طرح لامپ LED e27. مزایای لامپ های LED نحوه بررسی و تعویض منبع تغذیه لامپ های ال ای دی

دستگاه لامپ ال ای دیدر 220 ولت بسیار دشوارتر از یک لامپ رشته ای مشابه است. در تلاش برای حفظ شکل گلابی شکل معمول، مهندسان مجبور بودند سخت کار کنند. و همانطور که معلوم شد بیهوده نیست! دستگاه های روشنایی جدید عملا گرم نمی شوند، مقدار کمی برق مصرف می کنند و بسیار کمتر شکننده هستند. اما ویژگی لامپ LED چیست و پیچیدگی مدار آن چیست؟ بیایید آن را بفهمیم.

طرح ساختاری

از نظر ساختاری، مدار لامپ LED 220 ولت از سه بخش اصلی تشکیل شده است: محفظه، قسمت الکترونیکی و سیستم خنک کننده. ولتاژ اصلی از طریق پایه به راننده می رسد و در آنجا به سیگنال تبدیل می شود. جریان مستقیمبرای روشن کردن LED ها لازم است. نور از دیودهای ساطع می شود زاویه گستردهپراکندگی و بنابراین نیازی به نصب لنزهای اضافی ندارد. برای گذراندن با دیفیوزر کافی است. در حین کار، قطعات درایور و LED ها گرم می شوند. بنابراین در طراحی لامپ باید به اتلاف گرما فکر کرد. قسمت محفظه لامپ LED شامل یک پایه، یک پوسته پلاستیکی که درایور داخل آن قرار دارد و یک پوشش نیمه شفاف به شکل نیمکره است که یک پخش کننده نور نیز می باشد. که در مدل های گران قیمتلامپ ها، بیشتر بدنه توسط رادیاتور پره دار ساخته شده از آلومینیوم یا پلاستیک مخصوص رسانای گرما اشغال شده است. در لامپ های مقرون به صرفه، رادیاتور یا به طور کامل وجود ندارد یا در داخل آن قرار دارد و سوراخ هایی در اطراف بدنه ایجاد می شود. محصولات ارزان چینی تا توان 7 وات دارای بدنه ای محکم و بدون اتلاف حرارت هستند.

در لامپ‌های ال‌ای‌دی 220 ولتی برند، برد مدار چاپی با ال‌ای‌دی‌های SMD از طریق خمیر حرارتی به هیت سینک متصل می‌شود تا گرما را به طور موثر دفع کند. ارزان مدل های چینیاین تخته یا به سادگی وارد شیارهای کیس می شود یا با پیچ به صفحه فلزی متصل می شود تا کریستال ها خنک شوند. راندمان چنین خنک کننده بسیار کم است، زیرا صفحه دارای مساحت کوچکی است و سازندگان چینی، به طور معمول، استفاده از خمیر حرارتی را فراموش می کنند.
خروجی تابش از طریق یک دیفیوزر که معمولاً از پلاستیک مات ساخته شده است رخ می دهد. و در لامپ های LED ارزان قیمت 220 ولت، چنین موردی هنوز به طور قابل اعتمادی کاستی های مونتاژ چینی را از چشمان کنجکاو مصرف کننده پنهان می کند. دیفیوزر یا با یک درزگیر یا یک اتصال رزوه ای به پایه متصل می شود.

نمودار سیم کشی

با توجه به قسمت الکتریکی بین لامپ های ال ای دی 220 ولتی متفاوت است دسته بندی قیمتهمچنین تفاوت های بسیاری این را می توان بلافاصله پس از جداسازی دیفیوزر مشاهده کرد. کافی است کیفیت لحیم کاری عناصر SMD و سیم های اتصال را در نظر بگیرید.

لامپ چینی ارزان قیمت 220 ولت

در لامپ های 2-3 دلاری، هیچ تقارنی روی تخته با LED ها وجود ندارد، که نشان دهنده لحیم کاری دستی است و سیم ها با کمترین مقطع ممکن انتخاب می شوند. به جای یک درایور قابل اعتماد، آنها یک مدار منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور ساده با خازن و یکسوساز دارند. ولتاژ شبکه ابتدا توسط یک خازن فیلم فلزی غیر قطبی کاهش می یابد، یکسو می شود و سپس صاف می شود و تا سطح مورد نظر بالا می رود. جریان بار توسط یک مقاومت معمولی SMD که روی برد مدار چاپی با LED قرار دارد محدود می شود.
هنگام عیب یابی و تعمیر لامپ های ال ای دی از این نوع، رعایت نکات ایمنی ضروری است، زیرا. همه عناصر مدار الکتریکیولتاژ بالقوه بالا با لمس انگشت به قسمت حامل جریان مدار، با سهل انگاری، می توانید دریافت کنید شوک الکتریکیو یک پروب مولتی متر سر خورده می تواند سیم ها را با عواقب ناخوشایند اتصال کوتاه کند.

لامپ ال ای دی مارک

محصولات LED مارک نه تنها از نظر ظاهر دلپذیر، بلکه با کیفیت پایه عنصر نیز متمایز می شوند. خود درایور دستگاه پیچیده تری دارد و اغلب به یکی از دو روش مونتاژ می شود. اولین مورد وجود یک ترانسفورماتور پالس، مبدل ولتاژ پالس با تثبیت بعدی جریان بار را فراهم می کند.

در مورد دوم، یک ترانسفورماتور از بین می رود و بار عملکردی اصلی روی یک ریز مدار خاص - قلب راننده قرار می گیرد. تطبیق پذیری آن این است که ولتاژ ورودی را تثبیت می کند، جریان خروجی را با یک فرکانس معین (PFM) یا عرض پالس (PWM) حفظ می کند، امکان کاهش نور را فراهم می کند، دارای سیستم منفی است. بازخورد. به عنوان نمونه می توان به عنوان مثال به CPC9909 اشاره کرد.
LED های موجود در یک لامپ 220 ولت با یک درایور جریان به طور قابل اعتمادی از نوسانات ولتاژ و تداخل در شبکه محافظت می شوند ، جریان عبوری از آنها با مقدار اسمی گذرنامه مطابقت دارد و رادیاتور اتلاف حرارت با کیفیت بالا را فراهم می کند. چنین لامپ هایی بسیار طولانی تر از لامپ های ارزان قیمت چینی دوام می آورند و در نتیجه مزیت LED ها را در عمل ثابت می کنند.

همچنین بخوانید

به دلیل مصرف برق کم، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت در حال جایگزینی هستند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

بر خلاف لامپ های رشته ای، 90٪ لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. نمونه های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از اقدام به تعمیر لامپ ال ای دی، باید دستگاه آن را ارائه دهید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی از جمله لامپ های رشته ای به یک شکل چیده شده اند. اگر دیوارهای محفظه لامپ را بردارید، داخل آن می توانید درایور را ببینید که یک برد مدار چاپی با عناصر رادیویی نصب شده روی آن است.

هر لامپ LED به شرح زیر مرتب شده و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور اعمال می شود. از درایور، یک ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، عرضه می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ شبکه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پراکندگی نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با یک شیشه محافظ منتشر می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. تفاوت دستگاه لامپ های رشته ای با لامپ های ال ای دی این است که از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک لامپ شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 LED مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند ثابت و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من فکر می کنم با گذشت زمان آنها جایگزین همه منابع نور مصنوعی دیگر خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیر لامپ های ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد. لمس یک ناحیه محافظت نشده از بدن انسان به نواحی خالی مدار متصل به آن شبکه برقمی تواند آسیب جدی به سلامتی تا ایست قلبی وارد کند.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی ریز مدارهای نوع SM2082 مونتاژ می شوند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و مرا مجبور به تعمیر کرد. لامپ به طور تصادفی سوسو زد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زد، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل یک اتصال بد است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه پخش کننده در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا سیلیکون به حلقه نگهدارنده هنگام نشستن اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و میکرو مدار - ژنراتور جریان SM2082 باز شد. در این لامپ، یک قسمت از درایور بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی از ال ای دی و قسمت دوم روی یک صفحه جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی جیره های معیوب یا مسیرهای شکسته را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا سیلیکون را بریده و تخته را با یک تیغه پیچ گوشتی روی لبه فشار دادند.

برای رسیدن به درایور واقع در محفظه لامپ، مجبور شدم آن را لحیم کنم، همزمان دو کنتاکت را با یک آهن لحیم کاری گرم کرده و به سمت راست حرکت دهم.

از یک طرف تخته مدار چاپیدرایور، فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 میکروفاراد برای ولتاژ 400 ولت نصب شده است.

با سمت معکوسبر روی برد درایور، یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم نصب شد.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها تماس خود را از دست می دهد، باید آنها را با رعایت قطبیت و با استفاده از دو سیم وصل کرد. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری شبهه ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس را در ترمینال مرکزی پایه بررسی کردم. با زدن تیغه چاقو روی لبه آن به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم سیم های لحیم کاری مناسب از پایه را با یک آهن لحیم کاری لحیم کاری کنم. هنگام دست زدن به یکی از جیره ها، سیم در معرض دید قرار گرفت. لحیم کاری "سرد" پیدا شد. از آنجایی که هیچ راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با شار فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED علیرغم برخورد با دسته پیچ گوشتی، به طور پیوسته نور ساطع می کرد. معاینه شار نورانیدر ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز معنی دار هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار درایور
لامپ LED ASD LED-A60 بر روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده در درایور برای تثبیت جریان میکرو مدار تخصصیمعلوم شد SM2082 بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به فیوز تغذیه می شود دیود یکسو کنندهپل ny روی میکرومجموعه MB6S مونتاژ شده است. خازن الکترولیتی C1 ریپل را صاف می کند و R1 برای تخلیه آن هنگام قطع برق عمل می کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری اعمال می شود. از خروجی آخرین LED، ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 اعمال می شود، جریان در ریز مدار تثبیت می شود و سپس از خروجی آن (پین 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با مقدار اسمی آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. تراشه SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را از 5 تا 60 میلی آمپر با یک مقاومت تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60، از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه با لامپ تعمیر شده، تعمیر شد.

هنگامی که روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و سپس نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با نقص درایور همراه است. بنابراین، من بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پخش کننده به سختی برداشته شد، زیرا علیرغم وجود نگهدارنده، در تمام خط تماس با کیس به شدت با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه باید با چاقو به دنبال جای قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در قسمت آلومینیومی در امتداد کانتور فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و امکان جدا کردن آن بدون ترس از ترک وجود داشت، همه تلاش ها ناموفق بود. دستمزد سخت نگه داشته شد.

همچنین نتوانست تخته را همراه با درج آلومینیومی جدا کند، زیرا به خوبی روی بدنه قرار می گرفت و توسط سطح بیرونی روی سیلیکون کاشته می شد.

تصمیم گرفتم بورد درایور را از کنار پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود شانه بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط مشت از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های تخته LED لحیم شده بودند.

یک سوراخ در مرکز تخته با LED ها وجود داشت. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم تخته درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متر جلو رفت و روی چیزی قرار گرفت. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک پسوند بود که با آویزهایش روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به گونه ای شکل گرفته است که حرکت را محدود کند، اگرچه کافی بود آن را با یک قطره سیلیکون ثابت کنید. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F وارد می شود و پس از صاف شدن توسط خازن الکترولیتی. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های R20 و R80 که به صورت موازی بین ترمینال های 1 و 8 MS متصل می شوند، مقدار جریان را برای تامین ال ای دی ها تنظیم می کنند.

این عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ریپل شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 میکروفاراد به 6.8 میکروفاراد لحیم شد.

اگر باید درایورهای بدنه این مدل لامپ را بردارید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به صورت دایره ای درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط برای شناختن دستگاه لامپ LED مفید بود. راننده درست میگفت

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. اول باید ال ای دی ها را زنگ می زدیم.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر به موفقیت منجر نشد. ال ای دی ها روشن نشدند معلوم شد که دو کریستال تابش نور متصل به سری در یک مورد نصب شده است و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر، که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی در محدوده 3-4 ولت خروجی می دهد. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را به هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم. .

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها به جای آن با یک قطره لحیم بسته شدند. کار کردن برای راننده بی خطر است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک کن Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شدند.

برای علاقه، اندازه گیری ها و محاسباتی را انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات است. با 16 LED، به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات می شود. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده نشان دهد.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 که توسط سازنده اعلام شده است برای من بسیار مشکوک است. در حجم کمی از محفظه لامپ پلاستیکی با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه LED ها و درایور تا حد امکان کار می کنند دمای مجاز، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از دوستان با من به اشتراک گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خریده و همه آنها بعد از یک ماه از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، نور ضعیف سوسوزنی را با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند، مانند یک استروبوسکوپ.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

درایور مانند یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا با دو لحیم به یک برد مدار چاپی با LED ثابت شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از برگه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی راننده برداشته شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه چیز خوب است. باید ال ای دی ها را چک می کردم.

ال ای دی های لامپ نصب شده است نوع ناشناختهبا دو کریستال در کیس و بازرسی هیچ ایرادی نداشت. روش اتصال سریالبین یکدیگر، نتایج هر یک از LED ها به سرعت معیوب را شناسایی کرد و مانند عکس با یک قطره لحیم جایگزین شد.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد، مجبور شدم یک LED دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از آن لامپ چهارمچون از تعمیرش خسته شدم انداختمش دور.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا بستن پایانه های LED های سوخته در لامپ های LED مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده و نه ولتاژ را خروجی می دهد. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های داده شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور وصل شوند و ولتاژی معادل 3 ولت در هر یک از آنها افت کند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها کوتاه شود، ولتاژ ولتاژ خواهد بود. به 135 ولت کاهش می یابد و جریان تغییر نمی کند.

اما ضریب عملکرد (COP) یک راننده مونتاژ شده طبق چنین طرحی کم خواهد بود و تلفات برق بیش از 50٪ خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27، به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور روی مقاومت برقی را مصرف می کند که بیش از مصرف برق LED ها است و آن را در یک بسته کوچک قرار می دهد. لامپ های ال ای دی، به دلیل انتخاب بیشترگرما غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ ال ای دی وجود نداشته باشد و بسیار ضروری باشد، می توان درایور مقاومت را در یک جعبه جداگانه قرار داد، در عین حال، مصرف برق چنین لامپ ال ای دی چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. . در عین حال باید توجه داشت که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 ال ای دی SMD3528 متصل به صورت سریال، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز خواهید داشت. خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون اینکه به سیاه شدن کل سطح LED اشاره کنیم، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت جیره نتیجه گیری آنها را به دقت بررسی کنید. در یکی از لامپ های در حال تعمیر، چهار LED به طور همزمان به خوبی لحیم شده بودند.

عکس یک لامپ را نشان می دهد که دارای نقاط سیاه بسیار کوچک روی چهار LED بود. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح دیده شوند.

LED های معیوب ممکن است ظاهر را تغییر دهند یا نکنند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر پیکان موجود در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد به صورت ظاهری نصب می شوند که در مورد آن ها دو کریستال به صورت سری به هم متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای زنگ زدن چنین ال ای دی ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به خروجی های آن اعمال شود و هر مولتی متری بیش از 4 ولت تولید نمی کند. بنابراین، چنین ال ای دی ها را فقط با اعمال ولتاژ بیش از 6 می توان آزمایش کرد. 9-12) ولت از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم از منبع تغذیه.

LED بررسی می شود، مانند یک دیود معمولی، در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را در جاهایی تغییر دهید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، آنگاه کوچک است. در حالی که LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

شما می توانید سلامت LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما اگر راننده لامپ کار کند چنین روش تأییدی امکان پذیر است. برای این کار باید ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کرد و با یک جامپر سیمی یا مثلاً اسفنج های فلزی موچین، سرهای هر LED را به صورت سری با یکدیگر کوتاه کرد.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، مطمئناً ال ای دی کوتاه شده معیوب است. این روش در صورتی مفید است که تنها یک LED از تمام مدار معیوب باشد. با این روش تأیید، باید در نظر گرفت که اگر راننده عایق گالوانیکی را از شبکه اصلی ارائه نکند، به عنوان مثال، در نمودارهای بالا، لمس لحیم کاری LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چند LED معیوب بودند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت هایی را که LED ها به آنها لحیم شده اند اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، به این معنی است که دلیل عدم کارکرد لامپ در راننده یا مکان هایی است که هادی های حامل جریان لحیم شده اند.

به عنوان مثال، در این لامپ، یک هادی لحیم کاری سرد پیدا شد که ولتاژ را به برد مدار چاپی می رساند. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی روی مسیرهای رسانای برد مدار چاپی نشست. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. با این لامپ موفق باشید

از ده لامپ خراب، فقط یکی از آنها راننده معیوب داشت، پل دیودی از هم پاشید. تعمیر درایور شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. از برد اهداکننده، همچنین باید LED جایگزین را بدون آسیب لحیم کنید.

لحیم کاری LED های SMD با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به کیس آنها تقریبا غیرممکن است. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک نازل ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی حل می شود.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، فقط در صورت بی توجهی می توانید اشتباه کنید. برای لحیم کاری ال ای دی کافی است آن را روی برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با آهن لحیم کاری با توان 10-15 وات گرم کنید.

اگر LED روی زغال سنگ سوخته و برد مدار چاپی زیر آن سوخته شده است، قبل از نصب یک LED جدید، ضروری است که این محل از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا این یک هادی جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لنت های لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده اند.

در چنین حالتی، LED را می توان با لحیم کردن آن به ال ای دی های مجاور نصب کرد، اگر ردهای چاپ شده به آنها منتهی شود. برای انجام این کار، می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله بین LED ها، قلع و لحیم کاری به آنها، آن را به نصف یا سه خم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

دستگاه لامپ که معمولاً لامپ ذرت نامیده می شود ، که در عکس زیر نشان داده شده است ، با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا دسترسی برای تداوم LED و جایگزینی بدون جدا کردن محفظه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز لامپ را برای علاقه مندی از بین بردم تا دستگاه آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید توجه داشت که سه LED در محفظه LED SMD5050 قرار می گیرند که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه عدد روی دایره زرد قابل مشاهده است). نقاط تاریککریستال ها)، و وقتی بررسی شوند، هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد ، فقط به طور نامحسوس برای چشم ، شار نور کمی کاهش می یابد.

درایور این لامپ مطابق با مونتاژ می باشد ساده ترین طرح، بدون ترانسفورماتور ایزولاسیون، بنابراین لمس لیدهای LED زمانی که لامپ روشن است غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح برای نصب در وسایلی که کودکان می توانند به آن دسترسی داشته باشند غیرقابل قبول است.

اگر همه LED ها کار می کنند، درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار، قاب را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با یک پیچ گوشتی کوچک یا یک تیغه چاقو، باید در دایره ای سعی کنید نقطه ضعیفی را پیدا کنید که در آن قاب به بدترین شکل چسبانده شده است. اگر لبه تسلیم شد، سپس با ابزار به عنوان یک اهرم کار کنید، لبه به راحتی در کل محیط دور می‌شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم های درایور تا پایه لامپ، راننده به راحتی از محفظه لامپ بیرون کشیده می شد. پس از مطالعه مدار خود، درایور دوباره داخل کیس قرار گرفت و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED خوب جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قدرتمندتر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسم، مجبور شدم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های راننده تا پایه کوتاه بودند و خارج کردن راننده از محفظه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را بردارم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده است، گرد و محکم نگه داشته شده است. باید با مته 1.5 میلی متری نقاط اتصال را سوراخ می کردم. پس از آن ازاره که با چاقو قلاب شده بود به راحتی جدا می شد.

اما می توانید بدون سوراخ کردن پایه، اگر لبه چاقو را به دور محیط بچرخانید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید. ابتدا باید علامتی روی پایه و بدنه گذاشته شود تا پایه پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای ثابت نگه داشتن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به جای قدیمی خود بیفتند. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای حفاظت در برابر نوسانات ضربه ای و R2, R3 برای حفاظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور در فضای باز یافت شد. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. بعد از تعویض مقاومت ها 10 اهم در دست نبود و روی 5.1 اهم گذاشتم لامپ کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت کار، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جدا کردن آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ ال ای دی با بررسی سلامت LED ها آغاز می شود، اولین کاری که باید انجام می شد حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یک شانه داخل آن ثابت شد. برای برداشتن شیشه باید از انتهای پیچ گوشتی که از بین پره های رادیاتور عبور می کند، به انتهای رادیاتور تکیه دهید و به عنوان اهرم شیشه را به سمت بالا بلند کنید.

بررسی LED ها با یک تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد ، بنابراین درایور معیوب است و باید به آن برسید. تخته آلومینیومی با چهار پیچ بسته شده بود که من آن ها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته هواپیمای رادیاتور قرار داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود برگردانده می شد و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه می داد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار سفت بود، تصمیم گرفتم راه ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و از سوراخ باز شده درایور را برای تعمیر خارج کنم. من نقاط پانچ را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که او هنوز به دلیل اتصال رزوه ای پلاستیک را نگه داشته است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. او نگه داشت، و همچنین شیشه محافظ. برای این کار در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور با اره برقی شسته شده و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کردن سرنخ ها از برد مدار چاپی LED ها، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت، من آن را با آنالوگ 10 BQ100 (100 V، 1 A) جایگزین کردم. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. لامپ LED روشن شد. در مورد لامپ دوم هم همین مشکل وجود داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است، اما طراحی آن تا حدودی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن ثابت شده است. برای برداشتن شیشه محافظ، کافی است از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال به حلقه بردارید.

سه LED فوق روشن کریستالی نه کریستالی بر روی برد مدار آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، شما باید درایور را تعمیر کنید. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، بلکه سیم های حامل جریان را که از راننده می آمد لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی پایه با رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از محفظه لامپ جدا می شود.

پیچ های خودکاری که حلقه پلاستیکی پایه را پیچ می کنند درایور را می پوشانند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توان به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس دست یافت.

معلوم شد که راننده مطابق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی تمام عناصر، به جز ریز مدار، هیچ نقصی را نشان نداد. بنابراین، میکرو مدار معیوب است، من حتی اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا نکردم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما دستگاه او را مطالعه کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول معلوم شد که جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن است. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به سوراخ شدن آن شد. با تلاش زیاد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به معنای این است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین لامپ ها است. پین ها بر حسب میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت بسته می شود و حتی هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخکاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته ای در دسترس نباشد، می توان سوراخ را با یک جفت ضخیم ایجاد کرد.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو لامپ را بدون مشکل برداشتم. اگر آزمایش LED ها توسط تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، برد مدار چاپی حذف می شود.

پس از جدا کردن برد از محفظه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب اسم آنها را از روی باندها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

برد مدار چاپی درایور کاملاً با سیلیکون پر شده بود و من آن را با ال ای دی از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و مقاومت های قوی تری را که در دسترس بودند به آنها لحیم کردم. در یک لامپ، یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات، در دو لامپ دوم به صورت موازی 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم شده است.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی با خروجی مقاومت که ولتاژ اصلی آن با بدنه فلزی لامپ مناسب است، با یک قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب هاتملت به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری، در دمای 80-150 درجه ذوب می شود، که اجازه می دهد تا آن را با یک آهن لحیم کاری برقی ذوب کنید. کافی است تکه ای از میله را جدا کرده و در جای مناسب قرار دهید و گرم کنید. ذوب داغ قوام عسل ماه می را به خود می گیرد. پس از سرد شدن دوباره جامد می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. فقط برای تعمیر برد مدار چاپی و شیشه محافظ در محفظه لامپ باقی مانده است.

هنگام تعمیر لامپ های LED، از میخ های مایع "نصب" برای تعمیر برد مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند، مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. پس از 15 دقیقه، چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانید، برد را در جای خود نگه دارید، همانطور که سیم ها آن را بیرون می راند، برد را در چندین نقطه با چسب حرارتی ثابت کنید.

لامپ LED مانند یک بارق شروع به چشمک زدن کرد

من مجبور شدم یک جفت لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم، که نقص آن شامل چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز، مانند یک بارق بود.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. کپی دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی بلافاصله پس از نصب پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتادند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا جعبه های خازن متورم شده بودند. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری بدون نقص خارجی به نظر برسد، باز هم باید با تعویض لامپ LED با جلوه استروبوسکوپی، تعمیر آن را آغاز کرد.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های قابل سرویس، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقدار مقاومت ها
با کدگذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس استاندارد، علامت گذاری مقاومت های مدرن با اعمال حلقه هایی با رنگ های مختلف بر روی بدنه آنها انجام می شود. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

منابع نور LED به سرعت در حال محبوبیت هستند و جایگزین لامپ های رشته ای غیراقتصادی و همتایان فلورسنت خطرناک می شوند. آنها به طور موثر انرژی مصرف می کنند، برای مدت طولانی خدمت می کنند و برخی از آنها پس از شکست در معرض تعمیر قرار می گیرند.

برای تعویض یا تعمیر صحیح یک عنصر شکسته، به مدار لامپ LED و دانش در مورد ویژگی های طراحی نیاز دارید.

آشنایی نزدیک با طراحی چراغ LED ممکن است فقط در یک مورد مورد نیاز باشد - در صورت نیاز به تعمیر یا بهبود منبع نور.

صنعتگران خانگی با داشتن مجموعه ای از عناصر در دستان خود می توانند به طور مستقل لامپ را روی LED ها جمع آوری کنند ، اما این فراتر از توان یک مبتدی است. اما با مطالعه مدار و داشتن مهارت های ابتدایی در کار با الکترونیک، می تواند قطعات شکسته را جایگزین کرده و عملکرد دستگاه را بازیابی کند.

با توجه به اینکه دستگاه‌های ال‌ای‌دی اساس سیستم‌های روشنایی مدرن آپارتمانی شده‌اند، توانایی درک طراحی لامپ‌ها و تعمیر آن‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از بودجه خانواده را ذخیره کند.

آیا تعمیر لامپ ال ای دی منطقی است؟ بی شک. بر خلاف آنالوگ های با رشته های رشته ای برای هر قطعه 10 روبل، دستگاه های LED گران هستند.

فرض کنید یک "گلابی" GAUSS حدود 80 روبل است و جایگزین بهتری برای OSRAM 120 روبل است. جایگزینی خازن، مقاومت یا دیود ارزان تر خواهد بود و با تعویض به موقع می توان عمر لامپ را افزایش داد.

تغییرات زیادی در لامپ های LED وجود دارد: شمع، گلابی، توپ، نورافکن، کپسول، روبان، و غیره. آنها در شکل، اندازه و طراحی متفاوت هستند. برای اینکه به وضوح تفاوت یک لامپ رشته ای را ببینید، یک مدل گلابی شکل رایج را در نظر بگیرید.

به جای یک لامپ شیشه ای - یک پخش کننده مات، رشته با دیودهای "بازی طولانی" روی برد جایگزین شد، گرمای اضافی توسط رادیاتور حذف می شود و راننده ثبات ولتاژ را فراهم می کند.

اگر شکل معمول را نادیده بگیریم، می توانید فقط یک عنصر آشنا را ببینید - پایه. محدوده اندازه پایه ها ثابت مانده است، بنابراین آنها متناسب با کارتریج های سنتی هستند و نیازی به تغییر در سیستم الکتریکی ندارند.

اما شباهت در اینجا به پایان می رسد: سازمان داخلیدستگاه های LED بسیار دشوارتر از لامپ های رشته ای هستند.

لامپ های LED برای کار مستقیم از شبکه 220 ولت طراحی نشده اند، بنابراین یک درایور در داخل دستگاه محصور شده است که هم منبع تغذیه و هم واحد کنترل است. این شامل بسیاری از عناصر کوچک است که وظیفه اصلی آنها صاف کردن جریان و کاهش ولتاژ است.

مدارهایی با خازن برای کاهش ولتاژ

برای ایجاد ولتاژ بهینه برای عملکرد دستگاه بر روی دیودها، درایور بر اساس یک مدار با خازن یا ترانسفورماتور کاهنده مونتاژ می شود. گزینه اول ارزان تر است، دومی برای تجهیز لامپ های قدرتمند استفاده می شود.

نوع سوم وجود دارد - مدارهای اینورتر، که یا برای مونتاژ لامپ های کم نور یا برای دستگاه هایی با تعداد زیادی دیود اجرا می شوند.

مثالی را در مورد یک خازن در نظر بگیرید، زیرا چنین مدارهایی در لامپ های خانگی رایج هستند.

مدار اولیه درایور لامپ LED. عناصر اصلی که ولتاژ را کاهش می دهند خازن ها هستند (C2، C3)، اما مقاومت R1 نیز همین عملکرد را انجام می دهد.

خازن C1 در برابر تداخل شبکه محافظت می کند و C4 امواج را صاف می کند. در لحظه اعمال جریان، دو مقاومت - R2 و R3 - آن را محدود می کنند و در عین حال آن را از اتصال کوتاه محافظت می کنند و عنصر VD1 تبدیل می شود. ولتاژ AC.

هنگامی که جریان قطع می شود، خازن با کمک مقاومت R4 تخلیه می شود. به هر حال، R2، R3 و R4 توسط همه تولید کنندگان محصولات LED استفاده نمی شود.

مدارهای منفی با خازن:

1. سوزاندن دیودها امکان پذیر است، زیرا پایداری منبع فعلی مشاهده نمی شود. ولتاژ بار کاملاً به ولتاژ تغذیه بستگی دارد.
2. هیچ عایق گالوانیکی وجود ندارد، بنابراین خطر برق گرفتگی وجود دارد. در هنگام جداسازی لامپ ها، لمس عناصر حامل جریان توصیه نمی شود، زیرا آنها در فاز هستند.
3. دستیابی به جریان های درخشندگی بالا تقریبا غیرممکن است، زیرا این امر مستلزم افزایش ظرفیت خازن ها است.

با این حال، مزایای بسیاری نیز وجود دارد، به لطف آنها است که خازن ها محبوب باقی می مانند. از مزایای آن می توان به سهولت مونتاژ، طیف گسترده ای از ولتاژهای خروجی و هزینه کم اشاره کرد.

با خیال راحت آزمایش کنید خود ساختعلاوه بر این، برخی از جزئیات را می توان در گیرنده ها یا تلویزیون های قدیمی یافت.

نمونه درایور سوئیچینگ - مدل CPC9909

برخلاف درایور خطی با خازن، یک درایور پالسی به طور موثری LED ها را از نوسانات ولتاژ و تداخل شبکه محافظت می کند.

یک مثال دستگاه ضربه ایمدل الکترونیکی محبوب CPC9909 است. راندمان استفاده از آن به 98٪ می رسد - شاخصی که در آن واقعاً می توان در مورد صرفه جویی و صرفه جویی در انرژی صحبت کرد.

تراشه CPC9909 توسعه یافته توسط Clare اغلب برای خود مونتاژ استفاده می شود لامپ های ال ای دیاز جمله افزایش قدرت کنترلر در یک جعبه پلاستیکی فشرده محصور شده است

دستگاه را می توان مستقیماً از ولتاژ بالا - تا 550 ولت تغذیه کرد، زیرا درایور مجهز به تثبیت کننده داخلی است. به لطف همان تثبیت کننده، مدار ساده تر شده است و هزینه کمتر است.

مدار درایور LED بر اساس تراشه CPC9909. مزایای مدار: توانایی کار در محدوده دما از -55 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد و تغذیه با ولتاژ AC

این ریز مدار با موفقیت برای توسعه شبکه های برق اضطراری و روشنایی پشتیبان استفاده می شود، زیرا برای مدارهای مبدل تقویت کننده مناسب است.

در خانه، بر اساس CPC9909، اغلب لامپ های باتری دار یا درایورهایی با توان بیش از 25 ولت مونتاژ می شوند.

انواع درایورهای کم نور

تنظیم روشنایی وسایل روشنایی به شما این امکان را می دهد تا سطح مورد نظر نور را در اتاق تنظیم کنید. این در هنگام ایجاد مناطق جداگانه، کاهش روشنایی نور در طول روز یا تأکید بر موارد داخلی مفید است.

با کمک یک دیمر، استفاده از برق منطقی تر می شود و عمر مفید دستگاه الکتریکی افزایش می یابد.

یک لامپ نمونه به سبک "رترو" با دیمر. از نظر ظاهری، دستگاه نورپردازی رومیزی شبیه لامپ نفت سفید است و دارای یک دکمه کنترل روشنایی در کناره است.

دو نوع درایور کم نور وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارند. اولین کار با کنترل PWM.

آنها بین لامپ و منبع تغذیه نصب می شوند. انرژی به شکل پالس هایی با مدت زمان متفاوت تامین می شود. نمونه ای از استفاده از درایور با کنترل PWM یک تیک تیک است.

تست درایور قابل تنظیم 40 وات. در نظر گرفته شده است لامپ های اداریو همچنین دستگاه‌هایی برای پارکینگ‌ها و ساختمان‌های عمومی که در آنها حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی لازم است

درایورهای کم نور نوع دوم مستقیماً روی منبع تغذیه عمل می کنند و برای دستگاه هایی با جریان تثبیت شده استفاده می شوند.

هنگام تنظیم جریان، ممکن است تغییر در سایه درخشش رخ دهد: دیودهای سفید، هنگامی که جریان کاهش می یابد، شروع به تابش اندکی می کنند. نور زرد، و آبی هنگام بزرگنمایی.

بررسی اجمالی و تست لامپ های ال ای دی

اگرچه اصول ساخت مدارهای درایور برای دستگاه های مختلف روشنایی مشابه است، اما تفاوت هایی بین آنها هم در ترتیب عناصر اتصال و هم در انتخاب آنها وجود دارد.

مروری بر مدل های محبوب LED

مدارهای 4 لامپ که در حوزه عمومی فروخته می شوند را در نظر بگیرید. در صورت تمایل، می توان آنها را با دستان خود تعمیر کرد.

گالری تصاویر

اگر تجربه ای در مورد کنترلرها وجود دارد، می توانید عناصر مدار را جایگزین کنید، آن را لحیم کنید و کمی آن را بهبود بخشید.

با این حال، کار دقیق و تلاش برای یافتن عناصر همیشه قابل توجیه نیست - خرید یک وسیله روشنایی جدید آسان تر است.

گزینه شماره 1 - لامپ LED BBK P653F

برند BBK دو اصلاح بسیار مشابه دارد: لامپ P653F تنها در طراحی واحد تابش با مدل P654F متفاوت است. بر این اساس، هم مدار درایور و هم طراحی کلی دستگاه در مدل دوم بر اساس اصول دستگاه اول ساخته شده است.

مدار درایور استاندارد است، اما به دلیل مکان غیرمعمول کلید و اندوکتانس تعبیه شده پیچیده است. یک فیوز می تواند در نزدیکی پل دیود نصب شود، اما وجود ندارد

پیدا کردن ایرادات در طراحی آسان است. به عنوان مثال، محل نصب کنترلر: بخشی در رادیاتور، در صورت عدم وجود عایق، بخشی در پایه. مونتاژ روی تراشه SM7525 49.3 ولت در خروجی تولید می کند.

گزینه شماره 2 - لامپ LED 7w Ecola

رادیاتور از آلومینیوم ساخته شده است، پایه از پلیمر مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است رنگ خاکستری. بر روی یک برد مدار چاپی به ضخامت نیم میلی متر، 14 دیود متصل به صورت سری ثابت شده است.

بین هیت سینک و تخته یک لایه خمیر رسانای گرما قرار دارد. پایه با پیچ های خودکار ثابت می شود.

مدار کنترل کننده ساده است و بر روی یک برد فشرده اجرا می شود. LED ها تخته پایه را تا +55 ºС گرم می کنند. عملا هیچ موجی وجود ندارد، تداخل رادیویی نیز مستثنی است

برد کاملا داخل پایه قرار گرفته و با سیم های کوتاه به هم متصل می شود. خروج، اورژانس اتصال کوتاهغیر ممکن است، زیرا پلاستیک در اطراف وجود دارد - مواد عایق. نتیجه خروجی کنترلر 81 ولت است.

گزینه شماره 3 - لامپ تاشو Ecola 6w GU5,3

به لطف طراحی تاشو، می توانید به طور مستقل درایور دستگاه را تعمیر یا بهبود دهید.

با این حال، ظاهر و طراحی نامناسب دستگاه این تصور را خراب می کند. رادیاتور کلی وزن را سنگین تر می کند ، بنابراین هنگام اتصال لامپ به سوکت ، تثبیت اضافی توصیه می شود.

تخته دارای ابعاد جمع و جور و چیدمان سنجیده عناصر است که برای چفت کردن آن از هر دو صفحه استفاده می شود. وجود امواج به دلیل عدم وجود خازن فیلتر است که باید در خروجی باشد

نقطه ضعف مدار وجود ضربان های قابل توجه شار نور و درجه بالایی از تداخل رادیویی است که لزوماً بر عمر مفید تأثیر می گذارد. اساس کنترلر میکرو مدار BP3122 است، نشانگر خروجی 9.6 ولت است.

گزینه شماره 4 - لامپ Jazzway 7.5w GU10

عناصر خارجی لامپ به راحتی جدا می شوند، بنابراین با باز کردن دو جفت پیچ خودکار می توان به سرعت به کنترلر رسید. شیشه محافظتوسط ضربه محکم و ناگهانی نگه داشته شده است. 17 دیود جفت شده سریال روی برد وجود دارد.

با این حال، خود کنترل کننده، واقع در پایه، سخاوتمندانه با ترکیب پر شده است و سیم ها به پایانه ها فشرده می شوند. برای آزاد کردن آنها، باید از مته استفاده کنید یا لحیم کاری را اعمال کنید.

نقطه ضعف مدار این است که یک خازن معمولی عملکرد یک محدود کننده جریان را انجام می دهد. هنگامی که لامپ روشن می شود، نوسانات جریان رخ می دهد که منجر به سوختن LED ها یا خرابی پل LED می شود.

تداخل رادیویی مشاهده نمی شود - و همه به لطف عدم وجود کنترل کننده ضربه، اما در فرکانس 100 هرتز، پالس های نور قابل لمس مشاهده می شود که تا 80 درصد حداکثر مقدار می رسد.

نتیجه عملکرد کنترلر 100 ولت در خروجی است، اما طبق ارزیابی کلی، لامپ به احتمال زیاد یک دستگاه ضعیف است. هزینه آن به وضوح بیش از حد تخمین زده می شود و برابر با هزینه برندهایی است که با کیفیت محصول پایدار متمایز می شوند.

نتیجه گیری و فیلم مفید در مورد موضوع

نحوه چیدمان درایورهای LED، ویژگی ها و عملکردهای آنها در ویدیوهای زیر قابل مشاهده است.

تجزیه و تحلیل طرح لامپ LED MR-16:

مدار درایور برای خود مونتاژ لامپ های تا 15 وات:

نحوه ظاهر و عملکرد درایور FT833A:

خانگی از عناصر بداهه:

هم اکنون در سایت های اینترنتی تجاری می توانید ست و عناصر منفردبرای مونتاژ وسایل روشنایی با ظرفیت های مختلف. در صورت تمایل، می توانید یک لامپ LED خراب را تعمیر کنید یا یک لامپ جدید را تغییر دهید بهترین نتیجه. هنگام خرید، توصیه می کنیم که مشخصات و انطباق قطعات را به دقت بررسی کنید.

برای بسیاری از ساختمان های آپارتمانی، مشکل نورپردازی فرودها مرتبط است: لامپ خوبحیف است که آن را در آنجا قرار دهیم، و ارزان قیمت ها به سرعت شکست می خورند.

از طرفی کیفیت نورپردازی در این موردمهم نیست، از آنجایی که افراد برای مدت زمان بسیار کوتاهی در آنجا می مانند، کاملاً امکان پذیر است که پنجه ها را با افزایش ضربان در آنجا قرار دهید. و اگر چنین است، مدار لامپ LED 220 ولت بسیار ساده خواهد بود:

لیست فرقه ها:

• C1 - مقدار ظرفیت ظرفیت مطابق جدول، 275 ولت یا بیشتر
• C2 - 100 uF (ولتاژ باید بیشتر از افت ولتاژ روی دیودها باشد
• R1 - 100 اهم
• R2 - 1 MΩ (برای تخلیه خازن C1)
• VD1 .. VD4 - 1N4007

من قبلاً یک نمودار برای اتصال یک نوار LED به یک شبکه 220 ولت ارائه داده ام، بنابراین می توانید با بیرون انداختن یک تثبیت کننده جریان، آن را ساده کنید. مدار ساده شده در محدوده وسیع ولتاژ کار نخواهد کرد، این قیمت ساده سازی است.

خازن C1 قطعه ای است که جریان را محدود می کند. و انتخاب مقدار آن بسیار مهم است، مقدار آن به ولتاژ تغذیه، ولتاژ LED های متصل به صورت سری و جریان مورد نیاز از طریق LED ها بستگی دارد.

برای 1 LED در مجموعه، خازن فیلتر C2 باید به 1000uF و برای 10 LED به 470uF افزایش یابد.

با توجه به جدول می توان فهمید که برای به دست آوردن حداکثر قدرت(کمی بیشتر از 4 وات) به یک خازن 1uF و 70 LED 20 میلی آمپری به صورت سری نیاز دارید. برای منابع نور قوی تر مناسب ترمدار لامپ LED 220 ولت با استفاده از مدولاسیون عرض پالس برای تبدیل و تثبیت جریان از طریق LED.

مدارهای مبتنی بر پهنای پالس پیچیده‌تر هستند، اما این مزیت را دارند که به خازن محدودکننده زیادی نیاز ندارند و این مدارها دارای بازدهی بالاو طیف وسیعی از کار.

من چند چراغ LED از چین سفارش داده ام. مبدل های این لامپ ها بر اساس ریز مدارهای راننده توسعه یافته در همان چین است، البته کیفیت این مدارها هنوز به استانداردهای غربی نرسیده است، اما هزینه آن بیشتر از دموکراتیک است.

بنابراین، به طور خاص در آخرین لامپ های LED، تراشه WS3413D7P نصب شد که یک درایور LED با اصلاح کننده ضریب توان فعال است.

در نمودار چه می بینیم؟ همه همان پل دیود VD1 - VD4، خازن C1 صاف کردن. بقیه اجزا برای عملکرد تراشه D1 مورد نیاز هستند. مقاومت R1 برای تغذیه خود ریزمدار در لحظه اولیه زمان مورد نیاز است و پس از راه‌اندازی، ریز مدار شروع به تغذیه از خروجی خود از طریق زنجیره R5، VD5 می‌کند. خازن C2 منبع کمکی را فیلتر می کند. خازن C3 برای تنظیم فرکانس تبدیل استفاده می شود. مقاومت R2 برای اندازه گیری جریان از طریق LED ها مورد نیاز است. تقسیم کننده روی مقاومت های R3، R4 به ریز مدار اجازه می دهد تا اطلاعاتی در مورد ولتاژ روی مجموعه LED دریافت کند. سلف L1 و خازن C4 برای تبدیل انرژی پالسی به یک ثابت مورد نیاز است.

بسیاری از انواع دیگر ریز مدارها وجود دارد، اما تنها سه نوع اصلی از درایورهای LED ولتاژ بالا وجود دارد: بر اساس خاموش کردن خازنی، تنظیم کننده جریان خاموش کننده فعال و تنظیم کننده جریان سوئیچینگ.

ناوبری پست

14 نظر در مورد طرح یک لامپ LED 220 ولت”

1. ایگور

   حتی با تثبیت کننده "پرتاب شده"، چراغ LED برای ورودی بسیار گران است. در آنجا بهتر است یک لامپ معمولی ایلیچ ادیسون را با یک دیود پیچ ​​کنید که در یک کارتریج کمی مدرن نصب شده است.

   1. والری

      نه در کارتریج، در سوئیچ، فضای بیشتری وجود دارد.

2. گرگ

   من نمی دانم که ایگور چه چیزی را در اینجا بسیار گران دیده است، اما اگر به اندازه کافی پس انداز کنید، می توانید مقاومت و پل را از بین ببرید. باقی می ماند: C1، به عنوان یک راکتانس، یک دیود برای اصلاح تغییر و C2 (افزایش ظرفیت 2-3 برابر) برای صاف کردن امواج. هزینه تغذیه و تعویض لامپ های رشته ای حتی از نسخه اصلی مدار نیز بسیار بیشتر است. آنها بسیار غیراقتصادی هستند و از همه جهات. بنابراین هر جا که ممکن است از شر آنها خلاص می شوند. و در ورودی ها - آرشیوی و آرشیوی است که ایلیچ می گفت.

3. مدیرنویسنده پست

   لامپ رشته ای منبع کمی دارد، 1000 ساعت روی جعبه نوشته شده، با کارکرد شبانه روزی 42 روز است. که در بهترین موردلامپ برای چندین ماه دوام می آورد.
   تغذیه لامپ با ولتاژ نیم موج باید به طور قابل توجهی منبع را افزایش دهد (ظاهراً تا 100 برابر)، فقط خروجی نور بیش از دو برابر کاهش می یابد. و لامپ با فرکانس 50 هرتز سوسو خواهد زد.
   برای برگرداندن فرکانس به 100 هرتز، کافی است دو لامپ یکسان را به صورت سری روشن کنید - و منبع افزایش می یابد و فرکانس کاهش نمی یابد.

4. الکساندر

   در مدار اول، خازن C1 باید برای ولتاژ مجاز بزرگتر در شبکه 220 ولت گرفته شود، این ولتاژ موثر است. حداکثر 220 * 1.42 \u003d تقریباً 320 ولت. علاوه بر این، به عنوان یک قاعده، یک ولتاژ ثابت نشان داده شده است. روی خازن و در شبکه 50 هرتز. من توصیه می کنم حداقل 450 ولت مصرف کنید. همانطور که گرگ می نویسد یک دیود به سمت LED ها نمی رود یا دیود یکسو کننده ولتاژ را معکوس می کند. توصیه می کنم پل دیود و C2 را به موازات LED ها در قطبیت معکوس پرتاب کنید. diol یک دوره از طریق LED از طریق دیود قدرت عبور می کند. LED را می توان از چراغ قوه های شکسته گرفت.

5. گرگ

   خوب، LED های ولتاژ معکوس باید مقاومت کنند، اما ایده خوب است. چرا یک دوره را تلف کنیم؟ C2 - ما آن را دور می اندازیم، بله، اما به جای قدرت پیشنهادی الکساندر، نور دیگری قرار می دهیم - اجازه دهید به طور متناوب چشمک بزنند، کل شار نوری را افزایش داده و از یکدیگر محافظت می کنند. ولتاژ معکوس. و با توجه به اینکه در برخی از چراغ قوه ها 20 قطعه LED بسیار روشن وجود دارد، می توانید مقدار زیادی را انتخاب کنید. برای بسیاری از لامپ های دستی می توانید آن را به طور کامل بگیرید - دسته به شکل یک لامپ دراز با پراکندگی دایره ای ساخته شده است.

6. الکساندر

   این طرح را می توان نه تنها در ورودی، همانطور که توسط (ایگور) پیشنهاد کرد، بلکه در هر جایی استفاده کرد، به عنوان مثال، نورپردازی یک طرح شخصی مطابق با طرح گرگ از طریق یک ترانسفورماتور کاهنده برای ایمنی و دو گروه LED که به صورت موازی وصل شده اند و در قطب مخالف یا روشن کردن یک کیسون، یک دوش تابستانی.

7. آناتولی

   من اغلب لامپ های رشته ای سوسو زننده را در ورودی ها می دیدم، جایی که از یک کارتریج "حیله گر" با یک دیود استفاده می شد. به نظر من، بیشترین آن برای ورودی، صرفه جویی در انرژی و ظاهر غیرقابل نمایش است. برای خانه، طرح شماره 1 کاملا مناسب است، آن را برای خودم کپی می کنم.

8. نیکلاس

   من یک لامپ LED "بی صدا" 11 وات (100 معادل رشته ای) را از بین بردم. چیزی که نویسنده آن را راننده می نامد، اینورتر معمولی، که طرح آن در همه جا وارد زندگی روزمره شد، از لامپ گرفته تا کامپیوتر و دستگاه های جوش. بنابراین روی لامپ من 20 عنصر ساطع کننده نور دیود وجود دارد. با بررسی آنها، به این نتیجه رسیدم که آنها مانند یک گلدسته درخت کریسمس - در سریال - گنجانده شده اند. پیدا کردن دیود معیوب کار سختی نبود. پس از لحیم کردن یک جامپر از یک مقاومت 50 اهم، لامپ بازسازی شد. بنابراین ساطع کننده های نور در 9.8 تکان کار نمی کنند، بلکه برای کل ولتاژ خروجی توسط اینورتر کار می کنند. یعنی 220 ولت.
   علاوه بر این - من یک چراغ قوه ERA دارم، با باتری 6 ولت و یک لامپ فلورسنت. این لامپ در 7 وات خود بسیار درخشان می درخشد. و باتری آن 4 ساعت دوام می آورد. کاری که من انجام دادم لحیم کردن یک پل دیودی و یک برد با ساطع کننده های نور از مدار "درایور" بود. در نقاط لحیم کاری سیم از اینورتر با علامت + و -، این پل را با رعایت قطبیت لحیم کرد. یک ولتاژ متناوب به ورودی پل اعمال شد که توسط ژنراتور معمولی "عصر" تولید می شد. لامپ همانطور که باید کار می کرد. خروجی نور مانند شبکه 220 ولت باقی ماند. از آنجایی که بیکار بودن ژنراتور این ولتاژ را روی ساطع کننده های نور تامین می کرد.
   یه چیزی شبیه اون.

با تنوع در قفسه های کشور به دلیل کارایی و دوام از رقابت خارج می شوند. با این حال، همیشه یک محصول با کیفیت خریداری نمی شود، زیرا در فروشگاه نمی توانید کالاها را برای بازرسی از هم جدا کنید. و در این مورد، این یک واقعیت نیست که همه تعیین کنند که از چه قطعاتی مونتاژ شده است. می سوزد و خرید جدید گران می شود. راه حل این است که لامپ های LED را با دستان خود تعمیر کنید. این کار حتی در توان یک استاد خانه تازه کار است و جزئیات آن ارزان است. امروز خواهیم فهمید که چگونه بررسی کنیم که در چه مواردی محصول در حال تعمیر است و چگونه این کار را انجام دهیم.

مشخص است که LED ها نمی توانند مستقیماً از یک شبکه 220 ولت کار کنند. برای انجام این کار، آنها نیاز دارند تجهیزات اختیاریکه اغلب با شکست مواجه می شود. ما امروز در مورد او صحبت خواهیم کرد. طرحی را در نظر بگیرید که بدون آن عملکرد دستگاه روشنایی غیرممکن است. در طول مسیر برای کسانی که از الکترونیک رادیو چیزی نمی فهمند یک برنامه آموزشی اجرا خواهیم کرد.

مدار درایور لامپ LED 220 ولت شامل موارد زیر است:

• پل دیودی؛
• مقاومت؛
• مقاومت ها

پل دیودی برای اصلاح جریان (آن را از AC به DC تبدیل می کند) خدمت می کند. در نمودار، به نظر می رسد که یک نیمه موج از یک سینوسی قطع شود. مقاومت ها جریان را محدود می کنند و خازن ها با افزایش فرکانس انرژی را ذخیره می کنند. اصل عملکرد را در نمودار یک لامپ LED 220 ولت در نظر بگیرید.

اصل عملکرد درایور در لامپ LED

نمای نمودار	رویه عملیاتی
	ولتاژ 220 ولت به درایور اعمال می شود و از یک خازن صاف کننده و مقاومت محدود کننده جریان عبور می کند. این برای ایمن سازی پل دیود ضروری است.
	ولتاژ به یک پل دیودی اعمال می شود که شامل چهار دیود چند جهته است که نیمه موج سینوسی را قطع می کند. جریان خروجی ثابت است.
	حال به وسیله یک مقاومت و یک خازن جریان دوباره محدود شده و فرکانس مورد نظر روی آن تنظیم می شود.
	ولتاژ با پارامترهای لازم به دیودهای نوری هم جهت، که به عنوان محدود کننده جریان نیز عمل می کنند، عرضه می شود. آن ها هنگامی که یکی از آنها می سوزد، ولتاژ افزایش می یابد، که منجر به خرابی خازن در صورت عدم قدرت کافی می شود. در محصولات چینی این اتفاق می افتد. دستگاه های با کیفیت بالا از این محافظت می شوند.

با درک اصل عملکرد و مدار راننده، تصمیم گیری در مورد نحوه تعمیر لامپ LED 220 ولت دیگر دشوار به نظر نمی رسد. اگر در مورد کیفیت صحبت می کنیم، پس نباید از آنها انتظار دردسر داشته باشید. آنها در تمام زمان مقرر کار می کنند و محو نمی شوند، اگرچه "بیماری هایی" وجود دارد که آنها نیز در معرض آن هستند. بیایید در مورد نحوه برخورد با آنها صحبت کنیم.

علل خرابی دستگاه های روشنایی LED

برای سهولت در درک دلایل، همه داده ها را در یک جدول مشترک خلاصه می کنیم.

خوب است بدانید!تعمیر لامپ های ال ای دی نمی تواند به طور نامحدود انجام شود. حذف عوامل منفی موثر بر دوام و عدم خرید محصولات ارزان بسیار آسان تر است. پس انداز امروز فردا هزینه خواهد داشت. همانطور که آدام اسمیت اقتصاددان گفت: "من آنقدر ثروتمند نیستم که بتوانم چیزهای ارزان قیمت بخرم."

تعمیر لامپ LED 220 ولتی: تفاوت های ظریف کار

قبل از اینکه لامپ ال ای دی را با دستان خود تعمیر کنید، به جزئیاتی که نیاز به کار کمتری دارند توجه کنید. بررسی کارتریج و ولتاژ موجود در آن اولین کاری است که باید انجام دهید.

مهم!تعمیر لامپ های LED به یک مولتی متر نیاز دارد - بدون آن، زنگ زدن عناصر راننده امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به یک ایستگاه لحیم کاری نیاز خواهید داشت.

برای تعمیر لوسترها و وسایل ال ای دی به یک ایستگاه لحیم کاری نیاز است. پس از همه، گرم شدن بیش از حد عناصر آنها منجر به شکست می شود. دمای گرمایش در هنگام لحیم کاری نباید بیشتر از 2600 باشد، در حالی که آهن لحیم کاری بیشتر گرم می شود. اما راهی برای خروج وجود دارد. از یک هسته مسی با سطح مقطع 4 میلی متر استفاده می کنیم که با یک مارپیچ متراکم به دور نوک لحیم کاری پیچیده می شود. هر چه بیشتر نیش را طولانی کنید دمای آن کمتر می شود. اگر مولتی متر دارای عملکرد دماسنج باشد، راحت است. در این حالت می توان آن را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

اما قبل از تعمیر نورافکن LED، لوستر یا لامپ، باید علت خرابی را تعیین کنید.

نحوه جدا کردن لامپ LED

یکی از مشکلاتی که یک استاد خانه تازه کار با آن مواجه است، نحوه جدا کردن یک لامپ LED است. برای انجام این کار، به یک بال، یک حلال و یک سرنگ با سوزن نیاز دارید. دیفیوزر لامپ ال ای دی با درزگیر به بدنه چسبانده شده است که باید جدا شود. با جارو کردن به آرامی در امتداد لبه دیفیوزر با یک بال، حلال را با یک سرنگ تزریق می کنیم. پس از 2÷3 دقیقه، با چرخاندن کمی، دیفیوزر خارج می شود.

برخی از وسایل روشنایی بدون چسباندن با درزگیر ساخته می شوند. در این حالت کافی است دیفیوزر را بچرخانید و آن را از محفظه خارج کنید.

ما علت خرابی لامپ LED را شناسایی می کنیم

پس از جدا کردن وسایل روشنایی، به عناصر LED توجه کنید. اغلب سوختگی به صورت بصری مشخص می شود: دارای علائم قهوه ای مایل به زرد یا نقاط سیاه است. سپس قسمت معیوب را عوض کرده و عملکرد را بررسی می کنیم. ما در دستورالعمل های گام به گام در مورد جایگزینی با جزئیات به شما خواهیم گفت.

اگر عناصر LED مرتب هستند، به درایور بروید. برای بررسی عملکرد قطعات آن، باید آنها را از روی برد مدار چاپی جدا کنید. مقدار مقاومت ها (مقاومت ها) روی برد و پارامترهای خازن روی کیس نشان داده شده است. هنگام شماره گیری با مولتی متر در حالت های مربوطه، نباید انحراف وجود داشته باشد. با این حال، اغلب خازن های خراب به صورت بصری تعیین می شوند - آنها متورم یا ترکیده می شوند. راه حل - جایگزینی با مناسب پارامترهای فنی.

جایگزینی خازن ها و مقاومت ها، برخلاف ال ای دی ها، اغلب با یک آهن لحیم کاری معمولی انجام می شود. در این مورد، باید مراقب بود که نزدیکترین کنتاکت ها و عناصر بیش از حد گرم نشود.

تعویض لامپ های LED: چقدر دشوار است

در حضور ایستگاه لحیم کارییا سشوار، این کار ساده است. کار با آهن لحیم کاری دشوارتر است، اما امکان پذیر است.

خوب است بدانید!اگر هیچ عنصر LED کار نمی کند، می توانید یک جامپر را به جای سوخته نصب کنید. چنین لامپی برای مدت طولانی کار نخواهد کرد، اما می توان مدتی برنده شد. با این حال، چنین تعمیراتی تنها در صورتی انجام می شود که تعداد عناصر بیش از شش باشد. در غیر این صورت، روز حداکثر کار محصول تعمیر است.

لامپ های مدرن بر روی عناصر LED SMD کار می کنند که می توان از آنها لحیم کاری کرد نوار led. اما ارزش انتخاب مواردی را دارد که برای مشخصات فنی مناسب هستند. اگر هیچ کدام وجود ندارد، بهتر است همه چیز را تغییر دهید.

مقاله مرتبط:

برای انتخاب درستدستگاه های ال ای دی باید نه تنها موارد عمومی را بدانند. اطلاعات مفید در مورد مدل های مدرن، مدارهای الکتریکی دستگاه های کار. در این مقاله پاسخ این سوالات و سوالات کاربردی دیگر را خواهید یافت.

تعمیر درایور لامپ ال ای دی در حضور مدار الکتریکی دستگاه

اگر درایور از اجزای SMD کوچکتر تشکیل شده است، از آهن لحیم کاری استفاده کنید سیم مسیمتاسف. در طی یک بازرسی بصری، یک عنصر سوخته آشکار شد - ما آن را لحیم می کنیم و مطابق با علامت گذاری، مناسب را انتخاب می کنیم. بدون آسیب قابل مشاهده - دشوارتر است. ما باید تمام جزئیات را لحیم کنیم و به صورت جداگانه تماس بگیریم. پس از یافتن یک سوخته، آن را به یک مورد کارآمد تغییر می دهیم و. برای این کار استفاده از موچین راحت است.

توصیه مفید!همه عناصر را همزمان از برد مدار چاپی جدا نکنید. آنها از نظر ظاهری مشابه هستند، بعداً می توانید مکان را اشتباه بگیرید. بهتر است عناصر را یکی یکی لحیم کنید و پس از بررسی، آنها را در جای خود سوار کنید.

نحوه بررسی و تعویض منبع تغذیه لامپ های ال ای دی

هنگام نصب روشنایی در اتاق هایی با رطوبت بالا (یا)، از تثبیت کننده ها استفاده می شود که ولتاژ را به یک ایمن (12 یا 24 ولت) کاهش می دهد. تثبیت کننده ممکن است به دلایل مختلفی از کار بیفتد. اصلی ترین آنها بار بیش از حد (مصرف برق چراغ ها) یا انتخاب نادرست درجه حفاظت بلوک است. چنین دستگاه هایی در خدمات تخصصی تعمیر می شوند. در خانه، این بدون در دسترس بودن تجهیزات و دانش در زمینه الکترونیک رادیویی غیرواقعی است. در این صورت، PSU باید تعویض شود.

خیلی مهم!تمام کارهای مربوط به تعویض منبع تغذیه تثبیت کننده LED ها با حذف ولتاژ انجام می شود. به سوئیچ تکیه نکنید - ممکن است به اشتباه وصل شده باشد. ولتاژ در تابلوی آپارتمان قطع می شود. به یاد داشته باشید که لمس قطعات زنده با دست تهدید کننده زندگی است.

توجه به ویژگی های فنی دستگاه ضروری است - قدرت باید از پارامترهای لامپ هایی که توسط آن تغذیه می شوند تجاوز کند. پس از جدا کردن واحد شکست خورده، طبق نمودار یک دستگاه جدید را وصل می کنیم. او در است مستندات فنیدستگاه این سخت نیست - همه سیم ها دارند کدگذاری رنگو مخاطبین - تعیین نامه.

درجه حفاظت از دستگاه (IP) نیز نقش دارد. برای حمام، دستگاه باید حداقل دارای علامت IP45 باشد.

مقاله