نحوه تعویض خازن در تجهیزات الکترونیکی نحوه تعویض خازن در مادربرد

تورم کندانسور (تورم الکترولیت، خازن ترک خورده-eng.) یک پدیده رایج است که به دلایل زیادی رخ می دهد که مستلزم تعویض خود خازن و بررسی مدارهای اطراف است.

دلایل دمیدن خازن ها

دلایل می تواند متفاوت باشد، اما اصلی ترین آن است کیفیت بالایی ندارد. نه، این به این معنی نیست که خازن های باکیفیت متورم نمی شوند، به هیچ وجه، هنوز هم متورم می شوند. اما اجازه دهید به علت اصلی نفخ بپردازیم.

علت اصلی نفخ است جوش زدنیا تبخیرالکترولیت تبخیر می تواند زمانی رخ دهد که دمای بالا. شایان ذکر است که هم می تواند یک محیط خارجی باشد که کندانسور را گرم می کند و هم یک محیط داخلی. خود خازن می تواند به دلیل عدم رعایت قطبیت، قدرت بی کیفیت، پالس های وارد شده به آن، شکستن لایه عایق یا به دلیل کمبود الکترولیت (اغلب) گرم شود. همچنین، ممکن است به دلیل عدم انطباق با ویژگی های عملکرد گرم شود ( V, ظرفیت, حداکثر درجه حرارت).

تبخیراگر خازن خراب باشد، الکترولیت ممکن است رخ دهد تنگی. با گذشت زمان، سطح الکترولیت کاهش می یابد و الکترولیت باقیمانده می جوشد و باعث تورم خازن می شود.

در خازن های بی کیفیت گاهی پدیده ای رخ می دهد که خازن متورم نمی شود اما الکترولیت فقط نشت می کنداز طریق قسمت پایین آن (مایع قهوه ای یا زرد). چنین خازن هر چه بیشتر در معرض جایگزینی است، می توانیم فرض کنیم که دیگر کار نمی کند. اگر بالای خازن داشته باشد آثار خوردگی، بنابراین بخشی از الکترولیت نشت کرده است قسمت بالایییعنی هرمتیک نیست. چنین " خازن های زنگ زده” همچنین بهتر است جایگزین شود.

عقیده ای وجود دارد که تورم فقط برای خازن های الکترولیتی است، اما اینطور نیست.

خازن های پلیمری نیز متورم و باز می شوند.

خازن های متورم طبیعی باید فوراً تعویض شوند. اگر دستگاه تاول زده هنوز کار می کند، به این معنی نیست که همه چیز مرتب است. ممکن است نقص و رفتار "عجیب" تجهیزات وجود داشته باشد.

تعویض کندانسور متورم

شما به یک خازن با همان ظرفیت یا بیشتر نیاز دارید، اما نه کمتر. در مورد ولتاژ هم همینطور. در هر صورت اگر خازن متورم شده است بهتر است خازن قوی تری برای تعویض آن قرار دهید.

پایه های خازن قبلی را با هویه لحیم کاری می کنیم، بهتر است یک هویه لحیم کاری قوی بگیرید. با یک سوزن یا یک سوله نازک، سوراخ های کنتاکت ها را تمیز می کنیم. خازن را وارد می کنیم و از پشت آن را لحیم می کنیم. شایان ذکر است که قطبیت را رعایت کنیداگر وجود داشته باشد. روی خود برد یک علامت "منهای" وجود خواهد داشت ، بنابراین خازن نیز باید با علامت منفی در یک طرف (معمولاً یک نوار) ​​مشخص شود. اگر قطبیت رعایت نشد، می توانید شبیه سازی کنید انفجار کوچک. بگذارید خنک شود و اضافه آن را قطع کنید.

چگونه از خازن های دمیده جلوگیری کنیم

برای جلوگیری از دمیدن خازن:

• از خازن های با کیفیت استفاده کنید.
• اجازه ندهید خازن ها تا دمای بالای 45 درجه گرم شوند (به دمای محیط اطراف خود توجه کنید). آنها را دور از رادیاتورهای داغ قرار دهید.
  
• از ورودی های با کیفیت بالا استفاده کنید (اگر خازن ها در منابع تغذیه کامپیوتر متورم شوند).
• از منابع تغذیه با کیفیت بالا استفاده کنید (اگر خازن ها روی مادربرد کامپیوتر متورم شوند).

رعایت این موارد قوانین ساده، شما را از خرابی زودرس خازن ها نجات می دهد.

بر کسی پوشیده نیست که مادربرد یکی از آنهاست عناصر کلیدیکامپیوتر. این اوست که تمام اجزای سیستم را در یک کل واحد متحد می کند. شکست او همیشه باعث دردسرهای زیادی می شود. خوب، اگر فقط هزینه تعویض خود برد دارد، اما اگر قدیمی باشد، اغلب باید نیمی از قطعات را تغییر دهید (پردازنده، خنک کننده، رمو غیره).

بنابراین، بسیاری از کاربران قبل از هر چیز می خواهند سعی کنند مادربرد قدیمی را تعمیر کنند تا از هزینه های غیر ضروری جلوگیری کنند.

یکی از علل شایعخرابی مادربردها - "نفخ کردن" خازن ها. خازن ها ممکن است به دلیل نوسانات برق از کار بیفتند، درجه حرارت بالاخوب، فقط از پیری.

تئوری کافی است، زمان برای حرکت به سمت عمل است.

من از ابزارهای زیر استفاده کرده ام:

• آهن لحیم کاری؛
• رزین;
• لحیم کاری؛
• خلال دندان؛
• بنزین تصفیه شده (برای حذف رزین از روی تخته).

شناسایی خازن های متورم شده به اندازه کافی آسان است اگر به برد دقت کنید. ممکن است آثاری از الکترولیت نشت کرده داشته باشند و همچنین ممکن است در بالا یا پایین خم شوند که به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

این چیزی است که یک کندر متورم به نظر می رسد.

اول از همه، شما باید قطعات یدکی جدید یک فرقه مناسب را پیدا کنید. ما به دقت به برچسب نگاه می کنیم. در مورد من اینطور است 6.3 ولت 1500uF. به عنوان جایگزین استفاده کردم 16 ولت 1500 میکروفاراد. می توانید خازن هایی با ظرفیت بیشتر و ولتاژ بالاتر بگیرید، اما به خاطر داشته باشید که هر چه ولتاژ و ظرفیت بالاتر باشد، ابعاد آن بزرگتر است (ممکن است به سادگی در همان مکان قرار نگیرد).

از آنجایی که عصر بود و مغازه ها کار نمی کردند، مجبور شدم مشروب بخورم خازن مورد نظراز کار نکردن مادربرد.

در حالت ایده آل، برای لحیم کاری چنین قطعاتی، باید از پمپ لحیم کاری، چاه یا خشک کن لحیم کاری استفاده کنید. از آنجایی که من فقط یک آهن لحیم کاری در خانه دارم، مجبور شدم آنها را لحیم کنم، به طور متناوب پایه های خازن را گرم کرده و آن را بیرون بکشم. نتیجه گیری: انجام این کار با یک آهن لحیم کاری ساده بسیار ناخوشایند است.

بعد از اینکه گرفتیم خازن قدیمیو جایگزینی برای آن تهیه کرده اید، باید سوراخ های خازن را تمیز کنید، در غیر این صورت لحیم کاری قدیمی اجازه نمی دهد که به طور معمول وارد شود. پمپ لحیم کاری را می‌توان در عرض چند ثانیه انجام داد، اما من مجبور شدم کمانچه را دور بزنم و از خلال دندان استفاده کنم. آنها را با احتیاط داخل سوراخ ها قرار دهید و با یک آهن لحیم کاری گرم کنید سمت معکوسبرای بیرون راندن لحیم اضافی یک بار دیگر تکرار می کنم که این کار باید با دقت انجام شود، زیرا تخته چند لایه است و ممکن است مسیرهای داخل برد آسیب ببینند.

آنچه باقی می ماند بهترین است.

پس از تمیز کردن سوراخ ها، خازن را در جای خود قرار دهید. قطبیت را حتما رعایت کنید. معمولاً روی مادربرد علامت هایی برای نصب خازن ها وجود دارد (سمت سایه دار منهای است " - ")، اما بهتر است به یاد داشته باشید که چگونه قدیمی نصب شده است. روی خود خازن ها نیز به شکل نوار با علامت " - «.

از پشت لحیم می کنیم. من عکسی از خود فرآیند ندارم، زیرا نمی توانستم همزمان لحیم کاری کنم و عکس بگیرم. اما یک عکس از نتیجه نهایی وجود دارد)

فراموش نکنید که تخته را از شار یا رزین تمیز کنید.

خوب، این همه، این است که تعمیر من به پایان رسید. نکته اصلی این است که نترسید و با دقت سعی کنید با دستان خود لحیم کاری کنید. باید بگویم، این یک روند بسیار هیجان انگیز است.

اگر کسی سوال یا اضافاتی دارد در نظرات بنویسید.

مادربرد بسیار پیچیده است دستگاه الکترونیکی، که کار تمام اجزای کامپیوتر را ترکیب و هماهنگ می کند. با گذشت زمان، مادربرد ممکن است به دلایل مختلف از کار بیفتد: گرم شدن بیش از حد، پیری قطعات و غیره.

اغلب در مادربردهای قدیمی می توانید خازن های الکترولیتی متورم پیدا کنید. آنها شبیه بشکه هایی با بالا یا پایین متورم هستند. در این حالت ممکن است آثاری از الکترولیت نشت کرده در نزدیکی خازن وجود داشته باشد. چنین مادربرد، در اصل، می تواند با موفقیت کار کند، اما اغلب یک کامپیوتر با چنین مادربردشروع نمی شود.

برای رساندن مادربرد به (احساس) باید خازن های متورم شده را با خازن های جدید جایگزین کنید. شما می توانید این تعمیر را خودتان بدون کمک انجام دهید. مرکز خدمات. با این حال، اگر هرگز آهن لحیم کاری را در دست نگرفته اید و کوچکترین ایده ای برای کار با آن ندارید، بهتر است برای جلوگیری از تشدید وضعیت و عدم کشتن کامل مادربرد سیستم، تماس بگیرید.

برای تعویض خازن ها، به یک آهن لحیم کاری کم مصرف (حداکثر 40 وات) با نوک باریک یا یک ایستگاه لحیم کاری (در حالت ایده آل)، رزین یا اسید لحیم کاری (ترجیحا)، لحیم قلع، الکل یا بنزین تصفیه شده نیاز دارید.

قبل از شروع لحیم کاری خازن، مادربرد را به دقت بررسی کنید، خازن هایی را پیدا کنید که متورم شده یا آثاری از الکترولیت نشت کرده است. خازن های الکترولیتی با توجه به قطبیت لحیم می شوند. مورد آنها معمولا با یک پایانه منفی (-) مشخص می شود. روی خود مادربرد، وقتی خازن را بردارید، علامت قطبیت نیز وجود دارد. برای اینکه قطبیت را اشتباه نگیرید، می توانید از محل خازن ها عکس بگیرید.

و چند کلمه دیگر در مورد کار مقدماتی. مادربرد به ولتاژ استاتیک حساس است، بنابراین بهتر است آهن لحیم کاری و مادربرد را زمین کنید. به همین دلیل، کار در لباس های مصنوعی بدون اقدامات حفاظتی اضافی غیرممکن است. از دستکش های ضد الکتریسیته ساکن و مچ بند استفاده کنید.

لحیم کاری خازن نیاز به مراقبت ویژه دارد، زیرا PCB دارای مدار چند لایه است. این بدان معنی است که ردها نه تنها در دو طرف تخته، بلکه در داخل آن نیز اجرا می شوند! اگر از هویه لحیم کاری استفاده می کنید، پایه های خازن را یکی یکی گرم کنید و با احتیاط آن را از آن جدا کنید. تخته مدار چاپی. پس از آن، سوراخ های روی تخته باید از باقی مانده لحیم تمیز شود. می توانید از خلال دندان استفاده کنید که باید به طور متناوب در هر سوراخ قرار داده شود و از طرف دیگر تخته را با هویه لحیم کاری گرم کنید. به این ترتیب قلع باقیمانده جدا می شود. اگر از آهن لحیم کاری با مکش قلع استفاده می شود، تمیز کردن برد از بقایای لحیم کاری لازم نیست.

هنگامی که خازن ها لحیم می شوند، برای خرید خازن های جدید برای جایگزینی، لازم است درجه بندی و ولتاژ عملکرد آنها بررسی شود. ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد (uF, uF) و ولتاژ بر حسب ولت (V, V) نشان داده می شود. اگر خازن لحیم کاری شده، به عنوان مثال، 6.3V 2000uF مشخص شده باشد، ولتاژ کاری آن 6.3 ولت و ظرفیت خازن 2000uF است. هنگام خرید یک خازن جدید، ممکن است از نظر ظرفیت خازن و ولتاژ کاری دقیقاً مشابه آن را پیدا نکنید. مجاز به نصب خازن هایی با ولتاژ کاری بالاتر (12 ولت به جای 6.3 ولت) و ظرفیت بزرگتر (2200 uF به جای 2000 uF) است. استفاده از خازن‌ها برای ولتاژ پایین‌تر به شدت ممنوع است، زیرا چنین خازن‌هایی خیلی سریع از کار می‌افتند.

همچنین هنگام انتخاب خازن باید به اندازه آن توجه ویژه ای داشت، زیرا مادربرد دارای نصب محکم است و قطعات اغلب پشت به پشت نصب می شوند، بنابراین ممکن است نصب یک خازن بزرگتر امکان پذیر نباشد. با خازن های با ارتفاع زیاد، مشکلات نصب معمولاً رخ نمی دهد.

اکنون فقط باید خازن جدید را با دقت لحیم کنید و عملکرد مادربرد را بررسی کنید. خازن را در مادربرد نصب کنید و حتما قطبیت را رعایت کنید و پایه های آن را روی پشت PCB لحیم کنید. استفاده نکن تعداد زیادی ازلحیم کاری کنید تا پخش نشود و تماس های همسایه را اتصال کوتاه نکند. هنگام لحیم کاری، از گرم شدن بیش از حد تخته باید اجتناب شود، زیرا این می تواند منجر به لحیم کاری عناصر مجاور شود. بعد از اینکه همه چیز لحیم شد، اسید لحیم کاری یا رزین را با الکل یا بنزین تصفیه شده از روی برد مدار جدا کنید.

خرابی‌های سخت‌افزاری می‌توانند خود را به روش‌های مختلفی نشان دهند: خرابی رایانه، مصنوعات روی صفحه، خطاهای ورودی / خروجی هنگام دسترسی به هارد دیسک. معمولاً شما سعی می کنید با نصب درایورهای جدید، پیکربندی پارامترهای سخت افزاری در سیستم عامل، تنظیم مشکل را حل کنید. گزینه های BIOSیا در صورت عدم موفقیت، اجزایی مانند حافظه را جایگزین کنید. اما اگر همه اینها به نتیجه مطلوب منجر نشود چه؟

متأسفانه نه تنها سیستم عاملیا درایورهای دستگاه و حتی خرید آخرین قطعات مانند پردازنده های چهار هسته ای و ترابایت دیسک های سخت، نمی تواند از خرابی های سخت افزاری جلوگیری کند. سازندگان سخت افزار معمولا عمر هر جزء از کامپیوتر یا لپ تاپ را تعیین می کنند. برای دیسکهای سختاین معمولاً پنج سال است، اما سایر اجزا ممکن است بیشتر دوام بیاورند. اجزای کلیدی مانند پردازنده، حافظه، مادربرد یا کارت گرافیک معمولا به میزان قابل توجهی دوام بیشتری دارند. البته مگر اینکه شرایط کار و سرمایش عادی باشد. اما نمی توان پیش بینی کرد که این یا آن مؤلفه واقعاً تا چه مدت کار می کند.

یکی از دلایل رفتار عجیبکامپیوتر ممکن است خازن های الکترولیتی خراب باشد، که در بسیاری از اجزای نیمه هادی، روی همان مادربرد یا روی یک کارت گرافیک یافت می شود. و اگر خازن خراب در مادربرد منجر به خرابی رایانه شود چه باید کرد؟ اگر گارانتی تمام نشده است، می توانید به فروشگاه بروید و مادربرد قدیمی را به مادربرد جدید تغییر دهید. ممکن است نیاز به خرید حافظه و پردازنده جدید داشته باشید. اما یک راه حل ارزان تر نیز وجود دارد. اگر از لحیم کاری نمی ترسید، خازن الکترولیتی را می توانید توسط خودتان جایگزین کنید. در مقاله ما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید مادربرد یا کارت گرافیک را با هزینه کم احیا کنید. ابزار لازم.

خازن ها و مقاومت ها رایج ترین اجزای مورد استفاده در مدارهای الکتریکی هستند. خازن ها در دیپلکسر هستند، مدارهای نوسانی، سرکوبگرها یا فیلترهای تداخل. خازن های الکترولیتی با خازن های دیگر تفاوت دارند زیرا محفظه آلومینیومی حاوی مایعی است که هنگام اعمال ولتاژ جریان را هدایت می کند. مایع را الکترولیت می نامند.

تقریبا در همه نمودارهای الکتریکیخازن ها در فیلترهای منبع تغذیه استفاده می شوند. آنها با پیک های ولتاژی مقابله می کنند که ترانسفورماتورها یا ترانزیستورها نمی توانند به سرعت به آنها پاسخ دهند. بدون پرداختن به جزئیات، خازن مانند باتری کار می کند: زمانی که ولتاژ اعمال می شود شارژ می شود. هنگامی که خازن از منبع ولتاژ جدا می شود، شارژ در خازن ذخیره می شود. چنین ویژگی هایی به شما امکان می دهد ولتاژ را مثلاً در منبع تغذیه برابر کنید.

ترانسفورماتورها به شما امکان می دهند ولتاژ منبع تغذیه را تا حد مورد نیاز کاهش دهید. یکسو کننده ها ایجاد می کنند دی سیاز ارسال شده جریان متناوب. اما جریان پس از یکسو کننده ایده آل نیست، موج ها هنوز قابل توجه هستند. اما افت مختصر ولتاژ ناشی از ریپل را می توان توسط یک خازن جبران کرد که به عنوان منبع ولتاژ اضافی عمل می کند و ولتاژ اعمال شده را تثبیت می کند. برای مدارهای تثبیت، خازن هایی با معادل کوچکتر مقاومت سری(مقاومت سری معادل، ESR)، که به شما این امکان را می دهد که به طور موثر با امواج امواج مقابله کنید.

نشتی خازن ها در کنار شیار AGP.

مقاومت داخلی (ESR) معمولاً توسط رسانایی الکترولیت تعیین می شود. بنابراین، الکترولیت ها در خازن های کم استفاده می شود مقاومت داخلیباید رسانایی بسیار خوبی داشته باشد. برای افزایش رسانایی الکترولیت (بیشتر از مواد پخش کننده تشکیل شده است) باید از مواد افزودنی استفاده شود. و یکی از آن افزودنی ها آب است. در اثر تفکیک آب، یون های آزاد آزاد می شوند و بنابراین هدایت الکتریکی افزایش می یابد.

با این حال، آب تصفیه نشده به اندازه کافی با بدنه آلومینیومی کندانسور برهمکنش می کند و باعث خوردگی می شود. این گازهایی را ایجاد می کند که فشار داخلی را افزایش می دهد - و کندانسور شروع به متورم شدن می کند. در صفحه بالایی خازن بریدگی های خاصی وجود دارد که در هنگام باز شدن نیز باز می شوند فشار بالااجازه خروج گاز را می دهد. گاهی اوقات بریدگی ها کمکی نمی کنند و خازن "به زیبایی" منفجر می شود. در هنگام خدمت نیز همین اتفاق می افتد ولتاژ بالا. الکترولیت موجود در خازن ممکن است به مادربرد نشت کند و باعث شود مدار کوتاه. و حتی آتش. به طور کلی، قابلیت اطمینان مادربردها بین سال های 1999 تا 2005 باعث ایجاد مشکلاتی برای سازندگان شد. آنها اغلب از خازن هایی با الکترولیت کم کیفیت استفاده می کردند که منجر به خرابی های متعدد و کاهش قابل توجه قابلیت اطمینان مادربردها شد.

اما نه تنها الکترولیت با کیفیت پایین می تواند منجر به خرابی خازن شود. مانند هر مایع دیگری، یک الکترولیت می تواند حالت فیزیکی خود را تغییر داده و به سادگی تبخیر شود. و این می تواند نه تنها در یک سیستم در حال اجرا اتفاق بیفتد، بلکه زمانی که سیستم خاموش است یا مادربرد به طور کلی جداگانه ذخیره می شود. از خنک کننده خوب کیس کامپیوترنه تنها اجزایی مانند حافظه یا پردازنده ها سود می برند. خنک کننده خوبهمچنین طول عمر خازن ها را افزایش می دهد، زیرا احتمال تبخیر به دمای محیط بستگی دارد. کاهش دما تا 10 درجه سانتی گراد طول عمر خازن را دو برابر می کند.

ظرفیت کل خازن 1000uF است.

یک خازن را معمولاً می توان با اثرات انفجار تشخیص داد. تورم یا حتی نقض یکپارچگی نشان می دهد که خازن به زودی از کار می افتد (اگر هنوز کار می کند). گاهی اوقات واشر لاستیکی که کف کندانسور را می پوشاند توسط گاز به بیرون رانده می شود. خازن هایی که الکترولیت آنها تبخیر شده و هیچ اثری روی بدنه آلومینیومی باقی نگذاشته است، تشخیص بسیار دشوار است. اگر خازن خشک شود، ظرفیت آن کاهش می یابد. برای اندازه گیری ظرفیت خازن، باید از مولتی متر استفاده کنید (شکل بالا را ببینید). در مورد ما، ما از Digitek DS-568F استفاده کردیم که برای اهداف ما کاملاً مناسب است و قیمت آن کمتر از 40 دلار است.

ما سعی کردیم مادربردی با خازن های خراب پیدا کنیم - و آن را پیدا کردیم. در انبار ما برای مدت طولانیجمع آوری گرد و غبار روی یک مادربرد قدیمی از MSI. با این حال، خازن های معیوب تقریباً برای هر سازنده ای مشکل ساز است. بنابراین این محصول به عنوان نمونه انتخاب شده است.

برد K7Master دارای دو سوکت پردازنده است، بنابراین کاملاً شایسته احیا است. اگر باید این مادربرد را عوض کنید، باید هم پردازنده و هم حافظه (در این موردثبت DDR استفاده می شود). و این خیلی خوشایند نیست.

ما نمی دانستیم که آیا همه خازن ها خراب شده اند یا خیر. اما از آنجایی که خازن ها یکسان هستند، فرض کردیم که همه آنها باید تعویض شوند. بنابراین، ما باید 26 خازن را با خازن های جدیدتر با همان ظرفیت جایگزین کنیم.

یک خازن الکترولیتی استوانه ای ساده.

به‌طور کلی، خرید خازن‌های با مقاومت پایین دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می‌کردیم، به‌ویژه از آنجایی که می‌خواستیم در محدوده‌های قیمتی خاص باقی بمانیم. ما در ابتدا فکر می کردیم که جایگزینی خازن ها ارزان خواهد بود. اما باید به خاطر داشته باشید که اگر مشکلی پیش بیاید، باید یک مادربرد، پردازنده و حافظه جدید بخرید.

برای مادربرد K7D Master نیاز به خرید 26 خازن استوانه ای با ظرفیت 1000uF، ولتاژ 6.3 ولت و آستانه دمای 105 درجه سانتی گراد داشتیم. در واقع همه چیز مشخصات فنیروی محفظه خازن اعمال می شود. قطر خازن حدود 8 میلی متر، ارتفاع حدود 16 میلی متر و فاصله بین "پاها" 3.5 میلی متر است.

خازن هایی که سفارش دادیم

پس از جستجوی کوتاه، خازن را از یک شرکت کوچک که آنها را ارزان می فروشد سفارش دادیم. ما خازن های 6.3 ولت پیدا نکردیم، بنابراین مجبور شدیم به مدل های 10 ولت بسنده کنیم، فاصله بین پایه ها و قطر یکسان است، اگرچه ارتفاع آن 20 میلی متر است. بسته به طراحی مادربرد شما، 4 میلی متر اضافی ممکن است مشکل ساز باشد. قبل از سفارش خازن، ببینید چقدر است فضای خالیاز خازن ها گرفته تا کارت های توسعه، به عنوان مثال، به کارت گرافیک. با اختلاف ارتفاع 4 میلی متری مشکلی نداشتیم. با خرید 30 خازن، برای هر کدام حدود 50 سنت بدون احتساب حمل و نقل پرداختیم.

جایگزینی را شروع می کنیم

ایستگاه لحیم کاری کنترل شده با پردازنده

قبل از شروع کل فرآیند لحیم کاری، باید یادآوری شود که در صورت پیروی از توصیه های ما، باید فقط به خطر و خطر خود اعتماد کنید. بازیابی مادربرد فقط باید توسط کاربرانی انجام شود که با تکنیک های لحیم کاری آشنا هستند. ما مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی به تجهیزات نداریم.

برای کار ما به آهن لحیم کاری حرفه ای نیاز است. در اینجا نه اتوهای لحیم کاری دستی و نه دستگاه های لحیم کاری دستی مناسب نیستند، زیرا گرم کردن و لحیم کاری باید همزمان انجام شود. در غیر این صورت، لحیم کاری بلافاصله سخت می شود. لایه های مادربرد قادر به تحمل گرمای زیادی هستند، بنابراین مکش لحیم کاری دستی کمک چندانی نمی کند.

در مورد پمپاژ لحیم، قطر نوک آن باید 0.8-1.0 میلی متر باشد تا بتوان لحیم کاری را به راحتی از محل لحیم کاری پمپ کرد. در آزمایشگاه ما از یک نسبتا قدیمی استفاده کردیم ایستگاه لحیم کاری PLE-9001 با کنترل پردازنده. بر این لحظهما می توانیم سازنده دیگری را توصیه کنیم - ERSA که تولید می کند طیف کاملی ازمحصولات

ما لحیم کاری را با استفاده از یک پمپ الکتریکی پمپ می کنیم.

در ضمن به لحیم کاری و سیم بری مخصوص نیاز داریم. گیره پلاستیکی مفید دیگری که مادربرد را در حالت عمودی در حین لحیم کاری ثابت می کند.

با ثابت کردن مادربرد در گیره، شروع به لحیم کردن خازن ها از پشت برد با یک آهن لحیم کاری کردیم.

گاهی اوقات لحیم کاری از محل لحیم کاری خارج نمی شود، هر چقدر هم که آن را گرم کرده و پمپاژ کنیم. از آنجایی که ما به سوراخ نیاز داریم، یک میله فلزی کوچک (قطر 0.8 میلی متر) برداشتیم که با آن سوراخ را تمیز کردیم، میله را در انبردست کوچک نگه داشتیم و به آرامی آن را گرم کردیم. اگر همه چیز همانطور که باید پیش برود، سوراخ را می توان تمیز کرد. اما مراقب باشید: اعمال نیروی بیش از حد می تواند به لایه های اطراف سوراخ ها آسیب برساند.

سوراخ ها را با میله فلزی تمیز می کنیم.

اگر این روش کمکی نکرد، باید سوراخ را سوراخ کنید. اما ما این روش را توصیه نمی کنیم! باید به آن متوسل شد، مگر اینکه بتوانید لحیم کاری را پمپاژ کنید و میله فلزی کمکی نکرد.

ما یک سوراخ در مادربرد سوراخ می کنیم - فقط به عنوان آخرین راه حل.

اکنون تمام خازن های بد را از مادربرد حذف کرده ایم و می توانیم خازن های جدید را لحیم کنیم. هنگام لحیم کاری، به قطبیت صحیح توجه کنید. اگر پلاس را با منفی اشتباه بگیرید، خازن منفجر شده و اضافه کار. خازن های جدید دارای پایه بلندتری هستند. اما مطمئن شدن دوباره با نزدیکتر کردن خازن ضرری ندارد: روی کیس یک علامت وجود دارد. هر دو قطب نیز روی مادربرد مشخص شده اند.

مراقب قطبیت باشید!

نصب خازن

پایه های آند و کاتد را کمی به طرفین خم می کنیم تا خازن نیفتد.

سپس خازن را لحیم کنید.

و پاهای اضافی را بردارید.

همه چیز آماده است! مادربرد دوباره کار می کند!

نتیجه

همانطور که مقاله ما نشان می دهد، در بسیاری از موارد، مادربرد را می توان در خانه تعمیر کرد. علاوه بر این، هزینه آن یک پنی خواهد بود، زیرا خازن های جدید هزینه کمی دارند.

امروزه تولیدکنندگان مادربرد به طور فزاینده ای از خازن های جامد استفاده می کنند، اما نشتی خازن های الکترولیتی همچنان یکی از دلایل اصلی خرابی مادربرد است. در عین حال، همه چیز باید به دقت سنجیده شود: حتی اگر تضمینی برای مادربرد وجود داشته باشد، در برخی موارد بهتر است به تعویض متوسل نشوید. شاید فروشنده دقیقاً همان مدل مادربرد را نداشته باشد، بنابراین در ازای آن پیشنهاد می دهد هیئت مدیره جدیدکه ممکن است نیاز به خرید داشته باشد حافظه جدیدو پردازنده

اما ناامید نشو. اگر می دانید که خرابی ناشی از خازن است، کاملاً ممکن است خودتان آنها را تعویض کنید. همه اینها بیش از 15 دلار هزینه نخواهد داشت. اگر می دانید که چگونه با آهن لحیم کاری کار کنید و تمام ابزارهای لازم را در اختیار دارید، می توانید در تعویض مادربرد، پردازنده و حافظه صرفه جویی کنید. علاوه بر این، تمام موارد فوق نه تنها در مورد مادربردها صدق می کند: خازن های کارت گرافیک نیز از کار می افتند.

اگر با اتو لحیم کاری خوب هستید، خازن ها را می توان در کمتر از یک ساعت تعویض کرد، زیرا کار چندان سختی نیست. البته اگر ابزار لازم را داشته باشید. اگر هیچ ابزاری وجود ندارد، پس چرا به دوستی که با آهن لحیم کاری "متولد" شده است مراجعه نکنید؟ مادربرد هنوز مرده است. پس چرا به آن جان تازه ای نمی دهیم؟

خازن های الکترولیتی- تنوع خازن ها، که در آن دی الکتریک بین صفحات یک فیلم اکسید فلزی در سطح مشترک بین فلز و الکترولیت است. این اکسید با آنودایز الکتروشیمیایی به دست می آید که یکنواختی بالای لایه عایق را تضمین می کند.

با گذشت زمان، الکترولیت خشک می شود و خازن ظرفیت خود را از دست می دهد، در بیشتر موارد، خرابی خازن را می توان با تخمین زد. ظاهر. کندانسور در قسمت بالایی متورم می شود، جایی که مهر و موم خاصی دارد.

قسمت پایینی که پاها بیرون می آیند نیز می تواند باد کند. و محتویات خازن ممکن است نشت کند.

نشانه های مشخصه خازن های مشکل دار می تواند باشد خاموشی های خود به خودکامپیوتر، مانیتور، تلویزیون و سایر تجهیزات. در ابتدا، این فقط می تواند تحت بار ظاهر شود، به عنوان مثال، هنگام شروع یک بازی که برای منابع رایانه ای نیاز دارد.

برای جایگزینی مستقل خازن ها در منبع تغذیه سوئیچینگ، به مهارت و ابزار خاصی نیاز ندارید. علاوه بر آهن لحیم کاری، پیچ گوشتی و سیم برش، در اصل، هیچ چیز دیگری لازم نیست.

جایگزینی خازن ها را با استفاده از مثال تعمیر نشان خواهیم داد بلوک ضربهمنبع تغذیه PC-ATX:

ما 4 پیچ را باز می کنیم و پوشش PSU را جدا می کنیم:

ما به خازن های متورم نگاه می کنیم و ظرفیت و ولتاژ آنها را می نویسیم - اینها پارامترهای اصلی برای خرید خازن های جدید هستند:

به عنوان مثال، ما خازن های 1000uF برای 10 ولت و 16 ولت برای جایگزینی داریم. جایگزینی خازن با ولتاژ 10 ولت در 16 ولت امکان پذیر است، برعکس، غیرممکن است، یعنی. ولتاژ فقط می تواند بالاتر باشد. با این حال، امروزه می توانید هر خازن را بخرید، تا سال 2000 باید از آنچه دارید استفاده می کردید.

خازن های لحیم کاری:

به احتمال زیاد، هنگام خرید خازن های جدید، به خصوص هنگام تعویض آنها در مادربرد، این سوال از شما پرسیده می شود: - "آیا شما ساده هستید یا برای مادربرد؟"

تفاوت خازن های کامپیوتر با خازن های معمولی چیست؟

تا همین اواخر، هیچ تعریف روشنی از خازن ESR پایین وجود نداشت.

استانداردهایی مانند JIS5141 و EIA395 فقط با روش های آزمایش خازن سروکار دارند.

فقدان استانداردها باعث شده است که تولیدکنندگان جداگانه تعیین کنند که خازن ESR پایین به چه معناست.

در نتیجه، اکثر تامین کنندگان یک معیار توافق شده را تعیین کرده اند که چنین خازن هایی را به عنوان عناصری که دارای:

• عمر طولانی تر از خازن های استاندارد؛
• حداکثر امپدانس در فرکانس 100 کیلوهرتز تنظیم می شود و در محدوده دمایی +20...-10 درجه سانتی گراد بدون تغییر باقی می ماند.
• جریان ضربانی در فرکانس 100 کیلوهرتز تعیین می شود.
• افزایش پایداری دما ( ضریب دمایامپدانس).

هزینه چنین خازن هایی حدود 4-6 UAH است، یعنی قیمت تعمیر یک پنی خواهد بود.

ما خازن های جدید را با رعایت قطبیت لحیم می کنیم:

ما منبع تغذیه را روشن می کنیم و بررسی می کنیم، همه چیز کار می کند.