بهترین LED برای چراغ قوه. LED ها: ویژگی ها، علائم و انواع

از زمان اختراع روشنایی الکتریکیدانشمندان منابع اقتصادی بیشتری ایجاد کردند. اما پیشرفت واقعی در این زمینه اختراع LED ها بود که از نظر قدرت کم نیستند شار نورانیبا این حال، پیشینیان، چندین برابر کمتر برق مصرف می کنند. ایجاد آنها، از اولین عنصر نشانگر تا درخشان ترین دیود "کری" تا به امروز، با مقدار زیادی کار انجام شده است. امروز سعی خواهیم کرد آن را کشف کنیم ویژگی های مختلف LED ها، ما متوجه خواهیم شد که این عناصر چگونه تکامل یافته اند و چگونه طبقه بندی می شوند.

در مقاله بخوانید:

اصل عملکرد و طراحی دیودهای نور

LED ها با عدم وجود رشته، لامپ شکننده و گاز در آن از دستگاه های روشنایی معمولی متمایز می شوند. این یک عنصر اساسی متفاوت از آنها است. از نظر علمی، درخشش به دلیل وجود مواد از نوع p و n در آن ایجاد می شود. اولی بار مثبت و دومی بار منفی جمع می کند. مواد نوع P الکترون ها را جمع می کنند، در حالی که مواد نوع n حفره هایی را تشکیل می دهند (مکان هایی که الکترون ها در آنها وجود ندارد). در لحظه ظهور در مخاطبین شارژ الکتریکیآنها به سمت اتصال p-n می روند، جایی که هر الکترون به نوع p تزریق می شود. از طرف تماس معکوس، منفی نوع n، در نتیجه چنین حرکتی، درخشش رخ می دهد. ناشی از آزاد شدن فوتون است. با این حال، همه فوتون ها نور قابل مشاهده برای چشم انسان ساطع نمی کنند. نیرویی که باعث حرکت الکترون ها می شود جریان LED نامیده می شود.

این اطلاعات برای افراد عادی هیچ فایده ای ندارد. کافی است بدانید که ال ای دی دارای بدنه و کنتاکت های مقاومی است که از 2 تا 4 عدد می تواند وجود داشته باشد و همچنین هر ال ای دی دارای ولتاژ اسمی مورد نیاز برای روشنایی خود است.

خوب است بدانید!اتصال همیشه به همان ترتیب انجام می شود. این بدان معنی است که اگر "+" را به تماس "-" روی عنصر متصل کنید، درخشش وجود نخواهد داشت - مواد نوع p به سادگی قادر به شارژ شدن نخواهند بود، به این معنی که هیچ حرکتی به سمت انتقال وجود نخواهد داشت.

طبقه بندی LED ها بر اساس حوزه کاربرد آنها

چنین عناصری می توانند نشانگر و روشنایی باشند. اولی قبل از دومی اختراع شد و مدتهاست که در الکترونیک رادیویی استفاده می شود. اما با ظهور اولین LED روشنایی، یک پیشرفت واقعی در مهندسی برق آغاز شد. تقاضا برای وسایل روشنایی از این نوع به طور پیوسته در حال افزایش است. اما پیشرفت متوقف نمی شود - انواع جدیدی در حال اختراع و تولید هستند که بدون مصرف انرژی بیشتر روشن تر می شوند. بیایید با جزئیات بیشتر به آنچه LED ها هستند نگاه کنیم.

LED های نشانگر: کمی تاریخچه

اولین چنین LED قرمز در اواسط قرن بیستم ساخته شد. اگرچه بازده انرژی پایینی داشت و درخشش کم رنگی از خود ساطع می کرد، اما جهت گیری امیدوارکننده بود و پیشرفت ها در این زمینه ادامه یافت. در دهه 70 عناصر سبز و زرد ظاهر شدند و کار برای بهبود آنها متوقف نشد. در سال 90، قدرت شار نورانی آنها به 1 لومن می رسد.

سال 1993 با ظهور اولین LED آبی در ژاپن مشخص شد که بسیار روشن تر از مدل های قبلی خود بود. این بدان معنی بود که اکنون با ترکیب سه رنگ (که تمام سایه های رنگین کمان را تشکیل می دهند) می توانید هر رنگی را بدست آورید. در اوایل دهه 2000، شار نوری در حال حاضر به 100 لومن رسیده بود. امروزه LED ها همچنان بهبود می یابند و روشنایی را بدون افزایش مصرف برق افزایش می دهند.

استفاده از ال ای دی در روشنایی خانگی و صنعتی

اکنون چنین عناصری در همه صنایع اعم از ماشین سازی یا خودروسازی، روشنایی کارگاه های تولید، خیابان ها یا آپارتمان ها استفاده می شود. اگر آخرین پیشرفت‌ها را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که حتی ویژگی‌های LED برای چراغ قوه نیز گاهی از لامپ‌های هالوژن 220 ولتی کم‌تر نیست، بیایید سعی کنیم یک مثال بزنیم. اگر ویژگی های یک LED 3 وات را در نظر بگیریم، آنها با داده های یک لامپ رشته ای با مصرف 20-25 وات قابل مقایسه خواهند بود. نتیجه تقریباً 10 برابر صرفه جویی در انرژی است که با استفاده مداوم روزانه در یک آپارتمان، مزایای بسیار قابل توجهی را به همراه دارد.

مزایای LED چیست و آیا معایبی برای آنها وجود دارد؟

در باره ویژگی های مثبتدر مورد دیودهای نور چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد. اصلی ترین آنها عبارتند از:

در مورد جنبه های منفی، تنها دو مورد از آنها وجود دارد:

• فقط با ولتاژ ثابت کار کنید.
• از اولی ناشی می شود - هزینه بالای لامپ های مبتنی بر آنها به دلیل نیاز به استفاده (واحد تثبیت کننده الکترونیکی).

ویژگی های اصلی LED ها چیست؟

هنگام انتخاب چنین عناصری برای یک هدف خاص، همه به داده های فنی خود توجه می کنند. نکات اصلی که هنگام خرید دستگاه های مبتنی بر آنها باید به آنها توجه کنید:

• جریان مصرف؛
• ولتاژ محاسبه شده؛
• مصرف برق؛
• دمای رنگ؛
• قدرت شار نوری

این چیزی است که ما می توانیم روی علامت گذاری ببینیم. در واقع، ویژگی های بسیار بیشتری وجود دارد. حالا بیایید در مورد آنها صحبت کنیم.

مصرف جریان LED - چیست؟

جریان مصرف LED 0.02 A است. اما این فقط برای عناصر دارای یک کریستال صدق می کند. همچنین دیودهای نور قوی تری نیز وجود دارند که می توانند حاوی 2، 3 یا حتی 4 کریستال باشند. در این حالت، مصرف فعلی افزایش می یابد، مضربی از تعداد تراشه ها. این پارامتر است که نیاز به انتخاب مقاومتی را که در ورودی لحیم شده است را تعیین می کند. در این حالت مقاومت LED مانع از سوختن فوری ال ای دی جریان بالا می شود. این ممکن است به دلیل جریان برق زیاد رخ دهد.

ولتاژ محاسبه شده

ولتاژ یک LED مستقیماً به رنگ آن بستگی دارد. این به دلیل تفاوت در مواد مورد استفاده در ساخت آنها اتفاق می افتد. بیایید این وابستگی را در نظر بگیریم.

مقاومت دیود نور

خود همان LED می تواند مقاومت متفاوتی داشته باشد. بسته به گنجاندن آن در مدار تغییر می کند. در یک جهت - حدود 1 کیلو اهم، در سمت دیگر - چندین MOhms. اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد. مقاومت LED غیر خطی است. این بدان معنی است که بسته به ولتاژ اعمال شده به آن می تواند تغییر کند. هر چه ولتاژ بیشتر باشد، مقاومت کمتر خواهد بود.

خروجی نور و زاویه پرتو

زاویه شار نور LED ها بسته به شکل و جنس ساخت آنها ممکن است متفاوت باشد. نمی تواند از 120 0 تجاوز کند. به همین دلیل در صورت نیاز به پراکندگی بیشتر از رفلکتورها و عدسی های مخصوص استفاده می شود. این کیفیت "نور جهت" به بزرگترین شار نوری کمک می کند، که می تواند برای یک LED 3 واتی به 300-350 lm برسد.

قدرت لامپ ال ای دی

قدرت LED یک مقدار کاملاً فردی است. می تواند در محدوده 0.5 تا 3 وات متفاوت باشد. با استفاده از قانون اهم می توان آن را تعیین کرد P = I × U ، جایی که من - قدرت فعلی، و U – ولتاژ LED

قدرت - کاملا شاخص مهم. به خصوص زمانی که لازم است محاسبه شود که برای تعداد خاصی از عناصر چه چیزی لازم است.

دمای رنگارنگ

این پارامتر مشابه سایر لامپ ها است. نزدیکترین طیف دما به لامپهای فلورسنت ال ای دی است. دمای رنگ بر حسب K (کلوین) اندازه گیری می شود. درخشش می تواند گرم (2700-3000K)، خنثی (3500-4000K) یا سرد (5700-7000K) باشد. در واقع، سایه های بسیار بیشتری وجود دارد؛ اصلی ترین آنها در اینجا ذکر شده است.

اندازه تراشه عنصر LED

شما خودتان نمی توانید این پارامتر را هنگام خرید اندازه گیری کنید و اکنون خواننده عزیز دلیل آن را متوجه خواهد شد. رایج ترین اندازه ها 45x45 mil و 30x30 mil (مرتبط با 1 W)، 24x40 mil (0.75 W) و 24x24 mil (0.5 W) می باشد. اگر به یک سیستم اندازه گیری آشناتر ترجمه کنیم، 30x30 mil برابر با 0.762x0.762 میلی متر خواهد بود.

ممکن است تراشه های (کریستال) زیادی در یک LED وجود داشته باشد. اگر عنصر دارای لایه فسفر (RGB - رنگ) نباشد، می توان تعداد کریستال ها را شمارش کرد.

مهم!شما نباید ال ای دی های بسیار ارزان ساخت چین بخرید. آنها ممکن است نه تنها باشند کیفیت پایین، اما ویژگی های آنها اغلب بیش از حد برآورد می شود.

ال ای دی های SMD چیست: ویژگی ها و تفاوت های آنها با نمونه های معمولی

رمزگشایی واضح از این مخفف شبیه به Surface Mount Devices است که به معنای واقعی کلمه به معنای "نصب شده در سطح" است. برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به یاد آورد که دیودهای نور استوانه‌ای معمولی روی پاها درون برد فرو رفته و از طرف دیگر لحیم می‌شوند. در مقابل، اجزای SMD با پنجه ها در همان سمتی که خودشان قرار دارند ثابت می شوند. این نصب امکان ایجاد بردهای مدار چاپی دو طرفه را فراهم می کند.

چنین LED هایی بسیار روشن تر و فشرده تر از ال ای دی های معمولی هستند و عناصر نسل جدید هستند. ابعاد آنها در علامت گذاری مشخص شده است. اما اندازه LED SMD و کریستال (تراشه) که می تواند تعداد زیادی در قطعه وجود داشته باشد را اشتباه نگیرید. بیایید به چند مورد از این دیودهای نور نگاه کنیم.

پارامترهای LED SMD2835: ابعاد و مشخصات

بسیاری از صنعتگران تازه کار علائم SMD2835 را با SMD3528 اشتباه می گیرند. از یک طرف، آنها باید یکسان باشند، زیرا علامت گذاری نشان می دهد که این LED ها دارای اندازه های 2.8x3.5 میلی متر و 3.5 در 2.8 میلی متر هستند که یکسان هستند. با این حال، این یک تصور اشتباه است. مشخصات فنی LED SMD2835 بسیار بالاتر است، در حالی که ضخامت آن تنها 0.7 میلی متر در مقابل 2 میلی متر برای SMD3528 است. بیایید به داده های SMD2835 با قدرت های مختلف نگاه کنیم:

همانطور که می دانید، ویژگی های فنی SMD2835 می تواند بسیار متنوع باشد. همه چیز به کمیت و کیفیت کریستال ها بستگی دارد.

مشخصات LED 5050: کامپوننت SMD بزرگتر

این کاملاً تعجب آور است که با وجود ابعاد بزرگ آن، این LED شار نوری کمتری نسبت به نسخه قبلی دارد - فقط 18-20 Lm. دلیل این امر تعداد کم کریستال ها است - معمولاً فقط دو عدد وجود دارد. رایج ترین کاربرد چنین عناصری در نوارهای LED است. چگالی نوار معمولاً 60 pcs/m است که در مجموع حدود 900 lm/m را می دهد. مزیت آنها در این مورد این است که نوار نوری یکنواخت و آرام می دهد. در این حالت زاویه تابش آن حداکثر و برابر با 120 0 است.

چنین عناصری با درخشش سفید (سایه سرد یا گرم)، تک رنگ (قرمز، آبی یا سبز)، سه رنگ (RGB) و همچنین چهار رنگ (RGBW) تولید می شوند.

ویژگی های ال ای دی SMD5730

در مقایسه با این مؤلفه، موارد قبلی قبلاً منسوخ در نظر گرفته می شوند. آنها را می توان LED های فوق العاده روشن نامید. 3 ولت که هر دو 5050 و 2835 را تغذیه می کند، در اینجا تا 50 لیتر در 0.5 وات تولید می کند. مشخصات فنی SMD5730 یک مرتبه بزرگتر است، به این معنی که باید در نظر گرفته شوند.

با این حال، این روشن ترین LED اجزای SMD نیست. نسبتاً اخیراً در بازار روسیهعناصری ظاهر شدند که به معنای واقعی کلمه بر همه چیزهای دیگر درخشیدند. اکنون در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

کری ال ای دی: مشخصات و داده های فنی

تا به امروز، هیچ مشابهی برای محصولات Cree وجود ندارد. ویژگی های LED های فوق العاده روشن آنها واقعا شگفت انگیز است. اگر عناصر قبلی می توانستند شار نوری تنها 50 Lm از یک تراشه داشته باشند، برای مثال، ویژگی های LED XHP35 از Cree از 1300-1500 Lm از یک تراشه صحبت می کند. اما قدرت آنها نیز بیشتر است - 13 وات است.

اگر ویژگی های اصلاحات و مدل های مختلف ال ای دی های این برند را خلاصه کنیم، می توان به موارد زیر پی برد:

قدرت شار نوری SMD LED "Cree" را سطل می نامند که این است اجباریروی بسته بندی مشخص شده است. که در اخیراتقلبی های زیادی از این برند وجود دارد که بیشتر ساخت چین است. هنگام خرید، تشخیص آنها دشوار است، اما پس از یک ماه استفاده، نور آنها کم می شود و تفاوت آنها با سایرین متوقف می شود. با هزینه نسبتاً بالا، چنین خریدی کاملاً خواهد بود یک سورپرایز ناخوشایند.

ما یک ویدیوی کوتاه در این زمینه به شما پیشنهاد می کنیم:

بررسی یک LED با مولتی متر - نحوه انجام آن

ساده ترین و به روشی در دسترسیک "تداوم" است. مولتی مترها دارای موقعیت سوئیچ جداگانه مخصوص دیودها هستند. پس از تغییر دستگاه به موقعیت مورد نظر، پایه های LED را با پروب ها لمس می کنیم. اگر عدد "1" روی صفحه نمایش ظاهر شد، باید قطبیت را تغییر دهید. در این حالت باید زنگ مولتی متر به صدا درآید سیگنال صوتیو LED روشن می شود. اگر این اتفاق نیفتد به این معنی است که شکست خورده است. اگر دیود نور به درستی کار می کند، اما هنگامی که به مدار لحیم می شود، کار نمی کند، ممکن است دو دلیل برای این وجود داشته باشد - محل نادرست آن یا خرابی مقاومت (در قطعات مدرن SMD از قبل تعبیه شده است، که باعث می شود در طول فرآیند "شماره گیری" مشخص شود).

کدگذاری رنگ دیودهای نور

هیچ علامت پذیرفته شده ای در سراسر جهان برای چنین محصولاتی وجود ندارد؛ هر سازنده رنگ را به دلخواه خود تعیین می کند. در روسیه استفاده می کنند کدگذاری رنگ LED ها، اما افراد کمی از آن استفاده می کنند، زیرا لیست عناصر با حروف بسیار چشمگیر است و به ندرت کسی بخواهد آن را به خاطر بسپارد. رایج ترین نامگذاری حروف، که بسیاری آن را به طور کلی پذیرفته شده می دانند. اما چنین علائمی اغلب نه در عناصر قدرتمند، بلکه در نوارهای LED یافت می شود.

رمزگشایی کد علامت گذاری نوار LED

برای درک نحوه علامت گذاری نوار، باید به جدول توجه کنید:

به عنوان مثال، بیایید علامت خاص LED CW SMD5050/60 IP68 را در نظر بگیریم. از آن ما می توانیم آنچه را که پیش روی ماست درک کنیم چراغ نوار LED سفیدبرای نصب روی سطح المان های نصب شده بر روی آن در ابعاد 5x5mm به مقدار 60 pc/m می باشد. درجه حفاظت به او اجازه می دهد مدت زمان طولانیزیر آب کار کنید

چه چیزی می توانید از LED ها با دستان خود بسازید؟

این سوال خیلی جالبی است. و اگر با جزئیات به آن پاسخ دهید، زمان زیادی می برد. رایج ترین استفاده از دیودهای نور برای روشن کردن سقف های کاذب و کاذب، یک محل کار در آشپزخانه یا حتی صفحه کلید کامپیوتر است.

نظر متخصص

مهندس طراحی ES، EM، EO (منبع تغذیه، تجهیزات الکتریکی، روشنایی داخلی) ASP North-West LLC

"برای عملکرد چنین عناصری، یک تثبیت کننده یا کنترل کننده قدرت مورد نیاز است. حتی می توانید آن را از یک گلدسته قدیمی چینی بگیرید. بسیاری از "صنعتگران" می نویسند که یک ترانسفورماتور معمولی کاهنده کافی است، اما اینطور نیست. در این صورت دیودها چشمک خواهند زد.»

تثبیت کننده جریان - چه عملکردی را انجام می دهد؟

تثبیت کننده برای LED ها منبع تغذیه ای است که ولتاژ را کاهش داده و جریان را یکسان می کند. به عبارت دیگر شرایطی را برای عملکرد عادیعناصر. در عین حال از افزایش یا کاهش ولتاژ LED ها محافظت می کند. تثبیت کننده هایی وجود دارد که نه تنها می توانند ولتاژ را تنظیم کنند، بلکه ارائه می دهند محو شدنعناصر نور، اما همچنین حالت های رنگ یا سوسو زدن را کنترل می کنند. به آنها کنترل کننده می گویند. دستگاه های مشابهروی گلدسته ها دیده می شود. آنها همچنین در فروشگاه های برق برای تعویض با نوارهای RGB فروخته می شوند. چنین کنترل کننده هایی مجهز به کنترل از راه دور هستند.

طراحی چنین دستگاهی پیچیده نیست و در صورت تمایل می توان یک تثبیت کننده ساده را با دستان خود ساخت. برای این کار فقط به دانش کمی در رادیو الکترونیک و توانایی نگه داشتن هویه لحیم کاری نیاز دارید.

چراغ های روشنایی روز برای ماشین

استفاده از دیودهای نور در صنعت خودرو بسیار رایج است. به عنوان مثال، DRL ها منحصراً با کمک آنها ساخته می شوند. اما اگر خودرو به چراغ های راهنما مجهز نیست، خرید آنها می تواند به جیب شما ضربه بزند. بسیاری از علاقه مندان به خودرو به یک نوار LED ارزان بسنده می کنند، اما این ایده چندان خوبی نیست. به خصوص اگر قدرت شار نورانی آن کم باشد. یک راه حل خوب ممکن است خرید نوار چسب با دیودهای کری باشد.

با قرار دادن دیودهای جدید و قدرتمند در داخل کیس های قدیمی، می توان DRL ها را با استفاده از دیودهایی که از قبل شکسته اند ساخت.

مهم!چراغ های روشنایی در روز به طور خاص طراحی شده اند تا خودرو را در روز و نه در شب قابل مشاهده کنند. هیچ فایده ای برای بررسی نحوه درخشش آنها در تاریکی وجود ندارد. DRL ها باید در نور خورشید قابل مشاهده باشند.

چراغ های LED چشمک زن - این برای چیست؟

یک گزینه خوب برای استفاده از چنین عناصری یک تابلو تبلیغاتی خواهد بود. اما اگر به صورت ایستا بدرخشد، توجهی را که شایسته آن است جلب نخواهد کرد. وظیفه اصلی مونتاژ و لحیم کاری سپر است - این به مهارت هایی نیاز دارد که به دست آوردن آنها دشوار نیست. پس از مونتاژ، می توانید یک کنترلر از همان گلدسته سوار کنید. نتیجه یک تبلیغ چشمک زن است که به وضوح جلب توجه می کند.

موسیقی رنگی با استفاده از دیودهای نور - آیا ساختن آن دشوار است؟

این کار دیگر برای مبتدیان نیست. برای جمع آوری یک موسیقی رنگی تمام عیار با دستان خود، نه تنها به محاسبه دقیق عناصر، بلکه به دانش الکترونیک رادیویی نیز نیاز دارید. اما با این حال، ساده ترین نسخه آن در حد توانایی همه است.

شما همیشه می توانید یک سنسور صدا را در فروشگاه های لوازم الکترونیکی رادیویی و در بسیاری از آنها پیدا کنید سوئیچ های مدرنآنجاست (نور روی پنبه). اگر یک نوار LED و یک تثبیت کننده دارید، با اجرای "+" از منبع تغذیه به نوار از طریق یک ترقه مشابه، می توانید به نتیجه دلخواه برسید.

نشانگر ولتاژ: در صورت سوختن چه باید کرد

پیچ گوشتی های نشانگر مدرن از یک دیود نور و مقاومت با یک عایق تشکیل شده است. اغلب این یک درج آبنیت است. اگر عنصر داخل سوخته شود، می توان آن را با عنصر جدید جایگزین کرد. و خود صنعتگر رنگ را انتخاب می کند.

گزینه دیگر ساخت تستر زنجیره ای است. این به 2 نیاز دارد باتری های AA، سیم و دیود نور. با اتصال باتری ها به صورت سری، یکی از پایه های المنت را به مثبت باتری لحیم می کنیم. سیم ها از پای دیگر و از منفی باتری می آیند. در نتیجه، هنگام اتصال کوتاه، دیود روشن می شود (اگر قطبیت معکوس نشود).

نمودارهای اتصال LED - چگونه همه چیز را به درستی انجام دهیم

چنین عناصری را می توان به دو روش متصل کرد - سری و موازی. در عین حال، ما نباید فراموش کنیم که دیود نور باید به درستی قرار گیرد. در غیر این صورت، این طرح کار نخواهد کرد. در سلول های معمولی با شکل استوانه ای، این را می توان به صورت زیر تعیین کرد: یک پرچم روی کاتد (-) قابل مشاهده است، کمی بزرگتر از آند (+) است.

نحوه محاسبه مقاومت LED

محاسبه مقاومت یک دیود نوری بسیار مهم است. در غیر این صورت، عنصر به سادگی می سوزد و قادر به مقاومت در برابر بزرگی جریان شبکه نیست.

این را می توان با استفاده از فرمول انجام داد:

R = (VS – VL) / I, جایی که

• در مقابل - ولتاژ تغذیه؛
• VL – ولتاژ نامی برای LED؛
• من – جریان LED (معمولاً 0.02 آمپر که برابر با 20 میلی آمپر است).

در صورت تمایل هر چیزی امکان پذیر است. مدار بسیار ساده است - ما از منبع تغذیه از یک منبع تغذیه استفاده می کنیم تلفن همراهیا هر دیگری نکته اصلی این است که یک یکسو کننده دارد. مهم است که در بار (با تعداد دیودها) زیاده روی نکنید، در غیر این صورت خطر سوختن منبع تغذیه وجود دارد. استاندارد شارژر 6-12 عنصر را تحمل می کند. می‌توانید با استفاده از ۲ عنصر آبی، سفید، قرمز، سبز و زرد، یک نور پس‌زمینه رنگی برای صفحه‌کلید رایانه نصب کنید. کاملاً زیبا به نظر می رسد.

اطلاعات مفید!ولتاژ تامین شده توسط منبع تغذیه 3.7 ولت است. این بدان معنی است که دیودها باید به صورت جفت سری به صورت موازی متصل شوند.

اتصال موازی و سریال: نحوه اجرای آنها

طبق قوانین فیزیک و مهندسی برق وقتی اتصال موازیولتاژ به طور مساوی بین تمام مصرف کنندگان توزیع می شود و در هر یک از آنها بدون تغییر باقی می ماند. با نصب متوالی، جریان تقسیم می شود و در هر یک از مصرف کنندگان به مضرب تعداد آنها تبدیل می شود. به عبارت دیگر، اگر 8 دیود نوری را به صورت سری به هم متصل کنید، به طور معمول روی 12 ولت کار می کنند، اگر به صورت موازی وصل شوند، می سوزند.

اتصال دیودهای نور 12 ولت به عنوان بهترین گزینه

هر نوار LED برای اتصال به تثبیت کننده ای طراحی شده است که 12 یا 24 ولت تولید می کند. امروزه در قفسه ها فروشگاه های روسیطیف وسیعی از محصولات از تولید کنندگان مختلف با این پارامترها وجود دارد. اما همچنان نوارها و کنترلرهای 12 ولت غالب هستند.این ولتاژ برای انسان ایمن تر است و هزینه چنین وسایلی کمتر است. در باره خود ارتباطیبه شبکه 12 ولت کمی بالاتر ذکر شد ، اما در اتصال به کنترل کننده نباید مشکلی وجود داشته باشد - آنها با نموداری همراه هستند که حتی یک دانش آموز می تواند آن را بفهمد.

سرانجام

محبوبیتی که دیودهای نور به دست می آورند نمی تواند باعث خوشحالی شود. به هر حال، این باعث پیشرفت پیشرفت می شود. و چه کسی می داند، شاید در آینده نزدیک LED های جدیدی ظاهر شوند که عملکرد بالاتری نسبت به ال ای دی های فعلی خواهند داشت.

امیدواریم مقاله ما برای خواننده عزیز مفید واقع شده باشد. اگر سؤالی در مورد موضوع دارید، لطفاً در بحث ها از آنها بپرسید. تیم ما همیشه آماده پاسخگویی به آنها است. بنویسید، تجربه خود را به اشتراک بگذارید، زیرا می تواند به کسی کمک کند.

ویدئو: نحوه اتصال صحیح LED

هنگام خرید یا مونتاژ جدید چراغ قوه LEDحتما باید به LED استفاده شده توجه کنید. اگر فقط برای روشن کردن یک خیابان تاریک یک فانوس می‌خرید، انتخاب بزرگی وجود دارد - هر یک را با LED سفید روشن انتخاب کنید. اما اگر می خواهید یک دستگاه نورپردازی قابل حمل با مشخصات برای کارهای پیچیده تر بخرید، اینجا نکته مهمانتخاب شار نور مناسب است، یعنی توانایی دستگاه برای روشنایی فضای بزرگبا استفاده از یک پرتو قدرتمند

ویژگی های اصلی

LED ها مسئول کیفیت نوری هستند که چراغ قوه ساطع می کند. پایداری روشنایی به بسیاری از ویژگی ها از جمله مصرف جریان، شار نور و دمای رنگ بستگی دارد. در میان ترندها، شایان ذکر است شرکت Cree است؛ در مجموعه آن می توانید LED های بسیار روشن برای چراغ قوه ها را پیدا کنید.

مدل های جیبی مدرن با استفاده از یک LED ایجاد می شوند که قدرت آن به 1، 2 یا 3 وات می رسد. مشخص شده مشخصات الکتریکی- اینها خواص هستند مدل های مختلفال ای دی از برندهای معروف. شدت پرتوهای نور یا شار نوری شاخصی است که به نوع LED و سازنده بستگی دارد. سازنده همچنین تعداد لومن ها را در مشخصات مشخص می کند.

این شاخص به طور مستقیم با دمای رنگسوتا. دیودهای ساطع کننده نور می توانند تا 200 لومن در هر وات تولید کنند و امروزه با دماهای مختلفبرای درخشش: گرم مایل به زرد یا سفید سرد.

فانوس هایی با رنگ سفید گرم نور دلپذیری برای چشم انسان ایجاد می کنند، اما روشنایی کمتری دارند. نور با دمای رنگ خنثی به طور موثر اجازه می دهد تا کوچکترین عناصر دیده شوند. نور سفید سرد معمولاً برای مدل‌هایی با محدوده پرتوی بزرگ معمول است، اما چه زمانی کار طولانیممکن است چشم را تحریک کند

اگر دما تقریباً به 50 درجه سانتیگراد برسد، عمر کریستال می تواند تا 200000 ساعت باشد، اما این از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست. به همین دلیل، بسیاری از شرکت ها محصولاتی تولید می کنند که می توانند مقاومت کنند دمای عملیاتیتا 85 درجه سانتی گراد، در حالی که در هزینه های خنک کننده صرفه جویی می شود. اگر دما از 150 درجه سانتیگراد بیشتر شود، ممکن است تجهیزات به طور کامل از کار بیفتند.

شاخص رندر رنگ یک نشانگر کیفی است که توانایی یک LED را برای روشن کردن فضا بدون تحریف سایه واقعی مشخص می کند. LED برای چراغ قوه با منبع رندر رنگ مشخصه 75 CRI یا بیشتر هستند یک گزینه خوب. عنصر مهم LED یک عدسی است که به لطف آن زاویه پراکندگی شارهای نور تنظیم می شود، یعنی محدوده پرتو تعیین می شود.

در هر مشخصات فنی یک LED، زاویه انتشار باید در نظر گرفته شود. برای هر یک از مدل ها این ویژگیفردی در نظر گرفته می شود و معمولاً بین 20 تا 240 درجه متغیر است. چراغ قوه های پرقدرت LED دارای زاویه تقریباً 120 درجه سانتیگراد هستند و به طور کلی شامل یک بازتابنده و یک لنز اضافی هستند.

اگرچه امروزه می‌توانیم شاهد جهشی قوی در تولید ال‌ای‌دی‌های پرقدرت متشکل از کریستال‌های متعدد باشیم، اما برندهای جهانی همچنان LED‌هایی با توان کمتر تولید می‌کنند. آنها در یک جعبه کوچک تولید می شوند که عرض آن از 10 میلی متر تجاوز نمی کند. در تحلیل مقایسه ایمتوجه خواهید شد که یکی از این کریستال های قدرتمند مدار و زاویه پراکندگی کمتری نسبت به یک جفت عنصر مشابه به طور همزمان در یک محفظه دارد.

به یاد آوردن LED های چهار پین "SuperFlux"، به اصطلاح "پیرانا" بد نیست. این چراغ قوه LED مشخصات بهبود یافته است. چراغ پیرانا دارای مزایای اصلی زیر است:

1. شار نور به طور مساوی توزیع می شود.
2. بدون نیاز به حذف گرما؛
3. قیمت پایین تر

انواع ال ای دی

امروزه چراغ قوه های زیادی با ویژگی های بهبود یافته در بازار موجود است. محبوب ترین LED ها از Cree Inc. هستند: XR-E، XP-E، XP-G، XM-L. امروزه جدیدترین XP-E2، XP-G2، XM-L2 نیز محبوب هستند - آنها عمدتاً در چراغ قوه های کوچک استفاده می شوند. اما، برای مثال، LED های Cree MT-G2 و MK-R از Luminus به طور گسترده در مدل های عظیم چراغ های جستجو استفاده می شوند که می توانند به طور همزمان از یک جفت باتری کار کنند.

علاوه بر این، LED ها معمولاً با روشنایی متمایز می شوند - کد خاصی وجود دارد که به لطف آن می توانید LED ها را بر اساس این پارامتر مرتب کنید.

هنگام مقایسه برخی از دیودها با سایرین، ارزش توجه به ابعاد آنها، یا بهتر است بگوییم، به ناحیه کریستال های ساطع کننده نور است. اگر مساحت چنین کریستالی کوچک باشد، تمرکز نور آن در یک پرتو باریک آسان تر است. اگر می خواهید یک پرتو باریک از LED های XM-L دریافت کنید، باید از یک بازتابنده بسیار بزرگ استفاده کنید که بر وزن و ابعاد بدنه تأثیر منفی می گذارد. اما با بازتابنده های کوچک روی چنین LED، یک چراغ قوه جیبی نسبتاً مؤثر بیرون می آید.

حوزه کاربرد LED ها

معمولاً هنگام انتخاب چراغ قوه، مصرف کنندگان مدل هایی با حداکثر پرتو نور انتخاب می کنند، اما در بسیاری از موارد نیازی به این گزینه ندارند. در بسیاری از موارد، چنین تجهیزاتی برای روشن کردن یک منطقه مجاور یا یک شی که بیش از 10000 متر فاصله ندارد استفاده می شود. چراغ قوه دوربرد در 100 متر می تابد، اگرچه در بسیاری از موارد با یک پرتو نسبتاً باریک که به خوبی محیط اطراف را روشن می کند. . در نتیجه، هنگام روشن کردن یک جسم دور با چنین وسایل روشنایی، کاربر متوجه اشیایی که در نزدیکی او قرار دارند، نمی شود.

بیایید به مقایسه تنالیته نور تولید شده توسط LED نگاه کنیم: گرم، خنثی و سرد. هنگام انتخاب دمای مناسب نور چراغ قوه، نکات مهم زیر باید در نظر گرفته شود: LED های با درخشش گرم می توانند رنگ اجسام روشن را به حداقل برسانند، اما روشنایی کمتری نسبت به LED های طیف خنثی دارند.

هنگام انتخاب یک چراغ قوه جستجو یا تاکتیکی قدرتمند، جایی که روشنایی دستگاه نکته مهمی است، توصیه می شود یک LED با طیف نور سرد انتخاب کنید. اگر چراغ قوه برای زندگی روزمره، مقاصد گردشگری، یا برای استفاده در مدل های نصب شده روی سر مورد نیاز است، ارائه رنگ مناسب مهم است، به این معنی که LED های با نور گرم سود بیشتری خواهند داشت. یک LED خنثی از همه نظر میانگین طلایی است.

بدون در نظر گرفتن ارزان ترین چراغ قوه ها، که فقط یک دکمه دارند، بسیاری از چراغ قوه ها دارای چند حالت کار هستند، از جمله حالت های بارق و SOS. مدل غیر مارک دارای گزینه های عملیاتی زیر است: بالاترین رتبه قدرت، توان متوسطو "استروب". علاوه بر این، میانگین توان اساساً برابر با 50٪ بالاترین روشنایی نور و کمترین آن 10٪ است.

مدل های مارک دار ساختار پیچیده تری دارند. در اینجا می توانید با استفاده از یک دکمه، چرخاندن "سر"، چرخاندن حلقه های مغناطیسی و ترکیبی از همه موارد فوق، حالت کار را کنترل کنید.

چراغ پیشانی سنگین بورویت. برای روشنایی در هنگام ماهیگیری، شکار و کارهای خانگی.

بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا یک دیود با همان قدرت (به عنوان مثال 50 وات) در یک فروشگاه آنلاین چینی 100 روبل قیمت دارد، اما در روسیه 500 روبل. فروشندگان و سازندگان چینی عاقلانه از ویژگی های LED استفاده می کنند که بدون تجهیزات خاص قابل اندازه گیری نیست. علاوه بر این، آنها یاد گرفته اند که انواع بسیار ارزان و بی کیفیت تولید کنند. 99 درصد خریداران آنها را درک نمی کنند و برای اولین بار با آنها روبرو می شوند. یک تفاوت بزرگقیمت دلیل خوبی برای فریب دادن است؛ شما همیشه می توانید آشغال ها را به قیمت یک مارک تجاری بفروشید، که آنها با مهارت انجام می دهند.

• 1. اندازه تراشه
• 2. قدرت جریان روی کریستال
• 3. پارامترهای ال ای دی های فوق روشن از 10 وات
• 4. مشخصات 5050, 2835, 5730, 5630, 3528
• 5. ویژگی های LED برای چراغ قوه
• 6. ویژگی های اصلی
• 7. توصیف همراه با جزئیات

اندازه تراشه

احتمالاً دیده اید که گاهی اوقات فروشنده اندازه کریستال را در مشخصات می نویسد و آن را با "mil" نشان می دهد. به این ترتیب هزارم اینچ تعیین می شود؛ در میلی متر 0.0254 میلی متر است. یک کریستال معمولی دارای ابعاد 30*30 و 45*45 میل است. در میلی متر 0.762*0.762mm و 1.143*1.143mm. اندازه گیری آن خیلی آسان نیست، اما اگر استانداردی دارید می توانید آن را با چشم مقایسه کنید. من از کولیس دیجیتال با دقت 0.01 میلی متر استفاده می کنم. برای اندازه گیری، به ابزاری با انتهای تیز نیاز دارید؛ یک میکرومتر معمولی مناسب نیست، زیرا کریستال در بدنه فرو رفته است.

اندازه و قدرت تطبیق:

1. 1W - 45*45mil;
2. 1W - 30*30mil;
3. 0.75W - 24*40mil;
4. 0.5 وات - 24*24 میل.

جریان روی تراشه

در ماتریس های LED، توان را می توان با تعداد LED های نصب شده تعیین کرد. آنها به صورت نقاط زیر فسفر زرد قابل مشاهده هستند. رنگ و RGB فسفر ندارند، به وضوح قابل مشاهده هستند.

در LED های پرقدرت، 1 KR دارای توان 1 وات و جریان نامی 300 میلی آمپر است. در این جریان، عملکرد طولانی مدت عادی تضمین می شود. اگر 50 KR قابل مشاهده باشد، آنها برابر با 50 وات خواهند بود.

پارامترهای ال ای دی های فوق روشن از 10 وات

بیایید ویژگی های ماتریس های LED پرقدرت را بررسی کنیم نور سفید. برای کاهش هزینه، چینی ها تصمیم گرفتند کریستال های کوچکتر و بدتری را در 0.5 و 0.75 وات نصب کنند که جریان نامی 150 میلی آمپر و 220 میلی آمپر است. برای آنها، 300 میلی آمپر بسیار زیاد است، آنها تخریب می شوند و بیش از حد گرم می شوند. موارد خوب باید دارای طول و عرض بین 30*30 و 45*45 میل باشند.

هنگام انتخاب در فروشگاه، از این اطلاعات برای محاسبه پارامترهای واقعی ماتریس های قدرتمند از 10W، 20W، 30W، 50W، 70W، 100W استفاده کنید.

برای تعیین کیفیت بصری LED قدرتمند، از پارامترهای هندسی استفاده کنید. بهتر است تراشه های زیر فسفر مربع باشند. مستطیل ها عملا تضمینی برای عملکرد باد شده هستند.

مشخصات 5050, 2835, 5730, 5630, 3528

اعداد در علامت گذاری فقط اندازه کیس SMD را نشان می دهد. و این ربطی به قدرت آن ندارد. به عنوان مثال، برای SMD5050 ابعاد 5.0 میلی متر در 5.0 میلی متر خواهد بود.

در بسته بندی های بزرگ SMD5630، SMD 5730 برندهای اروپایی و آمریکایی سامسونگ، ال جی، فیلیپس تراشه های یخ 0.5 واتی تولید می کنند. چینی‌ها به طرز ماهرانه‌ای از این مزیت استفاده می‌کنند و یک منبع تغذیه ضعیف 0.01 وات را در کیس استاندارد 5630 و 5730 قرار می‌دهند و آنها را به عنوان 0.5 وات می‌فروشند. به همین دلیل است که لامپ های ذرت چینی با دیودهای ضعیف پوشیده شده اند.

مشخصات فنی زبان چینی

ویژگی های LED برای چراغ قوه

چینی ها علاوه بر تولید ال ای دی های بی کیفیت، یاد گرفته اند که ال ای دی های تقلبی برای چراغ قوه، پرتوهای ال ای دی و چراغ دوچرخه تولید کنند. آنها ظاهر 95-99٪ را کپی می کنند، اما پارامترها همچنان چینی هستند، 30-40٪ بدتر از نسخه اصلی.

این موضوع قیمت پایین باتری ها را توضیح می دهد لامپ های ال ای دیدر Cree Q5، Cree XML T6، Cree XHP50. ارزانترین آنها 100% تقلبی هستند. من خودم آن را بررسی کردم، با خرید 10 چراغ قوه مختلف روی کریا Q5 و T6. معلوم شد که همه آنها CRIهای جعلی ساخته شده توسط LatticeBright هستند.

ویژگی های LED های روشن برای چراغ قوه در لینک های زیر به تفصیل شرح داده شده است:

ویژگی های اصلی

گزینه های زیادی برای کاهش هزینه و جایگزینی مواد گران قیمت با مواد ارزان وجود دارد. بیشترین ویژگی اصلی، که چنین جایگزینی تأثیری ندارد ظاهر، به همین دلیل چنین سؤالاتی مطرح می شود.

لیست تفاوت های موثر بر قیمت:

1. مواد پایه، مس یا آلومینیوم؛
2. تعداد هادی هایی که به کریستال می روند؛
3. مواد هادی؛
4. جرم LED؛
5. عمر سرویس مطابق استاندارد L70 یا L80؛
6. حداکثر دمای عملیاتی؛
7. تعداد لومن در هر 1 وات؛
8. کیفیت فسفر؛
9. فهرست مطالب رندر رنگ CRI;
10. اندازه کریستال؛
11. کیفیت کریستال؛
12. گسترش مشخصات فنی;
13. لحیم کاری و مونتاژ دقیق

برخی از پارامترها را فقط می توان بعد از 5000 ساعت تعیین کرد. آثار:

• نرخ تخریب CD;
• عمر مفید موثر؛
• کیفیت فسفر زرد

من معتقدم که دوره خدمات موثر طبق استانداردهای L80 و L70 نقش اصلی را در بازپرداخت ایفا می کند. برای خیابان لامپ های ال ای دیپارامترهای ثانویه نقش خاصی ندارند.

توصیف همراه با جزئیات

1. در LED های ارزان قیمت، پایه از آلومینیوم ساخته شده است؛ هدایت حرارتی آن بدتر از مس است. این به طور قابل توجهی بر جرم تأثیر می گذارد. سرعت حذف گرما از رادیاتورها کاهش می یابد و در حین کار دمای آنها بالاتر می رود.

2. کریستال ابعاد بسیار کوچکی دارد، برای تامین برق توسط هادی های نازکی به آن متصل می شود مخاطبین خارجی. اگر 4 عدد باشد بهتر است، بدترین آن 2 عدد باشد.

3. در دیودهای مارک دار، هادی ها از رزوه های طلایی نازک ساخته شده اند؛ آنها می توانند در برابر نوسانات جریان، به ویژه در خودرو مقاومت کنند. طلا با مس یا مس طلاکاری شده جایگزین می شود. هدایت بدتر می شود و قابلیت اطمینان کاهش می یابد. احتمالاً بسیاری از شما چراغ های روشنایی در روز یا لامپ های ال ای دیکه چشمک می زنند. هنگامی که گرم می شود، تماس با K از بین می رود و هنگامی که سرد می شود دوباره ظاهر می شود.

4. مس بسیار سنگین تر از آلومینیوم یا سایر آلیاژهای مبتنی بر آن است. بنابراین، یک LED خوب باید سنگین باشد. برای 1W، 3W، 5W کم مصرف، تفاوت کم خواهد بود. و با شروع از 10 وات تا 100 وات، اختلاف وزن 2-3 برابر خواهد بود.

5. استاندارد L70 و L80 تعداد ساعاتی را تعیین می کند که قبل از کاهش شار نوری به 70٪ و 80٪ از حالت اصلی کار می کند. چینی ها مقدار استاندارد 30000 ساعت را برای همه می نویسند. و 50000 ساعت

6. با توجه به مشخصات، LED ها دارای حداکثر دمای عملیاتی 60 درجه هستند. در حال حاضر 70 درجه برای آنها حیاتی است؛ یک سیستم خنک کننده بزرگ مورد نیاز است. موارد خوب برای زمان مورد نیاز 50-70 هزار ساعت در 110 درجه کار می کنند.

7. بدترین ها 50 lm/W، خوب ها تا 130 lm/W، بهترین ها تا 200 lm/W می دهند. هنگام خرید از چینی ها بیش از 100 لیتر بر وات انتظار نداشته باشید.

8. تمام تراشه های یخ سفید بدون فسفر آبی می درخشند. برای دادن رنگ سفید گرم یا سفید خنثی از فسفر زرد استفاده می شود. انواع مختلفی دارد؛ انواع ارزان قیمت به سرعت از بین می روند. این منجر به تغییر رنگ به سمت آبی و تغییر در شاخص رندر رنگ می شود. شاخص CRIزیر 80 برای اماکن مسکونی مناسب نیست.

9. نمایش رنگ مسئول دقت بازتولید رنگ شی است که ما در زمان می بینیم روشنایی LED. در CRI پایین<80 цвета будут сильно искажены, поэтому светодиодные светильники и лампы с CRI <80 используют в уличном освещении, в подсобных и нежилых помещениях.

10. قدرت جریانی که می توان به آن داد بستگی به اندازه سی دی دارد. ماتریس های مربع LED COB (مجموعه ها، ماژول ها) از کریستال های معمولی 1W و 3W تشکیل شده اند. برای آنها استاندارد 30 میل، 45 میل است. برای LED های COB با قدرت بالا در 10 وات، 20 وات، 30 وات، 50 وات، 100 وات، اندازه ها می توانند 24*24mil، 24*44mil، 44*44mil باشند.

برای LED های کم مصرف، آنها می توانند در اندازه های مختلف باشند، حتی 2-3 LED در یک محفظه، به صورت سری یا موازی متصل شوند.

11. همین امر در مورد LED های RGB پرقدرت نیز صدق می کند. از نظر اندازه، سی دی های 1 وات و 3 وات می توانند یکسان باشند. موارد بد با عنوان 1W برچسب گذاری شده اند که بهتر است برچسب 3W را داشته باشند.

12. به طور غیر مستقیم، کیفیت را می توان با گسترش پارامترهای RC های استفاده شده تعیین کرد. آنها روشن می شوند تا کمی بدرخشند. برخی از آنها بسیار روشن تر از بقیه خواهند درخشید، طیف گسترده ای وجود دارد. هرچه یکنواخت تر بدرخشند، بهتر است.

13. کیفیت مونتاژ و نصب سی دی بر عمر مفید آن تاثیر می گذارد. همه عناصر در معرض گرمایش و سرمایش قوی قرار می گیرند، مواد منبسط و منقبض می شوند. اگر اتلاف گرما بدتر شود، فسفر اطراف آن شروع به سیاه شدن می کند.

استفاده از ال ای دی در چراغ قوه مدت هاست که از روند مد به یک ضرورت توجیه شده نظری و عملی تبدیل شده است. آنها، بر خلاف لامپ های رشته ای، برای استفاده در منابع نور جهت دار طراحی شده اند.

ویژگی های متعدد ماتریس ساطع کننده نور دیودها، دستیابی به دستگاه هایی با پارامترهایی را ممکن می سازد که حتی از نظر تئوری نزدیک شدن به لامپ رشته ای غیرممکن است.

قوی ترین چراغ قوه های دنیا

قدرتمندترین چراغ قوه تاکتیکی جهان توسط شرکت کره ای Polarion بر اساس لامپ زنون ساخته شده است. دو مدل موجود است: PH50 و PF50 (با و بدون دسته).

در ابتدا یک چراغ قوه تاکتیکی سنگین برای سرویس های ویژه و نیروهای ویژه تولید شد. اکنون برای خرید در دسترس است. میانگین قیمت 1100 دلار است. بیایید ویژگی های آن را مرور کنیم.

• شار نوری 5200 لومن;
• برد تیر 1500 متر;
• وزن - 1.8 کیلوگرم؛
• زمان احتراق تا حداکثر روشنایی - 4 ثانیه؛
• زمان کار 90 دقیقه؛
• مدت زمان شارژ باتری از شبکه 220 ولت 4 ساعت است.

اما در واقع این بسیار دور از حد است.

یک چراغ قوه LED خانگی با قدرت شار نوری 18000 لومن در آلمان (فرانکفورت) تولید شد! آنقدر روشن است که به راحتی می تواند شبکیه چشم را بسوزاند.

انواع چراغ قوه LED قدرتمند

حدود 10 نوع فانوس بسته به هدف آنها وجود دارد:

• چراغ قوه های دستی جمع و جور یا با اندازه کامل. فرم فاکتور کلاسیک، مناسب برای نیازهای روزمره خانه.
• چراغ های جلو. به شما امکان می دهد در حالی که دست خود را آزاد می گذارید، فضای کاری خود را روشن کنید.
• چراغ قوه بسیار تخصصی. اینها عبارتند از چراغ قوه زیر آب، چراغ قوه توریستی مقاوم در برابر ضربه، چراغ قوه لیزری، چراغ قوه تاکتیکی (چراغ قوه زیر بشکه ای) و غیره.
• شوکر چراغ قوه. نقش حفاظتی را ایفا می کند. مجهز به باتری قدرتمند است و ولتاژ قوس الکتریکی تا 3000000 ولت تولید می کند.

ما به دنبال چراغ قوه های دستی، سایز کامل و پرقدرت خواهیم بود. آنها را می توان بسته به هدف آنها به دو نوع تقسیم کرد: سیگنالینگ و روشنایی.

چراغ های سیگنالطراحی شده برای ایجاد یک پرتو باریک از نور که تمرکز را در فواصل طولانی حفظ می کند.

این نوع حتی در فاصله 600-800 متری نقطه ای با روشنایی بالا ایجاد می کند.

در روشنایی فانوس هابازتابنده از نوع پراکندگی آنها نور روشنی را با زاویه پرتو تقریباً 120 درجه ارائه می دهند.

نحوه انتخاب چراغ قوه LED

بیایید ببینیم هنگام انتخاب یک چراغ قوه LED قدرتمند به چه نکاتی توجه کنیم.

قدرت شار نورانی:از 60 لومن تا 4600 لومن. هرچه بزرگتر باشد، روشن تر است و باتری سریعتر تخلیه می شود.

بر اساس شدت شار نور، می توانید تخمین بزنید که چقدر می درخشد. با استفاده از جدول زیر فاصله را تعیین کنید.

نوع منبع تغذیه:

• باتری ها؛
• باتری ها؛
• ترکیبی (باتری با ژنراتور داخلی).

ما با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم. شارژی گران تر است، اما با استفاده منظم از شارژ بهره مند می شویم. آنهایی که با باتری کار می کنند ارزان تر هستند، اما اگر یک LED قدرتمند انتخاب کنید، آنها را به صورت هفتگی خریداری خواهید کرد.

نوع منبع تغذیه زمان کارکرد آن را تعیین می کند. در اصل، هر چه بیشتر بهتر، اما همچنین بسیار گران تر است. بر اساس امور مالی انتخاب کنید. میانگین ظرفیت باتری بسته به نوع آن در جدول زیر نشان داده شده است. بسته به ظرفیت، می توانید محاسبه کنید که چراغ قوه LED چقدر کار می کند (برای نحوه محاسبه به زیر مراجعه کنید).

نوع فوکوس:

• سیگنال (جستجو)؛
• روشنایی

نور یک چراغ سیگنال به یک پرتو نازک متمرکز می شود و به آن اجازه می دهد بسیار بیشتر از چراغ قوه های معمولی بدرخشد. اما به غیر از نقطه پرتو، چیزی در اطراف قابل مشاهده نخواهد بود.

چراغ قوه ها تمرکز بیشتری دارند و استفاده از آنها را در خانه، دوچرخه، شکار و غیره راحت تر می کند.

نحوه انتخاب چراغ قوه LED خانگی

برای نیازهای داخلی، قدرت بالا مورد نیاز نیست. پارامتر مهم تر عمر باتری است.

اگر قصد دارید به طور مرتب از چراغ قوه استفاده کنید، بهتر است مدل های باتری دار با ژنراتور داخلی را در نظر بگیرید. ژنراتور داخلی به شما اجازه نمی دهد که بدون روشنایی بمانید. این بر اساس اصل یک دینام کار می کند؛ برای نیازهای داخلی این گزینه بهینه و تقریبا ابدی است.

چگونه یک چراغ قوه LED قابل شارژ قدرتمند انتخاب کنیم

چراغ قوه های LED قدرتمند توسط کسانی که به ماهیگیری، شکار علاقه دارند یا اغلب شب را در فضای باز می گذرانند خریداری می کنند.

ابتدا به نوع حفاظت مسکن نگاه می کنیم:

• کلاس حفاظتی IP50 محافظت در برابر آلودگی و گرد و غبار را فراهم می کند.
• کلاس حفاظت IP65 - محصولاتی که از رطوبت نمی ترسند و با علامت IP67-69 حتی می توانید زیر آب غوطه ور شوید.

قدرت LED و باتری چراغ قوه خانگی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. توصیه هایی در بالا ارائه شده است.

نحوه محاسبه زمان کارکرد چراغ قوه با استفاده از باتری یا باتری های قابل شارژ

ولتاژ منبع تغذیه کریستال LED 3.2-3.4V است. میانگین مصرف جریان 300 میلی آمپر در هر 100 لومن است.

هنگام تغذیه یک چراغ قوه ضعیف با روشنایی 50 لومن، از 2 باتری قلمی AA با ظرفیت کل 4000 میلی آمپر ساعت، برای 26 ساعت کار مداوم چراغ قوه کافی خواهند بود. با در نظر گرفتن خطا در مصرف فعلی و ظرفیت باتری، ضریب تصحیح 0.8 را اضافه می کنیم. مجموعا 21 ساعت

زمان کار = 4000 میلی آمپر ساعت(ظرفیت باتری های ما) / 150 میلی آمپر(مصرف جریان ال ای دی) * 0.8 = حدود 21 ساعت.

ظرفیت را می توان روی خود باتری ها یا در پاسپورت چراغ قوه (اگر قابل شارژ باشد) پیدا کرد. ما مصرف فعلی را بر اساس شار نوری LED نصب شده می گیریم (در گذرنامه چراغ قوه است یا با علامت گذاری ماتریس LED می توان آن را پیدا کرد).

با شار نوری یک چراغ قوه فوق العاده قدرتمند 1000Lm، مصرف 3000mA خواهد بود. ظرفیت 4000 را بر مصرف 3000 با ضریب 0.8 تقسیم می کنیم = از همان 2 باتری قلمی در 1 ساعت دوره کارکرد مداوم بدست می آوریم.

چگونه یک چراغ قوه معمولی را به یک LED تبدیل کنیم

قیمت چراغ قوه های قدرتمند از 20 تا 500 دلار است. در عین حال، با چند دلار می توانید یک چراغ قوه معمولی با بدنه ای با کیفیت بالا خریداری کنید که با حداقل سرمایه گذاری، با استفاده از دیودها به یک منبع نور قدرتمند تبدیل می شود.

کدام LED برای چراغ قوه بهتر است؟ LED مورد استفاده باید برای ولتاژهای حداکثر 5 ولت و اندازه فشرده باشد.

روشن ترین LED برای چراغ قوه

اگر می خواهید با حداقل سرمایه یک چراغ قوه بسیار قدرتمند بسازید، به مدلی مانند Luminus SST-90-WW Star 30W توجه کنید. ولتاژ تغذیه آن 3-3.7 ولت است که باعث می شود چراغ قوه کاملا فشرده شود.

شار نوری در جریان مصرفی 9000 میلی آمپر 2300 لومن است. واضح است که نمی تواند به طور معمول از باتری های AA کار کند، خیلی کمتر از باتری های معمولی.

برای ساخت چنین چراغ قوه ای بهتر است از محفظه حجیمی استفاده کنید که یک یا دو باتری 6 ولتی 6 آمپر ساعتی در آن نصب شود.

برای خنک کردن ماتریس به یک هیت سینک عظیم و یک درایور برق نیاز دارید.

هزینه تبدیل در این نسخه 35-40 دلار است، اما راه حل های آماده با قدرت مشابه از 100-120 دلار شروع می شود.

هنگام ایجاد یک طرح مشابه با استفاده از سه LED روشن برای یک چراغ قوه Cree XM-L2 T6 10W، به دلیل قیمت درایورها و خود دیودها، هزینه طراحی تقریباً نصف خواهد بود.

چراغ قوه روشن خانگی

یک دیود جمع و جور با توان حداکثر 1 وات برای چراغ قوه خود انتخاب کنید. ولتاژ تغذیه دیود 3.2-3.6 ولت، مصرف جریان 300 میلی آمپر، شار نوری 100 لومن. قدرت نسبتا کم به شما امکان می دهد بدون رادیاتور خنک کننده کار کنید.

با سایز ساطع کننده نور 25*25 میلی متر، امکان نصب 9 عدد LED از این دست با روشنایی کلی 900 لومن وجود دارد. می توان از تثبیت کننده جریان بودجه LM317 () به عنوان درایور استفاده کرد. این چراغ قوه با مصرف جریان کل تا 2700 میلی آمپر می تواند از دو باتری قلمی تغذیه شود.

هزینه کل بازسازی بیش از ده دلار نخواهد بود.

برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی با آتش زدن شاخه های درخت تاریکی را به عقب راندند، سپس مشعل و اجاق نفت سفید را به دست آوردند. و تنها پس از اختراع نمونه اولیه یک باتری مدرن توسط مخترع فرانسوی ژرژ لکلانش در سال 1866 و لامپ رشته ای در سال 1879 توسط تامسون ادیسون، دیوید میزل فرصتی برای ثبت اختراع اولین چراغ قوه الکتریکی در سال 1896 یافت.

از آن زمان تاکنون هیچ چیز در مدار الکتریکی نمونه‌های چراغ قوه جدید تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990، دانشمندان موفق به ایجاد یک LED با نور بیشتر شدند. بهره وری، به آنها اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنند استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف انرژی کم ال ای دی ها، امکان افزایش مکرر زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و رفع عملی تمامی محدودیت ها را فراهم کرده است. منطقه مورد استفاده آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید برای تعمیر به من مراجعه کرد با این شکایت که چراغ قوه چینی Lentel GL01 که روز گذشته به قیمت 3 دلار خریدم روشن نمی شود، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بازرسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی گذاشت. ریخته گری با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن هستند و نیازی به ذخیره سیم برق را از بین می برند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر چراغ قوه، اگر به شبکه متصل است، باید مراقب باشید. لمس قسمت‌های محافظت‌نشده بدن به سیم‌ها و قسمت‌های غیرعایق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول گارانتی تعمیر بود، اما به یاد تجربیات خود در هنگام تعمیر گارانتی یک کتری برقی معیوب (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دست خودم وجود نداشت) تصمیم گرفتم تعمیر را خودم انجام دهم.

جدا کردن فانوس آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را محکم می کند با زاویه کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید و سپس چندین پیچ را باز کنید. معلوم شد که حلقه با استفاده از اتصال سرنیزه به بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های بدنه چراغ قوه، دسترسی به تمام اجزای آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که با استفاده از سه پیچ یک بازتابنده (بازتابنده نور) به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته وجود دارد؛ فقط علامتی از قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری یک برد مدار چاپی برای شارژر و نشانگر وجود دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل سوختگی آنها روشن نمی شود.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED، یک LED معمولاً از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند، از سوختن بقیه محافظت می کند. و همه نه ال ای دی چراغ قوه همزمان از کار افتادند. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که به LED ها آسیب برساند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

پیدا کردن علت خرابی چراغ قوه

مدار الکتریکی چراغ قوه از دو قسمت کامل و کاربردی تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 به عنوان شارژر عمل می کند. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشش را فراهم می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یک یکسو کننده پل مونتاژ شده روی دیودهای VD1-VD4 عرضه می شود. از یکسو کننده، ولتاژ به پایانه های باتری تامین می شود. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. این کار از شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت برخورد تصادفی دست شما به دو پایه دوشاخه به طور همزمان جلوگیری می کند.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل متصل شده است، همانطور که مشخص است، همیشه هنگام وارد کردن دوشاخه به شبکه روشن می شود، حتی اگر باتری معیوب یا قطع شده باشد. از مدار

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و اسلاید سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کند و متوجه شود که کار نمی کند، و بدون اطلاع از اینکه اسلاید سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد، که در دستورالعمل های عملکرد چراغ قوه در مورد آن چیزی گفته نشده است، چراغ قوه را به شبکه متصل می کند. برای شارژ، پس از آن هزینه اگر افزایش ولتاژ در خروجی شارژر وجود داشته باشد، LED ها ولتاژ قابل توجهی بالاتر از محاسبه شده دریافت می کنند. جریانی که بیش از حد مجاز باشد از طریق LED ها می گذرد و آنها می سوزند. همانطور که یک باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی کهنه می شود، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به فرسودگی LED نیز می شود.

راه حل مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED بود که غیرقابل قبول است، زیرا مشخصات جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از ال ای دی ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شود و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های موازی متصل شده و همچنین سوختن آنها می شود.

بازسازی (مدرن سازی) مدار الکتریکی چراغ قوه

مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل خطاهایی است که توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن انجام داده اند. برای تعمیر چراغ قوه و جلوگیری از شکستن مجدد آن، باید آن را دوباره انجام دهید، LED ها را تعویض کنید و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کنید.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری واقعاً نشان دهد که در حال شارژ شدن است، LED HL1 باید به صورت سری به باتری متصل شود. برای روشن کردن یک LED، جریان چند میلی آمپر مورد نیاز است و جریانی که شارژر تامین می کند باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است زنجیره HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم و توان حداقل 0.5 وات را به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت در آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای روشن شدن نشانگر HL1 فراهم می کند. در همان زمان، نقطه اتصال بین HL1 و Rd باید به پایه 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در حین شارژ باتری غیرممکن خواهد بود.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت جداگانه با مقدار اسمی 47-56 اهم را به صورت سری با هر LED وصل کنید.

نمودار برق پس از اصلاح

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم تولیدکنندگان چراغ قوه LED پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی به شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است، به خود گرفت. اگر نیاز به روشن کردن چراغ قوه برای مدت طولانی دارید و نیازی به روشنایی زیاد درخشش آن ندارید، می توانید یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نیز نصب کنید که به لطف آن زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر چراغ قوه باتری LED

پس از جداسازی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که عملکرد چراغ قوه را بازیابی کنید و سپس ارتقاء آن را شروع کنید.

بررسی LED ها با مولتی متر تایید کرد که آنها معیوب هستند. بنابراین، برای نصب دیودهای جدید، تمام LED ها باید لحیم کاری می شدند و سوراخ ها از لحیم کاری آزاد می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر آن، این برد مجهز به LED های لوله ای از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بود. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. آنها برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید؛ آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری متصل باشد.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان، کمی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این عیب، لازم است مقاومت R4 را حذف کرده و با هفت مقاومت که به صورت سری به هر LED متصل می شوند، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که عملکرد بهینه LED را تضمین می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری با ولتاژ 3.6 ولت برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از چراغ قوه (در صورت وقفه در منبع تغذیه آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف انرژی مقرون به صرفه خواهد بود. اگر باید حداکثر روشنایی را از چراغ قوه فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشاهده می شود، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید هر یک از مسیرهای حامل جریان را که برای هر LED مناسب است، برش دهید و پدهای تماس اضافی بسازید. مسیرهای انتقال جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود، که باید مانند عکس با تیغه چاقو روی مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

اگر برد روی یک بازتابنده استاندارد نصب شده باشد، بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها و لحیم کاری آنها تهیه کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه نشان داد که روشنایی تمام ال ای دی ها برای روشنایی و روشنایی یکسان کافی است.

قبل از اینکه وقت کنم لامپ قبلی رو تعمیر کنم لامپ دومی با همون عیب تعمیر شد. من هیچ اطلاعاتی در مورد سازنده یا مشخصات فنی بدنه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به سبک ساخت و علت خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

بر اساس تاریخ روی بدنه چراغ قوه و باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. واضح است که چراغ قوه به لطف علامت هشدار "هنگام شارژ روشن نکنید!" روی یک درب لولایی که محفظه ای را می پوشاند که در آن دوشاخه ای برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه ال ای دی ها طبق قوانین در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. مقدار مقاومت را می توان به راحتی با کدگذاری رنگ با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین تشخیص داد. بررسی با مولتی متر نشان داد که تمام ال ای دی ها معیوب بوده و مقاومت ها نیز خراب شده اند.

تجزیه و تحلیل علت خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط کاری فوق الذکر چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای تعویض انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

طراحی مجدد مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM عمیقاً تخلیه شده بود و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد ناموفق بود. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کننده جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با ولتاژ افزایش یافته در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت به شما امکان می دهد عملکرد آنها را بازیابی کنید. من بیش از ده ها بار این روش را روی باتری های AGM آزمایش کرده ام. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند از شارژرهای استاندارد شارژ شوند، زمانی که از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از یک شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بوده و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید تعویض شود.

زنجیر HL1-R2 روی برد مدار چاپی با موفقیت قرار گرفت و لازم بود فقط یک مسیر حامل جریان را با زاویه، مانند عکس، برش داد. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و آزمایش در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، یک مقاومت 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از این اصلاح، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی چراغ ها، باید سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم مجدد کرد.

در مدل های چراغ قوه در حال تعمیر از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. پین وسط در عکس نشان داده شده عمومی است. هنگامی که اسلاید سوئیچ در موقعیت سمت چپ قرار دارد، ترمینال مشترک به ترمینال سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن اسلاید سوئیچ از سمت چپ به یک موقعیت به سمت راست، پایه مشترک آن به پایه دوم و با حرکت بیشتر اسلاید، به ترتیب به پایه های 4 و 5 متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. به اولین پایه می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LED لحیم کنید، به دومی می‌توانید یک مقاومت محدودکننده جریان R5 5.6 اهم را لحیم کنید تا بتوانید چراغ قوه را به حالت کارکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به سمت راست ترین پین لحیم کنید. این کار از روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری جلوگیری می کند.

تعمیر و نوسازی
نورافکن قابل شارژ LED "Foton PB-0303"

یک کپی دیگر از یک سری چراغ قوه LED ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 برای تعمیر دریافت کردم. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چراغ قوه پاسخ نداد؛ تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر ناموفق بود.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است و کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی، به سادگی حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید، حلقه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، وقتی به LED ها نگاه می کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت مورد نیاز، 2.3 ولت بود. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگام اتصال شارژر، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که قابلیت سرویس LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، بازتابنده حذف شد، که برای آن شش پیچ باز شد. روی برد مدار چاپی فقط سه LED، یک تراشه (تراشه) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

پنج سیم از برد و باتری به دسته رفتند. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس دو پیچ داخل چراغ قوه را که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته چراغ قوه از بدنه آن، باید آن را از پیچ های نصب دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی برد پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر رادیو الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به پایانه های دکمه روشن/خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به پایه 1 کانکتور لحیم شده است (شماره گذاری مشروط است) که انتهای دیگر آن به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شده است. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که سر دیگر آن به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به پایه 3 لحیم شده بود که انتهای دوم آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 و سپس از پایه 2 آن از طریق یک هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رسد.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. این امر قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر را تضمین می کند و احتمال روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را از بین می برد.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه ریز مدار) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد و به دکمه ای اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت). هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، چراغ قوه روشن می شود. وقتی دوباره دکمه S1 را فشار دهید، ترانزیستور بسته می شود و چراغ قوه خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ باتری را افزایش می دهد. ظرفیت از بین می رود اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین راه حل مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود کلید مکانیکی نصب شود.

تعجب آور بود که در مدار، LED های EL1-EL3 به موازات باتری مانند لامپ های رشته ای و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن تنها با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و زمانی که باتری کاملاً شارژ می شود، جریان ممکن است از مقدار مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به این خواهد شد. به شکست آنها

بررسی عملکرد مدار الکتریکی

برای بررسی قابلیت سرویس ریزمدار، ترانزیستور و LED ها، ولتاژ 4.4 ولت DC از یک منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، حفظ قطبیت، مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده بودند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که باتری و شارژر را بفهمیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر استاندارد معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت در این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. بعد، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در حد نرمال بود که نشان می داد از جریان شارژ برای تولید گرما استفاده نمی شود، بلکه برای انباشت انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن می شود و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش می کند و بنابراین خاموش می شود.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با اندازه کوچک تخلیه شده عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که عمر مفید آنها تمام شده است قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با یک مولتی متر در تماس های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده بر روی بدنه آداپتور، منبع تغذیه ای بود که یک ولتاژ DC ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A را خروجی می داد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که مقدار جریان شارژ را محدود کند، بنابراین این سوال پیش آمد که چرا در شارژر با کیفیت از منبع تغذیه معمولی استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

آزمایش تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور نشان داد که شکسته شده است. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی کشف شد که برای دمای عملیاتی 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم.

عکس ترسیمی از مدار الکتریکی منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

فقط برای سرگرمی، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود و این در ولتاژ 9 ولت بود. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

نهایی کردن نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای از بین بردن تخلفات مدار به منظور اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار چراغ قوه ایجاد شد و برد مدار چاپی اصلاح شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه LED تبدیل شده فوتون را نشان می دهد. عناصر رادیویی نصب شده اضافی به رنگ آبی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، محدود و برابر می کند. LED EL4 با یک مقاومت محدود کننده جریان سری R1 برای نشان دادن فرآیند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این امر توجه نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، طبق عکس، ردهای چاپ شده بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شده بود، که سیم مثبتی که از شارژر قبلاً به آن وارد شده بود، لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در عکس) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری در نظر گرفته شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور اتصال شارژر X1 قرار گرفتند. پایه آند LED به پایه 1 رابط X1 لحیم شد و یک مقاومت محدود کننده جریان R1 به پایه دوم، کاتد LED، لحیم شد. یک سیم (زرد در عکس) به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است و آن را به ترمینال مقاومت R2 وصل می کند که به برد مدار چاپی لحیم شده است. مقاومت R2 برای سهولت در نصب می‌توانست در دسته چراغ قوه قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می‌شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. LED EL4 برای هر نوع و رنگ نوری مناسب است.

این عکس نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه نظارت بر وجود ولتاژ در شبکه، سلامت منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه جایگزینی CHIP سوخته

اگر ناگهان یک CHIP - یک ریزمدار تخصصی بدون علامت در چراغ قوه LED فوتون، یا مشابهی که طبق مدار مشابهی مونتاژ شده است - از کار بیفتد، برای بازیابی عملکرد چراغ قوه می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار باید تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستور Q1 یک کلید مکانیکی معمولی را مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه چراغ قوه را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر و تغییر چراغ قوه LED
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری قلمی جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود و طول آن 12 سانتی متر بود.چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری ها در چراغ قوه LED

تعمیر هر دستگاه الکتریکی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن با استفاده از جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف مشخص شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن مشخص شده است، در بدنه چراغ قوه قرار داده شود.

اول از همه، لازم است تمام تماس های ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با استفاده از کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های یک مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، باید ولتاژ را در مخاطبین ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت وارد بدنه چراغ قوه کنید، درپوش را پیچ کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه چراغ قوه و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در انتهای آن نباید اثری از خوردگی وجود داشته باشد.

چگونه بررسی کنیم که آیا سوئیچ به درستی کار می کند؟

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها روشن نمی شوند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده با دو موقعیت ثابت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را می بندد. هنگامی که برای اولین بار دکمه سوئیچ را فشار می دهید، مخاطبین آن بسته می شوند و وقتی دوباره آن را فشار می دهید، باز می شوند.

از آنجایی که چراغ قوه حاوی باتری است، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد بدنه چراغ قوه را با یک پروب مولتی متر لمس کنید و با دومین تماس کنتاکتی را که در عمق مرکز قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر به درستی کار کند، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر مراحل جستجوی قبلی برای تشخیص خطا شکست خورده است، در مرحله بعد باید قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های مهر و موم شده در آن با استفاده از یک حلقه فنری فولادی در سر چراغ قوه ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه از ترمینال منفی ظرف باتری به طور همزمان به LED ها در امتداد بدنه چراغ قوه عرضه می شود. عکس حلقه را از طرفی که روی برد مدار چاپی فشار می دهد نشان می دهد.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و تنها با استفاده از دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. می توانید چنین قلابی را از یک نوار فولادی با دستان خود خم کنید.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر چراغ قوه جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را به خود جلب کرد؛ تمام 14 LED به صورت موازی و مستقیماً از طریق یک سوئیچ به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، عمر مفید آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، برد مدار چاپی با ولتاژ تغذیه DC از منبع خارجی 4.5 ولت با محدودیت جریان 200 میلی آمپر تامین شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که مشکل چراغ قوه تماس ضعیف بین برد مدار چاپی و حلقه نگهدارنده است.

مصرف فعلی چراغ قوه LED

برای سرگرمی، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به LED های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریانی که از LED ها عبور می کند، جریان نامی را بیش از دو برابر می کند.

چنین حالت اجباری عملکرد LED غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف دیگر این است که باتری ها به سرعت تخلیه می شوند. اگر LED ها ابتدا نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کاری مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدیم یک مورد مشترک را برای همه LED ها نصب کنیم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه از باتری های شلوار تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم به شکاف سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایشات نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. مقاومت در لمس گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی انجام می شود.

طراحی مجدد سازه

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود شین منفی برد مدار چاپی با بدنه چراغ قوه تماس داشته باشد، به دلیل نصب مقاومت، باید تماس را از بین برد. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی، زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment روی آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای ضخیم ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به بیرونی ترین مسیر برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از ارتقاء ساده چراغ قوه با دستان خود، به طور پایدار شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن کرد. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی ضعیف مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به فرض اول تمایل دارم.

تعمیر چراغ قوه LED RED 110

چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از برند RED سازنده چینی تعمیر شد. چراغ قوه دو پرتابگر داشت: یکی با پرتویی به شکل پرتو باریک و دیگری نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، یک حلقه برای آویزان کردن دور گردن، یک دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در چراغ قوه، بخش LED نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نبود.

برای انجام تعمیر، ابتدا حلقه مشکی را که بازتابنده را محکم می کرد، باز کردیم و سپس یک پیچ خودکار را در ناحیه لولا باز کردیم. کیس به راحتی به دو نیمه تقسیم شد. تمام قسمت ها با پیچ های خودکار محکم شده و به راحتی جدا می شوند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری تامین می شد. ولتاژ باتری به LED پرتو باریک از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم تامین می شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت های تماسی لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

در یک بازرسی خارجی از LED پرتو باریک، هیچ نقصی پیدا نشد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این با آزمایش تداوم با مولتی متر تأیید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای سهولت کار، سیم ها از روی برد LED جدا شدند. پس از آزاد کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردیم. سپس انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED و تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

طبق معمول هیچ علامتی روی محفظه LED وجود نداشت. بنابراین، تعیین پارامترهای آن و انتخاب جایگزین مناسب ضروری بود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و اندازه مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای LED های SMD محبوب"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه عقب LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوب اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی روی نواحی تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از اتصال محکم هواپیما LED به تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از صفحه منحرف شوند. بعد، پایانه ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی برد نصب کنید. در مرحله بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با چاقو در قسمت خم سرب به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری لیدها، LED به شدت به برد فشار داده می شود.

هنگام نصب LED، قطبیت باید رعایت شود. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. بنابراین مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

آزمایش گرمایش LED پس از یک ساعت کارکرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریایی محدوده روشنایی کافی در تاریکی، بیش از 30 متر را نشان داد.

تعویض باتری سرب اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی خراب در چراغ قوه LED را می توان با باتری اسیدی مشابه یا باتری لیتیوم یونی (Li-ion) یا هیدرید فلزی نیکل (Ni-MH) AA یا باتری AAA جایگزین کرد.

فانوس های چینی در حال تعمیر مجهز به باتری های سرب اسید AGM در اندازه های مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت بودند. طبق محاسبات، ظرفیت این باتری ها بین 1.2 تا 2 A× ساعت است.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. برای تعویض آن کافی است دو سیم را با رعایت قطبیت دوباره لحیم کنید.

پس از چندین سال کارکرد، چراغ قوه LED Lentel GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شد، مجددا برای تعمیر برای من آورده شد. عیب یابی نشان داد که باتری اسیدی عمر مفید خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 به عنوان جایگزین خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21x30x54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. من مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. بنابراین، قبل از خرید باتری جدید، از جا شدن آن در بدنه چراغ قوه اطمینان حاصل کنید.

پایه کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود با اره برقی قطع شد.

پس از اصلاح، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون، امیدوارم سال ها دوام بیاورد.

تعویض باتری سرب اسید
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولت 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با موفقیت با هر سه باتری قلمی قلمی AA یا AAA که دارای ولتاژ 1.2 ولت هستند، جایگزین کرد. برای این کار کافی است. با رعایت پلاریته، با استفاده از سیم های لحیم کاری، سه باتری را به صورت سری وصل کنید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما کجا تضمینی وجود دارد که در مدار الکتریکی چراغ قوه ال ای دی جدید خطایی وجود نداشته باشد و نیازی به اصلاح هم نباشد. بنابراین، من معتقدم که تعویض باتری سرب در یک چراغ قوه اصلاح شده توصیه می شود، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. و استفاده از چراغ قوه ای که خودتان آن را تعمیر و مدرن کرده اید همیشه لذت بخش خواهد بود.