC devresi kurulmalıdır.

Röle ve Arduino

Bir röleyi Arduino ile kontrol etmek için akımı yükseltmek için ek bir transistör kullanmanız gerekir.

Lütfen ters iletimli bir bipolar transistörün (NPN yapısı) kullanıldığını unutmayın, yerli bir KT315 (sevgili ve herkes tarafından bilinir) olabilir. Diyot, endüktanstaki kendi kendine endüktans EMF patlamalarını azaltmak için gereklidir, bu, transistörün uygulanan yüksek voltajdan arızalanmaması için gereklidir. Bunun neden meydana geldiğini komütasyon yasası açıklayacaktır: "Endüktanstaki akım anında değişemez."

Ve transistör kapatıldığında (kontrol darbesi kaldırılır), röle bobininde biriken manyetik alan enerjisinin bir yere gitmesi gerekir, bu yüzden bir ters diyot takılır. Bir kez daha diyotun TERS yönde bağlandığına dikkat edin, yani. katot pozitife, anot negatife.

Böyle bir devreyi kendi ellerinizle monte edebilirsiniz, ki bu çok daha ucuzdur, ayrıca herhangi bir sabit voltaj için tasarlanmış olarak kullanabilirsiniz.

Veya Arduino için röleli hazır bir modül veya bütün bir kalkan satın alın:

Fotoğraf ev yapımı bir kalkanı gösteriyor, bu arada akımı yükseltmek için KT315G kullanıyor ve aşağıda aynı fabrika yapımı kalkanı görüyorsunuz:

Çözüm

AC yükünün güvenli kontrolü, her şeyden önce, yukarıda açıklanan tüm bilgilerin sadece Arduino kartı için değil, herhangi bir mikrodenetleyici için geçerli olduğu anlamına gelir.

Ana görev, bir triyak veya röleyi kontrol etmek için gerekli voltaj ve akımı ve kontrol devrelerinin ve AC güç devresinin galvanik izolasyonunu sağlamaktır.

Bu şekilde mikrodenetleyici için güvenliğin yanı sıra, bakım sırasında elektrik çarpması yaşamamak için kendinizi sigortalamış olursunuz. Yüksek voltajla çalışırken, tüm güvenlik düzenlemelerine uymanız, PUE ve PTEEP'e uymanız gerekir.

Bu şemalar da kullanılabilir. Bu durumda triyaklar ve röleler, bir ara yükseltici ve sinyal düzenleyici görevi görür. Güçlü anahtarlama cihazlarında, büyük bobin kontrol akımları doğrudan kontaktörün veya yolvericinin gücüne bağlıdır.

Alexey Bartosh

Arduino, mekanik veya katı hal rölesi kullanarak AC yükleri anahtarlamak da dahil olmak üzere birçok farklı cihazı ve işlevi kolayca uygulamayı mümkün kılar. Ancak, programı kullanarak lambaların parlaklığını ayarlamanız gerektiğinde durum biraz daha karmaşıktır, çünkü mevcut gücü bir triyak ile sınırlamak artık mümkün değildir.

Dimmer(İngilizce'den dim - koyulaştır, Rusça - dimmer, Fransızca - varyatör) - elektrik gücünü değiştirmek için tasarlanmış bir elektronik cihaz (güç kontrolörü). Tipik olarak akkor veya LED lambaların yaydığı ışığın parlaklığını ayarlamak için kullanılır.

Bu durumda, büyük miktarda ısı dağıtma ihtiyacı göz önüne alındığında, bu görevde verimliliği aynı simisterden çok daha yüksek olan bir Arduino dimmer kullanmak daha verimli olacaktır. Dimmer nasıl yapılır, yazılım kısmında neler yazılması gerekiyor, hangi malzemelere ihtiyacınız var gelin hep beraber çözelim.

seçenek 1

Arduino dimmer 220 V, soketlerden basit sinüzoidler içerecek ve zaten kesilmiş olanlar çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, cihazdaki ortalama voltajın da değişeceği boyuta bağlı olarak sinüzoidlerin bir kısmını atlamayacaktır. Bu nedenle, sıfır voltajlı aralıkları değiştirerek, aynı triyak kullanılarak çıkıştaki akımı düzenlemek mümkündür.

Doğru olanı seçmek önemlidir, çünkü kasa boyutuna ve kabul edilen akıma göre farklılık gösterirler, örneğin daha büyük olanlar 30 kW'a eşdeğer 800 voltluk bir voltajı geçer.

İki seçeneğimiz olacak. Teorik ve spesifik alternatif, analojiler için özür dilerim.

İlk seçenekte, projenin kontrol edilebilir olması için, bir paket gevşek malzemeye, ayrıca birkaç direnç ve birkaç optokuplöre ihtiyacınız olacak. Aşağıda tam listesini anlatacağımız bileşenlerin çoğu herhangi bir radyo mağazasında bir kuruşa satılıyor, bu nedenle ihtiyacınız olan her şeyi toplamanız zor olmayacak.

Arduino triyakını bağlamayı daha uygun hale getirmek için birkaç terminale ihtiyacınız olacak, ancak onlarsız da yapabilirsiniz. Ve tüm devreyi monte etmek için bir devre tahtası tasarlamanız ve yapmanız gerekir. 3 boyutlu bir yazıcı kullanmak en uygunudur, ancak bunu eski kimyasal yöntemle de oluşturabilirsiniz.

Sonuç olarak, ilgili ağı kıracak bir Arduino dimmer 220 V alacağız ve standart bir flaşöre ihtiyacımız olan bir optokuplör kullanarak her şeyi kontrol edeceğiz. Böylece, kartın kendisinin şebeke voltajı kullanılarak dekuplajlı kalacağı ortaya çıkacak, bu da mühendisin ve diğer kullanıcıların güvenliğine katkıda bulunacaktır.

Ancak simisterin zamanında açılması için cihazın, karşı tarafa bağlayacağımız ikinci optokuplörün yararlı olduğu voltajın sıfırdan ne zaman geçtiğini bilmesi gerekecektir.

Bu kadar basit bir devre yardımıyla şebekede gerilim 0'dan her geçtiğinde bize sinyal gönderecek bir cihaz elde edeceğiz ve üst optokuplör kullanılarak triyak kontrol edilecek.

Aşağıdaki program tarafından hangi iş algoritmasının yazılması gerektiğinden bahsedeceğiz, ancak önce projenin donanımını monte etmek için hangi araçlara ve bileşenlere ihtiyacınız olacağını bulalım. Daha önce de belirtildiği gibi, hepsini piyasadan veya bir radyo ekipmanı mağazasından zorlanmadan satın alabilirsiniz.

seçenek 2

İkinci seçenekte seri port ile devreye bağlı olan lambanın parlaklığını ayarlayacağız. Seri port için verdiğimiz komutlara göre parlaklık değiştirilebilir. Bu Arduino Dimmer projesinde bu özel komutları kullanacağız:

• KAPALI için 0
• %25 parlaklık için 1
• %50 parlaklık için 2
• %75 parlaklık için 3
• %100 parlaklık için 4

Bir darbe modülasyonlu (PWM) lambanın voltajını kontrol etmek için kullanılan bir diyot köprüsünde IRF830A'yı kullanacak bir darbe dalgası (PWM) dimmer devresi tasarlayacağız. Kapıyı çalıştırmak için güç kaynağı voltajı, bir metal oksit alan etkili transistörün (MOSFET) voltajıyla sağlanır.

malzemeler

seçenek 1

Kolaylık sağlamak için, bunları veya diğer araçları ne için kullanacağımıza bağlı olarak alışveriş listesini birkaç ana öğeye ayırmalıyız. Yani, toplamanız gerekecek:

1. Sıfır geçiş dedektörü. Projenin bu kısmı için, birkaç 10kΩ dirençli bir H11AA11'e, ayrıca bir 400V köprü doğrultucuya ve birkaç 30kΩ dirençli daha ihtiyacınız olacak. Kolaylık sağlamak için 1 konektör ve 5,1 Volt dengeleyici satın almaya değer.
2. Lamba sürücüsü. Burada basit bir LED'in yanı sıra 220 Ohm dirençli (veya daha fazla) bir MOC3021'in yanı sıra 470 Ohm ve 1 kOhm dirençli ve bir triyak, TIC versiyonu yeterli olacaktır.Ayrıca başka bir konektör satın alabilirsiniz.
3. Yardımcı elemanlar. Elbette lehimleme sırasında teller ve 6'ya 3 cm'lik bir textolite parçası olmadan yapılamaz.

Gerekli tüm unsurları topladığınızda lehimleme zamanı gelecek, bu nedenle yukarıdakilere ek olarak bir havyaya ve lehimlenmiş reçineye de ihtiyacınız olacak. Tahtayı çizip kendiniz yapabilir veya varsa özel bir yazıcı kullanabilirsiniz. Parkurların konumu için seçenekler web sitemizde bulunabilir veya her şeyi arzunuza göre kendiniz tasarlayabilirsiniz.

seçenek 2

İkinci alternatifimiz için şunlara ihtiyacımız var:

1x - 330 ohm direnç
2x - 33K dirençler
1x - 22K direnç
1x- 220 ohm direnç
4x - 1N4508 diyot
1x - 1N4007 diyot
1x - Diyot Zener 10V.4W
1x - Kondansatör 2.2uF / 63V
1x - Kondansatör 220nF / 275V
1x - Arduino / Arduino
1x - Optokuplör: 4N35
1x - MOSFET: IRF830A
1x - Lamba: 100W
1x - Güç kaynağı 230 V
1x - Soket
1x - Lehimleme tahtası ve lehimleme kiti

Pano Oluşturma

En bütçe seçeneğini ele alacağız - tahtayı salinle aşındırmak, ancak önce üzerine programda istediğiniz gibi oluşturabileceğiniz bir proje yapıştırmanız gerekecek. Daha fazla montaj herhangi bir zorluk ve sır getirmez, optokuplörler ve köprü doğrultucular için soketlerin kullanılması gerekecektir. Ayrıca, metin yazarken, bir öğeyi işaretlemek için aynalı yapılmalıdır, çünkü LUT ile basılı çizim bal üzerinde doğru şekli alacak ve gerekli tüm verileri sorunsuz okuyabilmeniz için aktarılacaktır.

Sağlam bir 6 amper verecek olan TIC206 iyi bir seçim olacaktır. Ancak burada, tahtaya monte edilen iletkenlerin böyle bir akıma dayanamayacağını düşünmeye değer, bu nedenle ek olarak teli konektörlerdeki triyak iletkene ve ikinci kısmı diğer konektörlere lehimlemeye değer.

Ayrıca, H11AA11 optokuplörün varlığında, köprü doğrultucu kullanılamaz, çünkü halihazırda iki paralel olmayan diyotun yanı sıra alternatif akımlarla çalışabilme özelliğine sahiptir. 4N25 pinleri ile uyumlu olması devremizdeki 5. ve 7. dirençler arasına iki adet jumper ile kolayca lehime takılmasını sağlar.

İkinci versiyonda, şema şöyle görünecektir:

Cihaz için hangi program gereklidir?

Siteden kitaplıklarla hazır kod indirebilir veya kendiniz yazabilirsiniz. Neyse ki Arduino dimmer programı çok ağır değil ve triyakta belli bir süre geçiş yapan kesintilerde sıfır sinyali üretileceğini hesaba katmak yeterli.

Dikkate alınması gereken tek şey, bir döngü değişkeninin kullanılmasıdır, başlangıç ​​​​değeri 0'a değil 1'e ayarlanmalıdır ve maksimum adım 1'den 5'e değişir. Bu nedenle, iki tür ölçüm aralığı bize uyacaktır - 2'den 126'ya ve 0'dan 128'e.

Alternatif seçeneğin kodu aşağıdaki gibidir:

Teknolojik montaj süreci

Arduino'daki flaşör, bir devre tahtası üzerine sorunsuz bir şekilde monte edilir ve hazır bir devre tahtasının lehimlenmesinde herhangi bir özellik yoktur. Yukarıdaki notlar hakkında unutmamanız gereken tek şey, doğru kesmeyi oluşturarak tahtadaki izleri yakmamak için bir teli triyak'a lehimlemekle ilgilidir. Aksi takdirde, basitliği sayesinde yeni başlayanlar bile nihai projeyi sorunsuz bir şekilde bir araya getirebilir.

Gerçek hayatta nasıl göründüğü:

Cihazın kurulumu ve test edilmesi

İkinci seçeneğimiz şu şekilde çalışır (video, cihaza bir el fenerinin nasıl getirildiğini gösterir):

Halihazırda lehimlenmiş Arduino kısıcıyı Arduino'ya bağlayın ve potansiyometreyi ampulün maksimum ve minimum parlamasına ulaşana kadar hareket ettirin. Dalganın gerçek resmini görebilmek için 12 volta kadar gerilim ölçebilen osiloskop kullanmanız yeterlidir.

Ancak doğrudan bağlamak da imkansızdır, burada 1'e 20 oranında bir voltaj bölücü yararlıdır; dirençleri bir kez daha ısıtmamak için iki yüz on kiloohm değeri yeterli olacaktır. Dikkatli bir bağlantıdan sonra, cihaz ağa bağlanabilir ve nihayet çalışmalarının sonuçlarını görebilir.

Bu dersle anahtarlama regülatörleri, dijital regülatörler ve çıkış gücü kontrol cihazları hakkında bir dizi makaleye başlıyorum.

Belirlediğim hedef, bir Peltier elemanı üzerinde bir buzdolabı için kontrolör geliştirmek.

Sadece Arduino kartı temelinde uygulanan gelişimimin bir analogunu yapacağız.

• Bu gelişme birçok kişiyi ilgilendiriyordu ve bunu Arduino'da uygulama istekleriyle üzerime mektuplar yağdı.
• Geliştirme, dijital denetleyicilerin donanım ve yazılımını incelemek için idealdir. Ayrıca, önceki derslerde incelenen görevlerin çoğunu birleştirir:
  • analog sinyallerin ölçümü;
  • düğmelerle çalışmak;
  • gösterge sistemlerinin bağlantısı;
  • sıcaklık ölçümü;
  • EEPROM ile çalışmak;
  • bir bilgisayarla bağlantı;
  • paralel süreçler;
  • ve daha fazlası.

Gelişimi sırayla, adım adım, eylemlerimi açıklayarak geliştireceğim. Sonuç ne olacak - bilmiyorum. Buzdolabı kontrolörünün tam teşekküllü bir çalışma projesi için umut ediyorum.

Bitmiş bir projem yok. Dersleri mevcut duruma göre yazacağım, bu nedenle testler sırasında bir aşamada hata yaptığım ortaya çıkabilir. Düzelteceğim. Bu, geliştirmede hata ayıklayıp hazır çözümler yayınlamamdan daha iyi.

Geliştirme ve prototip arasındaki farklar.

PIC kontrolördeki prototip geliştirmeden tek işlevsel fark, besleme voltajındaki dalgalanmayı telafi eden hızlı bir voltaj regülatörünün olmamasıdır.

Onlar. cihazın bu versiyonu, düşük dalgalanma seviyesine (% 5'ten fazla olmayan) sahip stabilize bir güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. Tüm modern anahtarlamalı güç kaynakları bu gereksinimleri karşılar.

Stabilize olmayan bir güç kaynağından (trafo, doğrultucu, kapasitif filtre) gelen güç kaynağı seçeneği hariçtir. Arduino sisteminin hızı, hızlı bir voltaj regülatörüne izin vermez. Peltier elemanının güç gereksinimleri hakkında okumanızı tavsiye ederim.

Cihazın genel yapısının geliştirilmesi.

Bu aşamada, genel hatlarıyla anlamanız gerekir:

• sistem hangi unsurlardan oluşur;
• hangi denetleyicide çalıştırılacağı;
• kontrolörün yeterli çıkışı ve işlevselliği olup olmadığı.

Denetleyiciyi bir "kara kutu" veya "çöp çukuru" olarak hayal ediyorum ve ihtiyacım olan her şeyi ona bağlıyorum. Sonra örneğin Arduino UNO R3 kartının bu amaçlar için uygun olup olmadığına bakarım.

Benim yorumumda böyle görünüyor.

Bir dikdörtgen çizdim - kontrolör ve sistemin elemanlarını bağlamak için gerekli tüm sinyaller.

Panoya bağlanmam gerektiğine karar verdim:

• LCD göstergesi (sonuçları ve modları görüntülemek için);
• 3 düğme (kontrol için);
• hata göstergesi LED'i;
• fan kontrol tuşu (sıcak taraftaki radyatör fanını açmak için);
• dengeleyici anahtarın değiştirilmesi (Peltier öğesinin gücünü ayarlamak için);
• yük akımını ölçmek için analog giriş;
• yük voltajını ölçmek için analog giriş;
• haznedeki sıcaklık sensörü (doğru 1 telli sensör DS18B20);
• radyatör sıcaklık sensörü (hangi sensöre henüz karar vermedim, bunun yerine DS18B20);
• bilgisayar iletişim sinyalleri

Toplamda 18 sinyal vardı. Arduino UNO R3 veya Arduino NANO kartında 20 pin bulunur. Hala yedekte kalan 2 sonuç var. Belki başka bir düğme, bir LED veya bir nem sensörü veya bir soğuk taraf fanı bağlamak istersiniz ... 2 veya 3 analog girişe ihtiyacımız var, kartta 6 var. her şey bize yakışıyor

Pin numaralarını hemen atayabilirsiniz, geliştirme sırasında yapabilirsiniz. Hemen atadım. Bağlantı konektörler aracılığıyla gerçekleşir, her zaman değiştirebilirsiniz. Pim atamalarının nihai olmadığını unutmayın.

dürtü stabilizatörleri

Doğru sıcaklık stabilizasyonu ve Peltier elemanının optimum modda çalışması için, üzerindeki gücü ayarlamak gerekir. Regülatörler analog (doğrusal) ve darbedir (anahtar).

Analog regülatörler, bir düzenleyici eleman ve bir güç kaynağına seri bağlı bir yüktür. Düzenleyici elemanın direnci değiştirilerek yük üzerindeki gerilim veya akım ayarlanır. Düzenleyici bir eleman olarak, kural olarak, iki kutuplu bir transistör kullanılır.

Kontrol elemanı doğrusal modda çalışır. "Ekstra" güç tahsis edilir. Yüksek akımlarda, bu tip stabilizatörler çok sıcaktır ve düşük verimliliğe sahiptir. Tipik bir doğrusal voltaj regülatörü, 7805 yongasıdır.

Bu seçenek bize uymuyor. Darbe (anahtar) dengeleyici yapacağız.

Anahtarlama stabilizatörleri farklıdır. Bir düşürücü anahtarlama regülatörüne ihtiyacımız var. Bu tür cihazlarda yük voltajı her zaman besleme voltajından düşüktür. Düşürücü anahtarlama regülatörünün devresi buna benzer.

Bu da regülatörün bir diyagramı.

Transistör VT anahtar modunda çalışır, yani. sadece iki durumu olabilir: açık veya kapalı. Kontrol cihazı, bizim durumumuzda, mikrodenetleyici, transistörü belirli bir frekans ve görev döngüsü ile değiştirir.

• Transistör açıkken devreden akım akar: güç kaynağı, transistör anahtarı VT, indüktör L, yük.
• Anahtar açıldığında, indüktörde depolanan enerji yüke verilir. Akım devre boyunca akar: indüktör, VD diyot, yük.

Bu nedenle, regülatör çıkışındaki sabit voltaj, açık (topen) ve kapalı anahtarın (tclose) süresinin oranına bağlıdır, yani. kontrol darbelerinin görev döngüsü üzerinde. Görev döngüsünü değiştirerek, mikrodenetleyici yükteki voltajı değiştirebilir. Kondansatör C, çıkış voltajı dalgalanmasını düzeltir.

Bu düzenleme yönteminin ana avantajı yüksek verimliliktir. Transistör her zaman açık veya kapalıdır. Bu nedenle, üzerinde çok az güç harcanır - her zaman ya transistördeki voltaj sıfıra yakındır ya da akım 0'dır.

Bu klasik bir anahtarlama buck regülatör devresidir. İçinde, anahtar transistör ortak telden koparılır. Transistörün sürülmesi zordur ve besleme gerilimi rayına özel öngerilim devreleri gerektirir.

Bu yüzden şemayı değiştirdim. İçinde, yükün ortak kabloyla bağlantısı kesilir, ancak ortak kabloya bir anahtar takılır. Bu çözüm, basit bir akım sürücü yükselticisi kullanarak transistör anahtarını mikrodenetleyici sinyalinden kontrol etmenizi sağlar.

• Anahtar kapatıldığında, akım devre üzerinden yüke girer: güç kaynağı, indüktör L, anahtar VT (akım yolu kırmızı ile gösterilir).
• Anahtar açıkken, indüktörde biriken enerji, rejeneratif diyot VD aracılığıyla yüke geri döndürülür (mevcut yol mavi ile gösterilir).

Kilit düzenleyicinin pratik uygulaması.

Aşağıdaki işlevlere sahip bir anahtarlama düzenleyici düğümü uygulamamız gerekiyor:

• asıl anahtar denetleyici (anahtar, jikle, rejeneratif diyot, yumuşatma kapasitörü);
• yük gerilimi ölçüm devresi;
• regülatör akımı ölçme devresi;
• donanım aşırı akım koruması.

Neredeyse hiç değişiklik yapmadan regülatör devresini aldım.

Bir Arduino kartı ile çalışmak için bir anahtarlama regülatörünün şeması.

Güç anahtarı olarak MOSFET transistörleri IRF7313 kullandım. Peltier eleman denetleyicisinin gücünü artırmaya ilişkin bir makalede, bu transistörler, olası bir değiştirme ve bu devre için anahtar transistörlerin gereksinimleri hakkında ayrıntılı olarak yazdım. İşte teknik belgelere bir bağlantı.

VT1 ve VT2 transistörlerinde, önemli bir MOSFET transistör sürücüsü monte edilmiştir. Bu sadece bir akım yükselticisidir, voltaj açısından sinyali yaklaşık 4,3 V'a düşürür. Bu nedenle, anahtar transistör düşük eşikli olmalıdır. MOSFET sürücülerini uygulamanın farklı yolları vardır. Entegre sürücüleri kullanmak dahil. Bu seçenek en kolay ve en ucuz olanıdır.

Yükteki voltajı ölçmek için bir bölücü R1, R2 kullanılır. Bu tür direnç değerleri ve 1,1 V referans voltaj kaynağı ile ölçüm aralığı 0 ... 17,2 V'dir. Devre, ortak kabloya göre ikinci yük terminalindeki voltajı ölçmenizi sağlar. Güç kaynağının voltajını bilerek yükteki voltajı hesaplıyoruz:

Uload = Uspply - Uölçülen.

Ölçüm doğruluğunun, güç kaynağının voltajını koruma kararlılığına bağlı olacağı açıktır. Ancak voltaj, akım, yük gücü ölçümünde yüksek doğruluğa ihtiyacımız yok. Sadece sıcaklığı doğru bir şekilde ölçmemiz ve korumamız gerekiyor. Yüksek doğrulukla ölçeceğiz. Ve sistem, Peltier elemanının 10 W'lık bir güce sahip olduğunu gösteriyorsa, ancak gerçekte 10,5 W olacaksa, bu, cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu, diğer tüm enerji parametreleri için geçerlidir.

Akım, bir direnç-akım sensörü R8 kullanılarak ölçülür. R6 ve C2 bileşenleri basit bir düşük geçiş filtresi oluşturur.

En basit donanım koruması, R7 ve VT3 elemanlarına monte edilir. Devredeki akım 12 A'yı geçerse, R8 direnci üzerindeki voltaj 0,6 V'luk transistör açma eşiğine ulaşacaktır. Transistör, mikrodenetleyicinin RES (reset) pimini toprağa açıp kapatacaktır. Her şey kapanmalı. Ne yazık ki, bu tür bir koruma için eşik, iki kutuplu transistörün (0,6 V) baz yayıcı voltajı tarafından belirlenir. Bu nedenle, koruma yalnızca önemli akımlarda çalışır. Bir analog karşılaştırıcı kullanabilirsiniz, ancak bu devreyi karmaşıklaştıracaktır.

Akım sensörü R8'in direncindeki artışla akım daha doğru ölçülecektir. Ancak bu, üzerinde önemli bir gücün serbest bırakılmasına yol açacaktır. 0,05 ohm'luk bir direnç ve 5 A'lik bir akımla bile, R8 direncinde 5 * 5 * 0,05 = 1,25 watt harcanır. Direnç R8'in 2 watt güce sahip olduğunu unutmayın.

Şimdi, hangi akımı ölçüyoruz? Anahtarlama regülatörünün akım tüketimini güç kaynağından ölçüyoruz. Bu parametreyi ölçmek için kullanılan devre, yük akımını ölçmek için kullanılan devreden çok daha basittir. Yükümüz ortak telden "çözüldü". Sistemin çalışması için Peltier elemanı üzerindeki elektrik gücünün ölçülmesi gerekmektedir. Güç kaynağı voltajını çekilen akımla çarparak regülatörün tükettiği gücü hesaplıyoruz. Regülatörümüzün veriminin %100 olduğunu varsayalım ve bunun Peltier elemanı üzerindeki güç olduğuna karar verelim. Aslında regülatörün verimi %90-95 olacaktır fakat bu hata sistemin çalışmasına hiçbir şekilde etki etmeyecektir.

L2, L3, C5 bileşenleri basit bir RFI filtresidir. Gerekli olmayabilir.

Anahtar sabitleyicinin gazının hesaplanması.

Gaz kelebeğinin bizim için önemli olan iki parametresi vardır:

• indüktans;
• doyma akımı.

İndüktörün gerekli endüktansı, PWM frekansı ve izin verilen indüktör akım dalgalanması ile belirlenir. Bu konu hakkında birçok bilgi var. En basitleştirilmiş hesaplamayı vereceğim.

İndüktöre voltaj uyguladık ve içinden geçen akım akımı artırmaya başladı. Arttı, ancak görünmedi, çünkü açıldığım anda indüktörden bir miktar akım akıyordu).

Transistör açık. Voltaj gaz kelebeğine bağlanır:

Uchoke = Usupply - Uload.

İndüktörden geçen akım yasaya göre artmaya başladı:

Ichoke = Uchoke * top / L

• topen - genel anahtar darbe süresi;
• L - endüktans.

Onlar. indüktörün dalgalanma akımının değeri veya açık anahtarın süresi boyunca akımın ne kadar arttığı şu ifade ile belirlenir:

Ioff - İyon = Uchoke * topen / L

Yük voltajı değişebilir. Ve gaz kelebeğindeki voltajı belirler. Bunu dikkate alan formüller var. Ancak bizim durumumuzda, aşağıdaki değerleri alırdım:

• besleme voltajı 12 V;
• Peltier elemanındaki minimum voltaj 5 V;
• gaz kelebeği 12 - 5 \u003d 7 V üzerindeki maksimum voltaj anlamına gelir.

Genel anahtar topen darbesinin süresi, PWM periyodunun frekansı ile belirlenir. Ne kadar yüksek olursa, indüktörün ihtiyaç duyduğu endüktans o kadar az olur. Arduino kartının maksimum PWM frekansı 62.5 kHz'dir. Bir sonraki derste size böyle bir frekansı nasıl alacağınızı anlatacağım. Onu kullanacağız.

En kötü durumu ele alalım - PWM tam olarak dönemin ortasında değişir.

• Periyot süresi 1/62500 Hz = 0,000016 sn = 16 µs;
• Ortak anahtar süresi = 8 µs.

Bu tür devrelerdeki akım dalgalanması genellikle ortalama akımın %20'sine ayarlanır. Çıkış voltajı dalgalanması ile karıştırılmamalıdır. Devre çıkışındaki kapasitörler tarafından yumuşatılırlar.

5 A'lık bir akıma izin verirsek, %10 veya 0,5 A'lık bir akım dalgalanması alırız.

L = Uchoke * topen / Titreşim = 7 * 8 / 0,5 = 112 μH.

İndüktör doyma akımı.

Dünyada her şeyin bir sınırı vardır. Ve gaz kelebeği de. Bazı akımlarda, bir endüktans olmaktan çıkar. Bu, indüktörün doyma akımıdır.

Bizim durumumuzda, maksimum indüktör akımı, ortalama akım artı dalgalanma olarak tanımlanır, yani 5,5 A. Ancak doyma akımını bir marjla seçmek daha iyidir. Devrenin bu versiyonunda donanım korumasının çalışmasını istiyorsak, en az 12 A olmalıdır.

Doyma akımı, indüktörün manyetik çekirdeğindeki hava boşluğu tarafından belirlenir. Peltier eleman kontrolörleri ile ilgili yazılarımda gaz kelebeği tasarımından bahsetmiştim. Bu konuyu detaylıca açmaya başlarsam arduino programlamayı bırakacağız ve ne zaman döneceğimizi bilmiyorum.

Gaz kelebeğim böyle görünüyor.

Doğal olarak indüktör sargı teli yeterli kesitte olmalıdır. Hesaplama basittir - sargının aktif direncinden kaynaklanan ısı kayıplarının belirlenmesi.

Aktif sargı direnci:

Ra = ρ * l / S,

• Ra, sargının aktif direncidir;
• Ρ – malzemenin özgül direnci, bakır için 0,0175 Ohm mm2/m;
• l, sargının uzunluğudur;
• S, sargı telinin kesitidir.

İndüktörün aktif direncindeki termal kayıplar:

Anahtar regülatör, güç kaynağından yeterli bir akım çeker ve bu akımın Arduino kartından geçmesine izin verilmemelidir. Diyagram, güç kaynağından gelen kabloların doğrudan C6 ve C7 engelleme kapasitörlerine bağlandığını göstermektedir.

Devrenin ana darbe akımları devre C6, yük, L1, D2, R8 üzerinden geçer. Bu zincir, minimum uzunlukta baklalarla kapatılmalıdır.

Arduino kartının ortak kablosu ve güç veri yolu, C6 engelleme kapasitörüne bağlanır.

Arduino kartı ile ana regülatör modülü arasındaki sinyal kabloları minimum uzunlukta olmalıdır. Kondansatörler C1 ve C2 en iyi kart konektörlerine yerleştirilir.

Devre kartını topladım. Sadece gerekli bileşenleri lehimleyin. Birleştirilmiş devrem buna benziyor.

PWM'yi %50'ye ayarladım ve devrenin çalışmasını kontrol ettim.

• Bir bilgisayardan güç verildiğinde, kart belirli bir PWM oluşturdu.
• Harici bir güç kaynağından gelen otonom güç ile her şey harika çalıştı. Gaz kelebeğinde iyi cepheli darbeler oluştu, çıkışta sabit bir voltaj vardı.
• Hem bilgisayardan hem de harici güç kaynağından aynı anda güç açtığımda Arduino kartı yandı.

Benim aptal hatam. Kimse tekrar etmesin diye anlatayım. Genel olarak, harici bir güç kaynağı bağlarken dikkatli olmalısınız, tüm bağlantıları çalın.

Aşağıdaki bana oldu. Devrede VD2 diyot yoktu. Bu zahmetten sonra ekledim. Kartın Vin pimi aracılığıyla harici bir kaynaktan beslenebileceğini düşündüm. 2. derste tahtaya konektör (RWRIN sinyali) aracılığıyla harici bir kaynaktan güç verilebileceğini kendisi yazdı. Ama aynı sinyal olduğunu düşündüm, sadece farklı konektörlerde.

Güç kaynağını (fişe takılı değil) ve Arduino kart kablosunu bilgisayarın USB portuna bağladım. U1 NCP1117 kart sabitleyicinin çıkışına USB konektöründen +5 V voltaj sağlandı ve girişin, kapatılan güç kaynağının oldukça düşük direnciyle kapatıldığı ortaya çıktı. Diyagram

Arduino tabanlı bir dimmer, şebeke voltajını 0'dan nominal değere sorunsuz bir şekilde değiştirebileceğiniz yüzlerce basit ve ilginç cihazdan biridir. Her Arduino kullanıcısı, bu kadar kullanışlı bir ev yapımı ürün için bir kullanım bulacaktır ve kendi ellerinizle montaj sırasında kazanılan deneyim, bilgi tabanınızı yenileyecektir.

Şeması ve çalışma prensibi

Çoğu ucuz dimmer gibi, bu devre, güç anahtarının - triyak - zorla açılmasıyla elde edilen faz voltajı regülasyonu ile çalışır. Devrenin çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Yazılım seviyesindeki Arduino, frekansı potansiyometrenin direnci ile ayarlanan darbeler üretir. P1 piminden gelen kontrol darbesi, MOC3021 optokuplöründen geçer ve triyakın kontrol elektroduna girer. Şebeke voltajı yarım dalga sıfırdan geçene kadar açılır ve akım geçirir, ardından kapanır. Sonra bir sonraki dürtü gelir ve döngü tekrar eder. Kontrol darbelerinin kayması nedeniyle, ön kısım boyunca kesilen sinüsoidin bir kısmı yükte oluşur.

Triyakın verilen bir algoritmaya uygun olarak açılabilmesi için darbe tekrarlama oranının 220 V olan şebeke gerilimi ile senkronize olması gerekir. Yani Arduino'nun şebeke gerilimi sinüs dalgasının hangi noktada sıfırdan geçtiğini bilmesi gerekir. Bu amaçla, sinyalin P2 çıkışına beslendiği ve mikrodenetleyici tarafından analiz edildiği R3, R4 ve PC814 elemanları üzerindeki dimmerde bir geri besleme devresi uygulanır. Optokuplörün çıkış transistörünü beslemek için gerekli olan sıfır dedektör devresine 10 kΩ'luk bir direnç R5 eklenmiştir.

Triyakın bir güç çıkışı faz kablosuna bağlanır ve yük ikinciye bağlanır. 220 V şebekenin nötr kablosu doğrudan J1'den J2'ye terminal bloğunu ve ardından yükü takip eder. Dimmer devresinin güç ve düşük voltajlı bölümlerinin galvanik izolasyonu için optokuplörlerin kullanılması gereklidir. Potansiyometre (şemada gösterilmemiştir) orta çıkış ile herhangi bir Arduino analog girişine bağlanır ve uçtaki iki uç +5 V ve "ortak" olarak bağlanır.

PCB ve Montaj Parçaları

Minimum radyo elemanı, boyutu 20x35 mm'yi geçmeyen tek taraflı bir baskılı devre kartı tasarlamanıza olanak tanır. Şekilden görülebileceği gibi, üzerinde değişken bir direnç yoktur, böylece radyo amatörü bağımsız olarak uygun bir form faktörüne sahip bir potansiyometre seçebilir ve bitmiş karartıcının gövdesine ek yerini belirleyebilir. Arduino'ya bağlantı, tahtadaki karşılık gelen deliklere lehimlenen teller aracılığıyla yapılır.

Arduino tarafından kontrol edilen bir kendin yap karartıcıyı monte etmek için aşağıdaki radyo elemanlarına ve parçalarına ihtiyacınız olacak:

1. Triac BT136-600D, 600 V'a kadar ters gerilime dayanabilen ve yüke 4 A'ya kadar akım geçirebilen (tabii ki bir radyatör üzerine ön montaj ile). Devrede, daha büyük yük kapasiteli bir triyak kullanabilirsiniz. Ana şey, ısının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak ve kontrol elektroduna giden akımı doğru seçmektir (referans parametre). Yüksek güçlü bir elektrikli cihaz bir yüke bağlandığında, devrenin güç bölümündeki baskılı iletkenlerin genişliğinin yeniden hesaplanması gerekecektir. Alternatif olarak, güç hatları kartın diğer tarafında çoğaltılabilir.
2. Triyak çıkışlı MOC3021 optokuplör.
3. Transistör çıkışlı optocoupler PC814.
4. 0,25 W gücünde 1 kOhm, 220 Ohm, 10 kOhm nominal değerli dirençler ve 0,5 W gücünde 51 kOhm değerinde 2 direnç.
5. 10 kΩ değişken direnç.
6. Klemensler - 2 adet, iki konnektörlü ve 5 mm aralıklı.

Gerekli tüm proje dosyaları ZIP arşivindedir: dimmer-arduino.zip

Arduino kontrol algoritması

Triyak kontrol programı, diğer program kodlarının çalışması üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için Timer1 zamanlayıcı ve Cyber.Lib kitaplığı temelinde oluşturulmuştur. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Şebeke gerilimi "aşağıdan yukarıya" sıfırdan geçtiğinde, zamanlayıcı "yukarıdan aşağıya" ters geçişe yeniden yapılandırılır ve "Dimmer" değişkeninin değerine göre süreyi saymaya başlar. Zamanlayıcının ateşlendiği anda, Arduino bir kontrol darbesi üretir ve triyak açılır. Bir sonraki sıfır geçişinde, triyak geçen akımı durdurur ve bir sonraki zamanlayıcı çalışmasını bekler. Ve böylece saniyede 50 kez. "Dimmer" değişkeni, triyakın açılması için gecikmeyi ayarlamaktan sorumludur. Potansiyometreden gelen sinyali okur ve işler ve 0 ile 255 arasında bir değer alabilir.

Arduino'daki karartıcının kapsamı

Elbette, halojen lambaların parlaklığını kontrol etmek için pahalı bir Arduino kullanmak gereksizdir. Bu amaçla, geleneksel anahtarı ticari olarak üretilmiş bir dimmer ile değiştirmek daha iyidir. Arduino'daki Dimmer daha ciddi sorunları çözebilir:

• ayarlanan parametreyi tam olarak koruyarak her türlü aktif yükü (bir havyanın ısıtma sıcaklığı, ani su ısıtıcısı vb.) kontrol edin;
• aynı anda birden fazla işlevi gerçekleştirin. Örneğin, ışığın sabahları sorunsuz açılmasını (akşamları sönmesi) sağlamak ve ayrıca teraryumun sıcaklığını ve nemini kontrol etmek için.

Bir osiloskop kullanarak yükteki voltajın nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bunu yapmak için, karartıcının çıkış terminallerine dirençli bir bölücü lehimlenir, bu nedenle kontrol noktasındaki sinyal yaklaşık 20 kat azalır. Bundan sonra, osiloskop probları bölücüye bağlanır ve devreye güç verilir. Potansiyometre düğmesinin konumunu değiştirerek, osiloskop ekranında Arduino'nun triyak'ı ne kadar düzgün kontrol ettiğini ve yüksek frekanslı gürültü olup olmadığını görebilirsiniz.

Ayrıca oku

İlginç ve yararlı bir soruyu ele alalım. Arduino kullanarak AC yükünü ayarlamak için dimmer. Yani, lambalar, ısıtma elemanları veya yerden ısıtma şeklindeki ısıtıcılar gibi ağ cihazlarının sorunsuz kontrolüdür.
Birkaç hafta önce, tamamen arduino programlamaya ayrılmış ikinci kanalda, bir PWM sinyali kullanarak bir DC yükünün kontrol edilmesi hakkında bir video yayınlandı. Şu an izledikleriniz o kanalda da yayınlanmalıydı. Ama yayınlamaya karar verdim.

Bu Çin mağazasında radyo parçaları, bileşenleri ve cihazları.

Çıkıştaki alternatif akım sinüs şeklindedir, yani voltaj zamanla sürekli değişir ve her 10 milisaniyede bir sıfırdır. Bir PWM sinyali hakkında bir video izlediyseniz, onu alamayacağınızı anlayacak ve sinüzoidi düzenlemeye başlayacaksınız.

Yapacağımız cihaza dimmer denir. Soketten sıradan sinüzoidleri içerir ve kesik olarak çıkar. Karartıcı sinüzoidin bir kısmını geçmez. Ve bu kısım ne kadar büyük olursa, ortalama voltaj o kadar düşük olur. Gerilimin sıfır olduğu aralıkları değiştirerek toplam çıkış gerilimini düzenleyeceğiz. Triyak gibi bir demir parçasının voltajını açar ve kapatır. Farklı durumlarda ve farklı akımlar içindir. Örneğin iri bir adam 800 voltluk bir voltajda 40 amper geçirebilir. Bu yaklaşık 30 kW.

Triyak'ı doğru zamanda kontrol etmek için bir torba toz pudraya ihtiyacınız var. Birkaç direnç ve iki optokuplör. Bütün bunlar, herhangi bir radyo parçaları mağazasından veya radyo pazarından bir kuruşa satın alınabilir. Bağlantı kolaylığı için terminalleri alabilirsiniz. Ve tüm devreyi bir breadboard üzerinde monte edebilirsiniz. Bağlantı şeması böyle görünüyor.

Triyak 220v ağı kırar, arduino bir optokuplör aracılığıyla açıp kapatır. Yani, arduino'nun kendisi, güvenliğimiz için şebeke gerilimi ile optik olarak izole edilecektir. Ve önemli bir nokta. Triyakın zamanında açılabilmesi için arduino'nun şebeke geriliminin 0'dan geçtiğini bilmesi gerekir. Bunun için ters yönde bağlanmış ikinci bir optokuplör vardır. Ve bunun çıkışında, ağdaki voltaj 0'dan her geçtiğinde bir sinyal alıyoruz. Ve triyak'ı üst optokuplör aracılığıyla kontrol ediyoruz. İşin algoritması biraz sonra.

Devreyi donanımda toplayalım

İdeal olarak, bu tür şeyler baskılı bir elbise üzerinde yapılmalıdır. Yakında kanalda ayrı bir video dersleri döngüsü hakkında. Tahtaların nasıl yetiştirileceğini ve nasıl zehirleneceğini göstereceğiz. Bu arada baskılı devre kartı yapmayı bilmiyoruz, iki yol daha var. Birincisi, devreyi bir devre tahtası üzerinde monte etmektir. Bir dakika sonra ne yapacağız? İkincisi ise Çinlilerden levha üretimi siparişi vermek. Easyeda platformunda birkaç çeşit pano yaptım. İlk - küçük bir yedi mağazada, ikincisi - büyük bir yedi mağazada. Üçüncüsü, üç kanallı bir karartıcıdır. Sıfır dedektörünün bir ortak girişi ve bir ortak çıkışı olan. Üç arduino triyakının kontrolü için üç yük çıkışı ve 3 pin. Devrenin ölçeklendirilmesi ve herhangi bir sayıda kanal için karartıcı yapılması kolaydır.

Pano sipariş etmek için gerber dosyalarını projeden çekmeniz gerekir. Easyeda servisinden pano siparişi vermek için butona basıyoruz ve sayfaya geliyoruz. Ve gerber dosyalarını indirmek için düğmeye basın. Tek bir arşivde indirilirler. lg psb servis sitesine gidiyoruz. Bu, teslimatla birlikte en ucuz ve en büyük endüstriyel ölçekli baskılı devre kartı üretim hizmetlerinden biridir. Her ihtimale karşı önce giriş yapalım. Alışveriş sepetine gidin ve yeni bir sipariş ekleyin. Ve bir gerber dosyası, yani aynı arşivi ekleyin. Ödeme tek katmanlıdır. Bir katman seçin. Gördüğünüz gibi boyutlar otomatik olarak ayarlanır. Miktar - Minimum sipariş 5 adettir. Textolite kalınlığı, rengi. kırmızı olsun. Bu, kartın kapladığı maskenin rengidir. İzleri kapatmak için lehim seçilir. Bu kalay kurşunlu, kurşunsuz ve bilmediğimiz başka bir şey. Ayrıca bakır folyonun kalınlığı textolite değildir. Nedense fiyat iki katına çıktı. Altın parmaklar var. Bu, kartı konektöre yerleştirmek için kullanılan bir taraktır. O zaman bu formda ödeme alabilirsiniz. Ve aşırı temasları kesebilirsin. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Sepeti kurtarıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 kartın fiyatı 2 dolardır. Yani, bir ücret karşılığında yaklaşık 25 ruble. Endüstriyel kalitede panolar neredeyse hiçbir şey elde etmeyecek.

Tek şey teslimat. Adresinizi vermelisiniz. Kolaylık sağlamak için, genellikle Rusça harfleri harf çevirisine çeviren harf çevirisi hizmetini kullanırız. Teslimat. Kurye için 30 dolar ve standart - postayla göndermek için 250 ruble. DHL bireylerle çalışmaz. Şirketin tanıdığı yoksa, postayla birkaç hafta beklememek ve beklememek daha iyidir. Bu durum için paypal veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Genel olarak baskılı devre kartları sipariş ettim ve onlar yolda iken devreyi bir breadboard üzerine monte edeceğiz.

Bu AC regülatör montaj projesi, PCB düzenine bakılarak bir devre tahtası üzerine monte edilebilecek bir projedir. Yani, bileşenleri mizanpaja tıpkı mühürdeki gibi yerleştiriyoruz. Ve her şeyi bileşenlerin bacaklarına bağlarız. Örneğin burada triyak hem terminal bloklarına hem de optokuplöre ulaşır. Alıyoruz ve lehimliyoruz. Pilli kaynak makinesiyle ilgili videodaki cankurtaran tüyosunu da kullanabilirsiniz. Yani, tahtanın düzenini yazdırın, tahtaya yapıştırın ve parçalara odaklanarak lehimleyin. Ve cımbız ve havya ile 10 dakikalık çalışmadan sonra bir tahta elde edilir. Kompakt.
Bağlantı için birçok bileşen kullanılır. Tek şey, ortak çıkışı bir parça bakır tel ile bağlamaktı. Önemli bir nokta. Gliserin fluxu ile lehimliyoruz ve izleri görülebiliyor. O parlıyor. Karartıcı, 220v'lik bir voltajla çalışır ve akıyı deler ve kararlı bir şekilde çalışmaz. Hatta yanmak. Bu nedenle bir diş fırçası alıp temizlemeye gidiyoruz. Pekala, fazlalığı metal için makasla kesip kenarı düzeltiyoruz. İşte bu kadar, dimmer hazır. Sağlıklı ve kompakt.
Breadboard'u kırparken, büyük bir adamla bir versiyon oluşturdum. Pedler kullanılarak triyak ile doğrudan bir bağlantı vardır. Soldaki çıkış, ortadaki giriş ve sağdaki ortak giriş ve çıkış. Bunun için tek bir direnç var. Triyakın kendisi çift taraflı bant üzerine yapıştırılmıştır. İdeal olarak, pedler vidalanmış olmalıdır. Bu olur. Tüm. Dirençlerin ayakları ile basitçe lehimlenir. Bu pano aşağıdaki projelerden birinde gereklidir. Yorumlarda ne olabileceğini tahmin etmeye çalışın.
Şimdi, son olarak, triyak kontrolünün çalıştığı algoritmaya bakalım. Yani arduino ile triyak kontrolü yapacağız. Ürün yazılımı özel bir programda yazılmıştır. İki önemli nokta var. Birincisi, sıfır dedektörünün çıkışından, şebeke voltajı sinüs dalgasının 0 volt voltajı geçtiğini bildiren bir sinyal almaktır. Sıfır dedektör çıkışı, donanım kesme işleyicisine bağlanır. Bu, arduino'nun ikinci pinidir. Ve pim 10 kilo ohm'luk bir dirençle toprağa çekilir. İç astarı çalışmıyor. Nedenini bilmiyoruz. İnternetteki tüm üretici yazılımlarının aksine, algoritma gecikme kullanmaz. Yani, triyakın kontrolü, program kodunun geri kalanının yürütülmesine müdahale etmez. Bu, zamanlayıcı timer-1 kullanılarak uygulanır. Çünkü normal sayaçların kullanılması birkaç dakikada bir bazı titremelere neden olacaktır.
Zamanlayıcıyla rahat çalışmak için akıllı siber dudak kitaplığını kullanıyoruz. Genel olarak, özü şudur, aşağıdan bir sıfır geçişi algılanır algılanmaz, bu bir noktadır, zamanlayıcı karartma süresi için başlar ve kesme, yukarıdan aşağıya bir voltaj sıfır geçişi için yeniden yapılandırılır. Ve zaman geçti. Zamanlayıcı tetiklendikten sonra, triyak tüketiciye akımı açar. Kesme, yukarıdan aşağıya sıfır geçişin yerini alır almaz, zamanlayıcıyı durdurur ve kendini yeniden sıfırlar. Ayrıca triyaktan geçen akımı da kapatır. Ve böylece saniyede 50 kez tekrar eder.

Sıfırı geçtikten sonra triyakın açılma süresini ayarlamak için bir potansiyometre kullanılır. Dimmer değişkenleri 0 ile 255 arasında değerler almalıdır. Bunlar tam ve minimum parlaklıktır. Ve bu kadar. Tüm şemaların ve eskizlerin proje sayfasından indirilebileceğini hatırlatmama izin verin. Link videonun altındaki açıklamada.

Bir dimmer, yalnızca parlaklık kontrolünden daha fazlası için kullanılabilir. Geri beslemeli ısıtma elemanı kontrol sistemi çok daha fazla ilgi çekicidir. Ayarlanan sıcaklığı doğru bir şekilde korumak için.
Ayrıca dimmer akıllı ev gibi sistemlerde kullanılabilir ve bu çok dimmerin internet üzerinden kontrolü sağlanabilir. Bunu yapabilmek için windows, android veya web için program yazabilmeniz gerekir.

Çin baskılı devre kartları geldi. Tekrar ediyoruz, eğer bir bireyseniz, posta yoluyla sipariş vermek daha iyidir. Dhl aracılığıyla, tanıdık bir şirketin arkasına saklanmak ve belgeleri gümrükte yeniden kaydettirmek zorunda kaldım. Sonuç olarak, bunlar güzel baskılar. Her birinin 25 rubleye mal olduğunu düşünürsek, bunun Çinliler için en azından biraz karlı olduğunu umuyoruz. Aksi takdirde utanç verici.

Daha önce olduğu gibi bir dimmerin lehimini çözüp arduino'ya bağladık. Potansiyometreyi hareket ettiriyoruz, ampulün parlaklığı maksimumdan zar zor için için yanana kadar değişiyor. Gerçekten de ilginç bir manzara.

Muhtemelen videonun tamamı dimmer çıkışındaki gerçek dalga biçimine bakmak istemiştir. Gösterilen resimlerle eşleşiyor mu? 12 volta kadar voltajı ölçebilen ucuz bir Çin osiloskopu kullanalım. Durmak. Bunu yapamazsın. Şebeke voltajını ölçmek için voltaj bölücü gibi bir şey kullanmanız gerekir. 1'e 20 oranı uygundur Dirençlerin ısınmasını önlemek için iki yüz on kilo-ohm'luk mezhepler aldım. Her şeyi dikkatlice bağlarız ve ancak o zaman ağa açarız. Hayati tehlike arz ediyor. Ve resimlerdekiyle aynı güzelliği görüyoruz. Sinüzoidin periyotlarındaki voltajın nasıl göründüğü, sıfıra ulaştığı ve kaybolduğu görülebilir. Bir sonraki yarım döngüde zamanlayıcıyı tekrar açmak için. Muhteşem gösteri!