• Kulaklıklar için taşınabilir bir ses yükseltici yapıyoruz. Çift çıkış akımına sahip op-amp kulaklık amplifikatör devresi

    giriiş

    Açıkça söyleyeyim ki bu benim ilk ses yükselticimdi ve bu benim bu türden ilk makalem. Daha deneyimli ve bilgili datagoryenlerden herhangi biri bu projenin zayıf noktalarını görürse lütfen bana bildirin. Çok minnettar olacağım!
    Her şey şu gerçekle başladı: Yılbaşı Kendime küçük bir hediye, yani tanınmış bir Alman firmasının kulaklıklarını vermeye karar verdim. Hayatım boyunca ucuz Çin multimedya hoparlörlerinden veya Kore arabasında müzik dinlediğim için, bu yeni satın alma bana bir peri masalı gibi geldi! Bütün akşam yeni kulaklığımla müzik dinledim. Dahası, 50 dolarlık "kulaklar" öyle bir ses kalitesi üretiyorsa, daha ciddi bir şey alırsam bağımlısı olacağım!?
    İnternette gezindikten sonra, "ciddi" kulaklıkların 32 Ohm'dan fazla dirence sahip olduğunu (bunu tüm kulaklıklar için standart olarak değerlendirdim) öğrendim ve bu gibi durumlarda özel bir telefon almanın daha iyi olduğunu öğrendim. UMZCH potansiyellerini ortaya çıkarmak için. Ancak amplifikatör satın almak planlarımın bir parçası değildi. Mesleğim doğrudan elektronikle ilgili olduğu için bunu kendim yapacağım diye düşündüm.

    Pirinç. 4 Özelleştirilmiş amplifikatör devresi

    Mührümü de düzelttim, işte son hali - Şekil 5. Tüm transistörleri tek bir soğutucunun altına yerleştirdim (hala çok ısınmıyorlar), modifikasyonlarım için yer açtım.


    Şekil 5 Son sürüm amplifikatör devre kartı


    İki siyah yol var ters taraf tahtalar (Aşındırma ve delme işleminden sonra onları bıçakla kestim). Kartın iki katmanlı olduğu ortaya çıktı, aksi takdirde normal şekilde kablolanmazdı, boyutu 90x110 mm'dir.

    Şekil 6 Güç kaynağı şeması


    Hemen birkaç soru ortaya çıktı:
    - redresörde neden film veya seramik kapasitör yok?
    - Köprü diyotlarına paralel kapasitörlerin gerçek bir faydası var mı?
    - stabilizatör kitinde bu özel direnç değerleri hangi amaçla seçildi?
    Toplayıp göreceğim, diye düşündüm. Genel olarak - bir çeşme değil. Düşündüğüm gibi, doğrultucudaki film kapasitörleri olmadan, diyotlara paralel kapasitörler teoride RF paraziti seviyesini azaltır, ancak onlar olmadan fena değil, ne kulak ne de aletler açısından herhangi bir fark görmedim. Ama stabilizatör anahtarlama devresinin çalışmasını beğendim, not etmeliyim. Amplifikatörü bağlarken 100 Hz'lik bir arka plan duyuldu. Güç kaynağının son devresi olan deneylerimi yaptığım ayarlarla bozmayacağım (Şekil 7)

    Parça hariç. Dergimiz okuyuculardan gelen bağışlarla varlığını sürdürüyor. Bu makalenin tam sürümü yalnızca mevcuttur


    Şekil 7 Ayarlarımı gösteren güç kaynağı şeması


    Artık güç kaynağından memnunum, kulaklıklardan gelen arka plan gürültüsü gitti. Şu tarihte: maksimum yük(her iki tarafta 1A), stabilizatörlerin çıkışındaki voltaj 10 mV düşer.

    Resimdeki mühürüm. 8

    Parça hariç. Dergimiz okuyuculardan gelen bağışlarla varlığını sürdürüyor. Bu makalenin tam sürümü yalnızca mevcuttur


    Pirinç. 8 Güç kaynağı mührü

    Şekil 9'da kasaya takılı kullanıma hazır bir güç kaynağı gösterilmektedir.


    Pirinç. 9 Amplifikatör güç kaynağı

    Tasarım hakkında biraz. Köstebek faresi BP, çift taraflı 3 mm fiberglastan yapılmıştır, çünkü izleri aşındırdıktan sonra arka tarafta bakır folyo kalmıştı, onu yırtmamaya karar verdim (kötü bir iş), ek koruma olacak. Yine eskisinden iki dengeleyici için bir radyatör anakart. Kartın sağ tarafında mavi bir LED'i bağlamak için bir konektör bulunur (farklı renkteki LED'ler için R1 direncinin değerini azaltmanız gerekir, bkz. Şekil 7). Çıkış voltajları doğrudan karta lehimlenen kablolar aracılığıyla verilir (Şekil 9'daki mavi kablo demeti). Transformatör karta M6 pimi ile vidalanmıştır. Tahta boyutu 90x200 mm.

    Çerçeve

    Her zaman olduğu gibi projenin en çok zaman alan kısmı gövdedir. Gövde tamamen sökülebilir (hassas bir işletmede çalışan herkes anlayacaktır özel gereksinimimdir) 2,5 mm alüminyum ve 3 mm fiberglastan yapılmıştır. M5 pirinç somunlar, cihaz için şasi görevi gören dikdörtgen bir fiberglas plakaya lehimlenmiştir. Güç kaynağı kartı kasaya 4 altıgen direk ve 2 vidayla vidalanmıştır (bkz. Şekil 9). Amplifikatör kartı raflara vidalanır, güç kaynağının konektörü bağlanır (Şek. 10.


    Şekil 10 Amplifikatör tertibatı.

    Ön ve arka paneller makinede bükülmüş alüminyum levhadan yapılmıştır. Üst kapak fiberglastan yapılmıştır. Yan paneller alüminyumdan yapılmış olup, montaj sonunda şase üzerindeki köşelere ve üst kapak üzerine vidalanarak kendine özgü ayaklar oluştururlar.
    Montajlı amplifikatör(Şek. 11) tamamen korumalı olduğu ortaya çıkan vidalı bağlantılar, mahfaza parçaları arasında güvenilir elektrik teması sağlar. Arka panel bilgisayarın güç kaynağından gelen standart 3 pinli fişi ve oradan bir anahtarı içerir.


    Şekil 11 Birleştirilmiş cihaz

    Meclisin önemli noktalarını kısaca anlatacağım.

    1. Tüm teller bükülür ve güç kaynağından amplifikatöre giden teller ekranlanır (her ihtimale karşı).
    2. ÖNEMLİ! Güç kaynağı muhafazası, transformatörün vidalandığı bir noktadan şaseye bağlanır (bu nedenle transformatörü sabitleyen pin pirinçtir)
    3. ÖNEMLİ! Ön paneldeki kulaklık konektörlerinin somunları (sinyal yuvası üzerlerinde asılıdır) ön panelden dielektrik rondelalarla yalıtılmıştır.
    4. Potansiyometre mili elektriksel olarak cihazın gövdesine bağlıdır; bu yapılmadığı takdirde potansiyometre miline dokunulması kulaklıklarda parazite neden olacaktır.
    Tasarımın kısıtlandığı ortaya çıktı. Gövde mat siyah sprey boya ile boyanmıştır (3 kat 2 adet kullanılmıştır). Potansiyometre milinin üzerindeki tutamak parfüm kapağından yapılmıştır. Yan panellerin tüm vidaları ve uçları ayna görünümünde parlatılmıştır.

    Çözüm

    Amplifikatörden %200 memnunum. Büyük güç rezervi, arka planın tamamen yokluğu, bu arada, açıldığında da alkış yok, net nötr ses, ses yoluna hiçbir süsleme veya yapaylık katmıyor. Böyle bir cihazdan başka ne bekleyebileceğinizi bile bilmiyorum.

    Not: Yakın zamanda amfime NE5532 yerine onu taktım. işlemsel yükselteç LM4562 ve daha iyi olabileceğini fark ettim. Dedikleri gibi mükemmelliğin sınırı yoktur!

    Harika monitör kulaklarınız ve kulaklıkları "pompalayamayan" MP3 oynatıcılı eski bir cep telefonunuz varsa, bu makale tam size göre!

    Aslında amplifikatörü monte etmek için gerekenler:

    Asgari ayar:

    1. Micra'nın kendisi TDA 2822(ayrıca değiştirilebilir 2822 MS/K veya eşdeğeri KA 2209)
    2. 4 elektrolitik kondansatör 16v – 100 mf(genel olarak, Conders yulaf lapasındaki tereyağı gibidir - daha büyük daha iyidir, ancak 100 mf kulaklıklar için mükemmel bir boyut/kalite oranı vardır)
    3. Kablolama daha hafiftir, çok renkli 20-25 cm kafa için yeterlidir.
    4. Havya ve lehimleme için her şey
    5. düz eller ve ayık bir kafa hoş karşılanır :)

    Genişletilmiş set (isteğe bağlı):

    • kulaklık girişi (Çin radyosundan yırtılabilir)
    • küçük anahtar (aynı radyodan)
    • ferrit halkaları (“ızgara” antenlerden amplifikatörlerden çıkarılabilir)
    • Textolite ve gravürü için her şey
    • Eski demir
    • İnce matkap ucuyla delin

    lazer yazıcı, textolite ve onu gravürlemek için her şey (tahtaya montaj arzusu varsa)

    Hadi montaja geçelim: Baskılı devre kartlarıyla uğraşmak istemeyenler için amplifikatörü yüzeye monte ederek yani kartsız yüzer şekilde monte edebilirsiniz ancak yapı kırılgan olacak ve ya mecbur kalacaksınız bir kutuya saklayın veya yine de bir tahtaya monte edin.

    Diyagrama göre menteşeli kurulum kullanarak monte ediyoruz

    Tahtada toplamak için textolite ihtiyacınız olacak, önce alkol veya başka bir yağ giderme sıvısıyla temizleyin ve kurumaya bırakın.

    Çizdikten sonra diyagramımızı birkaç kez kopyalamanız yeterlidir.

    Bunu textolite aktardıktan sonra en başarılı versiyonu seçip bir daha yazdırmamak için gravürleyebilmem için yapıyorum.

    Kenarları bize müdahale etmeyecek şekilde kesiyoruz.

    Contanın bulunduğu tarafa dokunulmaması tavsiye edilir.

    Daha sonra, kağıdın basılı tarafını PCB'nin temizlenmiş tarafına uyguluyoruz ve ısıtılmış ütüyle (ütüyü maksimuma ayarlayarak) 20 - 25 saniye boyunca bastırıyoruz. Uzun süre tutmanın toneri daha iyi hale getireceğini düşünmeyin; tam tersine kırılganlaşıp ufalanacaktır.

    Kağıt ıslandıkça, bir çeşit top kullanarak kağıdı hafif dairesel hareketlerle çıkarın.

    Tahtayı bir kez daha iyice durulayın (tüyleri çıkarmak için).

    Daha sonra, bir demir klorür çözeltisini (radyo pazarlarında satılır) seyreltiyoruz. Üzgünüm, ama o anda vücudumdaki yük öldü..... ve CJ çözeltisi zaten soğurken onun şarj olmasını bekleyemeyecek kadar tembeldim...
    Tahtamızı çözüme atıyoruz.

    Aşındırma süresi sıvının sıcaklığına ve sıvı sıvıyla doygunluğuna bağlıdır.

    Bununla birlikte, aşındırma işleminden sonraki tahta şöyle görünür:

    Toneri raylardan ve kalaydan yıkarız (depoda bulunanlar için üzerini bir kalay tabakasıyla kapatırız).

    Kalaylamadan önce tahtayı kaplarım
    Bundan sonra tahta, alkol-rosin çözeltisi ile mükemmel şekilde kalaylanabilir. Fotoğraf, tahtamın ne kadar berbat göründüğünü açıkça gösteriyor, çünkü gravürden sonra toneri yıkadığımda, birkaç kez zımpara kağıdıyla ovuşturdum, böylece bazı izler yer yer yırtıldı ve böylece herhangi bir kırılma olmadı. devrede kalın bir kalay tabakası bıraktım (ancak daha ince olduğunda yine de daha güzel görünüyor). Daha sonra delikler açıp birleştiriyoruz.

    Başka sorun olmayacağını düşünüyorum. Fotoğraf, mikro devrenin rayların yan tarafına monte edildiğini gösteriyor, bu tamamen doğru değil, bunu yaptım çünkü piyasada çok sayıda çalışmayan mikroçiple karşılaştık ve bunları diğerine lehimlemek pek uygun değildi. yan (parçayı yırtarsın ya da başka bir şey) saptırmak zorunda kaldım. Bu amplifikatörü bilgisayar kulakları için kullanıyorum, görünmez, bu yüzden onu güzelleştirmek için çok fazla çaba harcamadım.

    Her acemi radyo amatörü, ilk başarılı deneylerden sonra zaferlerinin tatlılığını hissetmiş, gerçek bir şey yapmayı denemek ister. Bir oyuncak değil, gerçek anlamda çalışan, tam teşekküllü bir şey. Usta ellerle birkaç dakikada bir araya getirilebilecek basit, ev yapımı bir parça bunun için mükemmeldir.

    Nerede kullanılabilir? İlk olarak, amaçlanan amacı için, yani ton kontrol ünitesinden veya ön yükselticiden gelen sinyali güçlendirmek, yani çok zayıf olduğu ve kulaklık bağlamanın imkansız olduğu yerde. Bu durumda kendi ellerinizle bir kulaklık amplifikatörü yapabilirsiniz.

    İkincisi, ek bir araç olarak faydalı olacaktır. Taşınabilir bir kulaklık amplifikatörü devreleri test etmek için oldukça uygundur. Sonuçta sinyalin kırıldığı yeri bulmak çoğu zaman gerekli hale geliyor yeni şema, topladığınız, ancak çalışmak istemiyor. Örneğin aynı kulaklık amplifikatörünü kendi ellerinizle yaptınız. Arızanın nedeninin bulunmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sinyalin kaybolduğu noktayı çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuçta, bu genellikle önemsiz bir şey yüzünden olur: bir parça kötü lehimlenmiş, hatalı bir kapasitör vb. Sebebini görsel olarak veya bir test cihazı kullanarak bulmak zor olabilir.

    Mono devre yalnızca beş parçadan oluştuğu için kendi elinizle bir kulaklık amplifikatörü yapmak kolaydır. 30-80 rubleye mal olan TDA7050 çipine dayanıyor. Ancak bu işe tutkulu olan herkesin her zaman sahip olduğu radyo bileşeni stoklarınızda böyle bir mikro devre olacağını düşünüyorum. Genellikle kaset çalarlarda ve diğer cihazlarda kullanıldı. basit cihazlar sesin yeniden üretilmesi.

    Aynı çipi kullanarak kendi ellerinizle stereo kulaklık amplifikatörü yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, çıkışa iki kutuplu kapasitör eklemeniz gerekecek (ortak bir kapasitör mümkündür) ve giriş, çift kutuplu bir kondansatörden yapılabilir.

    Mikro devrenin kendisi bir pakette normal boyut(DIP8). Çalışma besleme voltajı 1,6 ila 6 volt arasındadır. Fazla enerji tüketmez. Çıkış sinyali gücü besleme voltajına bağlıdır. Stereo versiyonda, 32 ohm yük ve üç volt voltaj ile her kanalda yaklaşık 130 miliwatt çıkış elde edeceksiniz. Mono versiyonda bir köprü devresi aracılığıyla bağlandığında güç iki katına çıkar. Mikro devrenin çıkışı korunur

    Şematik diyagramŞekil 1'de verilmiştir. Giriş sinyali 1 ve 3 numaralı pinlere beslenir ve 7 ve 8 numaralı pinlere 32 Ohm kulaklık bağlanır. Teknik şartlara göre köprü modunda yükün 32 Ohm'dan az olmaması gerekir. Gerilimi düzeltmek için, güç veriyoluna sırasıyla 100 ve 0,1 μF C1 ve C2 kapasitörleri bağlanır. Direnç R1'in direnci 22 kOhm'dur. Muhtemelen ilk modelimizin açıklaması bu kadar.

    Şekil 3'teki ikinci devre genellikle küçük boyutlu fabrikada üretilen cihazlarda kullanılır. Bunu yapmak çok daha zor değil. Diyagram gerekli tüm ayrıntıları göstermektedir. Şekil 2, hoparlörleri bağlamak için aynı şemayı göstermektedir. Gördüğünüz gibi fark küçüktür. Hoparlör devresinin kullanım alanları polar kapasitörler her çıkış kanalında ve kulaklıklar için - maliyeti ortak kapasitör devre muhafazasının onlara bağlandığı noktada.

    Oynatma kalitesinden memnuniyetsizlik müzik besteleri ses kartı Bilgisayar beni bir masaüstü amplifikatör yapmaya zorladı. Basit olacağına karar verdim. ev yapımı amplifikatör kulaklıklar için klasik şemaya göre bir arada monte edilmiştir.

    Ancak bir not var. Bu amplifikatör yalnızca aşağıdaki durumlarda uygundur: Giriş sinyali voltaj yükseltmesi gerektirmez (örneğin bir MP3 çalar veya bilgisayar yeterli çıkışı sağlar). Ayrıca güç kaynağında üretilen herhangi bir gürültü doğrudan amplifikatörden geçecektir. Bu nedenle sadece stabil bir güç kaynağının kullanılması gerekmektedir. Çıkış voltajı aralığı 10-20V ve akım 750mA. Burada N-kanallı bir MOS transistörü kullanıyoruz. ters diyot anahtarda çalışmak için ve doğrusal mod IRF610. Amplifikatörün üretim sürecinde diğer transistörlerin kullanımı test edildi: IRF510, IRF611, IRF612 ve IRF710, hepsi istisnasız iyi çalıştı. IRF530 ve IRF540'ı (genellikle güç kaynaklarında bulunur) kullanmamanızı öneririm. Ayarlanabilir çıkış voltajına sahip kullanılan LM317 dengeleyici, güç kaynağının çıkış parametrelerini çok doğru bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

    Bu amplifikatör bir üretim ofisinde masanın üzerinde duracağından çalışma ortamına uyum sağlaması gerekiyor. Arızalı bir harici CD-ROM olduğu için şanslıydım, tasarımı mükemmeldi. Ek olarak kasanın arka panelinde bir anahtar, güç adaptörü, RCA soketi ve girişlerin yanı sıra ön panelde bir kulaklık girişi zaten vardı.

    Amplifikatörün imalatında sadece bunlar elektronik parçalar ve mevcut bileşenler. Geleneksel dirençler ve film kapasitörler. 1 µF, 0,47 µF ve 0,1 µF kapasiteli kapasitörler polipropilendir. Ancak hiç kimse sizi daha kaliteli parçalar kullanmaktan alıkoyamaz.

    Soğutma radyatörleri nispeten küçük bir soğutma alanına sahiptir ancak ısı dağıtımında da rol alan metal gövdeye doğrudan vidalanmış olmalarına dikkatinizi çekiyorum. Daha küçük radyatörün hacmi yaklaşık 1,75 inç karedir. MOSFET'i ve regülatörü soğutuculardan izole ettiğinizden emin olun.

    Amplifikatörün çalışması kullanılarak test edildi ayarlanabilir blok güç kaynağı, düşük voltajda açıldı. Önyargı, 100 kOhm'luk değişken bir direnç kullanılarak ayarlanır. Amplifikatör gösterdi İyi iş 10 ila 20 V arasındaki tüm voltaj aralığı boyunca, ancak yine de 13 volttan fazla bir besleme voltajında ​​\u200b\u200byüksek kaliteli ses üretimi başladı.

    Daha sonra amplifikatörün çalışması kontrol edildi. USB yardımı osiloskop. Bu, 60 MHz'lik DSO-2150'dir verim Ve maksimum frekansörnekleme hızı 150 μ/s. Gördüğümüz sinüs dalgası en iyi halini 20 Hz'den 20 kHz'e kadar gösterdi.

    Kare dalga 100 Hz

    Kare 4800 Hz

    Yeşil giriş sinyali, sarı ise çıkıştır. Jeneratörümün sinyal gücü yüksek değil ve bu orijinal dalgaların kalitesine yansıyor. Giriş voltajı ile çıkış voltajını karşılaştırırsanız devre kazancının yaklaşık 0,8 olduğunu göreceksiniz. 100 Hz'de hafif bir eğimin olduğu görülmektedir. Eğim yavaş yavaş azalır ve frekans artar ve yaklaşık 300 Hz'nin ötesinde kare dalga tepkisi, osilatör sinyalinin limiti olan 20 kHz'e kadar mükemmeldir. Müzik esas olarak sinüs dalgalarından oluştuğu için bu bir sorun değil. Ses seviyesini ayarlamak için MP-3 oynatıcı veya bilgisayar kullanılacağından potansiyometreye gerek yoktur. Başka bir ULF, ancak lambaların kullanılması mümkündür.


    Uzun zamandır ayrı bir kulaklık amplifikatörü yapmak istiyordum - iki yıldır kulaklık satın almama rağmen zamanım olmadı. Özel bir yanı yok Sennheiser HD 558 ama ses benim için kabul edilebilir seviyede.
    Birçok diyagramı inceledim ve birçok bilgi ve forum okudum. Devrenin basit ve yüksek kaliteli sese sahip olmasını istedim. Ne istediğimi düşündüğümde, kulaklıkların nispeten az güce ihtiyaç duyduğu ve transistörlerle çalışan bir tür op-amp veya sadece düşük THD+N'ye sahip güçlü bir op-amp, tabiri caizse bir "sürücü" gerektiği sonucuna vardım. uygun ol. Ve sonra TI'nin bu amaçlar için özel olarak tasarlanmış bir mikroçipi ortaya çıktı: TPA6120.

    Özünde, çok düşük THD+N'ye sahip (en azından benim için) çok güçlü ve çok hızlı bir op-amp'tir. Çeşitli mikro devrelerin eklenmesi ve tasarımları hakkında Google'da biraz gezindikten sonra Çek radyo amatör Pavel Ruzicka'nın bir web sitesinde kendim için iyi bir seçenek buldum. Mikrofon, girişte tanınmış Japon şirketi ALPS'den 50 kOhm'luk bir potansiyometre bulunan, ters çevirmeyen bir devre kullanılarak bağlanır. Sadece bu seçeneği uygulamaya karar verdim.

    TPA6120 ve güç kaynağına dayalı kulaklık amplifikatör devresi


    Benim şema versiyonum



    güç ünitesi


    TPA6120'deki veri sayfasını inceledikten sonra devrede yine de bazı değişiklikler yaptım. Bloklama kapasitörleri olarak adlandırılan kapasitörler orijinal olarak film kapasitörlerdir, ancak veri sayfası SMD kullanılmasını şiddetle tavsiye eder. seramik kapasitörler ve ayrıca amplifikatörün olası uyarılmasını ortadan kaldırmak için güç terminallerine mümkün olduğunca yakın.
    Aslına bakılırsa en çok heyecanlandım ve korktum, mikro devre çok hızlı çalışıyor.

    O korkunç PowerPAD yenildi.

    Çift taraflı PCB üretiminde deneyim eksikliği nedeniyle kartın tek taraflı yapılmasına karar verildi. Ve sonra başka bir sorun ortaya çıktı. Mikroçipin boyutuna göre çok güçlü olması nedeniyle, "göbeği" üzerinde, mikro devrenin altındaki yastığa lehimlenen ve aynı zamanda ortak bir tel görevi gören PowerPAD ısı emici yastığı vardır.
    Hoş olmayan düşünceleri bir şekilde bir kenara ittim ve onu bir şekilde lehimleyeceğime karar verdim. Ama önce ilk şeyler.

    Gerekli bileşenleri aramaya başladım ve yerel halkın ALPS'den bahsetmeye bile gerek yok TPA6120'ye sahip olmadığı hemen anlaşıldı. Büyük Çinli Kardeş bir kez daha yardım ediyor, Aliexpress'den bir TPA6120 mikro devre ve bir ALPS potansiyometresi sipariş etti.
    Konutu, trafoyu ve diğer küçük eşyaları yerel halktan satın aldım. Her şey elime geçtikten sonra, ütüyü elime alana kadar 4 ay daha geçti.


    Amplifikatör kartını tasarlarken, giriş ve çıkışların ayaklarından dirençlere kadar en kısa mesafelerin olması ve böylece uyarılma olmaması için dirençlerin veri sayfasına uygun olarak konumuna özellikle dikkat ettim. Ve şimdi tahtalar kazınıyor, deliniyor ve kalaylanıyor. Ve burada bu zorlu PowerPAD'i nasıl lehimleyeceğimi ve genel olarak onunla ne yapacağımı ciddi olarak düşünmeye başladım.


    İnternete geri dönelim. Forumlardan birinde ilginç bir çözüm buldum. Bir lehim tabancası ve metalize delikli çift taraflı PCB olmadan, tek bir çıkış yolu vardır: mikro devrenin altına bir delik açın ve bunun içinden ev yapımı bir radyatörü mikro devrenin PowerPAD'ine lehimlemeye çalışın.

    Önerilen bu seçeneği denedim: 1,5 mm'lik bir delik açın, bakır kablo, kalaylayın ve 2-3 cm uzunluğunda 0,8 mm'lik bir matkabın etrafına spiral şeklinde sarın (bir iğnenin etrafına sardım) Mikro devre konumlandırılır ve tutturulur, spiral deliğe indirilir ve her şey 40 ° C'de kızartılır. -watt havya, doğal olarak lehim ve akı ilavesiyle. Amaç sadece spirali lehimlemek değil, aynı zamanda PowerPAD pedinin kenarlarının da lehimlenmesini sağlamaktır. baskılı devre kartı.


    İşte TPA6120 için soğutma sistemim. Merkezdeki tuhaf “yay”ı görüyor musunuz?


    Havyayı birkaç saniye tuttum ve her şey yolunda gitti! Her şey düşündüğümden daha basit çıktı. Teşekkür ederim iyi adam fikir için!

    Ses

    Panolar hazır, her şeyi kablolarla bağlıyorum, hızlı kontrol. Sürekli bir çıkış yok, DAC'ımı, Senheiser'larımı bağlıyorum, “The Dark Side Of The Moon”u açıyorum ve keyfini çıkarıyorum... Muhtemelen sesi ve özellikle de kalitesini anlatmak nankör bir iştir, sadece kendiniz duymalısınız .
    Genel olarak tüm frekans aralığındaki sesi gerçekten beğendiğimi söyleyeceğim. Kulakta minimum düzeyde bozulma var, benim için hiç yok. Eskiden benimkini dinlerdim Sennheiser kulaklıklar Dahili ses kartıyla birlikte HD 558. Şimdi onları tanıyamadım! Bas ortaya çıktı ve ses çok ayrıntılıydı.

    Toplam

    Biz şarkı söylüyoruz. Hiçbir heyecan yok, çok şükür bunun için de tüm önlemler alındı. Bobinin ısıyı iyi dağıtacağından şüpheliydim, bu yüzden onu bir saat boyunca makul bir ses seviyesinde müzikle bıraktım, mikro bobine dokundum - 30-35 derece gibi geldi. Bobin sıcak, arka taraftaki ped de biraz sıcak, bu da mikro bobinin normal şekilde lehimlendiği, ısının iyi dağıldığı ve burada sakinleştiğim anlamına geliyor.


    Ve benim için en zor ve acı verici şey başladı - her şeyi davada toplamak. Matkap, pense, tornavida, eğe ve bir sürü müstehcen dille geçen birkaç akşam! Yaşasın, tahtaları kutuya doldurdum. Kasanın amplifikatör için çok büyük olduğu ortaya çıktı, ancak montajı kolaydır ve büyük bir kutuda daha sağlam görünür. Geriye tek bir görev kaldı: ön panele yazı yazmak. Ama bu tamamen farklı bir hikaye.
    Devamını oku: