بررسی قطعات الکترونیکی عیب یابی در مدارهای الکترونیکی

فصل 1.

قوانین اساسی برای تعمیر و نگهداری موفق

فصل 2

به دست آوردن اطلاعات در مورد دستگاه ها و سیستم ها

فصل 3

عیب یابی سیستماتیک در دستگاه های خودکار

فصل 4

تعیین قطبیت و ولتاژ در بلوک ها و مدارهای الکترونیکی

فصل 5

عیب یابی سیستمیک در مدارهای آنالوگ

فصل 6

عیب یابی سیستم در مدارهای پالسی و دیجیتال

فصل 7

عیب یابی سیستم با مدارهای کامپیوتری

فصل 8

عیب یابی سیستم های کنترل کننده قابل برنامه ریزی

فصل 9

عیب یابی در سیستم با ولتاژ برق

فصل 10

یافتن اشکالات در تست سیستم ها در حین نگهداری و تولید

عنوان: عیب یابی مدارهای الکتریکی
نویسنده: دیتمار بندا
ناشر: BHV-Petersburg
سال انتشار: 2010
صفحات: 246
زبان روسی
کیفیت خوب
فرمت: PDF
حجم: 12.2 مگابایت (3% شرقی)
دانلود: دیتمار بندا. عیب یابی در مدارهای الکتریکی

این مقاله به تست قطعات رادیویی (ترانزیستور، دیود، خازن و غیره) اختصاص دارد و در رابطه با درخواست های زیادی در این مورد از من منتشر شد.

نحوه بررسی اجزای رادیویی

برای بررسی سلامت اجزای رادیویی، به یک دستگاه اندازه گیری - یک مولتی متر نیاز دارید. بهتر است کالاهای مصرفی چینی ارزان قیمت را خریداری کنید که نه تنها به سرعت از بین می رود، بلکه به دلیل جریان کم از نظر قابلیت ها نیز به میزان قابل توجهی محدود می شود. در حالت ایده آل، مولتی متر باید توسط باتری کرون تغذیه شود.

مقاومت

با چشم غیر مسلح می توانید مقاومت سوخته را تعیین کنید - سیاه می شود. حتی اگر باقی بماند مقاومت مورد نظر، باید جایگزین شود.

برای بررسی مولتی متر در حالت اهم متر قرار می گیرد. سپس پروب ها را (قطبیت مهم نیست) به پایانه های مقاومت وصل می کنیم و مقاومت اندازه گیری شده را با مقاومت اسمی مقایسه می کنیم. مقدار یا روی برد یا روی خود مقاومت نشان داده می شود. برخی از مقاومت ها نه با اعداد، بلکه با نوارهای چند رنگ مشخص شده اند که طبق یک طرح ساده رمزگشایی شده اند. انحرافات در 5٪ از اسمی هنجار در نظر گرفته می شود.

خازن

درست مانند یک مقاومت، می تواند به صورت بصری یک نقص را نشان دهد. خازن ممکن است متورم یا حتی منفجر شود و به بیرون نشت کند. به راحتی قابل توجه است. در این مورد، اندازه گیری مورد نیاز نیست - قطعه در معرض تعویض بدون قید و شرط است.

یکی دیگر از آزمایش های ساده خازن، بررسی یکپارچگی کنتاکت ها است. برای انجام این کار، "پاهای" خازن باید کمی خم شوند و سپس سعی کنید آنها را بچرخانید یا بیرون بکشید. اگر حداقل بازی حداقل مشاهده شود، خازن معیوب است.

در موارد دیگر، خازن با اهم متر بررسی می شود. مقدار مقاومت باید بی نهایت باشد. اگر نه، تعویض.

دیود

دیود جریان را در یک جهت هدایت می کند و در جهت مخالف هدایت نمی کند. با یک مولتی متر پیکان، در حالت اهم متر به راحتی قابل بررسی است. پروب مثبت - به آند، منفی - به کاتد. در این موقعیت، جریان باید عبور کند. اگر پروب ها را در مکان هایی تعویض کنید، نتیجه اندازه گیری معادل یک مدار باز خواهد بود.

مولتی متر دیجیتال در حالت تست دیود ویژه قرار می گیرد. ولتاژ ثابت در دیود ژرمانیوم باید در منطقه 200-300 میلی ولت، در سیلیکون - 550 - 700 باشد. اگر ولتاژ از مقیاس بیش از 2000 میلی ولت خارج شود، دیود معیوب است.

ترانزیستور

دوقطبی

ساده ترین راه برای تصور یک ترانزیستور به شکل دو دیود "دورو" است. چک باید مناسب باشد: بیس امیتر و بیس کلکتور. جریان باید در یک جهت جریان داشته باشد نه در جهت دیگر.

محل اتصال امیتر و کلکتور اصلا نباید زنگ بزند! اگر جریان در غیاب ولتاژ روی پایه جاری شود، ترانزیستور باید دور انداخته شود.

رشته

قبل از بررسی، لازم است تمام کنتاکت ها را به یکدیگر ببندید تا ظرفیت گیت تخلیه شود. پس از آن، اهم متر باید مقاومت برابر با بی نهایت را در تمام پایانه ها ثابت کند. در غیر این صورت قطعه باید تعویض شود.

دیود زنر

بررسی دیود زنر فرآیند ظریف تری است. استفاده از مولتی متر دیجیتال در اینجا توصیه نمی شود - می تواند به راحتی یک قطعه کار را در هر دو جهت "شکاف کند". اگر یک تستر آنالوگ وجود دارد، می توانید آن را به همان روش دیود بررسی کنید. اگر نه، بله راه های مختلفچک ها بیایید ساده ترین را توصیف کنیم.

شما به یک منبع تغذیه با تنظیم ولتاژ نیاز دارید. ما یک مقاومت با مقاومت 300-500 اهم را به آند وصل می کنیم، سپس منبع تغذیه را وصل می کنیم. ما ولتاژ را در دیود زنر اندازه گیری می کنیم و مقدار آن را در منبع تغذیه افزایش می دهیم. پس از رسیدن به یک مقدار معین (بهتر است اگر از قبل شناخته شده باشد - ولتاژ تثبیت)، ولتاژ باید رشد خود را متوقف کند. اگر ادامه داشت دیود زنر را عوض می کنیم.

تریستور

پروب مثبت اهم متر به آند و منفی به کاتد است. مقاومت باید بی نهایت باشد. اگر آند را با الکترود کنترل لمس کنید، مقاومت حدود 100 اهم باید ثابت شود. هنگامی که UE قطع می شود، این مقدار باید ثابت بماند. اگر نتیجه هر یک از این مراحل مطابق شرح داده نشد، تریستور باید تعویض شود.

القاگر

ساده ترین شکست - شکست - به راحتی با اهم متر قابل تشخیص است. باید مقاومت وجود داشته باشد. به طور معمول چند صد اهم. اگر مقدار به بی نهایت برود، شکست رخ داده است.

وضعیت با بسته شدن پیچ ها پیچیده تر می شود. به عنوان یک قاعده، تعیین آن تقریبا غیرممکن است - همه روش ها کامل نیستند. بنابراین بهتر است سیم پیچ را تا آخر زمانی که تمام قسمت های دیگر در وضعیت خوبی قرار دارند رها کنید و به سادگی آن را طبق روش حذف تعویض کنید.

بررسی قطعات الکترونیکی استفاده كردن مولتی متر این یک کار بسیار ساده است. برای اجرای آن به یک مولتی متر معمولی ساخت چین نیاز دارید که خرید آن مشکلی ندارد، فقط مهم است که از ارزان ترین و رک و پوست کنده ترین مدل های کم کیفیت اجتناب کنید.

سنج های آنالوگ با نشانگر اشاره گر هنوز هم قادر به انجام چنین کارهایی هستند، اما استفاده از آنها راحت تر است. مولتی متر دیجیتال ، که در آن انتخاب حالت با استفاده از سوئیچ ها انجام می شود و نتایج اندازه گیری بر روی صفحه نمایش الکترونیکی نمایش داده می شود.

مشخصات مولتی متر آنالوگ و دیجیتال:

در حال حاضر مولتی مترهای دیجیتال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا درصد خطای کمتری دارند، استفاده از آنها راحت تر است و داده ها بلافاصله روی صفحه نمایش ابزار نمایش داده می شوند.

مقیاس مولتی مترهای دیجیتال بزرگتر است، عملکردهای اضافی مناسبی وجود دارد - سنسور دما، فرکانس شمار، آزمایش خازن و غیره.

بررسی ترانزیستور

اگر وارد جزئیات فنی نشوید، ترانزیستورهای اثر میدانی و دوقطبی وجود دارند.

یک ترانزیستور دوقطبی از دو دیود ضد تشکیل شده است، بنابراین آزمایش بر اساس اصل "پایه-امیتر" و "پایه-کلکتور" انجام می شود. جریان فقط می تواند در یک جهت جریان داشته باشد، نباید در جهت دیگر جریان یابد. نیازی به بررسی محل اتصال امیتر-کلکتور نیست. اگر ولتاژی روی پایه وجود نداشته باشد، اما جریان همچنان عبور کند، دستگاه معیوب است.

برای آزمایش ترانزیستور اثر میدانی نوع کانال N، باید پروب سیاه (منفی) را به ترمینال تخلیه وصل کنید. یک پروب قرمز (مثبت) به ترمینال منبع ترانزیستور متصل است. در این حالت، ترانزیستور بسته می شود، مولتی متر یک افت ولتاژ تقریباً 450 میلی ولت در سراسر دیود داخلی و مقاومت بی نهایت را در معکوس نشان می دهد. اکنون باید پروب قرمز رنگ را به گیت وصل کنید و سپس آن را به ترمینال منبع برگردانید. پروب سیاه به خروجی تخلیه متصل باقی می ماند. با نشان دادن 280 میلی ولت روی مولتی متر، ترانزیستور از لمس باز شد. بدون جدا کردن پروب قرمز، پروب مشکی را به شاتر لمس کنید. ترانزیستور اثر میدانیبسته می شود و در صفحه نمایش مولتی متر شاهد افت ولتاژ خواهیم بود. همانطور که با این دستکاری ها نشان داده شده است، ترانزیستور کار می کند. تشخیص ترانزیستور کانال P به همین ترتیب انجام می شود، اما پروب ها تعویض می شوند.

تست دیود

در حال حاضر چندین نوع اصلی از دیودها (دیود زنر، واریکاپ، تریستور، تریاک، نور و فتودیود) تولید می شود که هر یک از آنها برای اهداف خاصی استفاده می شود. برای بررسی دیود، مقاومت با یک مثبت روی آند اندازه گیری می شود (باید از چند ده تا چند صد اهم باشد)، سپس با یک مثبت روی کاتد - باید بی نهایت باشد. اگر نشانگرها متفاوت باشند، دستگاه معیوب است.

بررسی مقاومت ها

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، مقاومت ها نیز متفاوت هستند:

در تمام مقاومت ها، سازندگان مقاومت اسمی را نشان می دهند. اندازه می گیریم. خطای 5 درصد در مقدار مقاومت مجاز است، اگر خطا بیشتر باشد بهتر است از دستگاه استفاده نکنید. اگر مقاومت سیاه شد، بهتر است از آن استفاده نکنید، حتی اگر مقاومت در محدوده نرمال باشد.

بررسی خازن ها

ابتدا به خازن نگاه می کنیم. اگر هیچ ترک و تورم روی آن وجود ندارد، باید سعی کنید (با دقت!) سرب های خازن را بچرخانید. اگر معلوم شد که اسکرول یا حتی بیرون کشیده شده است، خازن خراب است. اگر از نظر ظاهری همه چیز خوب است، مقاومت را با یک مولتی متر بررسی می کنیم، قرائت ها باید برابر بی نهایت باشد.

القاگر

در کویل ها، خرابی ها می تواند متفاوت باشد. بنابراین، ابتدا نقص مکانیکی را حذف می کنیم. اگر آسیب خارجی وجود نداشته باشد، مقاومت را با اتصال مولتی متر به پایانه های موازی اندازه گیری می کنیم. باید نزدیک به صفر باشد. اگر از مقدار اسمی تجاوز شود، ممکن است در داخل سیم پیچ خرابی رخ داده باشد. می توانید سعی کنید سیم پیچ را به عقب برگردانید، اما تعویض آن آسان تر است.

تراشه

بررسی ریز مدار با یک مولتی متر منطقی نیست - آنها حاوی ده ها و صدها ترانزیستور، مقاومت و دیود هستند. تراشه نباید آسیب مکانیکی، زنگ زدگی و گرمای بیش از حد داشته باشد. اگر از نظر ظاهری همه چیز مرتب باشد، میکرو مدار به احتمال زیاد در داخل آسیب دیده است، تعمیر آن امکان پذیر نخواهد بود. با این حال، می توانید خروجی های ریز مدار را از نظر ولتاژ بررسی کنید. مقاومت خیلی کم خروجی های برق (نسبت به معمول) نشان دهنده اتصال کوتاه است. اگر حداقل یکی از خروجی ها معیوب باشد، به احتمال زیاد مدار دیگر به سرویس بر نمی گردد.

کار با مولتی متر دیجیتال

مانند تستر آنالوگ، تستر دیجیتال دارای پروب های قرمز و مشکی و همچنین 2-4 سوکت اضافی است. به طور سنتی، "انبوه" یا پایانه مشترک با رنگ سیاه مشخص می شود. سوکت خروجی مشترک با علامت "-" (منهای) یا کد COM نشان داده می شود. انتهای خروجی را می توان به یک گیره تمساح مجهز کرد تا روی مدار مورد آزمایش قرار گیرد.

سرب قرمز همیشه از جک با علامت "+" (به علاوه) یا با کد V استفاده می کند. مولتی مترهای پیچیده تر دارای یک جک سرب قرمز اضافی با کد "VQmA" هستند. استفاده از آن به شما امکان می دهد مقاومت و ولتاژ را بر حسب میلی آمپر اندازه گیری کنید.

سوکت با برچسب 10ADC برای اندازه گیری جریان DC تا 10A طراحی شده است.

کلید حالت اصلی که شکلی گرد دارد و در اکثر مولتی مترها در وسط پنل جلویی قرار دارد، برای انتخاب حالت های اندازه گیری عمل می کند. هنگام انتخاب یک ولتاژ، باید حالتی را بیشتر از قدرت فعلی انتخاب کنید. اگر می خواهید پریز خانگی را بررسی کنید، از دو حالت 200 و 750 ولت، حالت 750 را انتخاب کنید.

الکترونیک همراه است انسان مدرنهمه جا: در محل کار، در خانه، در ماشین. کار در تولید، و مهم نیست در چه منطقه ای خاص، شما اغلب مجبورید چیزی الکترونیکی را تعمیر کنید. بیایید موافقت کنیم که این "چیزی" را "دستگاه" بنامیم. این یک تصویر جمعی انتزاعی است. امروز ما در مورد انواع خرد تعمیر صحبت خواهیم کرد، با تسلط بر آن، می توانید تقریباً هر "دستگاه الکترونیکی" را بدون توجه به طراحی، اصل کار و دامنه آن تعمیر کنید.

از کجا شروع کنیم

در لحیم کاری مجدد یک قطعه عقل کمی وجود دارد، اما یافتن یک عنصر معیوب وظیفه اصلی تعمیر است. شما باید با تعیین نوع خرابی شروع کنید، زیرا بستگی به این دارد که تعمیر را از کجا شروع کنید.

سه نوع از این قبیل وجود دارد:
1. دستگاه به هیچ وجه کار نمی کند - نشانگرها روشن نمی شوند، هیچ چیز حرکت نمی کند، هیچ چیز وزوز نمی کند، هیچ پاسخی به کنترل وجود ندارد.
2. هیچ بخشی از دستگاه کار نمی کند، یعنی بخشی از عملکرد آن انجام نمی شود، اما اگرچه اجمالی از زندگی در آن هنوز قابل مشاهده است.
3. دستگاه اکثراً درست کار می کند اما گاهی اوقات به اصطلاح خراب می شود. هنوز نمی توان چنین دستگاهی را شکسته خواند، اما همچنان چیزی مانع از کار عادی آن می شود. تعمیر در این مورد فقط شامل یافتن این تداخل است. اعتقاد بر این است که این سخت ترین تعمیر است.
بیایید به نمونه هایی از تعمیر هر یک نگاه کنیم سه نوعگسل.

تعمیرات دسته اول
بیایید با ساده ترین شروع کنیم - خرابی نوع اول، این زمانی است که دستگاه کاملاً مرده است. هر کسی حدس می‌زند که باید با تغذیه شروع کنید. همه دستگاه‌هایی که در دنیای ماشین‌های خودشان زندگی می‌کنند، لزوماً انرژی را به شکلی مصرف می‌کنند. و اگر دستگاه ما اصلا حرکت نکند، پس احتمال عدم وجود همین انرژی بسیار زیاد است. یک انحراف کوچک. هنگامی که به دنبال نقص در دستگاه خود هستیم، اغلب در مورد "احتمال" صحبت خواهیم کرد. تعمیر همیشه با فرآیند تعیین نقاط تأثیر احتمالی در عملکرد نادرست دستگاه و تخمین احتمال دخالت هر یک از چنین نقاطی در این نقص خاص و با تبدیل بعدی این احتمال به یک واقعیت آغاز می شود. در عین حال، برای انجام صحیح، یعنی با بالاترین درجه احتمال، ارزیابی تأثیر هر بلوک یا گره بر مشکلات دستگاه، کاملترین دانش دستگاه، الگوریتم عملکرد آن، قوانین فیزیکی که عملکرد دستگاه بر اساس آنها است، توانایی تفکر منطقی و البته تجربه اعلیحضرت کمک خواهد کرد. یکی از مهمترین روش های موثرانجام تعمیرات به اصطلاح روش حذف است. از کل لیست تمام بلوک ها و مجموعه های مشکوک به دخالت در نقص دستگاه، با درجات مختلف احتمال، لازم است به طور مداوم افراد بی گناه را حذف کنید.

لازم است جستجو را به ترتیب از آن بلوک هایی شروع کنید که احتمال آن ممکن است مقصران این نقص باشد. از این رو، معلوم می شود که هر چه این درجه احتمال دقیق تر تعیین شود، زمان کمتری برای تعمیرات صرف می شود. در "دستگاه های" مدرن، گره های داخلی به شدت با یکدیگر ادغام شده اند و اتصالات زیادی وجود دارد. بنابراین، تعداد نقاط نفوذ اغلب بسیار زیاد است. اما تجربه شما نیز در حال رشد است و با گذشت زمان حداکثر با دو یا سه بار تلاش "آفت" را شناسایی خواهید کرد.

به عنوان مثال، این فرض وجود دارد که با یک بلوک احتمال بالا "X" مقصر بیماری دستگاه است. سپس باید یک سری بررسی، اندازه گیری، آزمایش انجام دهید که این فرض را تأیید یا رد کند. اگر پس از چنین آزمایشاتی حتی کوچکترین شکی باقی بماند که بلوک در تأثیر "جنایتکارانه" روی دستگاه نقش نداشته است، این بلوک را نمی توان به طور کامل از تعداد مظنونان حذف کرد. باید به دنبال چنین راهی برای بررسی عذرخواهی مظنون بود تا از بی گناهی او 100% مطمئن شد. این در روش حذف بسیار مهم است. و بیشترین راه قابل اعتمادچنین بررسی مظنون، جایگزینی واحد با واحد خوب شناخته شده است.

بیایید به "بیمار" خود برگردیم، که در او قطع برق را فرض کردیم. در این مورد از کجا شروع کنیم؟ و مانند همه موارد دیگر - با معاینه کامل خارجی و داخلی "بیمار". هرگز از این روش غافل نشوید، حتی زمانی که مطمئن هستید که می دانید مکان دقیقخرابی ها دستگاه را همیشه به طور کامل و با دقت و به آرامی بررسی کنید. اغلب، در طول بازرسی، می توانید نقص هایی را پیدا کنید که مستقیماً بر مشکل مورد نظر شما تأثیر نمی گذارد، اما می تواند در آینده باعث خرابی شود. به دنبال قطعات الکتریکی سوخته، خازن های متورم و سایر موارد مشکوک باشید.

اگر معاینه خارجی و داخلی هیچ نتیجه ای نداشت، یک مولتی متر بردارید و دست به کار شوید. امیدوارم نیازی به یادآوری در مورد بررسی وجود ولتاژ و فیوز شبکه نباشد. اما اجازه دهید کمی در مورد منابع تغذیه صحبت کنیم. اول از همه، عناصر پر انرژی منبع تغذیه (PSU) را بررسی کنید: ترانزیستورهای خروجی، تریستورها، دیودها، ریز مدارهای قدرت. سپس می‌توانید روی نیمه‌هادی‌های باقی‌مانده، خازن‌های الکترولیتی و، در آخر اما نه کم‌اهمیت، روی بقیه عناصر الکتریکی غیرفعال شروع کنید. به طور کلی، مقدار احتمال شکست یک عنصر به اشباع انرژی آن بستگی دارد. هر چه یک عنصر الکتریکی برای عملکرد خود انرژی بیشتری مصرف کند، احتمال شکستن آن بیشتر است.

اگر اجزای مکانیکی در اثر اصطکاک فرسوده شوند، قطعات الکتریکی در اثر جریان فرسوده می شوند. هرچه جریان بیشتر باشد، گرمایش المنت بیشتر می شود و گرمایش / سرمایش هر ماده ای را که بدتر از اصطکاک نیست فرسوده می کند. نوسانات دما به دلیل انبساط حرارتی منجر به تغییر شکل مواد عناصر الکتریکی در سطح میکرو می شود. چنین بارهای دمایی متغیر عامل اصلی به اصطلاح اثر خستگی مواد در حین عملکرد عناصر الکتریکی هستند. این باید هنگام تعیین ترتیب بررسی عناصر در نظر گرفته شود.

فراموش نکنید که PSU را از نظر موج‌های ولتاژ خروجی یا هرگونه تداخل دیگر در گذرگاه‌های برق بررسی کنید. اگرچه به ندرت، چنین نقص هایی نیز می تواند باعث از کار افتادن دستگاه شود. بررسی کنید که آیا برق واقعاً به همه مصرف کنندگان می رسد یا خیر. شاید به دلیل مشکلات در اتصال / کابل / سیم، این "غذا" به آنها نمی رسد؟ PSU قابل سرویس خواهد بود، اما هنوز انرژی در بلوک های دستگاه وجود ندارد.

همچنین اتفاق می افتد که یک نقص در خود بار کمین می کند - اتصال کوتاه (اتصال کوتاه) در آنجا غیر معمول نیست. در عین حال، در برخی از PSU های "اقتصادی" هیچ حفاظت فعلی وجود ندارد و بر این اساس، چنین نشانه ای وجود ندارد. بنابراین، نسخه اتصال کوتاه در بار نیز باید بررسی شود.

حالا شکست نوع دوم. اگرچه در اینجا نیز همه چیز باید با همان بررسی بیرونی-داخلی شروع شود، اما جنبه های بسیار متنوعی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. - مهم ترین چیز این است که زمان داشته باشید تا تصویر کامل وضعیت صدا، نور، نشانگر دیجیتالی دستگاه، کدهای خطا روی مانیتور، نمایشگر، موقعیت آلارم ها، پرچم ها، چشمک زن ها در زمان حادثه را به خاطر بسپارید (نوشتن). علاوه بر این، قبل از تنظیم مجدد، تصدیق، خاموش کردن آن واجب است! این خیلی مهمه! از دست دادن برخی اطلاعات مهم- به معنای افزایش زمان صرف شده برای تعمیرات. تمام نشانه های موجود - اضطراری و کار را بررسی کنید و تمام قرائت ها را به خاطر بسپارید. کابینت های کنترل را باز کنید و وضعیت نشانه داخلی را در صورت وجود به خاطر بسپارید ( یادداشت کنید). بردهای نصب شده روی مادربرد، کابل ها، بلوک های موجود در کیس دستگاه را تکان دهید. شاید مشکل برطرف شود. و حتما رادیاتورها را تمیز کنید.

گاهی اوقات منطقی است که ولتاژ را در برخی از نشانگرهای مشکوک بررسی کنید، به خصوص اگر یک لامپ رشته ای باشد. در صورت وجود، خوانش های مانیتور (نمایشگر) را با دقت بخوانید. کدهای خطا را رمزگشایی کنید. به جداول سیگنال های ورودی و خروجی در زمان حادثه نگاه کنید، وضعیت آنها را یادداشت کنید. اگر دستگاه عملکرد ضبط فرآیندهای رخ داده با آن را دارد، خواندن و تجزیه و تحلیل چنین گزارش رویداد را فراموش نکنید.

با خیال راحت دستگاه را بو کنید. آیا بوی مشخصی از عایق سوخته وجود دارد؟ توجه ویژه ای به محصولات ساخته شده از کربولیت و سایر پلاستیک های واکنش پذیر داشته باشید. به ندرت، اما اتفاق می افتد که آنها از بین می روند، و این خرابی گاهی اوقات بسیار سخت است، به خصوص اگر عایق سیاه باشد. این پلاستیک‌ها به دلیل خواص واکنش‌پذیری که دارند، هنگام قرار گرفتن در معرض دماهای بالا تاب نمی‌خورند، که تشخیص شکستگی عایق را نیز دشوار می‌کند.

به دنبال عایق تیره سیم پیچ رله، استارت، موتورهای الکتریکی باشید. آیا مقاومت های تیره و سایر عناصر رادیویی الکتریکی وجود دارد که رنگ و شکل عادی خود را تغییر داده باشد؟

آیا خازن های برآمده یا "تیراندازی" وجود دارد؟

بررسی کنید که آیا آب، خاک، اجسام خارجی در دستگاه وجود دارد یا خیر.

ببینید آیا کانکتور کج شده است یا اینکه بلوک/برد کاملاً در جای خود قرار نگرفته است. سعی کنید آنها را بردارید و دوباره وارد کنید.

شاید برخی از کلیدهای دستگاه در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشد. دکمه گیر کرده است یا کنتاکت های متحرک سوئیچ در یک موقعیت متوسط ​​و نه ثابت قرار گرفته اند. شاید تماس در برخی از سوئیچ‌ها، سوئیچ‌ها، پتانسیومتر ناپدید شده باشد. همه آنها را لمس کنید (زمانی که دستگاه خاموش است)، آن را حرکت دهید، روشن کنید. زائد نخواهد بود

قطعات مکانیکی دستگاه های اجرایی را از نظر گیرکردن بررسی کنید - روتورهای الکتروموتورها، استپر موتورها را بچرخانید. مکانیسم های دیگر را در صورت نیاز حرکت دهید. تلاش اعمال شده در این مورد را با سایر دستگاه های کاری مشابه مقایسه کنید، البته اگر چنین امکانی وجود دارد.

داخل دستگاه را در حین کار بررسی کنید - ممکن است جرقه های قوی در تماس های رله ها، استارت ها، سوئیچ ها مشاهده کنید که نشان دهنده جریان بیش از حد بالا در این مدار است. و این یک سرنخ خوب برای عیب یابی است. اغلب تقصیر چنین خرابی نقص در یک سنسور است. این واسطه‌ها بین دنیای بیرون و دستگاهی که به آنها خدمت می‌کنند معمولاً بسیار فراتر از لبه بدنه دستگاه قرار می‌گیرند. و در عین حال معمولاً در محیطی تهاجمی تر از قسمت های داخلی دستگاه کار می کنند که به هر نحوی از تأثیرات خارجی محافظت می شوند. بنابراین، همه سنسورها نیاز به توجه بیشتری به خود دارند. عملکرد آنها را بررسی کنید و برای تمیز کردن آنها از آلودگی زیاد تنبل نباشید. سوئیچ های محدود، کنتاکت های مسدود کننده مختلف و سنسورهای دیگر با کنتاکت های گالوانیکی مظنونین با اولویت بالا هستند. و به طور کلی، هر "تماس خشک" یعنی. لحیم کاری نشده است، باید به عنصر توجه نزدیک تبدیل شود.

و نکته دیگر - اگر دستگاه قبلاً برای مدت طولانی خدمت کرده است ، باید به عناصری توجه کنید که در طول زمان بیشتر مستعد هر گونه سایش یا تغییر در پارامترهای آنها هستند. به عنوان مثال: اجزاء و قطعات مکانیکی. عناصری که در حین کار در معرض افزایش گرما یا سایر اثرات تهاجمی قرار می گیرند. خازن های الکترولیتی که برخی از انواع آنها به دلیل خشک شدن الکترولیت در طول زمان ظرفیت خود را از دست می دهند. تمام اتصالات تماس؛ کنترل های ابزار

تقریباً همه انواع کنتاکت های "خشک" با گذشت زمان قابلیت اطمینان خود را از دست می دهند. توجه ویژه باید به کنتاکت های روکش نقره ای شود. اگر دستگاه برای مدت طولانیبدون تعمیر و نگهداری کار می کند، توصیه می کنم قبل از شروع یک عیب یابی عمیق، نگهداری پیشگیرانه مخاطبین را انجام دهید - آنها را با یک پاک کن معمولی روشن کنید و با الکل پاک کنید. توجه! هرگز از پدهای ساینده برای تمیز کردن کنتاکت های روکش نقره یا طلا استفاده نکنید. این مرگ قطعی برای کانکتور است. پوشش با نقره یا طلا همیشه به صورت لایه ای بسیار نازک انجام می شود و پاک کردن آن با ساینده به مس بسیار آسان است. انجام روش خود تمیز کردن برای مخاطبین قسمت زن کانکتور، به زبان عامیانه حرفه ای "مادر" مفید است: چندین بار اتصال را وصل و جدا کنید، تماس های فنری کمی از اصطکاک پاک می شوند. همچنین توصیه می کنم هنگام کار با اتصالات تماسی، آنها را با دستان خود لمس نکنید - لکه های روغن از انگشتان بر قابلیت اطمینان تماس الکتریکی تأثیر منفی می گذارد. تمیزی کلید عملکرد قابل اعتماد مخاطب است.

اولین چیز این است که عملکرد هر گونه مسدود کردن، محافظت در ابتدای تعمیر را بررسی کنید. (در هر حالت عادی مستندات فنیدستگاه دارای یک فصل با توصیف همراه با جزئیاتقفل هایی روی آن اعمال می شود.)

پس از بازرسی و بررسی پاور، از قبل فکر کنید - چه چیزی به احتمال زیاد در دستگاه خراب است و این نسخه ها را بررسی کنید. بلافاصله به جنگل دستگاه ارزش صعود ندارد. ابتدا، تمام تجهیزات جانبی، به ویژه قابلیت سرویس دهی دستگاه های اجرایی را بررسی کنید - شاید این خود دستگاه نبود که خراب شد، بلکه مکانیزمی بود که توسط آن کنترل می شد. به طور کلی، توصیه می شود که به طور کامل مطالعه کنید، البته نه به نکات ظریف فرایند ساخت، که دستگاه بخش در آن عضو است. هنگامی که نسخه های واضح تمام شد - سپس پشت میز کار خود بنشینید، چای درست کنید، نمودارها و سایر اسناد را برای دستگاه بچینید و ایده های جدیدی را "به دنیا بیاورید". به این فکر کنید که چه چیز دیگری می تواند باعث این بیماری دستگاه شود.

پس از مدتی، باید تعداد معینی از نسخه های جدید "متولد" شوید. در اینجا توصیه می کنم برای بررسی آنها عجله نکنید. جایی در فضایی آرام بنشینید و در مورد این نسخه ها از نظر میزان احتمال هر یک از آنها فکر کنید. خود را در ارزیابی چنین احتمالاتی آموزش دهید، و هنگامی که در چنین انتخابی تجربه کسب کردید، تعمیرات را بسیار سریعتر آغاز خواهید کرد.

مؤثرترین و مطمئن ترین راه برای آزمایش یک واحد مشکوک، یک گره دستگاه برای عملکرد، همانطور که قبلاً ذکر شد، جایگزینی آن با یک دستگاه خوب شناخته شده است. فراموش نکنید که به دقت بلوک ها را برای هویت کامل آنها بررسی کنید. اگر دستگاه تحت آزمایش را به دستگاهی که به درستی کار می کند وصل می کنید، در صورت امکان، مطمئن شوید - دستگاه را از نظر ولتاژهای خروجی بیش از حد، اتصال کوتاه در منبع تغذیه و در بخش برق و موارد دیگر بررسی کنید. خطاهای احتمالیکه می تواند به دستگاه آسیب برساند. عکس آن نیز اتفاق می‌افتد: شما یک برد کار اهداکننده را به یک دستگاه خراب وصل می‌کنید، آنچه را که می‌خواهید بررسی می‌کنید و وقتی آن را برگردانید، مشخص می‌شود که کار نمی‌کند. این اغلب اتفاق نمی افتد، اما همچنان این نکته را در ذهن داشته باشید.

اگر از این طریق امکان یافتن یک واحد معیوب وجود داشت، به اصطلاح "تحلیل امضا" به محلی سازی بیشتر عیب یابی به یک عنصر الکتریکی خاص کمک می کند. این نام روشی است که در آن تعمیرکار یک تجزیه و تحلیل فکری از تمام سیگنال هایی که گره آزمایش شده با آنها "زندگی می کند" انجام می دهد. بلوک، گره، برد مورد مطالعه را با استفاده از آداپتورهای داخلی مخصوص (اینها معمولاً همراه با دستگاه عرضه می شوند) به دستگاه متصل کنید تا دسترسی آزاد به تمام عناصر الکتریکی وجود داشته باشد. مدار را قرار دهید، ابزارهای اندازه گیری را در نزدیکی خود قرار دهید و برق را روشن کنید. حالا سیگنال ها را بررسی کنید نقاط کنترلروی برد با ولتاژ، اسیلوگرام روی نمودار (در مستندات). اگر طرح و مستندات با چنین جزئیاتی نمی درخشد، مغز خود را در اینجا فشار دهید. دانش خوب مدار در اینجا بسیار مفید خواهد بود.

اگر شکی وجود دارد، می توانید یک تخته نمونه قابل سرویس را از یک دستگاه کار روی آداپتور "آویزان" کنید و سیگنال ها را مقایسه کنید. تمام سیگنال ها، ولتاژها، شکل موج ها را با مدار (با مستندات) بررسی کنید. اگر انحراف هر سیگنالی از هنجار یافت شد، عجله نکنید تا نتیجه گیری کنید که این عنصر الکتریکی خاص در حال کار نکردن است. ممکن است علت آن نباشد، بلکه فقط یک پیامد سیگنال غیرعادی دیگری است که این عنصر را مجبور به صدور سیگنال نادرست کرده است. در طول تعمیرات، سعی کنید دایره جستجو را محدود کنید تا تا آنجا که ممکن است نقص را محلی کنید. هنگام کار با یک گره / بلوک مشکوک، چنین آزمایش ها و اندازه گیری هایی را برای آن ارائه دهید که دخالت این گره / بلوک را در این نقص به طور قطع حذف (یا تأیید کند). زمانی که یک بلوک را از تعداد بلوک های غیرقابل اطمینان حذف می کنید، هفت بار فکر کنید. تمام شبهات در این مورد باید با شواهد روشن برطرف شود.

همیشه آزمایش‌ها را معنی‌دار انجام دهید، روش «پاک علمی» روش ما نیست. بگو، بگذار این سیم را اینجا بچسبانم ببینم چه می شود. هرگز مانند چنین "تعمیر کنندگان" نباشید. عواقب هر آزمایشی لزوماً باید اندیشیده و اجرا شود اطلاعات مفید. آزمایش‌های بی‌معنا اتلاف وقت هستند و علاوه بر این، چیز دیگری را می‌توان شکست. توسعه توانایی تفکر منطقی، تلاش برای دیدن روابط علت و معلولی واضح در عملکرد دستگاه. حتی عملکرد یک دستگاه خراب منطق خاص خود را دارد، برای هر چیزی توضیحی وجود دارد. شما می توانید رفتار غیر استاندارد دستگاه را درک و توضیح دهید - نقص آن را پیدا خواهید کرد. در امر تعمیر، تصور واضح الگوریتم دستگاه بسیار مهم است. اگر در این زمینه خلأهایی دارید، مستندات را بخوانید، از همه کسانی که حداقل چیزی در مورد موضوع علاقه می دانند بپرسید. و از پرسیدن نترسید، بر خلاف تصور رایج، این از نظر همکاران از اقتدار نمی کاهد، بلکه افراد باهوشهمیشه قدردانی خواهد شد به خاطر سپردن طرح دستگاه کاملاً غیر ضروری است؛ کاغذ برای این کار اختراع شد. اما الگوریتم کار آن را باید "از قلب" دانست. و اکنون شما چندین روز است که دستگاه را "تکان می دهید". ما آن را مطالعه کردیم تا به نظر می رسد جایی بیشتر نیست. و قبلاً بارها و بارها تمام بلوک ها / گره های مشکوک را شکنجه کرده است. حتی به ظاهر خارق‌العاده‌ترین گزینه‌ها نیز امتحان شده‌اند، اما نقص آن پیدا نشده است. شما در حال حاضر شروع به عصبی شدن کرده اید، شاید حتی وحشت کنید. تبریک می گویم! شما به اوج رسیده اید این تعمیر. و در اینجا فقط ... استراحت کمک خواهد کرد! شما فقط خسته هستید، باید از کار استراحت کنید. همانطور که افراد با تجربه می گویند، "چشم شسته شده است." بنابراین کار را متوقف کنید و توجه خود را از دستگاه بخش کاملاً خاموش کنید. شما می توانید کار دیگری انجام دهید یا اصلاً هیچ کاری انجام ندهید. اما باید دستگاه را فراموش کنید. اما وقتی استراحت می کنید، خودتان تمایل به ادامه نبرد را خواهید داشت. و همانطور که اغلب اتفاق می افتد، پس از چنین وقفه ای، ناگهان راه حل ساده ای برای مشکل می بینید که بیش از حد کلمات شگفت زده خواهید شد!

اما با نقص نوع سوم، همه چیز بسیار پیچیده تر است. از آنجایی که خرابی ها در عملکرد دستگاه معمولاً تصادفی هستند، اغلب زمان زیادی طول می کشد تا لحظه تظاهر خرابی را دریافت کنید. ویژگی های معاینه خارجی در این مورد، ترکیب جستجوی علت احتمالی خرابی با اجرای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه است. در اینجا لیستی از برخی از آنها برای مرجع است. علل احتمالیوقوع شکست ها

تماس بد (اول از همه!). کانکتورها را به یکباره در کل دستگاه تمیز کنید و کنتاکت ها را به دقت بررسی کنید.

گرمای بیش از حد (و همچنین هیپوترمی) کل دستگاه، ناشی از افزایش (کاهش) دمای محیط، یا ناشی از کار طولانیبا بار زیاد

گرد و غبار روی تخته ها، گره ها، بلوک ها.

رادیاتورهای خنک کننده آلوده گرم شدن بیش از حد عناصر نیمه هادی که سرد می شوند نیز می تواند باعث خرابی شود.

تداخل در منبع تغذیه اگر فیلتر پاور مفقود یا از کار افتاده باشد یا خواص فیلتر آن برای شرایط عملکرد داده شده دستگاه کافی نباشد، خرابی در عملکرد آن مهمان مکرر خواهد بود. سعی کنید خرابی ها را با گنجاندن هر بار در همان منبع اصلی که دستگاه از آن تغذیه می شود مرتبط کنید و از این طریق مقصر تداخل را پیدا کنید. شاید در دستگاه همسایه است که محافظ برق ایراد دارد یا نقص دیگری در آن وجود دارد و در دستگاه در حال تعمیر نیست. در صورت امکان، دستگاه را برای مدتی از یک منبع تغذیه بدون وقفه با یک داخلی خوب تغذیه کنید فیلتر شبکه. خرابی ها ناپدید می شوند - به دنبال مشکل در شبکه بگردید.

و در اینجا، مانند مورد قبلی، بیشترین راه موثرتعمیر روشی برای جایگزینی بلوک ها با بلوک های خوب شناخته شده است. هنگام تغییر بلوک ها و گره ها بین دستگاه های مشابه، هویت کامل آنها را با دقت زیر نظر بگیرید. به حضور توجه کنید تنظیمات شخصیآنها حاوی پتانسیومترهای مختلف، مدارهای اندوکتانس تنظیم شده، سوئیچ ها، جامپرها، جامپرها، درج های نرم افزاری، رام با نسخه های مختلفسیستم عامل. اگر چنین هستند، پس از بررسی همه چیز تصمیم به تعویض بگیرید. مشکلات احتمالی، که ممکن است به دلیل خطر اختلال در عملکرد واحد/مجموعه و کل دستگاه به دلیل تفاوت در چنین تنظیماتی ایجاد شود. با این وجود، اگر نیاز فوری به چنین جایگزینی وجود داشته باشد، بلوک ها را با ضبط اجباری حالت قبلی دوباره پیکربندی کنید - در هنگام بازگشت مفید خواهد بود.

این اتفاق می افتد که تمام تخته ها، بلوک ها، گره هایی که دستگاه را تشکیل می دهند جایگزین می شوند، اما نقص باقی می ماند. بنابراین، منطقی است که فرض کنیم نقص در حاشیه باقی مانده در دسته سیم ها حل شده است، سیم کشی در داخل هر کانکتوری جدا شده است، ممکن است نقصی در صفحه پشتی وجود داشته باشد. گاهی اوقات یک اتصال گیر کرده مقصر است، به عنوان مثال، در جعبه برای تخته. هنگام کار با سیستم های ریزپردازنده، اجرای چندگانه برنامه های آزمایشی گاهی اوقات کمک می کند. آنها را می توان حلقه کرد یا برای تعداد زیادی چرخه پیکربندی کرد. علاوه بر این، بهتر است آنها تست های تخصصی باشند و نه کارگر. این برنامه ها قادر به رفع خرابی و تمامی اطلاعات همراه آن هستند. اگه میدونی خودت بنویس برنامه تست، یک شکست خاص را هدف قرار می دهد.

این اتفاق می افتد که تناوب تظاهر یک شکست الگوی خاصی دارد. اگر بتوان شکست را به موقع به اجرای هر فرآیند خاصی در دستگاه مرتبط کرد، پس شما خوش شانس هستید. این یک سرنخ بسیار خوب برای تحلیل است. بنابراین، همیشه خرابی های دستگاه را به دقت مشاهده کنید، تمام شرایطی را که در آن رخ می دهد یادداشت کنید و سعی کنید آنها را با عملکرد هر عملکرد دستگاه مرتبط کنید. مشاهده طولانی مدت دستگاه خراب در این مورد ممکن است سرنخی از معمای خرابی ارائه دهد. اگر وابستگی ظاهر خرابی را به عنوان مثال، گرمای بیش از حد، افزایش / کاهش ولتاژ منبع تغذیه، قرار گرفتن در معرض ارتعاش پیدا کردید، این امر تا حدودی ایده ای از ماهیت نقص ارائه می دهد. و سپس - "بگذار سالک آن را بیابد."

روش جایگزینی کنترل تقریباً همیشه نتایج مثبتی به همراه دارد. اما در بلوکی که از این طریق یافت می شود، می توان بسیاری از ریز مدارها و عناصر دیگر وجود داشت. این به این معنی است که می توان عملکرد واحد را با تعویض تنها یک قطعه ارزان قیمت بازیابی کرد. در این مورد چگونه جستجو را بیشتر بومی سازی کنیم؟ در اینجا نیز همه چیز گم نمی شود، چندین ترفند جالب وجود دارد. تجزیه و تحلیل امضا تقریباً غیرممکن است که شکست بخورد. بنابراین، بیایید سعی کنیم از چند روش غیر استاندارد استفاده کنیم. باید بلوک را تحت تأثیر موضعی خاصی بر روی آن به شکست برانگیخت و در عین حال لازم است که لحظه بروز شکست را بتوان به قسمت خاصی از بلوک گره زد. بلوک را روی آداپتور / سیم کشش آویزان کنید و شروع به شکنجه کردن او کنید. اگر به ریزترک در تخته مشکوک هستید، می توانید سعی کنید تخته را روی یک پایه سفت ثابت کنید و فقط قسمت های کوچکی از ناحیه آن (گوشه ها، لبه ها) را تغییر شکل دهید و آنها را در سطوح مختلف خم کنید. و در عین حال عملکرد دستگاه را مشاهده کنید - خرابی را بگیرید. می توانید سعی کنید دسته پیچ گوشتی را به قسمت هایی از تخته بکوبید. ما در مورد مساحت تخته تصمیم گرفتیم - لنز را بردارید و با دقت به دنبال شکاف باشید. به ندرت، اما گاهی اوقات هنوز هم می توان یک نقص را تشخیص داد، و اتفاقا، یک میکروکراک همیشه مقصر نیست. عیوب لحیم کاری بسیار رایج تر است. بنابراین، توصیه می شود نه تنها خود تخته را خم کنید، بلکه تمام عناصر الکتریکی آن را نیز حرکت دهید و اتصال لحیم شده آنها را با دقت مشاهده کنید. اگر عناصر مشکوک کمی وجود دارد، می توانید به سادگی همه چیز را به یکباره لحیم کنید تا در آینده دیگر مشکلی با این بلوک وجود نداشته باشد.

اما اگر هر عنصر نیمه هادی برد مشکوک به علت خرابی باشد، یافتن آن آسان نخواهد بود. اما در اینجا نیز می توانید چیزی بگویید ، چنین روشی تا حدودی رادیکال برای تحریک خرابی وجود دارد: در شرایط کار ، هر عنصر الکتریکی را به نوبه خود با یک آهن لحیم کاری گرم کنید و رفتار دستگاه را نظارت کنید. آهن لحیم کاری باید از طریق یک صفحه نازک از میکا بر روی قطعات فلزی عناصر الکتریکی اعمال شود. تا حدود 100-120 درجه گرم کنید، اگرچه گاهی اوقات بیشتر مورد نیاز است. در این مورد، البته، درجه خاصی از احتمال خراب کردن برخی از عناصر "بی گناه" روی تخته وجود دارد، اما این شما هستید که تصمیم می گیرید آیا ارزش ریسک کردن در این مورد را دارد یا خیر. می توانید برعکس را امتحان کنید، با یک مکعب یخ خنک کنید. نه اغلب، اما هنوز هم می توانید به این روش، همانطور که می گوییم، "اشکال را انتخاب کنید" امتحان کنید. اگر واقعاً گرم است و البته در صورت امکان، تمام نیمه هادی های روی برد را پشت سر هم تغییر دهید. ترتیب جایگزینی به ترتیب نزولی اشباع انرژی است. بلوک های چند قطعه را تغییر دهید، به طور دوره ای عملکرد بلوک را برای خرابی بررسی کنید. سعی کنید تمام عناصر الکتریکی روی برد را به درستی لحیم کنید، گاهی اوقات فقط این روش به تنهایی دستگاه را به زندگی سالم باز می گرداند. به طور کلی، با یک نقص از این نوع، هرگز نمی توان بهبود کامل دستگاه را تضمین کرد. اغلب اتفاق می افتد که هنگام عیب یابی به طور تصادفی عنصری را که تماس ضعیفی داشت جابجا کنید. در همان زمان، نقص ناپدید شد، اما به احتمال زیاد این تماس دوباره با گذشت زمان خود را نشان می دهد. تعمیر یک خرابی که به ندرت اتفاق می افتد یک کار ناسپاس است، زمان و تلاش زیادی می برد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دستگاه بدون نقص تعمیر شود. بنابراین، بسیاری از صنعتگران اغلب از تعمیر چنین دستگاه های هوس انگیز خودداری می کنند، و، صادقانه بگویم، من آنها را در این مورد سرزنش نمی کنم.

نام:عیب یابی در مدارهای الکتریکی
بندا دیتمار
سال: 2010 (سریع...)
صفحات: 250
قالب: DjVu
اندازه: 7.18 مگابایت
زبان:روسی (ترجمه از آلمانی)
این کتاب سال ها تجربه عملی را خلاصه می کند و تکنیک های اثبات شده عیب یابی دستگاه های الکترونیکی مختلف را ارائه می دهد. تعداد زیادی نمونه از بلوک‌های آنالوگ و دیجیتال، کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی و فناوری رایانه، رویکرد سیستماتیک و ویژگی‌های عیب‌یابی در مدارهای الکتریکی را نشان می‌دهند. قوانین اساسی برای تعمیر و نگهداری، مراحل عیب یابی، عیب یابی دستگاه، تست قطعات الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل 1. قوانین اساسی برای تعمیر و نگهداری موفق
1.1. رویکرد سیستماتیک، منطق و تجربه تضمین کننده موفقیت است
1.2. ارتباط با مشتری
فصل 2به دست آوردن اطلاعات در مورد دستگاه ها و سیستم ها
2.1. جمع آوری سیستماتیک اطلاعات در مورد آشنا و ناشناخته
2.2. جمع آوری اطلاعات به صورت هدفمند
2.3. ویژگی های مشخصه سازه را تنظیم کنید
فصل 3عیب یابی سیستماتیک در دستگاه های خودکار
3.1. پیش نیازها و توالی عیب یابی موفق
3.2. ارزیابی وضعیت واقعی دستگاه
3.3. محلی سازی ناحیه گسل
3.4. فعالیت های تعمیر و راه اندازی
فصل 4تعیین قطبیت و ولتاژ در بلوک ها و مدارهای الکترونیکی
4.1. اندازه گیری ولتاژ
4.2. اشکال در مدار الکتریکی
4.3. نقطه ای که به عنوان پتانسیل مرجع در نظر گرفته می شود، قطبیت و مقدار ولتاژها را تعیین می کند
4.4. مثال هایی برای تعیین قطبیت و ولتاژ
4.5. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 5. عیب یابی سیستمیک در مدارهای آنالوگ
5.1. تعیین ولتاژ در مدارها
5.2. پیامدهای اتصال کوتاه و قطعی احتمالی در انواع مختلف ارتباطات
پیوندهای اتصال
منفی بازخورد
بازخورد مثبت
5.3. عیب یابی سیستماتیک در مدارهای آنالوگ
5.4. عیب یابی در مدارهای کنترل و تنظیم
درایو الکتریکی جریان سه فاز
تنظیم کننده ولتاژ
5.5. عیب یابی در مدارهای نوسانی
ژنراتور ال سی نوسانات سینوسی
نوسان ساز پل RC
مبدل تابع
5.6. عیب یابی تقویت کننده های عملیاتی
عیب یابی پیش تقویت کننده ها
تقویت کننده نهایی
5.7. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 6عیب یابی سیستم در مدارهای پالسی و دیجیتال
6.1. ولتاژ در مدارهای دیجیتال
6.2. اثرات اتصال کوتاه احتمالی و وقفه های داخلی
6.3. جستجوی سیستماتیک برای خطاها در مدار دیجیتال
6.4. خطا در مدارهای مجتمع دیجیتال
6.5. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 7عیب یابی سیستم با مدارهای کامپیوتری
7.1. عیب یابی در مدارهای سه حالته
7.2. بررسی پارامترهای تابع استاتیک
7.3. بررسی پارامترهای تابع پویا
7.4. عیب یابی سیستماتیک در مدار کامپیوتر
7.5. عیب یابی نمودارهای رابط
7.6. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 8عیب یابی سیستم های کنترل کننده قابل برنامه ریزی
8.1. بررسی پارامترهای تابع استاتیک و پویا
8.2. تعمیر و نگهداری توسط تشخیص با دستگاه نمایشگر بصری
8.3. عیب یابی سیستماتیک در مدار کنترل کننده قابل برنامه ریزی
8.4. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 9. عیب یابی در سیستم با ولتاژ برق
9.1. تداخل شبکه و اثرات آن
9.2. عیب یابی مدارهای یکسو کننده
9.3. عیب یابی منابع تغذیه
9.4. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
فصل 10یافتن اشکالات در تست سیستم ها در حین نگهداری و تولید
10.1. تست درون مدار
10.2. عیب یابی با سیستم تست تماس
10.3. آماده سازی قطعات الکترونیکی برای آزمایش
10.4. محلی سازی اتصال کوتاه
10.5. تمرین هایی برای تثبیت دانش کسب شده
کاربرد.پاسخ تمرینات
نمایه موضوعی